Как сделать своими руками корабль из фанеры? Парусный моделизм Моделирование кораблей своими руками чертежи

Сборка модели корабля может быть интересной не только заядлым судомоделистам, но и новичкам. Собирая деревянную модель, вы многое узнаете об устройстве кораблей, получите удовольствие, видя, как набор деревянных заготовок превращается в настоящий парусник. Чтобы сборка была приятной, мы рекомендуем начать с самых простых моделей. Позвоните нам - мы с удовольствием поможем вам с выбором.

Каждый деревянный корабль уникален и зачастую несёт в себе частичку истории. У нас представлены и колониальные корабли, и рыболовные суда, и величественные военные корабли - на любой вкус и цвет. Мы предлагаем качественные модели по низким ценам - это и иностранные модели торговых марок Mamoli, Corel, Mantua, Amati, Artesania Latina, Billing Boats, Constructo, и корабли для сборки от российских производителей - Мастер Корабел, Фальконет, LS Model.

Что внутри?

В каждом наборе - материалы, чертежи и инструкции - в общем, всё необходимое для сборки модели деревянного корабля. С другой стороны, инструменты, как правило, в набор не входят - это позволяет сэкономить тем, у кого инструменты уже есть. Для всех остальных в нашем магазине представлены самые разнообразные инструменты для моделизма. Обычно всё, что необходимо докупить для сборки модели "с нуля", мы указываем в подразделе "сопутствующие товары" на страничке товара.

Создать модель старинного корабля можно самостоятельно, не покупая готовую конструкцию для сборки. Чтобы итог получился качественным, придется проявить немало терпения и усидчивости.

Материалы

Для изготовления исторического корабля своими руками, приготовьте:

• фанеру или пробковое дерево;
• тонкие полоски дерева, бамбука или ротанга;
• столярный клей;
• бумагу;
• карандаш.

В данной модели корабля в качестве основы использовалась не фанера, а пробковое дерево. Выбор был обусловлен простотой работы с материалом. В отличие от фанеры, где нужна пила для обрезки, с пробковым деревом все обошлось простым острым ножом. Тонкие полоски для работы также можете брать из любого материала, они просто должны хорошо гнуться. Столярный клей не стоит заменять ни горячим, ни тем более супер-клеем.

Шаг 1 . На бумаге нужно начертить основные детали будущего корабля. Их вы можете и распечатать, если найдете подходящие вам макеты на просторах интернета. Учтите, что в ходе работы ваши задумки могут претерпеть небольшие изменения. Это не критично, если вы хотите просто соорудить корабль в старинном стиле, а не повторить точную копию конкретного судна.

Шаг 2 . Для удобства работа с кораблем была разделена на несколько частей. Также собирался и сам корабль. Основное время заняло изготовление центральной части корабля. Затем были сделаны передняя, задняя части и палубная часть с мачтой.

Шаг 3 . Первым делом по имеющимся уже наброскам изготовьте скелет корабля. Обязательно убедитесь, что все ребра его симметричны. Если где-то имеется небольшое отклонение – исправьте эти огрехи. Проверьте, чтобы при креплении ребра точно становились под углом 90 градусов.

Шаг 4 . После того, как скелет готов, начните оформлять его боковые части. Для этого по центральной линии боковой части приклейте длинную рейку. На нее ориентируйтесь и дальше, когда вы будете приклеивать остальные. Рейки лучше приклеивать поэтапно, чтобы облегчить себе работу. Клея наносите достаточно, но убедитесь, что по рейкам он не стекает. Рейки дополнительно крепите при помощи зажимов, оставляя их в таком виде до полного просыхания клея. После того как клей просох, зажимы уберите и продолжайте клеить рейки на следующем участке.

Шаг 5 . Все места, где образуются зазоры между рейками, проработайте эпоксидной смолой. Все детали корабля по мере готовности покрывайте лаком для дерева.

