Односкатная крыша будет идеальным решением для монтажа своими руками, её конструкция достаточно проста и незамысловата. Дома с односкатной крышей очень популярны в дачном строительстве, так же такие кровли востребованы при сооружении гаражей, бань, придомовых построек и т.д.
В данной статье подробно описана технология строительства кровли с одним скатом, приведены основные рекомендации к строительству, представлены фото односкатных крыш, оговорены основные достоинства кровли такого типа и т.д.
Преимущества односкатной крыши
Помимо незатейливого, доступного даже непрофессионалу процесса монтажа, такой вид кровли имеет массу дополнительных преимуществ, делающих его востребованным в строительстве. Достоинствами такой кровли считается:
- относительно небольшая масса;
- приемлемые издержки на обустройство;
- имеющаяся возможность использования различных видов строительных материалов;
- возможность доступного монтирования дымоходов, системы водостока и т.д.
Несмотря на то, что односкатная кровля отличается простотой и незамысловатостью, её можно интересно обыграть с помощью дизайнерских решений, тем самым украсив свой участок.
Подготовка к строительству
Перед началом работ, очень важно составить грамотный чертеж односкатных крыш, адаптированный к климатическим особенностям вашего региона, именно ориентируясь на них, определяется необходимый в каждом конкретном случае угол наклона.
После необходимо определиться с кровельным материалом, который будет использоваться в процессе монтажа. Именно от угла наклона односкатных крыш напрямую зависит подбор этого материала. Так, например, мягкая черепица или рубероидное покрытие смело можно использовать на крышах с углом до 10 градусов.
Если угол наклона кровли составляет 20-30 градусов, то в качестве кровельного материала прекрасно подойдет шифер или профнастил. Если наклон достаточно большой, более 35 градусов, то при строительстве лучше использовать металлочерепицу.
Правильный подбор кровельного материала – очень важный подготовительный этап перед началом строительства. Нужно найти такое покрытие, которое позволит своевременно и благополучно удалять атмосферные осадки с поверхности.
Приступаем к монтажу
Для самостоятельного возведения кровли необходимо подготовить все необходимые стройматериалы и инструменты. Все деревянные элементы, которые будут использованы в процессе монтажа, должны отвечать нормам качества, иметь влажность не выше 22%.
Дополнительно материалы из дерева лучше всего обработать специальными антисептическими средствами. Не стоит забывать о крепежных элементах: ригелях, подкосах, распорках, которые обязательно понадобятся в процессе монтажа односкатной крыши.
Шаг 1. Монтаж стропильной системы. Она полностью зависит от габаритов планирующегося строения, и от стройматериалов, используемых для возведения стен постройки. Стропила устанавливаются на мауэрлат. Если размеры строящейся конструкции небольшие, а длина пролета не больше 4,5 метров, то устройство стропильной системы окажется несложным, она будет включать в себя мауэрлатный брус и саму стропильную опору.
В случаях, когда размеры постройки достаточно габаритные, то помимо вышеперечисленного, понадобится установка дополнительных подстропильных ног.
Важно для обустройства стропильной системы использовать высококачественные материалы, это обеспечить безопасность и долгий срок службы односкатной кровли.
Шаг 2. После установки стропил, на них постепенно укладывают доски, а сверху дощечек – пароизоляционную пленку. Полоски пароизоляционного материала должны быть уложены внахлест друг на друга и соединены строительным скотчем.
Шаг 3. Укладка утеплителя. Толщина этого слоя должна быть более 20 см., внимательно следите, чтобы при кладке утеплителя не оставалось щелей.
Шаг 4. Монтаж гидроизоляционного слоя. Он должен располагаться на небольшом расстоянии от утеплителя, для этого, между слоями подкладываются бруски из дерева. Гидроизоляционный материал прикрепляется с помощью специального строительного степлера.
Шаг 5. Обрешетка. Сверху получившегося «кровельного пирога» с помощью реек или деревянных брусков возводят обрешетку.
Шаг 6. Покрытие крыши кровельным материалом.
Надеемся, что мы смогли ответить на волнующий вас вопрос: «Как сделать односкатную крышу своими руками?». Главное в этом деле – тщательно рассчитанный проект кровли, правильно выбранный угол наклона, качественные материалы. Тщательно подготовьтесь к процессу строительства и у вас все получится!
Фото односкатной крыши
Несмотря на свою простую, незамысловатую конструкцию односкатные крыши востребованы, рациональны, особенно для дачного домостроения. Кровли с одним скатом также массово используются для обустройства гаражей, придомовых построек, хозяйственных строений. О том, как возводится односкатная крыша своими руками пошагово, вы узнаете ниже. Многоскатные варианты крыш сложны по конструкции, а односкатную вполне можно сделать своими руками, так как представляет собой, по сути, прямоугольник, который располагается в одной плоскости, не имеет изгибов. На односкатную, кстати, у вас уйдёт гораздо меньше строительных материалов, чем какую-либо другую, она будет более устойчивой к сезонным проявлениям (снег, ветер, дождь).
Строительство гаража с односкатной крышей, фото:
Преимущества односкатной крыши:
- небольшой вес;
- сравнительно приемлемая итоговая стоимость;
- доступный, несложный процесс монтажа;
- возможность применения различных стройматериалов (кровельное покрытие, стропила);
- доступное обустройство водосточной системы, дымоходов.
Фото курятника с выгулом для кур
Несмотря на свою простоту, односкатная крыша может быть весьма творчески обыграна в дизайнерских решениях. Угол её уклона напрямую зависит от климатических особенностей региона, где вы проживаете. Если для вас привычны снежные зимы, то градус наклона должен быть больше (чтобы снег лучше соскальзывал), если же ваш дом расположен в ветреном месте, то уклон нужно делать меньшим. По тем же причинам наклон крыши должен быть направлен в противоположную от фасада сторону, чтобы осадки «уходили» за дом.
Крыша односкатная бывает вентилируемого и невентилируемого типа. Первый вариант применяется для жилых строений, уклон варьируется от 8 до 25 градусов. В таких случаях воздухообмен обеспечивается за счёт изоляционного слоя и специальных отверстий, расположенных по боковым сторонам кровли.
Пристрой — гараж и навес
Невентилируемый вариант чаще устанавливают на гаражах, сараях, пристройках к дому, угол наклона у них преимущественно небольшой – 3-6 градусов.
Дом с односкатной крышей – выбор кровельного материала
Расчёт схематического чертежа будущего дома начинается с определения требуемого угла наклона и подходящего укрывного материала для крыши. Чаще всего для подобных односкатных конструкций используется профнастил, металлопрофиль, рубероид, черепица, шифер, металлочерепица или ондулин. Мягкое черепичное или рубероидное покрытие оптимально подходит для совсем небольших уклонов — от 5-ти до 10-ти градусов. Шифер с профнастилом больше подходят для «средних» показателей угла наклона – от 20-ти до 30-ти градусов. Для металлочерепицы требуется уклон не менее 35-ти градусов.
Выбор кровельного материала обусловливается его способностью взаимодействовать с атмосферными осадками и своевременно удалять их с поверхности. Например, с шифера, профнастила, черепицы снег сходит гораздо легче.
Как сделать односкатную крышу?
