Ровняем стены гипсокартоном. Выравнивание стены гипсокартоном по обрешетке и без каркаса. Видео: монтаж гипсокартонных листов на стену с помощью клея

Выравнивание стен гипсокартоном без каркаса достаточно часто применяется домашними мастерами. Такая методика имеет немало преимуществ по сравнению с традиционным способом крепления ГКЛ, требующим установки жесткого скелета из профилей.

Стены почти любого вида несложно сделать абсолютно ровными, если использовать гипсокартонные листы (ГКЛ). При этом работать с таким материалом сможет каждый человек, не имеющий строительного образования или большого опыта выполнения монтажных работ. Гипсокартон легок в нарезке, обладает достаточной прочностью и гибкостью, поэтому его применение считается по-настоящему эффективным.

Традиционно ГКЛ крепят на стены, используя металлические профиля либо деревянные брусья. Из них делается специальный каркас, на который затем выполняется установка гипсокартона. В качестве крепежных элементов при этом применяют саморезы. Такая методика для большинства домашних умельцев сложна. Но она незаменима, когда требуется выровнять стеновые поверхности с серьезными дефектами.

Если же неровности на стенах невелики, деревянные изделия или стальные профиля использовать необязательно. Можно сделать качественное выравнивание стен и при этом не выполнять монтаж каркаса.

Этот метод оптимально подходит для небольших комнат (деревянные и металлические скелеты крадут 5–7 см пространства у каждой стенки) и в ситуациях, когда денег на приобретение дорогостоящего профиля в ремонтном бюджете не предусмотрено.

Метод бескаркасного выравнивания стен гипсокартона

Выравнивание по бескаркасной технологии не подходит:

• для поверхностей с высотными перепадами более 5 см;
• когда потолки имеют высоту больше, чем длина одного листа гипсокартона (из-за недопустимости соединения ГКЛ по горизонтали).

В указанных случаях вам придется покупать металлические профиля, изучать правила построения скелета конструкции и осуществлять выравнивание по каркасной технологии.

Монтаж гипсокартонных листов без каркаса может выполняться следующими способами:

1. Приклеиванием гипсовой шпатлевкой ГКЛ непосредственно на стену. Методика годится для стен с неровностями до 4 мм. Гипсовый состав в этом случае наносится по периметру помещения очень тонким слоем и продольными линиями (их нередко называют грядками).
2. Приклеиванием листов при помощи специального состава (например, Перлфикс) в случаях, когда на стене имеются перепады от 4 мм до 2 см. Клей при этом наносится с шагом около 0,3 м кучками.
3. Приклеиванием на стеновую поверхность десятисантиметровых по ширине полос из гипсокартона, а затем установки на них полноценных листов. Такая схема применяется при неровностях 2–4 см. Она предполагает использование шпатлевки особого типа (идеальный результат обеспечивает состав Фугенфюллер и его аналоги).

Прежде всего определяемся с подходящей нам технологией. Берите правило, отвес, строительный уровень и приступайте к проверке поверхности на наличие и величину отклонений по вертикали и неровностей. Результаты позволят вам выбрать оптимальный вариант приклеивания ГКЛ.

Затем приступайте к очистке стен от пыли и грязи, масляных и жирных пятен и прочих загрязнений. Обязательно следует просушить поверхности, если они являются достаточно влажными.

Следующий шаг – обработка стеновых поверхностей грунтовкой. Для этих целей рекомендуется использовать составы Тифенгрунд либо Бетоноконтакт. Грунтовка должна хорошо высохнуть перед началом выполнения выравнивающих мероприятий.

Гипсокартонные листы желательно разложить в комнате, где они будут устанавливаться, на пару суток. В это время требуется обеспечить в помещении постоянную температуру и показатели влажности.

Гипсокартонный стеновой лист

Непосредственно монтаж ГКЛ выполняется при температуре выше +10 °С. Если комната характеризуется повышенной влажностью, вам нужно приобретать влагостойкие гипсокартонные листы. Обычные изделия в подобных ситуациях не применяются.