Шаг 6 . После основной работы, переходите к отделке. Все возможные эстетические огрехи вы можете скрыть на этом этапе. Для этого поверх мест с явными дефектами аккуратно приклейте рейки, скрывающие их. Из ротанга можете сделать горизонтальную линию, подчеркивающую плавные формы корабля. Основа корабля готова.

Шаг 7 . Мачты нужно изготовить из деревянных стержней и небольших плоских кусочков дерева. Мачт в корабле будет две. Стержни заранее подгоните под рассчитанные размеры. Для крепления мачт вырежьте два кусочка дерева размером 4 х 2 см. Просверлите в них отверстия под стержни мачты. Из мелких стержней сделайте укрепляющую решетку и соберите полностью всю конструкцию.

Шаг 8 . Изготовьте шаблон для палубы корабля из бумаги и на его основе соорудите палубную часть из деревянных полосок. Дав ей основательно высохнуть, просверлите отверстия для крепления мачт. Вставьте и приклейте мачты. Из фанеры сделайте боковые поручни корабля.

Шаг 9 . Аналогичным образом приклеивайте деревянные полоски в передней и задней частях корабля. Их нужно приклеить сбоку и в палубной части, а из кусочков фанеры сделать стержни и поручни. Скрепляются все детали столярным клеем. Заднюю часть корабля не забудьте поднять ступенями.

На эту игрушку меня вдохновила группа в контакте, где у нас начался своеобразный флеш-моб на тему игрушечного судостроения. Вот фото этих деревянных корабликов:

Вот и я, как активизатор данного движения, решил не отставать и тоже сляпать пацаненку такой корабЕль, естественно с фото всего процесса, чтобы получилась своеобразная инструкция. Сказано-сделано. Забрал сына из садика пораньше и поперлись в гараж.

Нашли походящую доску и начали творить. Сначала на торцовочной пиле вырезали нос кораблика (срезали угол) сын пилил сам, радовался безумно, а я сидел рядом и контролировал каждое его движение))). Не смотрите, что коленки в пределах досягаемости пилы и провод там же))) - снимок постановочный, ребенок стоит рядом устойчиво, в полный рост, за пилу держится двумя руками))) за время работы никто не пострадал)))

Получилась вот такая штакетина. Думаю, не стоит особо останавливаться на том факте, что модно обойтись и без торцовочной пилы. (и волос седых будет меньше)
Затем немного построгал заготовку. Тут уж от электрорубанка я сына отогнал (тот обиделся, но далеко не ушел).

Рубанком я не только снял заусенцы, но и придал первоначальную форму палуба - ровная, дно немного завалил к бортам, сформировав подобие киля. На фото видно плоховато...

Затем притянул доску к верстаку парой струбцин, взял в руки ЛШМ и начал доводить обводы корпуса до ума...

Шлифанул дно и палубу, заузил корпус, завалил борта и носовую оконечность. В общем, сделал красиво.

Следующим этапом стало изготовление выреза под колесо. Сначала я хотел выбрать его красиво фрезером, но потом мне стало лень возиться и я сделал это лобзиком. Разметил. Высверлил пару отверстий в углах

А потом соединил все эти точки лобзиком. Заодно и корпус отделил от "стапеля".

После этого сунул Ярославке в зубы корпус, наждачку, выдал ЦУ: "так сказать, от забора и до заката" и принялся за движитель.

В качестве материала взял фанеру. Трехслойной не было, поэтому с помощью ножа, молотка и какой то матери сделал из шестислойной требуемое. Доработал напильником (а точнее все той же ЛШМ). Из получившихся кусочков вырезал пару одинаковых деталей размером "чтобы в нишу для колеса проходили с запасом".

Стянув из струбциной на ЛШМ (перевернутой) сделал их одинаковыми и закруглил края. Затем разметил центр и сделал пропил до середины.

Детали собрал друг с другом "в паз". Село достаточно плотно, пришлось даже пособить молотком немного... Получилось вот так.