Для возведения своими руками крыши односкатного типа вам понадобится стандартный набор строительных инструментов, необходимые стройматериалы. Материалы из дерева (пиломатериалы) должны быть надлежащего качества с максимальной влажностью 22%. Все деревянные материалы рекомендуется предварительно обработать антисептическими средствами (например, из серии «Древотекс»).
Помимо всего у вас должны быть в запасе крепёжные детали: ригели, распорки, подкосы.
Ригель – это горизонтальная деталь, которая выступает как опора для несущих конструкций, она распределяет нагрузку стропил на другие балки.
Распорки – разновидность опор, которые располагаются в пролётах, обеспечивают большую устойчивость всей конструкции.
Подкосы – это балки, выступающие в роли подпорок стропильной системы.
Односкатная пристройка к дому
Односкатная крыша, фото:
У вас должны быть:
- деревянный брус сечением 100×150 мм;
- укладочные доски (толщина минимум 5 см);
- стропильные гвозди;
- теплоизоляционные материалы;
- гидроизоляционные материалы;
- строительный скотч;
- инструменты (топор, пила, молоток, специальный нож, отвес, шуруповёрт, рулетка, строительный степлер, уровень).
Стропильная система будет всецело зависеть от размеров будущего дома и строительного материала, из которого были возведены стены. Стропила всегда устанавливают на мауэрлат, если постройка небольшая и длина пролёта не превышает 4,5 метра, то схема стропильной системы односкатной крыши будет предельно простой. Она будет состоять из основного мауэрлатного бруса и стропильной опоры. Если предполагаются не маленькие размеры строения, а длина пролёта составляет более 6-ти метров, то установка укрепляющих подстропильных ног своими руками просто необходима.
Схема стропильной системы
Стропила нужно устанавливать согласно строительным правилам, чтобы спустя несколько лет эксплуатации не проявились последствия. Не забывайте о правилах безопасности — устанавливайте на стропила надёжные, крепкие временные доски, по которым вы будете передвигаться во время строительного процесса.
Фото установки стропил
Рабочий процесс предусматривает следующие этапы:
- Укладка поперечных стропил. Их крепят к мауэрлату. Это основа — то, на что идёт весь упор стропильной системы. Расстояние между стропилами составляет примерно 60-80 см. Здесь вам потребуются крупные гвозди (или анкера).
- На стропила прикрепляется обрешётка (её делают из деревянных реек 50 на 50 см), она обеспечивает жёсткость, кровельный материал укладывается непосредственно на неё. Обрешётка кладётся под прямым углом.
- При помощи строительного степлера к обрешётке крепится гидроизоляционный материал (обычная полиэтиленовая плёнка подходит для этих целей). Крепление производится без натяжки, но с нахлёстом снизу вверх.
- Следует очередь теплоизоляции (например: минвата, стекловолокно, маты бальзатовые).
- Укладка кровельного материала согласно его индивидуальным особенностям.
Крыша односкатная своими руками
Рассмотрим пошагово весь строительный процесс:
- Так как мауэрлат представляет собой опору для всей системы, его главная функция состоит в том, чтобы совокупный вес кровли одинаково равномерно рассредоточивался на основных несущих деталях конструкции. Для этих целей нужно выбирать брус не менее 10×10 см, который устанавливается непосредственно на несущие стены. Между кладкой стены и брусом должен быть слой рубероида. Чем больше будет угол уклона, тем толще должен быть мауэрлатный брус.
К монтажу мауэрлата своими руками нужно отнестись ответственно, обязательно использовать строительный уровень (требования к горизонтальности должны быть соблюдены). Устройство крыши односкатной подразумевает крепление бруса к стенам при помощи анкерных болтов, расстояние между ними должно составлять примерно метр-полтора.
- Теперь следует очередь укладки стропильных досок. Проследите за тем, чтобы длина доски была больше пролёта крыши примерно на полметра.
Расстояние между этими досками зависит от тяжести укрывного материала, если предусматриваются листовые варианты, то 150-ти см будет вполне достаточно. Если вы собираетесь класть шифер или черепицу своими руками, то лучше выбрать шаг — 100-120 см. Лучше всего укладывать доску торцом кверху. Это придаст дополнительную прочность всей конструкции. Стропила для крыши односкатной должны быть врезаны в мауэрлатный брус по всей длине. Когда будете отмечать карандашом места для врезки (рекомендуется для строителей-новичков), следите за тем, чтобы будущий паз был немного шире толщины доски. Наклон выреза пазов отвечает за то, каким будет градус наклона.
- Одним из самых важных этапов является монтаж стропил в пазы.
Все доски должны быть установлены одинаково, под одним уклоном. Для вашего удобства будет лучше изначально поставить два стропила в начале и в конце стены, а затем протянуть между ними бечёвку. Таким образом, вы получите точный ориентир, а сам процесс пойдёт гораздо легче. Для скрепления бруса и стропил используйте крупные гвозди (от 12 см и более). Конец стропильной доски (ноги – строительный термин) одной стороной крепится на краю стены, а другой закрепляется с вертикальной балкой. Все стропильные ноги должны быть одинаковыми по градусу уклона, высоте, направлению.
- Если у вас большой дом и расстояние между пролётами превышает 4-4,5 метра, то необходимо устанавливать дополнительные подпорочные балки (подкосы) под каждое стропило. С применением этого строительного метода будет усилена вся крыша, стропильная система в целом.
- На стропила пошагово укладываются доски, а на них пароизоляционный материал. Он кладётся поперек стропил. Плёнку натягивать не нужно, но полоски должны располагаться внахлёст (10-15 см). Там, где фрагменты будут стыковаться, для надёжности лучше применить строительный скотч (склеить полосы).
- Укладываем утеплитель на гидроизоляционную плёнку. При укладке не должно быть никаких щелей, зазоров. Толщина утеплителя должна составлять минимум 20 см. После следует очередь гидроизоляционного слоя, но между ним и утеплителем должно оставаться некоторое пространство. Чтобы обеспечить зазор обычно укладывают небольшие деревянные бруски между ними. Гидроизоляционный слой крепится при помощи строительного степлера.
- На получившийся в итоге «пирог» укладывают обрешётку. Как было упомянуто выше, для её изготовления используют рейки или бруски 50 на 50, их монтируют поперек стропильных досок. Располагают как угодно – сплошным полотном или с промежутками.
Обрешетка крыши сплошным полотном, фото
После обрешётки укладывают завершающее кровельное покрытие, его монтаж производится согласно индивидуальным строительным особенностям.
Качественно уложенные, закреплённые стропила не прогибаются под весом 70-100 кг. Если при укладке обнаружился этот факт, то необходимо провести усиление каркаса.
Технология укладки слоёв «пирога» может разниться в силу определённых обстоятельств, иметь некоторые дополнения. Иногда, для большей надёжности, гидроизоляционный слой повторно кладут поверх утеплителя. Хуже от этого не будет, но во всех случаях следует уделять особое внимание креплению.
Прибивать плёнку к деревянным элементам конструкции лучше всего при помощи гвоздей с плоской шляпкой или строительным степлером, частота шага должна составлять 15-20 см.
Одним из самых важных моментов является закрепление краёв гидроизоляционного материала. Его заводят под свес кровли, остаточный отрезок должен быть не меньше 20 см, после чего подбивают снизу гвоздями или, опять же, проходят степлером.