Далее необходимо произвести примерку листов гипсокартона и их раскройку по требуемым геометрическим параметрам. На этом этапе не забудьте о выключателях и электророзетках на стенах. Для них нужно сразу сделать отверстия в ГКЛ.

Помните, что гипсокартон боится влаги. Не допускайте прямого контакта листов с бетонной стяжкой либо иными поверхностями (напольная отделка), откуда к материалу может пробраться вода.

Профи советуют оставлять внизу ГКЛ зазор (совсем небольшой – 0,9–1,2 мм). Тогда изделия точно не будут вступать в контакт с влажными основаниями. А сам зазор после установки листов вы просто-напросто зальете силиконом либо герметиком.

Выравнивание поверхностей с перепадами до 4 мм выполняется так:

1. Шпателем (зубчатым) наносите на центр стенки и по ее периметру линии гипсовой шпатлевки.
2. Желательно произвести монтаж дополнительных элементов. Их делают из кусков ГКЛ, оставшихся после обрезки, и приклеивают по периметру стеновой поверхности.
3. Размещаете лист гипсокартона на дополнительные прокладки (либо сразу на клей), проверяете уровнем правильности установки изделия, сажаете его на место при помощи резиновой киянки.

Не пытайтесь экономить клеящий состав. Накладывайте его достаточно толстым слоем.

Если стены имеют неровности 0,4–2 см, понадобится более прочная клеящая смесь. Ее наносят кучками на лист гипсокартона. Проще всего такую операцию выполнять мастерком. Диаметр кучек нужно выдерживать примерно одинаковым. А расстояние между ними берут в районе 0,3 м.

Клеящая смесь для гипсокартонных листов

Затем на стену (по периметру) устанавливаются прокладки (они в этом случае обязательны), на которые и выполняют монтаж ГКЛ.

Выравнивание перепадов 2–4 см осуществляется по более трудоемкой схеме:

1. Нарезаете полоски из остатков гипсокартона после его раскроя.
2. Приклеиваете полосы на стеновую поверхность с шагом 0,4 м.
3. Ждете 48–72 ч.
4. Шпатлевкой соединяете в одну конструкцию полоски и гипсокартон.

Как видите, особых сложностей монтаж ГКЛ по бескаркасной технологии у вас не вызовет. Все объективно просто и понятно. А ведь можно еще и дополнительно облегчить процесс выравнивания, если последовать следующему совету.

Просверлите отверстия в стенке, установите в них дюбеля, после чего по уровню вставьте в последние . Теперь отделка поверхности гипсокартонными листами у вас пойдет и вовсе без сучка и задоринки. Шляпки вкрученных метизов станут предохранять ГКЛ от ухода вглубь. А значит, в вертикальном направлении гипсокартон будет установлен идеально. Саморезы всегда используются в случаях выравнивания деревянных стен. Причем, как правило, на такие конструкции не наносят предварительной разметки.

После монтажа ГКЛ вам нужно будет зашпаклевать шляпки метизов, а также всю полученную поверхность, если вы планируете окрашивать стены. Если же намечается , шпаклевка всей площади стенки является необязательной.

В этой статье сайт RMNT расскажет вам о простом и быстром способе выровнять стены с помощью гипсокартона, не сооружая при этом каркас из профиля. Подробно опишем вам технологию приклеивания листов гипсокартона к неровной стене, а для наглядности приведём видео-инструкции.

Портал сайт очень подробно писал, как сделать короба, ниши, арки из гипсокартона . Описывали мы и технологию строительства подвесного потолка, перегородки из гипсокартон . Традиционно для всех видов данных работ сначала возводится каркас из металлопрофиля, на который и крепятся гипсокартонные листы (ГКЛ). А если нужно просто выровнять стену? Без штукатурки, просто гипсокартоном, максимально быстро и недорого. Тогда каркас вам не нужен! Достаточно будет посадить листы на гипсовый клей.