Время, отпущенное нам до тренировки заканчивалось, поэтому от идеи с капитаном из Лего пришлось отказаться, на скорую руку выточил цельную рубку и мы побежали домой. На кухне прилепил рубку на момент, зажал струбциной и все побежали тренироваться)))))

Вечером, как раз клей подсох, седи доделывать. сперли у мамы парочку палочек из-под суши и пустили их в дело: Засверлили посадочные места под держатели гребного колеса и мачту

И посадили все это разнообразие на клей. Заодно и рей из зубочистки сделали.

После этого натянули резинки (использовалось пара аптекарских резинок), поставили колесо и перешли к ходовым испытаниям.

Надо сказать, что задумка работает. ПО хорошему, конечно, надо бы корабль чем-нибудь пропитать для защиты от влаги, да резинок для мощности добавить... Но ребенок результатом доволен, я в принципе, тоже.

Так что, дорогие папы, делаем свои кораблики и выкладываем их в группу)))). Потом устроим голосование и выберем победителя, если наберется хотя бы десяток.

Листы из спрессованного и проклеенного деревянного шпона – основной материал всех любителей моделирования. Этот материал легко режется, хорошо обрабатывается, а чертежи кораблей из фанеры вы можете найти в интернете, так как именно с фанерных выкроек многие мастера начинают знакомиться этим искусством.

Самостоятельное создание моделей кораблей – задача не самая простая, но выполнимая. От вас потребуются некоторые знания и сноровка. Мы в статье расскажем об основных приемах работы, а при желании вы будете оттачивать свое мастерство самостоятельно.

Необходимые материалы

Если вы желаете сделать маленькую модель корабля, вам потребуются следующие материалы:

1. Древесина – липа, орех, кедр или другая порода, желательно не волокнистая и мягкая. Древесные заготовки должны быть ровными, не иметь повреждений и сучков. Древесину можно использовать в качестве материала для основных деталей модели – палубы и корпуса, а также для мелких элементов.
2. Фанера. Этот материал наиболее востребован. Для судомоделизма используют бальсовую или березовую фанеру, так как они меньше подвержены образованию сколов при распиле. Модельная корабельная фанера обычно имеет толщину 0,8-2 мм.
3. Шпон – тонкие пластины натуральной древесины дорогостоящих пород. Как правило, используют для фанеровки, то есть оклейки поверхности из недорогих материалов.
4. Крепежные элементы – шнурки, тонкие цепочки, латунные и медные гвоздики, нити и пр.

Вам обязательно потребуется клей для дерева, калька и картон для переноса шаблонов. Мелкие детали изготавливают из металла. В качестве альтернативы металлу можете использовать полимерную окрашенную глину.

Каждую работу надо начинать с подготовки, а моделирование не является исключением. Сначала вам нужно определиться, что вы планируете строить. Если раньше вы не сталкивались с судомодельным искусством, но рекомендуем для начала найти чертежи корабля из фанеры в сети: они обычно содержат необходимую вам информацию и в них разберется даже новичок.

В продаже можно найти готовые наборы, которые позволяют собирать судно из готовых деталей. Новичкам должны быть интересны подобные комплекты, хотя стоят они иногда довольно дорого. Лучше все же осваивать технологию с самых азов.

Распечатайте чертеж и сделайте по нему шаблоны основных элементов. Шаблоны переносим на фанеру, а затем приступаем к выпиливанию.

Вырезание деталей

Заготовки можно выпиливать ручным или электрическим модельным лобзиком. Последний стоит дороже, но с ним у вас будет меньше хлопот при вырезании мелких элементов:

1. Проделываем в фанерном листе стартовое отверстие и вставляем в него полотно или пилку лобзика.
2. Выпиливаем деталь, двигаясь по намеченному контуру.
3. Созданную заготовку обрабатываем при помощи напильника, удаляя небольшие фаски по краям и удаляя заусенцы и сколы.

При работе над одной деталью (борта, палуба, киль и пр.) сразу нужно вырезать все необходимое. Так вы потратите меньше времени и работа будет продвигаться быстрее.