Лучше всего взять деревянную рейку и подбить её соответствующими гвоздями (с шагом 10-15 см) — это так называемый «народный» метод обустройства односкатной крыши. Таким образом, вы будете уверены, что воздушные потоки не проникнут под гидроизоляционную плёнку, не причинят масштабного ущерба при нашествии сильных ветров.
Ошибки крепления краев крыши гаража, фото
На фото выше ненадёжно были закреплены края (свес) крыши. При сильном ветре полотно металлопрофиля вместе с гидроизоляционной пленкой, как легкая тряпочка, легко было отброшено в сторону.
Односкатная крыша – пристройка к дому
Гараж, как пристрой
Для гаражей, сарайчиков, бань, беседок наиболее удобен именно такой тип крыши. Односкатная конструкция крыши обеспечивает ряд преимуществ для так называемых вспомогательных строений.
Крепление стропильного каркаса к стене дома
Если рассматривать пристройку пошагово, то станет понятно, что её крыша соседствует со стеной жилого строения. Таким образом, её стропильная система обустраивается отдельно от дома. Нижние концы стропил располагаются на фасадной стене пристройки, а вот верхние крепятся к самому зданию. Здесь очень важно обеспечить грамотное соединение стропильного каркаса пристройки и основной стены дома. Слишком жёсткие крепления тоже использовать нежелательно, потому как скорость усадки дома и пристраиваемой постройки может быть разной. Из-за этой разницы потом могут образоваться трещины стен.
В данном случае удобнее всего будет уложить балки на брусовый каркас, который соседствует с домом (прикреплен к стене). А само место (шов) между брусом и стеной заполнить полиуретановым герметиком. Укладывать кровельный материал на крышу пристройки нужно с нахлёстом, а также заводить в месте стыка под укрывное покрытие дома. Это необходимо сделать для того, чтобы потом атмосферные осадки не просачивались через место соединения. Обычно используется аналогичный кровельный материал на крыше дома и пристройки – по эстетическим соображениям.
Если вы решили построить сарай с односкатной крышей, то обустройство кровельной системы не будет существенно отличаться от вышеописанного поэтапного метода возведения.
Бывает так, что сараи возводят из бруса. В таких случаях верх сруба выступает в роли мауэрлата. В остальном, существенных отличий в стропильной системе односкатных крыш разных построек не имеется.
Видео, как быстро сделать простой зимний загон для лошадей:
Крыша для гаража односкатная делается по аналогичному методу.
Если стены гаража строятся из кирпича, то края балок, стропильные доски внедряются в обустроенные для этого ниши. Их заранее делают в стенах и оговаривают на этапах проектировки строения. Деревянные фрагменты рекомендуется обернуть гидроизоляционным покрытием перед заглублением в эти ниши. При этом интервал стропил составляет 60-70 см. Фасадная стена гаража – высокая. От нее идёт скат вниз к задней части постройки, въездные ворота располагаются в ней. Крыша должна выступать на 30-40 см от стены, образовывать небольшой свес.
Принимая к сведению приведённую выше информацию, становится ясно, что такой вариант кровли практичен, функционален, конструкционно прост. Односкатная крыша, обустроенная своими руками, может выдерживать мощные ветровые, снежные нагрузки. Такая кровля будет тёплой, благодаря небольшой площади для проникновения воздуха. Если вы всё сделали правильно, то она верно прослужит вам не один десяток лет.
Если в процессе постройки дома вы задумываетесь о том, как правильно и интересно сделать кровлю, то у вас есть два распространенных варианта - это односкатная и двускатная форма кровли. Хотя двускатная крыша пользуется большой популярностью, она достаточно сложная и для ее сооружения потребуется немало времен. Односкатная форма кровли приобретает все большую популярность, благодаря необычному виду и простоте установки.
Поэтому в этой статье мы рассмотрим устройство односкатной крыши, как правильно подобрать материалы для кровли, как утеплить данную часть, и как сделать работу своими руками. А чтобы односкатная крыша своими руками получилась правильной, мы предоставим чертежи и фото.
Выбираем правильный угол наклона кровли
Односкатные крыши довольно простые, их легко сооружать, но, главное, заранее все продумать. Угол наклона кровли можно определить в зависимости от снеговой, ветровой нагрузки и климатических условий вашей местности. Кроме того, важно учесть, что каждый материал для обшивки односкатной кровли имеет свой минимальный рекомендованный угол наклона. Рассмотрим некоторые из них:
- Шифер и ондулин - минимум 6 градусов.
- Керамическая или цементно-песчаная черепица - минимум 10 градусов.
- Битумная черепица - минимум 12 градусов.
- Металлочерепица - минимум 6 градусов.
- Асбестоцементные плиты -минимум 27 градусов.
- Медные, оцинкованные или цинк-титановые листы - минимум 17 градусов.
- Профнастил - минимум 6 градусов.
В том случае, когда минимальный угол наклона кровли больше рекомендованного, никаких проблем не будет, если меньше - необходимо переделать его, чтобы получить рекомендуемые показатели. Когда вы не будете придерживаться технологии монтажа кровли и кровельного материала, то она может не только начать течь на стыках, но и при выпадении большого количества снега просто деформируется. Самый оптимальный угол наклона кровли - около 20°. Но перед началом работ лучше подсчитать тот угол, который подойдет к вашей местности. Кроме того, при покупке уточняйте данную информацию у консультантов, так как производители иногда указывают другие цифры наклона кровли. Бывает такое, что производители могут указать уклон в 14°, хотя ГОСТ по минимальному углу наклона данного материала равен около 6°.
Совет! При уклоне кровли меньше 12°, все стыки кровельного материала следует промазать специальным составом, который не допустит протекание односкатной кровли. Для этого можно воспользоваться битумной мастикой или же кровельным герметиком.
Очень важно составить чертежи, благодаря которым можно будет выбрать угол наклона кровли и сделать правильные расчеты. Если вы строите новый дом или сельхозпостройку, на который планируете устанавливать односкатную крышу, то одну из стен нужно поднять выше. Для правильного расчета можно использовать формулы прямоугольного треугольника. Примите во внимание, что при расчете не учитывается длина свесов кровли. Они нужны для защиты стен строения от снега и дождя. Минимальный размер свеса должен быть как минимум 20 см. В любом случае он не должен выделяться на общем фоне и гармонично смотреться с крышей.
Совет! Существует множество дизайнерских программ, при помощи которых можно посмотреть свою задумку в 3D измерении. Данные программы помогут вам решить, какой свес кровли подойдет лучше и наглядно покажет ваш дом на мониторе.
Односкатная крыша своими руками пошагово
Монтаж стропильной системы
Устройство односкатной крыши начинается со сборки стропильной системы. Это основной каркас кровли, на который и будет установлен кровельный материал. Для работы вам понадобится:
- брус 100×100 мм или 150×150 мм;
- гвозди;
- укладочные доски, толщиной как минимум 50 мм;
- теплоизоляционные и гидроизоляционные материалы;
- рулетка, степлер, строительный уровень;
- стамеска, топор, кровельный молоток;
- пила, нож, шуруповерт.