Что вам потребуется? Конечно, сами листы гипсокартона. Для жилых комнат обычные, для влажных — влагостойкие. И гипсовый клей. Самый популярный на сегодня вариант — гипсовый клей Perlfix («Перлфикс») от Knauf. Стоит упаковка такого клея весом 30 кг порядка 250 рублей.

Технология приклеивания гипсокартона будет зависеть от того, насколько неровная у вас стена:

1. Кривизна не больше 7 мм. В этом случае вам будет достаточно нанести слой разведённого водой гипсового клея непосредственно на лист зубчатым шпателем . Зуб должен составлять 10х10 мм;
2. Кривизна до 20 мм. В этом случае из гипсового клея делаются лепёшки нужной толщины. Как на фото выше;
3. В случае кривизны стены свыше 20 миллиметров потребуется подложить под лист полоски из гипсокартона. Они нужны, потому что слишком толстый слой клея, слишком массивные лепёшки не смогут надёжно удерживать лист на стене. Поэтому сначала приклеиваются полоски из гипсокартона шириной от 10 до 12 см, а потом уже, когда клей высохнет — сам лист. Тоже на клей.

Важно! Если кривизна стены превышает 40 мм, от крепления на клей лучше вообще отказаться! В этом случае выровнять стены поможет только каркас из металлопрофиля.

В любом случае перед приклеиванием гипсокартона стену нужно подготовить. Убрать старую отделку, всё лишнее, что может помешать процессу. И тщательно прогрунтовать, чтобы повысить надёжность сцепления клея со стеной. Прогрунтовать также нужно сторону листа гипсокартона, которая будет контактировать с клеем.

Лепёшки из клея наносятся по всему периметру листа и посередине. Этого будет достаточно. Некоторые мастера предпочитают наносить лепёшки клея на стену. На результат это не влияет.

Важно! Толщина лепёшек должна превышать неровность стены, не забывайте, что вы будете прижимать лист и они просто расплющатся.

Не забудьте подложить под приклеиваемый лист подкладки, чтобы оставить отступ от пола высотой минимум 10 мм. Такой же отступ создаём и от потолка, чтобы гипсокартон свободно сужался и расширялся, испарялась лишняя влага из нанесённого клея. Подкладки проще и быстрее всего сделать из обрезков самого гипсокартона.

Прикладываем лист к стене и выравниваем по вертикали. Для этого вам потребуется длинный уровень и резиновая киянка, которой нужно будет легко постукивать по гипсокартону. Соблюдайте плоскость относительно стены, остальные листы выравнивайте точно также, стык в стык. Не забывайте об углах комнаты, которые тоже могут оказаться неровными.

Важно! Отверстия для розеток и выключателей, если они будут на данной стене, вырезайте заранее, ещё до приклеивания гипсокартона к стене.

Дальнейшая отделка стены, выровненной гипсокартоном на клее, проводится как обычно: стыки листов проклеиваются армирующей лентой, наносится шпаклёвка, а потом поверхность прокрашивается или оклеивается обоями.

Отметим, что на стену, которую выровняли листами гипсокартона, посаженного на клей, нельзя будет повесить что-то тяжёлое. Это отличный вариант, если вы не хотите тратить время на выравнивание стены несколькими слоями штукатурки по маякам, но минус, как видим, есть. Поэтому подумайте — будет ли что-то располагаться на этой стене. Если да — придётся выбирать штукатурку.

Самостоятельное выравнивание стен гипсокартоном, не сложнее сборки конструктора LEGO. При условии скрупулёзного отношения к каждому этапу, отсутствие профессиональных навыков всего лишь замедляет процесс, но не влияет на качество.

Возможны два способа выравнивания стен гипсокартоном:

1. Наклеивание на стену;
2. Обшивка ГКЛ, каркаса из металлопрофиля.