Когда все будет подготовлено, можно приступать к сборке.

Последовательность сборки

Работы надо производить в следующей последовательности:

1. Сначала на киль (продольная балка) надеваем поперечные шпангоуты. В нижней части каждого из них обычно есть паз для закрепления на фанерном киле.
2. Для соединения вы можете использовать стандартный клей, но можете применять особые клеевые смеси, которые предназначены для судомоделизма.
3. Верхние части шпангоутов фиксируем на палубе. У простых моделей кораблей палуба состоит из одного листа фанеры, а у сложных она бывает многоуровневой.
4. После высыхания клея на шпангоутах, можно приступить к обшивке борта тонкими полосками фанеры. Толщина материала не должна превышать 1,5 мм, так как только в таком случае вы сможете согнуть обшивку без риска ее повреждения.
5. Для изгибания шпонированной фанеры ее можно прогреть и увлажнить. После этого материал без труда сгибается, а со временем обретает устойчивую форму.

Корпус под покраску вы можете оклеить сплошным листом. Для имитации дощатой обшивки лучше используйте полоски шириной до сантиметра, в зависимости от масштаба.

Приклеенную фанеру зафиксируйте зажимами и струбцинами, и оставьте сохнуть.

Финальная отделка

Когда корпус будет собран и высушен, вам нужно будет сделать следующее:

1. Сделать палубные надстройки из тонкой фанеры и закрепить их.
2. Борта надо нарастить так, чтобы они выступали над плоскостью палубы.
3. Поверхность палубы оклеиваем деревянным шпоном или расчерчиваем шилом, имитируя дощатую обшивку.
4. Сделайте и установите все мелкие элементы типа рулевой лопасти и штурвала.
5. Закрепите мачты с дополнительными устройствами (рангоут), установите паруса и растяните конструкцию при помощи нитей такелажа.

В завершение фанерные элементы надо обработать морилкой и покрыть лаком. Это обеспечит сувениру не менее пары десятков лет полной сохранности.

Выводы

Первое, что вам нужно перед созданием корабля из дерева своими руками – это желание. Почти каждый может сделать своими руками простой кораблик из фанеры – вам нужно терпение и минимальные навыки работы с лобзиком. Если вы решите реализовать сложный чертеж с многочисленными мелкими деталями, вам нужно будет изрядно потрудиться. Именно поэтому мы рекомендуем начинать с простейших моделей. Постепенно улучшая мастерство.

в зависимости от назначения модели судна корпус модели может быть цельным - монолитным, сделанным из дерева, кости, пластмассы, или полым; в этом случае к перечисленным ранее материалам прибавляется жесть, латунь, фанера, картон, бумага.

При изготовлении корпусов моделей судов применяются самые раз-" нообразные конструкции и технологические приемы. Эти способы не похожи один на другой, но все они преследуют одну цель - получить корпус, в точности соответствующий теоретическому чертежу модели судна. Поэтому каким бы методом ни руководствовался судомоделист, каким бы материалом он ни пользовался, прежде всего ему нужно иметь теоретический чертеж и, пользуясь очертаниями шпангоутов или ватерлинии, делать шаблоны.

МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Корпуса, сделанные из цельного материала, - будь то дерево, кость, пластмасса или какой-либо другой.материал, - чаще всего применяются для настольных, демонстрационных, исторических моделей.

Постройка корпуса модели начинается с обработки досок и склейки их, если корпус деревянный. Иногда для корпуса подыскивают кусок пласт,массы или кости соответствующего размера. Последовательность изготовления монолитного корпуса показана на рисунке 94. Обработав брус в форме параллелепипеда с припуском против наибольших габаритных размеров корпуса модели, необходимо произвести разметку. Приступая к разметке, моделист должен иметь перед собой точный теоретический чертеж модели. Сначала нужно провести рейсмусом или острым шилом диаметральную линию на палубе, в носовой части, по днищу и в кормовой части. Риски должны быть глубокими и точными. Потом проводятся линии шпангоутов по палубе и боку, очерчивается палуба, наносится форштевень, корма и линия борта. Разметка бруса - весьма ответственный мо.мент в работе судомоделиста, и здесь нужно помнить хорошую русскую пословицу: «семь раз отмерь, а один - отрежь». Небольшая ошибка может привести к порче заготовки, вся ранее выполненная работа пропадет даром.