Выбор стропильной системы для крыши, полностью зависит от размера постройки и кровельного материала. Кроме того, учитывайте из чего сделаны стены. В качестве опор для стропил, всегда служит мауэрлат.
Кровельный мауэрлат
Мауэрлат - это брус, уложенный сверху по всему периметру стены. Он играет роль нижней опоры для стропил. Если для вашей постройки используется металлический каркас стропил, то мауэрлат делается из швеллера или другого металлического материала. Данный элемент связывает кровлю со стенами и распределяет нагрузку на всю их площадь. При установке кровельного мауэрлата обязательно под низ стелиться водонепроницаемый материал (гидроизоляция). Часто для этого используют рубероид, который укладывают в несколько слоев. Если этого не сделать, древесина начнет гнить, а металл со временем покроется ржавчиной. Важно связать каждое звено с двумя соседними, которое в совокупности со стропилами превратится в достаточно надежную конструкцию.
Для того чтобы понять, как сделать односкатную крышу, важно принять во внимание то, какую постройку вы кроете. Например, если это сарай, хозблок или гараж - то для такой постройки не требуются слишком большие балки. Если ширина здания достигает до 6 метров, использовать односкатную кровлю выгодно. Все дело в том, что конструкция достаточно простая и не требует использования подпорок или прогонов. Благодаря этому вы сможете сэкономить свои силы, время и средства. Если здание до 5,5 м, можно использовать балки от 50 до 150 мм. Если до 4 метров - от 50 до 100 мм. Но в любом случае, учитывайте погодные условия в конкретно вашем регионе. Кроме того, если угол наклона кровли небольшой, экономить на балках не стоит. Ведь в противном случае из-за снега кровля может просто- напросто прогнуться и деформироваться.
Для конструкции односкатной кровли до 4,5 м, между стенами каркас достаточно простой. Он состоит из двух бревен мауэрлата, которые закрепляются на стенах, и стропильных балок, опирающихся на мауэрлат.
Для конструкции односкатной кровли до 6 м, между стенами дополнительно нужен лежень и подстропильная нога, упирающаяся в балку посередине.
Для конструкции односкатной кровли от 6 м, было бы хорошо, если внутри была еще одна несущая стена, на которую можно будет опереть стойки.
Для конструкции односкатной кровли больше 12 м, стропильная конструкция будет намного сложнее из-за наличия дополнительных подстропильных ног. Если по бокам требуется дорастить балки, для этого нужно использовать древесину такого же сечения. Для надежности важно закрепить по бокам две деревянные накладки, длина которых минимум 60 см.
Для того чтобы стропильный брус прикрепить к мауэрлату, необходимо в стропилине сделать вырез, которым он упрется в мауэрлат. Если вы не хотите заморачиваться с каждой стропилиной, создайте шаблон, по которому будете делать необходимый вырез во всех брусках.
Совет! Если вы делаете каркас кровли на деревянном доме, то жесткое крепление стропил к мауэрлату производить нельзя. Это связано с тем, что большинство данных построек проседают. Впоследствии конструкция может перекоситься. Поэтому для таких строений используют крепления, которые в народе называют «скользячки». Они представляют собой уголки, которые крепятся к мауэрлату и подвижно связанных металлических полос, прикрепленных к стропилам. «Скользячки» фиксируются по две на стропильную ногу.
Установка стропил
Установка стропил проходит следующим образом: крепим стропильные балки к мауэрлату. Промежуточное расстояние следует определить в зависимости от выбранного кровельного материала. Обычно это от 50 до 80 см. Для крепления вам понадобятся анкера или большие гвозди. Укладывать стропилину нужно торцом кверху или, другими словами, «на ребро».
Важно внимательно следить за углом наклона каждой стропильной доски. Если это выпустить из внимания, будет трудно потом выставить ровную поверхность для укладки кровельного материала. Чтобы упростить себе работу, установите первую и последнюю балку и натяните леску. Это послужит ориентиром и существенно упростит вашу работу.
Совет! Если все стены постройки ровные, и вы не хотите взводить одну из стен выше, то выход есть. Стропильные фермы сэкономят вам как деньги, так и силы. Фермы можно купить готовыми или сделать своими руками. Для гаража или сарая, в качестве материала подойдет древесина. Для жилого помещения лучше использовать металл.
Выбор кровельного материала
При выборе кровельного материала важно учесть тип постройки. Например, если это строение сарайного типа - то можно выбрать не слишком дорогой кровельный материал. Если же это жилой дом - то нужно выбрать долговечный, эстетически красивый кровельный материал, который будет обладать хорошей звукоизоляцией. Ниже поданы наиболее распространенные материалы для устройства кровли:
Все что от вас требуется - взвесить все за и против, определиться с бюджетом и выбрать подходящий материал для себя. После чего можно начинать устройство односкатной крыши.
Монтаж обрешетки
Очень важно как можно лучше выровнять основание под кровельный материал. В противном случае кровля будет неровная и возможны даже потеки. Кроме того, при установке кровельного покрытия важно придерживаться технологии, рекомендуемой производителем.
Утепление кровли
Для жилого помещения крышу лучше утеплить. Процесс утепления производится в следующем порядке:
- Степлером крепим гидроизоляцию.
- Устанавливаем утеплитель.
- Набиваем контробрешетку.
- Устанавливаем паробарьер.
Наиболее распространенный материал для утепления - это минеральная вата или пенопласт. Обычно для кровли хватает 10 см слоя, но для каждого региона информацию следует уточнять. Ниже приводится схема правильного утепления.
Вывод
Как мы увидели из этой статьи, односкатная форма крыши отлично подойдет как для гаража или сарая, так и для крыши частных домов. Не забывайте делать осмотр уже сделанной поверхности на наличие повреждений. Кроме того, важен своевременный ремонт и при правильно выбранном материале и выполнении технологии, отличный результат вам обеспечен!
Односкатную крышу не так часто применяют для обустройства кровли частных домов, хотя и сама конструкция, и ее монтаж значительно проще, чем двускатной. Считается, что этот вид крыши недостаточно хорошо сохраняет тепло в доме, поэтому , чаще его используют при возведении или дачных домиков и сараев. Однако, нужно отметить, что эту конструкцию вполне можно сделать теплой и даже устроить под ней дополнительную комнату, если правильно смонтировать термоизоляцию.
Односкатная крыша своими руками делается по предварительно составленным чертежам, сделанным на основании проведенных расчетов . Особенно это важно в тех случаях, когда под ней планируется сделать жилое помещение.
Основные преимущества и отрицательные стороны конструкции
К достоинствам этой конструкции можно отнести следующее:
- Экономия средств на покупке стройматериалов.
- Простота конструкции, а значит , и монтажа.
- Небольшой вес, по сравнению с двускатным вариантом – на стены ложится меньшая нагрузка.
- Высокая сопротивляемость воздействию ветра и нагрузке от скопившегося на крыше снега.
- Конструкция может быть возведена в разном угловом диапазоне — от 5 до 45º.
- Односкатная крыша, выполненная под небольшим углом, позволяет установить на ней водогрейную емкость или солнечные батареи, а также устроить место для отдыха.
- Такую конструкцию можно покрыть любым из существующих кровельных материалов, безусловно, с учетом условий ее эксплуатации и угла наклона.