Первый из них используют в том случае, если стена имеет небольшой уклон от вертикальной оси, не более 3-4 см, или же при необходимости сформировать идеально гладкую поверхность. Как явный пример, можно рассмотреть отделку стен из шлакоблоков или кирпича. Хотя бетонные поверхности тоже выводят таким образом. Особенно, если это дом построенный по заливной технологии, и на стене имеются впадины или небольшие перепады высот.

Второй вариант более универсальный. Собирая каркас, формируется новая плоскость. Стена же используется только как опора. У этого способа есть свой недостаток – он скрадывает от габаритных размеров комнаты минимум 4 см.

Необходимые инструменты

Набор инструмента самый обычный, и большинство предметов есть в каждом доме:

• Перфоратор;
• Шуруповёрт;
• Ножовка с мелким зубом;
• Строительный нож;
• Отвес;
• Лазерный уровень;
• Рулетка;
• 2 шпателя, длиной полотна 10 и 40 см;
• Ножницы по металлу.

Из всех перечисленных предметов, отдельно скажем только про лазерный уровень. Прибор не дорогой, стоимость его в пределах 1-1,5 т. р. Но его применение существенно облегчает многие процессы формирования каркаса. Ибо даже дешёвые модели снабжены самовыравнивающейся головкой и способны формировать изображение плоскости, как в горизонтальной, так и вертикальной проекции.

Материалы для сбора каркаса

1. Гипсокартон. Для отделки стен применяются только листы толщиной 12,5 мм. Более тонкий материал, используют для формирования изогнутых плоскостей или для обшивки потолка. При одинаковой ширине 1,2 м, выпускаются несколько стандартов длины. Чаще других встречаются: 2м; 2,5м; 2,7м; 3м.

Обрезать листы всегда выгоднее, чем наращивать.

Это заметно на простом примере. Допустим, высота комнаты 2,2 м. При работе с листами 2,5м, обрезать придётся 30 см. А используя ГКЛ длиной 2м, необходимо наращивать только 20 см. Но вместе с тем, при наращивании, придётся формировать ещё одну горизонтальную закладную из металлопрофиля, а затем заделывать ещё один шов.

Помните об этом при выборе ГКЛ.

• Направляющий профиль имеет обозначение ПН 50х40. Из него собирают рамку будущего каркаса. Значит, общая длина всех направляющих планок, равняется периметру возводимой стены + 10%.
• Стоечный профиль обозначают ПС 65х50. Из него формируют сам каркас. Вертикально планки устанавливаются с шагом 0,6 м. При этом возле каждой стены обязательно должна находиться стойка. Например, на стене длиной 5 м, стойки будут размещаться в следующем порядке: 0|0,6|1,2|1,8|2,4|3,0|3,6|4,2|4,8|5.

На указанные места должна приходиться середина профиля! При таком расположении, в один профиль можно фиксировать два смежных листа гипсокартона. Именно этим объясняется такой строгий шаг – 60 см.

Горизонтальные элементы каркаса не имеют строгой привязки к шагу, поэтому их устанавливают в 3-4 ряда.

Метраж стоечного профиля подсчитывается индивидуально. К полученному результату добавьте 10%.

1. Вспомогательные элементы:
   • Подвесы. Их используют для связывания между собой отдельных элементов. Обычно хватает 1 пачки.
   • Крабы. Применяются для соединения вертикальных и горизонтальных элементов каркаса. Подсчитывается индивидуально.

Имея небольшой опыт работы с металлопрофилем, можно обойтись без них, но стоят они не дорого, поэтому не экономьте на мелочах.

Приобретайте металлопрофиль толщиной 0,8 мм. В нём гораздо надёжнее держится крепёж.

На планках не должно быть следов коррозии, заусениц или большого количества смазки.

Обратите внимание на скрученность. Профиль должен быть идеально прямым.

ПРОВЕРЯТЕ КАЖДУЮ ДЕТАЛЬ!