Следующим этапом при изготовлении корпуса является опиловка бруса. Прежде всего обрезают нос и корму, затем опиливают по контуру ватерлинии и снимают часть палубы, если корпус делается с полубаком.

Когда корпус грубо обработан, приступают к приданию ему формы в соответствий с очертаниями шпангоутов. Шаблоны шпангоутов следует вырезать либо из фанеры, либо из плотного картона. Грубая обработка бруса вначале может быть произведена с помощью топора, затем следует воспользоваться стамесками, отделочным рубанком, напильни-камп, шкуркой. При обработке корпуса контролируйте свою работу шаблонами шпангоутов.

ПОЛЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Как показывает опыт, судомоделисты редко прибегают к изготовлению цельных, монолитных корпусов. Даже при установке на модели резинового двигателя необходимо в корпусе иметь свободное пространство для расположения крючков, резинового жгута, гребного вала. Поэтому моделисты строят главным образом полые корпуса. Существует очень много способов постройки корпусов, в книге описаны толыю наиболее распространенные.

^ Корпус из папье-маше

Правильно, грамотно построить корпус модели судна не очень просто. Поэтому руководители кружков могут на первых порах рекомендовать начинающим моделистам постройку корпусов из папье-маше. Прежде всего нужно сделать болванку. Она может быть изготовлена из дерева так, как описано выше.

Можно применить другой способ (рис. 95). По теоретическомучертежу или виду сбсжу нужно вырезать из 3-5-1миллиметровой фанеры диаметральную плоскость и шпангоуты; в шпаїнгоутах и диаметральной плоскости выпилить пазы. Собрав эту незамысловатую конструкцию, необходимо заполнить простраінство между шпангоутами каким-либо пластическим материалом. Для этой цели подойдет парафин. Сделав точно по размера.м собранного фанерного каркаса ящичек или картонную коробку, опустите в него каркас и залейте расплавленным парафином. Если парафина достать нельзя, пользуйтесь пластилином, глиной, алебастром. Когда материал затвердеет, обработайте наружную поверхность болванки. Сделать это нетрудно, так как шпангоуты, которые должны быть выпилены очень точно, будут контролировать правильность формы корпуса. После того как болванка корпуса готова, приступают к оклейке ее бумагой. Оклеивать корпус лучше всего непроклеенной, газетной бумагой. Бумагу не следует резать ножницами, лучше інарвать руками, в этом

случае кромка не имеет резкой грани и при «аклейке слои хорошо схватываются. Приготовленную бумагу заливают на несколько минут теплой водой. Болванку корпуса модели смазывают вазелином, маслом или каким-нибудь другим жиром и начинают оклеивать полосками бумаги. Для склеивания бумаги применяют клейстер из картофельной муки или декстриновый клей. Первые два слоя бумаги выкладывают без клея, последующие - на клею. Кусочки бумаги нужно накладывать очень плотно друг на друга, без пробелов, чтобы края соседних слоев покрывались новым кусочком бумаги. Накладываемые слои бумаги должны образовать гладкую поверхность без выпуклостей и впадин. Для небольших корпусов достаточно 10 слоев бумаги, это примерно 1,5-3 мм; для крупных корпусов следует увеличить толщину обшивки до 4 мм.

Оклеив болванку корпуса 3- 4 слоями, нужно дать бумаге просохнуть в течение 10-12 часов, затем положить еще 3-4 слоя и вновь высушить.