Естественно, как и у любой конструкции, у односкатной крыши есть свои недостатки, которые тоже нужно знать, выбирая этот вариант:
- Крыша с одним скатом требует более серьёзного утепления, чем , так как под ней не такое большое пространство, которое создает воздушную прослойку. Без обустройства надежной термоизоляции в летние месяцы чердачное помещение будет сильно нагреваться, а в зимние — выхолаживаться, и в том, и в другом случае передавая температуру в дом. Однако, если правильно рассчитать и провести монтаж всех элементов, то этого недостатка можно избежать.
- Если же перекрытие делать сразу под крышей, устроенной под маленьким углом, то дом лишается не только верхней воздушной прослойки, но и чердака, а значит , возможности устроить дополнительную комнату — это можно считать вторым недостатком конструкции. Но, если чердачное помещение спланировать несколько иначе, то и с этим недостатком можно справиться.
- Еще один недостаток односкатной крыши относится только к конструкции, имеющей небольшой уклон в 5— 10º — это плохой сход с нее снеговых масс. Так, при большом скоплении снега кровлю придется очищать вручную или же делать систему подогреваемой крыши, используя нагревательный кабель.
Видео: небольшой дачный домик с односкатной крышей
Расчет конструкции односкатной крыши
Если принято решение устроить односкатную крышу, то для начала нужно произвести расчеты и убедиться в их правильности, воочию увидев предварительный результат на чертеже. Только в этом случае может получиться именно тот вариант, который идеально подойдет для определенного строения и его жильцов.
Для того, чтобы составить такую схему, понадобится определить следующие параметры:
- Общая ширина строения и длина пролетов между несущих стен.
- Предполагаемый угол наклона ската.
- Общая длина крыши.
- Желаемый материал для кровли.
- Высота и ширина несущих стен.
Если крыша планируется для дачного дома или , то достаточно переднюю стену постройки сделать несколько выше задней на определенную высоту, чтобы вывести угол ската.
— От внутреннего расстояния между стенами будет зависеть, насколько должны быть укреплены стропила, и какое количество балок потребуется.
— Перед выполнением чертежа необходимо определиться с тем, планируется ли в чердачном помещении устраивать жилую комнату — от этого решения будет зависеть угол наклона ската и высота возводимого фронтона.
— Также угол будет зависеть и от того, насколько планируется вынести козыре к к рыши впереди и сзади строения.
— Кроме этого нужно определиться с расположением веранды или террасы, так как впереди или сзади дома крыша может накрывать и ее .
— Вышеперечисленные факторы напрямую влияют и на длину , а общая длина здания — на их количество.
— Стропила укладывают поперек строения на расстоянии от 500 до 800 мм друг от друга.Чем шире постройка, тем должны быть длиннее и массивнее стропила. Их сечение варьируется от 80×150 мм и выше. Например, если стропила закрепляются над пролетом в 6-7 метров, то размер в сечении стропил должен быть не менее 110×200 мм.
— Для изготовления стропил выбирается высококачественный, хорошо просушенный пиломатериал, не имеющий трещин и крупных сучков, особенно в областях их соединения с другими деталями. делают из толстых досок или бруса.
— Когда длины заготовок не хватает в связи с большой шириной строения, их приходится стыковать. Соединение двух частей стропила в цельную деталь рекомендовано располагать на опорных балках или, если они состоят из досок, одна из них должна находить на другую не менее, чем на 500 мм.
— Иногда стропила составляют даже из трех частей. В этом случае центральная часть стропила выдвигается на крайние также на расстояние в 500 мм.
— Чтобы со временем стропила не провисли, их подпирают и закрепляют различными элементами стропильной системы — подкосами, ригелями и стойками. Такие дополнительные детали применяют в том случае, если ширина пролета превышает расстояние в 5 метров.
Размеры в сечении этих усиливающих элементов должны быть не менее 50×100 мм, а у прокладок и лежней —100×150 мм.
— При длине пролета в 12 м , в середине балки перекрытия обязательно устанавливается стойка, которая также служит для поддержки стропильной ноги.
— Если длина между противоположными стенами превышает 12 м , то, кроме стойки, устанавливают дополнительно подстропильные ноги — они придадут настилу жесткость .
— При расстоянии между несущими стенами в 15 и более метров, стоек должно быть , как минимум , две, и каждая из подстропильных ног устанавливается насколько можно ближе к середине пролета стропила между фронтонной стеной и подпоркой-стойкой . Дополнительно в центре конструкции стойки скрепляются между собой бруском-схваткой — это расстояние должно составлять одну треть ширины строения.
— Под каким бы углом ни была устроена односкатная крыша, стропила укладываются на , закрепленный на стенах и на фронтоне.
На схемах показаны варианты опор в стропильных системах, с различными по размеру пролетами между стен. По ним можно легко сориентироваться, составляя проект-схему для конкретного здания.
Чертеж крыши должен заключать в себе всю необходимую информацию обо всех размерах элементов конструкции и расстояниях между ними. Имея такую схему под рукой, по ней легко будет проводить работы , поэтому чертеж нужно составлять очень тщательно и точно.
Расчет угла ската крыши
- Рассчитывается исходя из того, что крыша имеет форму треугольника, у которого один угол всегда прямой. Этот угол образуют катеты из балок перекрытия и фронтонной части конструкции, а стропила в этой фигуре играют роль гипотенузы.
На представленном рисунке применены следующие условные обозначения:
— Lc — длина стропильной ноги;
— Lbc — высота фронтона от балок перекрытия до пересечения с плоскостью кровли;
— Lсд – ширина дома;
— А – выбранный или рассчитываемый угол наклона ската.
Если вспомнить базовый школьный курс тр игонометрии и вооружиться калькулятором, то не представит никакого труда рассчитать все параметры будущей крыши, опираясь на исходные величины. Ширину здания несложно промерить, а в качестве второго параметра может выступать либо желаемая высота фронтона, либо выбранный угол ската кровли.
Итак, если за основу берется ширина здания и планируемая высота фронтона, то угол ската несложно рассчитать формулой:
Tg A = Lbc : Lсд
Если же в основу расчетов принимается выбранный угол ската кровли, то высота фронтона будет равна:
Lbc = Tg A × Lсд
Lc = Lсд : С os А
При этом не забываем, что длина стропила, вычисленная подобным образом – это только до пересечения с плоскостью стен, без учета козырьков с фасадной и тыльной стороны здания.
- Уклон угла ската выбирается в зависимости от некоторых критериев, одним из которых является выбранный вид кровельного материала, так как для каждого из них рекомендовано выбирать определенное значение или параметр, максимально близкий к нему, например:
— Профнастил требует уклона не менее 8º.
— При при менении металлочерепицы, можно делать крышу со скатом в 30º.
— Для шифера хорошо подойдет величина угла в 20— 30°.
— Для рулонных кровельных материалов, таких, как рубероид, а также другой мягкой кровли рекомендован угол уклона ската от 5— 7°, но не меньше.
Если крыша не имеет системы подогрева, а строение расположено в регионе, где в зимнее время выпадает большое количество осадков, то лучшим вариантом будет односкатная крыша, устроенная под углом в 40— 45°, каким бы кровельным материалом она ни была покрыта.
Кроме вышеперечисленных данных, нужно разбираться, какие виды стропильных систем бывают.