Чтобы точно подсчитать количество материала, обязательно нарисуйте схематичный план будущей конструкции. Отметьте, где будут находиться вертикальные и горизонтальные профиля, тогда будет понятно, сколько потребуется и дополнительных элементов.

Сборка каркаса

С помощью отвеса, определяется граница будущей стены. Чтобы не ошибиться в разметке, лучше всего обозначить по две точки (на полу и на потолке) с разных концов стены, а затем соединить их прямой линией.

Находите минимальный отступ от заваленной стены. На нём будет располагаться внутренняя сторона направляющего профиля.

На спинку всех направляющих профилей, наклейте уплотнительную ленту толщиной 3 мм. Это значительно повысит звукоизоляцию от ударного шума и в значительной мере предохранит от появления трещин.

Для крепления направляющих, используют саморезы с пробками, длиной 55 мм. Шаг между каждым элементом крепежа 40-50 см.

Следующими устанавливают стоечные профиля. Старайтесь использовать только цельные планки. Обрезки пойдут на монтаж горизонтальных элементов каркаса. Для удобства, отрезайте стоечный профиль на 5-7 мм меньше, чем высота комнаты. ПОМНИТЕ: 60 см приходится на середину профиля! Для фиксации, используют саморезы с прокалывающей головкой и плоской шляпкой, длиной 16 мм, по одному сверху и снизу.

Для усиления каркаса, выполняют обвязку стоечными профилями, располагая их горизонтально в 3-4 ряда.

Вот так можно с помощью лазерного уровня определить глубину заваливания стены. Подробно показана сборка каркаса из металлопрофиля.

1 – на уровне колена;

2 – на уровне ягодиц;

3 – на уровне плеча;

4 – на равном удалении между потолком и 3 горизонтальной планкой.

Для их фиксации применяют крабы. Хотя в краб они вставляются с защёлкиванием, их всё равно фиксируют саморезами через штатные отверстия.

Последний этап – привязка каркаса к стене, с помощью подвесов. Строгой нормы, по частоте их закладки нет. Старайтесь размещать их посредине конструкции.

Полезное дополнение

Для повышения тепло- и звукоизоляции, пространство между ГКЛ и стеной заполняют утеплителем. Использовать минераловатные материалы, в жилых помещениях, крайне нежелательно, из-за большой вероятности появления в воздухе микроскопических волокон.

Отдайте предпочтение листовому пенопласту с низкой плотностью. Вставляется он враспорку. Щели заклеивают скотчем.

Обшивка каркаса гипсокартоном

По длине, ГКЛ подрезают с таким расчётом, чтобы между стеной и полом оставался зазор по 1 см. Этот зазор служит компенсатором, при температурной деформации. Разрезают гипсокартон строительным ножом. При этом, не стремитесь прорезать его насквозь. Достаточно сделать канавку глубиной 3-4 мм. После этого, отрезанная часть отламывается.

Для выдерживания сантиметрового зазора, под лист подкладывают кусочки ГКЛ.

Прикручивают саморезами длиной 25 мм, с шагом 25-30 см. Сначала вкрутите крепёж посредине листа, затем перемежаясь, доходят до краёв. Шляпка самореза должна быть чуть-чуть утопленной.

Между листами оставляйте щель 1-2 мм. Она требуется что стена «не играла». При шпатлевании, эти щели заделываются раствором.

Выравнивание поверхности

Вдоль всех стыков ГКЛ наклеивают серпянку. Это самоклеящееся полоска стеклохолста, которая на порядок повышает трещиностойкость конструкции. Щели и головки саморезов замазывают гипсовой финишной шпаклёвкой . Схватывается она в течение 30 минут, поэтому работу проводят в быстром темпе.

Приклеивание гипсокартона

Подготовка основания обязательное условие для достижения хорошего результата. Требуется удалить со стены выступающие островками нашлёпки раствора. Идеальная гладкость не требуется, но подровнять поверхность необходимо.