Корпус модели из папье-маше можно сделать и другим способом: из дерева изготовляют болванку и по габаритным размерам, с небольшим припуском, делают ящик из 5-миллиметровой фанеры (рис. 96). В ящик наливают разведенный гипс или алебастр. Затем, обильно смазав болванку вазелином или таво-

Рис. 96. Корпус из папье-маше (2-й вариант):

/ - опускание болванки в жидкий гипс или парафин: 2 - гипсовая форма; 3 - укладка листов бумаги; 4- готовый корпус в сечении; 5-фанер ная шпангоутная рамка в корпусе из папье-маше.

том, опускают ее в гипс и дают гипсу застынуть. Когда болванку вынут из гипса, образуется форма. Теперь остается выложить форму несколькими слоями бумаги так, как было указано выше. При этом способе изготовления корпуса наружная поверхность, прилегающая непосредственно к гипсовой форме, получается очень гладкой.

Долбленый корпус

Болванка для долбленого корпуса модели судна делается тем же способом, что и при изготовлении корпуса из папье-маше. Готовую болванку устанавливают на верстаке и приступают к выдалбливанию ее

Рис. 97. Изготовление долбленого корпуса модели судна (1-й вариант):

/ - сверловка коловоротом; 2 - долбление стамеской; з - разметка под сверловку по теоретическимшпангоутам; 4 - сечение по шпангоуту.

(рис. 97). Для облегчения и ускорения работы рекомендуется воспользоваться коловоротом с перкой и сделать ряд отверстий. Пользуясь теоретическим чертежом, можно ограничиться сверлением только по шпангоутам. Выбирать дерево изнутри корпуса следует с помощью долота и полукруглой стамески.

Есть и еще один способ изготовления долбленого корпуса модели судна (рис. 98). Брус, из которого будет делаться корпус, должен состоять из двух половинок, склеенных по диаметральной плоскости, междуполовинками нужно проложить лист бумаги. Разметку и первоначальную опилов]<у корпуса производят обычным способом. Затем нужно разъединить половинки и сделать пропилы ножовкой с внутренней стороны. Лишний материал выбирается с помощью стамески - сначала плоской, а потом полукруглой. Когда половинки корпуса обработаны, их склеивают. Через один шпангоут в корпус нужно врезать бимсы, на них будет крепиться палуба.

Изготовление долб.пеных корпусов несложно, но довольно трудоемко, корпуса получаются тяжеловатыми, однако точность изготовления мол<ет быть очень высокой. Дерево хорошо поддается обработке и отделке.

Слоеные корпуса

Юным кораблестроителям можно предложить и такой вариант изготовления корпуса модели (рис. 99). Взяв несколько досок, предвари-

Рш. 99. Изготовление слоеного корпуса модели судна:

/ - выпиливание контура ватерлинии и внутренней части; 2 - выпиленная ватерлиния; 3 - (;;сленвание ватерлиний; 4, 5, 6 - сечение склеенной болванки; Т - готовая болванка.

Рис. 100. Схема изготовления композитного корпуса модели судна (1-й и 2-й варианты):

/ - изготовление днища из доски; 2 - крепление фанерных шпангоутов и привальных брусьев; 3 - сечение композитного корпуса; обшивка тонкой фанерой; 5-установка носовой и кормовой оконечностей, шпангоута и стрингеров; 6 ~~ обшивка корпуса тонкой фанерой.

тельно их остругивают и подготавливают для склейки. Затем с теоретического чертежа на доски переносятся от 3 до 5 ватерлиний, в зависимости от толщины досок. Намечается также, сколько нужно удалить дерева изнутри. После этого вьгкружной ножовкой сначала выпиливается внутренний контур, а затем наружный по ватерлинии, обязательнос припуском 2-3 мм. Когда все доски выпилены, они склеиваются и сжимаются струбцинками. Необходимо дать доскам хоропіо высохнуть и лишь после этого приступить к обработке дерева. Обработка производится обычными столярными инструментами: стамесками, рубанками, рашпилем, напильниками, циклей.