Виды стропильных систем на односкатной крыше
При обустройстве односкатной кровли может исполняться в одном из трех вариантов, выбор которых зависит от типа и размеров строения:
- Висячая система устанавливается в редких случаях, когда между основными несущими стенами нет капитальных перегородок. При постройке такой крыши, для удобства работы, на балки перекрытия укладывается временный настил из досок. На этой основе и собираются фермы стропильной системы. Чтобы висячая система была надежной , параллельные стены, на которые будут укладываться балки перекрытия, должны быть выведены на одинаковую высоту. При необходимости этот тип конструкции применяют в домах, выстроенных из любых используемых в строительстве видов материалов.
Если в чердачном помещении запланирована комната, то вентиляция устраивается, как для жилого помещения.
Если же конструкция будет выполнять только роль чердака, то вентиляция должна быть усилена, так как помещение не будет отапливаться. Вентиляция в этом случае должна функционировать эффективно, чтобы здесь не скапливалась влага и не возникала сырость и плесень, которая со временем появится и в доме.
- Наслонные стропильные системы отличаются тем, что их устанавливают в строениях с внутренними капитальными перегородками, которые становятся дополнительными опорами для балок перекрытия.
В наслонных системах стропила устанавливают жестко на фронтонную стену, на которой заранее установлен мауэрлат, а нижний их край может быть зафиксирован как жестко , так и на скользящие крепления . Такими конструкциями односкатной крыши в основном покрывают кирпичные или каменные дома.
Для жесткости конструкции устанавливают дополнительные распорные элементы. Существует несколько систем их установки, в зависимости от того, сколько должно быть свободного места в чердачном помещении, угла уклона ската и массивности стропил.
- Скользящая стропильная система используется в основном для бревенчатых срубов, так как она позволяет избежать деформации конструкции крыши, если дом даст усадку. При устройстве этого вида крыши, стропила жестко фиксируют на фронтонной стене, на мауэрлате, а нижнюю их часть крепят к мауэрлату исключительно скользящими креплениями , которые при колебаниях стен дома дают возможность стропилам принимать удобное положение.
Монтаж односкатной крыши
Уточнив в се необходимые нюансы, произведя расчеты , составив чертеж крыши и закупив требуемые для работы материалы, можно приступать к монтажу конструкции.
- Чтобы работа шла проще и безопасней, строение необходимо сразу перекрыть балками чердачного перекрытия. Их укладывают на полосы гидроизоляции из рубероида, настеленного на стены. Балки располагают на таком же расстоянии друг от друга, как в дальнейшем будут устанавливаться и стропила — оно обычно составляет от 500 до 800 мм.
- На задней нижней стенке строения, по всей ее длине, сверху балок перекрытия укладывают мауэрлат из массивного бруса.
- Далее, на балки следует уложить настил из досок — по нему можно будет безопасно ходить и удобнее продолжать возведение конструкции.
- Следующим этапом идет возведение фронтонной стены, она строится из того же материала, что и все здание, или из другого, более легкого . Например, если строение возведено из кирпича, то фронтон можно поднять из брусков и досок.
- Балки перекрытия, предварительно закрытые гидроизоляцией, вмуровываются в стену. Фронтон поднимают на высоту, предусмотренную в чертеже.
- На фронтонной стене, так же, как и на противоположной закрепляют брус мауэрлата.
- Далее на нижней стене делается разметка, и прикручиваются крепления для установки стропил.
- На стропилах, для их жесткого крепления, согласно чертежу, вырезаются пазы, которыми они будет надеваться на мауэрлат на верхней стене и на нижней, если это предусмотрено.
- Затем их закрепляют с помощью специальных уголков и креплений. На фронтоне стропила прикручивают жестко , в то время, как на нижнем мауэрлате они могут быть установлены в скользящие крепления, в зависимости от выбранного типа конструкции.
- Существует последовательность врезания стропил: сначала устанавливают крайние элементы всей стропильной системы, затем по ним натягивают шнур, который станет уровнем для остальных деталей. Расстояние между стропилами должно соответствовать расстоянию между балок перекрытия.
- Установленные стропила для устойчивости соединяют с балками перекрытия стойками, подкосами и другими элементами, о которых шла речь выше. Закрепление их производят металлическими скобами и уголками, что добавляет жесткости конструкции.
При необходимости удлинения стропил за уровень стен, к ним монтируются «кобылки»
- Если предполагалось продлить крышу для устройства террасы, или веранды, то к стропилам дополнительно прикрепляют выносные доски, которые называют «кобылки».
Видео: процесс строительства наслонной односкатной крыши
После завершения установки стропильной системы, необходимо перейти к утеплительным мероприятиям, так как односкатная крыша особо нуждается в термоизоляции, даже в том случае, если под крышей будет расположен обычный чердак.
Для этого подойдут , описания которых можно найти на на шем сайте, пройдя по ссылке.
Устройство обрешетки под кровлю или же сплошная обшивка крыши проводятся с учетом выбранного кровельного материала — для каждого из них существует собственная технология подобных работ.
Видео: сплошная обшивка односкатной крыши гаража досками
Устройство любой крыши — это ответственный и трудоемкий процесс, а из-за работы на высоте — еще и достаточно опасный. Поэтому , не имея опыта в строительном ремесле, лучше доверить монтаж мастерам, знающим свое дело, так как неудачно выстроенная основа под кровлю, грозит тем, что и стены дома будет подвержены деформациям.
Односкатные крыши пользуются большой популярностью благодаря простоте своей конструкции, скорости её возведения и эффективности в различных погодных условиях. Изготовить такую крышу можно своими силами без привлечения специалистов. Чтобы она прослужила многие годы, необходимо знать о некоторых нюансах установки и иметь небольшой опыт работы с древесиной и сварочным аппаратом.
Преимущества и недостатки кровли с одним скатом
Односкатная крыша имеет положительные и отрицательные свойства, которые выражены в следующем:
Таблица: преимущества и недостатки односкатных крыш
| Преимущества | Недостатки |
|
|
Особенности устройства односкатной крыши
Чтобы правильно составить чертежи или схемы стропильной системы для односкатной крыши, необходимо учитывать следующие параметры:
- расстояние между стенами строения;
- предполагаемый угол наклона крыши;
- вид кровельного пирога и покрытия;
- длину стропильных ног;
- способы крепления основных узлов и деталей конструкции.
Основой для крепления каркаса односкатной крыши является мауэрлат. Эту деталь конструкции изготавливают из прочной древесины сечением не менее 150 x 150 мм. Стропильная система такого типа содержит стропильные балки, обрешётку и контробрешётку. В качестве дополнительных элементов конструкции выступают лежни, стойки, прогоны, подстропильные ноги и схватки.
В зависимости от длины пролёта в конструкцию стропильной системы включаются те или иные дополнительные элементы
Стропильные ноги
Стропильные балки опираются на мауэрлат по противоположным стенам. Расстояние между установленными стропилами определяется с учётом выбранного кровельного покрытия и толщиной выпадаемых осадков.
Элементы, поддерживающие стропильную конструкцию
К таким деталям можно отнести лежень, стойку, прогон, ригель и балку, которые укрепляют всю конструкцию, повышая её несущую способность.