Композитные корпуса

Основание - нижняя часть корпуса - делается из доски в точном соответствии с теоретическим чертежом, затем из фанеры выпиливаются шпангоуты, ставятся привальные брусья и к ним «пришивается» - прибивается на клею - тонкая авиационная фанера толщиною 0,5-1,0 мм. Оконечности - нос и корма - делаются из цельных кусков дерева.

Этот іметод постройки корпусов (рис. 100) получил у судомоделистов довольно широкое распространение, особенно при постройке моделей, имеющих угловатые обводы шпангоутов, - быстроходные, глиссирующие катера и подобные типы судов. Для полных моделей с значительной цилиндрической вставкой этот метод также может быть рекомендован.

Наборные корпуса

Наиболее распространенным и рациональным способом изготовления корпусов для моделей судов следует считать широко применяемый судомоделистами наборный способ. Способы постройки наборных корпусов показаны на рисунках 101, 102. Технология постройки корпуса по этому способу в некоторой степени походит на существующие методы постройки настоящих судов. Работа начинается с выпиливания шпангоутов и изготовления колобашек - носовой и кормовой оконечностей. Затем набор устанавливается на размеченном бруске - своеобразном стапеле, месте, где будет собираться корпус модели судна. Установив оконечности и шпангоуты, нужно связать их килевой балкой - кильсоном - и бортовыми брусьями - палубными стрингерами. Затем начинают прибивать заранее заготовленные рейки толщиною 3-4 мм. Под шляпки гвоздей нужно подложить кусочки картона или фанеры. Это необходимо для того, чтобы при вытаскивании гвоздей не повредить корпус модели. Сборка всех деталей осуществляется на клею. Когда клей хорошенько высохнет и прихватит рейки к шпангоутам, гвозди вытаскиваются клещами. При постройке наборных корпусов вместо реек можно применять в качестве обшивки тонкую авиационную фанеру, шпон. В этом случае рекомендуется, помимо привального бруса, установить один или два бортовых стрингера.

Для обшивки можно применить и тонкий картон или плотную чертежную бумагу. Для некоторых корпусов быстроходных глиссирующих катеров можно применить обтяжку корпуса материей на водоупорном клее типа «АК-20».

Описание способов постройки корпусов для моделей судов было бы неполным, если бы мы не рассказали об изготовлении металлических корпусов.

Металлические корпуса

Изготовление жестяных корпусов напоминает постройку настоящих кораблей; если иметь в виду, что толщина обшивки на небольших современных судах составляет 6-8-10 мм, то на модели, уменьшенной в 100 раз по сравнению с настоящим судном, обшивка по толщине должна быть равней 0,06-0,1 мм. Такую жесть трудно найти, поэтому приходится ограничиваться имеющейся жестью от консервных банок; она вполне пригодна для изготовления металлического корпуса. Начинать работу следует с изготовления по теоретическому чертежу болванки корпуса модели из дерева. Рекомендуется взять твердую породу - дуб, клен, ясень, бук, в крайнем случае березу. На болванке нужно разметить теоретические шпангоуты и прорезать пазы, куда затем будут вставляться шпангоуты. Заготовка шпангоутов очень проста. На жести чертилкой проводится риска на расстоянии 5 мм от края листа, затем еще через 5 мм следующая риска, и через 10 мм новая; по этой риске производят сгиб жести и полученную полоску отрезают. Затем, зажав попоску в тиски по отмеченную риску, нужно расправить согнутые края шпангоута-полки молотком так, как показано на рисунке 103. Заготовка шпангоута закладывается в прорезь на болванке, и с помощью киянки заготовке придается форма шпангоута. Шпангоут закрепляется скобкой, сделанной из гвоздя. Для того чтобы шпангоут не выступал на болванке, рекомендуется на ней сделать вырез на толщину жести; это обеспечит плавность обводов корпуса. Укрепив таким способом шпангоуты, нужно заготовить выкройки обшивки из бумаги и по ним вырезать части обшивки из жести. Длина каждого листа жести для обшивки должна быть такой, чтобы на днище листы правого борта на 1-2 мм перекрывали листы левого борта, а по высоте листы должны доходить до кромки палубы. Лист обшивки нужно обколотить по болванке, придав ему форму корпуса модели на данном участке, и закрепить тонкими обойными гвоздиками. После закрепления всех листов обшивки можно приступить к припаиванию листов, предварительно удалив гвозди, которыми прикреплен лист обшивки к шпангоутам. Если стык двух секций будет не очень точным, это не беда: прибавьте немного олова и заполните расстояние между двумя соседними листами. А если одна секция накрывает другую, подрежьте ту, которая еще не припаяна. Не рекомендуется паять носовую и кормовую оконечности, так как в этом случае затрудняется снятие корпуса с болванки. Для усиления носовой оконечности целесообразно впаять форштевень - металлическую пластинку толщиною 1-1,5 мм. Внутри корпуса, когда он будет снят с болванки, нужно впаять несколько бимсов - поперечных связей такого же профиля, что и шпангоуты. Листы палубного

настила следует стыковать на бимсах. В оконечностях палубные листы должны иметь загнутые кромки, которые заходят на борта с наружной стороны.

Корпус модели судна, сделанный из жести, может быть очень точным по форме, и он больше, чем какой-либо другой, приближается к корпусам настоящих судов.

Испытание корпуса модели судна

Когда корпус модели готов, его следует испытать на водонепроницаемость, осадку, остойчивость. Для этой цели строится так называемый опытовый бассейн. Лучше всего бассейн строить из кровельного железа (рис. 104). Сделанный из него ящик размерами 3 000Х700Х

Рис. 104. Бассейн из кровельного железа для испытания моделей.

Рис. 105. Бассейн из фанеры для проведения соревнований малых моделей судов.

X 500 мм заключают в станок, связанный из досок толщиною не менее 50 мм. Ножки должны иметь сечение не менее 60X60 мм. Высота бассейна примерно 750 мм. Водонепроницаемость обеспечивается шпаклевкой всех соединений и тщательной окраской бассейна изнутри и снаружи. Для спуска воды предусматривается кусок водопроводной трубы с краном. К трубе присоединяется резиновый шланг. Наполнение бассейна производится из водопровода. Не забудьте на выходном отверстии поставить сетку, чтобы исключить засорение сливной трубы.

На рисунке 105 изображен внешний вид бассейна и его основные ■размеры. Размеры бассейна могут быть изменены в зависимости от величины комнаты, где он разместится, а также имеющихся в наличии листов кровельного железа. Идея постройки бассейна из фанеры предложена куйбышевскими судомоделистами *. Упрощенный бассейн представляет собой плоский лоток длиной около 6 тысяч мм, шириной 1 тысяча мм и высотой 350 мм. Для изготовления бассейна необходимо 4 листа 3-миллиметровой фанеры и 4 доски толщиной 25-30 мм, длиною 6 500 мм.

Собрав бассейн, тщательно прошпаклюйте все пазы и места соединений. Снаружи и изнутри покройте бассейн горячей олифой, дайте просохнуть, затем покрасьте два-три раза масляной краской. На стенках бассейна с внутренней стороны нанесите отметки через 250 мм, отступя от передней стенки на 1 тысячу мм.

Бассейн при заполнении до уровня в 250 мм вмещает немного более тонны воды. Спуск воды производится через отверстие с резиновой трубкой, сделанное в задней стенке бассейна. Когда бассейн заполнен водой, отверстие закрыто изнутри пробкой.

В таком бассейне проводились соревнования малых моделей судов с резиновыми двигателями. Временный бассейн может быть сооружен из брезента. Делается ящик из досок по размерам брезента или станок. Брезент укладывается внутрь ящика, края прикрепляются рейкой с гвоздями к стенкам, после чего наливается вода. В таком временном бассейне долго воду держать не следует. Выпуск воды осуществляется с помощью резиновой трубки.

* И. Аристов, Комнатные соревнования по морскому моделизму. Журнал «Военные знания» № 1, 1954, стр. 20.