Контробрешётка монтируется вдоль стропильных ног и обеспечивает вентиляционный зазор между кровельным покрытием и гидроизоляцией. Доски обрешётки укладываются перпендикулярно на определённом расстоянии друг от друга, которое зависит от типа кровельного материала.
Обрешётка служит для крепления финишного покрытия, а контробрешётка фиксирует плёнку гидроизоляции и образует вентиляционный зазор
Главным предназначением этих деталей является повышение несущей способности всей конструкции. Дополнительные элементы каркаса имеют определённые углы установки и расстояния между деталями.
Видео: обрешётка односкатной крыши под металлочерепицу
Виды стропильных систем для односкатных крыш
Стропильные системы для односкатной крыши изготавливают в виде наслонных и скользящих конструкций.
Наслонные стропила нижней частью опираются на мауэрлат, закреплённый в верхнем торце опорных стен. При увеличении длины пролётов устанавливаются дополнительные элементы - подкосы, которые дополнительно укрепляют всю конструкцию.
Стропильную систему подобного типа целесообразно применять для капитальных стен из кирпича и камня. Это объясняется тем, что в процессе усадки всего здания смещение стропильной системы относительно стен будет незначительным.
Наслонные стропила снизу опираются на мауэрлат и используются для строений из материалов, дающих небольшую усадку
Опоры для скольжения стропил применяются в деревянных строениях. Такие крепления обезопасят стропильную систему от деформации в момент высыхания древесины и усадки всего здания. Установка скользящих элементов конструкции является обязательным условием, так как, например, дом из сруба в течение одного года может дать усадку на 15% от общей высоты. С этой целью применяют специальный скользящий элемент, изготовленный из металла. Если таких деталей нет, то используют скрученную кованую проволоку, прочную на разрыв. Эти крепежи позволяют основанию смещаться, не деформируя каркас стропильной системы и одновременно надёжно удерживают все элементы конструкции.
Скользящее крепление стропил применяется для обеспечения свободы перемещения элементов конструкции в определённых пределах при усадке и сезонных деформациях здания
Выбор кровельного материала в зависимости от наклона крыши
Выбор угла наклона кровли напрямую связан с типом предполагаемого кровельного покрытия. Необходимо помнить, что материалы с гладкой поверхностью способствуют более быстрому оттоку воды, а шероховатые покрытия замедляют этот процесс.
- Если в качестве кровельного материала выбраны профилированные листы, угол наклона крыши должен быть не менее 12 o .
- При использовании металлочерепицы нужен уклон не менее 22 o . Несмотря на то что металлопрофильный материал имеет гладкую поверхность, не задерживающую влагу, его стыки необходимо гидроизолировать. Для этого используются специальные водостойкие и морозостойкие герметики. Горизонтальный нахлёст между листами этого материала должен составлять не менее 20 см.
- Рулонные кровельные материалы на основе битумных смесей, ондулин, гидроизоляционные плёнки и мембраны можно укладывать на односкатную крышу с углом наклона в 2 и более градусов. Следует учесть, что чем меньше угол наклона кровли, тем большее количество слоёв рулонного материала необходимо уложить. Установка мягкого кровельного покрытия в один или два слоя целесообразна при наклоне крыши до 15 o .
- Если укладывается ондулин, то угол ската крыши должен составлять не более 11 o , при этом обязательным условием для монтажа является сплошная обрешётка.
- При использовании покрытия из асбестоцементных листов, керамической черепицы или шифера угол наклона крыши должен составлять не менее 25 o . При проектировании стропильной системы под указанные кровельные материалы следует учитывать то, что они имеют большой вес. В этом случае угол наклона кровли имеет большое значение, так как чем он меньше, тем больше становится нагрузка на стропильный каркас.
Каждый кровельный материал имеет свой допустимый диапазон углов наклона крыши, который определяется свойствами покрытия удерживать или, наоборот, отводить снег и воду
Односкатная крыша из профильной трубы
Металлопрофильные трубы являются удобным материалом для изготовления и демонтажа односкатных кровель как при болтовом, так и при сварном соединении всех элементов каркаса.
При соединении деталей с помощью сварки сборка происходит быстрее, в результате чего получается цельная конструкция. Расстояние между пролётами, а также сечение профильной трубы для изготовления односкатный конструкции зависит от общих размеров каркаса.
- Для небольших сооружений при расстоянии между несущими стойками до 5 м можно использовать материал сечением не менее 40х25х3 мм.
- Для конструкций средних габаритов, пролёт которых имеет расстояние до 5,5 м, профиль в сечении должен быть не менее 40х35х3 мм.
- Крупногабаритные конструкции с пролётами более 5,5 м изготавливают из металлопрофиля размером от 40х45х4 мм до 60х35х3 мм. В этом случае параметры стоек из профильной трубы должны быть не ниже 80х80х4 мм.
Стропильная система из металлопрофиля монтируется при помощи сварки, толщина металла и размеры сечения каждого элемента определяются необходимой шириной пролёта
Стандарты односкатной крыши
Долговечность, функциональность и эксплуатационная безопасность односкатной кровли напрямую связана с точным расчётом и правильным расположением всех элементов конструкции. Обустройство стропильной системы, правильный выбор кровельных материалов и другие обязательные стандарты указаны в строительных нормах и правилах (СНиП), а также в сводах правил (СП):
- СНиП II-25–80 «Деревянные конструкции» (с изменениями).
- Пособие к СНиП II-25–80 «Пособие по проектированию деревянных конструкций».
- СП 64.13330.2017 «Деревянные конструкции». Актуализированная редакция СНиП II-25–80.
- СП 17.13330.2011 «Кровли».
В качестве основной строительной нормы при проектировании стропильной системы для односкатной крыши и строительства всего сооружения необходимо использовать СНиП №2.08.01–89 «Жилые здания».
Кровельный пирог односкатной крыши
Чтобы защитить односкатную крышу от жарких солнечных лучей, ветра, холода и влаги, её необходимо покрыть несколькими специальными слоями. Защитные покрытия, именуемые кровельным пирогом, устанавливаются на стропильную систему в строгом технологическом порядке. Кровельный пирог включает в себя такие элементы и слои как:
- Отделочные материалы внутреннего покрытия.
- Обрешётку.
- Пароизоляционную мембрану или плёнку.
- Контробрешётку.
- Утеплительный слой.
- Гидроизоляционное покрытие.
- Вентиляционный зазор между внешним покрытием и гидроизоляцией.
- Кровельный материал.
Состав слоёв кровельного пирога для холодной или тёплой крыши имеет некоторые различия. В варианте с холодной кровлей отсутствует утеплитель, но добавлен дополнительный слой гидроизоляции. При использовании мягких кровельных материалов обрешётку делают сплошной. Для этого используют плиты OSB или толстую влагостойкую фанеру.
При возведении кровли все слои кровельного пирога нужно укладывать в строго определённой последовательности
Ошибки при изготовлении кровельного пирога
При нарушении очерёдности укладки материалов кровельного пирога их эффективность значительно снижается.
Видео: фатальные ошибки по кровле
Чем можно покрыть односкатную крышу
При выборе материала для покрытия односкатной крыши следует придерживаться нескольких критериев:
- кровельное покрытие должно выдерживать вес снега, ветровые нагрузки, а также излишне не нагружать стропильную систему;
- немаловажное значение имеет износостойкость материала;
- необходимо учитывать назначение строения, определяющее тип кровельного материала. Для хозяйственной постройки на нём можно сэкономить, а для жилого помещения лучше выбрать долговечное и более качественное покрытие;
- эстетические характеристики.
Наибольшую популярность приобрели покрытия из профилированных листов, шифера, поликарбоната, железобетона и мягких рулонных материалов. Каждый из этих материалов имеет свои особенности и условия монтажа.
Характеристики и маркировка профнастила
Профилированные листы изготавливают из листов закалённой стали. Обе стороны материала имеют цинковое напыление. Внешние слои профнастила изготовлены из полимерных сплавов. Покрытие бывает с плоской или волнистой поверхностью. В последнем случае волны могут иметь форму трапеции, волны или прямоугольника. В качестве кровельного покрытия используют профилированный настил с маркировками:
- С8, С21 - недорогие листы, которые относятся к классу стеновых. Они имеют невысокую несущую способность и применяются в основном для хозяйственных построек.
- НС35, С44, Н57, Н60 - это более прочный материал, которым покрывают кровлю жилых домов. Цифры в маркировке обозначают высоту волны: чем она больше - тем большую нагрузку может выдержать покрытие.
Монтаж профилированного настила необходимо производить на стропильную систему с уклоном не менее, чем 12 o .
При укладке листов профнастила нужно делать нахлёст не менее 20 см.
Стыки материала заполняют специальным герметиком. Покрытие закрепляют к обрешётке с помощью специальных саморезов, оснащённых резиновой прокладкой. Чаще всего это покрытие используют для сооружений хозяйственного, промышленного и технического назначения.
Срок эксплуатации профнастила достаточно велик и составляет в среднем около 50 лет. Стоимость одного квадратного метра профилированного настила обычно превышает 10 долларов, поэтому бюджетным этот вариант назвать трудно.
Листы профнастила могут иметь разный цвет, форму и высоту волны и толщину листа
Таблица: преимущества и недостатки профилированного настила
Видео: разновидности профлиста
Виды, преимущества и недостатки шифера
Шифер является одним из самых популярных кровельных материалов благодаря своей дешевизне и функциональности. Он выпускается в виде волнистых и прямых листов. Стандартными размерами этого материала считаются следующие:
Как и все остальные покрытия, шифер свои имеет положительные и отрицательные стороны:
Таблица: достоинства и недостатки шифера
| Достоинства | Недостатки |
|
|
Видео: шифер - отличный кровельный материал
Особенности использования поликарбоната в качестве кровельного покрытия
Бикарбонат является современным строительным материалом. Благодаря своей прозрачности и гибкости его чаще всего используют для сооружения теплиц, навесов, прозрачных крыш и беседок. Использование этого покрытия в качестве кровельного материала даёт прекрасную возможность экономить на электроэнергии, так как эта крыша пропускает солнечные лучи, создавая естественное освещение.
Поликарбонат бывает двух видов: сотовый и монолитный. Для кровель чаще используется сотовый вариант. Это обусловлено тем, что такие листы имеют небольшой вес и низкую цену. Стоимость монолитного листа в 2,5–3 раза больше при одинаковых размерах.
Материал удобно использовать, если необходимо изготовить практически прозрачную кровлю. Такое покрытие будет незаменимо для крыши, имеющей неправильную форму или множество технических изгибов и преломлений в конструкции. Листы поликарбоната удобны для воплощения дизайнерских решений и проектов в современном стиле.
Сотовый поликарбонат выпускают в следующих стандартных размерах:
- длина - 600 или 1 200 см;
- ширина - 210 см;
- толщина - от 3,5 до 32 мм.
Для удобства транспортировки листы поликарбоната можно скручивать в рулон. Минимальный радиус изгиба зависит от толщины материала и обычно указывается производителем вместе с другими техническими характеристиками.
В отличие от монолитного сотовый поликарбонат имеет внутренние полости, которые делают материал одновременно прочным и гибким
Таблица: преимущества и недостатки сотового поликарбоната
| Преимущества | Недостатки |
|
|
Видео: прозрачная крыша из поликарбоната
Требования к конструкции крыши при покрытии мягкой кровлей
В основе мягкой кровли находится стеклохолст, который пропитан битумной смесью с добавлением модификаторов. На внешнюю сторону этого кровельного покрытия нанесена базальтовая или сланцевая крошка. Внутренняя сторона мягкой кровли имеет липкий слой из битумной смеси с добавлением полимеров.
Для монтажа этого материала необходим уклон крыши не менее 11 o , а также обрешётка в виде сплошной поверхности. Такое основание изготавливается из водостойкой фанеры или OSB плит.
Этот кровельный материал нашёл широкое применение для жилых построек.
Мягкая кровля монтируется только на сплошную обрешётку
Таблица: преимущества и недостатки мягкой кровли
Видео: мягкая кровля
Железобетон как кровельный материал
Железобетонные плиты в качестве кровельного покрытия используют в промышленных предприятиях, гаражах, ангарах, жилых многоэтажных домах и других крупных постройках хозяйственного и бытового назначения.
Использование бетонных плит в качестве кровельного материала потребует нанесение на наружную поверхность дополнительных защитных слоёв. В прошлые десятилетия стыки плит герметизировали цементно-бетонной смесью, а внешнюю поверхность покрывали рубероидом. Сейчас используют более современные материалы, в числе которых мембранные плёнки, рулонные покрытия, укладываемые методом наплавления, или битумные мастики.
Установка бетонных плит потребует привлечения специальной техники и опытных строителей.
Так как железобетонные плиты имеют большой вес, в основании постройки должен быть капитальный фундамент. В этом случае стропильная система не изготавливается, а плиты укладываются прямо на торцы противоположных стен. Такое покрытие целесообразно использовать, если в будущем планируется достроить один или несколько этажей.
Кровля из железобетона обладает повышенной прочностью, но создаёт большую нагрузку на каркас и фундамент здания
Таблица: достоинства и недостатки железобетонных плит
Видео: плиты перекрытия - что можно и что нельзя делать
Сравнив перечисленные кровельные материалы, можно кратко охарактеризовать их так:
- Профилированный настил - прочный, эстетичный, но шумный материал.
- Шифер - самый дешёвый из всех, долговечный, но вредный для здоровья, так как в его составе присутствует асбест.
- Поликарбонат - лёгкий, прозрачный, но дорогой материал.
- Мягкая кровля - бесшумная, красивая, но неустойчивая к горению.
- Железобетон - тяжёлый, капитальный, неудобный материал.
Используя СНиП при проектировании и возведении односкатной крыши, можно свести ошибки к минимуму, правильно выбрать финишное покрытие и все внутренние компоненты кровельного пирога. В таком случае крыша прослужит не одно десятилетие.
К чему снятся цветы по соннику - "Сонник Ванги"
Необычная Масленица: Цветные блины и торт из блинов с зеленым чаем
После маммопластики — что нельзя когда увеличила грудь Больно ли удалять дренаж после маммопластики
Нафтизин: инструкция по применению Можно ли нафтизин ребенку
Краткий пересказ романа Чарльза Диккенса «Приключения Оливера Твиста Краткая информация приключения оливера твиста