Удобнее всего эту операцию контролировать длинным прави́лом.

Приклеивание на монтажную пену

Высочайшая прочность клеевого соединения. При этом ГКЛ был приклеен на несколько полосок. Но оторвать его невозможно.

Этот способ подходит в том случае, если поверхность практически не имеет отклонения по вертикали, например, заливная стена или кладка из шлакоблоков.

Пена потребуется с низким коэффициентом расширения (PENOSIL или TYTAN).

Обрезанный по длине лист укладывают на пол, напротив стены. Пену наносят по периметру листа, а затем внутри этого прямоугольника «рисуют» одну вертикальную и 3 горизонтальных полосы. В итоге, на ГКЛ должно быть «нарисовано» 6 одинаковых квадратов монтажной пеной.

Дают выдержку в течение минуты, а затем приклеивают лист на отведённое место. Отклонение от вертикали проверяют длинным правилом. Если требуется, то лёгкими постукиваниями прижимают его.

Аналогичным образом поступают со всеми другими элементами.

По окончании работ, щели заделывают шпатлёвкой, по описанной выше методике.

Преимущество приклеивания ГКЛ на монтажную пену, обуславливается практически полным отсутствием грязи, и высокой скоростью отделочных работ.

Прочность клеевого соединения, гораздо выше, нежели после работы с составами на основе гипса или цемента.

Приклеивание на гипсовый клей

Процесс приклеивания листов гипсокартона на клей. Вместо маячкового ограничителя использованы одни саморезы.

Этот вариант используют при отклонении стены от вертикали не более, чем на 4-5 см.

На подготовленной стене, требуется обозначить ограничительный уровень, чтобы лист гипсокартона не смог лечь ближе к поверхности. Для этой операции потребуется:

• Лазерный уровень;
• Маячковый металлопрофиль (выравнивающий маячок 6 мм);
• Саморезы;
• Отвес.

Лазерный уровень устанавливаем, как можно ближе к стене, и включив проекцию вертикального луча, определяем плоскость, на которой должен находится ГКЛ. Рассмотрим на примере, когда верх стены «выпадает из комнаты» на 3 см, относительно низа.

В этом случае, лазерный уровень надо отрегулировать таким образом, чтобы около пола его луч приходился на самый угол, по всей длине стены.

Наверху, приблизительно на 20-25 см ниже потолка, саморезами прикручивают маячок. Но его не прижимают к стене, а добиваются такой глубины посадки, чтобы край маячка находился в плоскости света, которую формирует лазерный луч.

Саморезы прикручивают через 25-30 см. Под профиль можно подкладывать кусочки гипсокартона.

После формирования такого ограничителя, можно замешивать клей для ГКЛ.

Смесь замешивается согласно рецептуре на упаковке. Но её консистенция более густая, нежели шпатлёвка, и примерно напоминает «десертный творожок». Схватывается она довольно быстро, и приблизительно через 30-40 минут становится непригодной к работе. Поэтому контролируйте разводимый объём.

Лист гипсокартона кладут напротив стены. Шпателем наносят на стену клеевую смесь небольшими «плюшками». Но их высота должна быть на 1-1,5 см выше, чем показывает лазерный луч.

Лист гипсокартона прикладывают на посадочное место, и чуть пристукивают правилом. С его же помощью определяют, есть ли отклонение от вертикали. Для временной фиксации, можно прямо через ГКЛ вкрутить саморез в маячок.

Аналогичным образом приклеивают все остальные листы.

По окончании работ, швы между листами гипсокартона шпаклюются как описанной выше технологии.

Подведём итог

Самый быстрый и чистый способ выровнять стену, это приклеивание на монтажную пену. Если использовать пену с умеренным коэффициентом вторичного расширения, то можно попробовать выровнять небольшие отклонения по вертикали.

Но вот с большими завалами, справиться можно только пришивая ГКЛ на каркас из металлопрофиля.

Используя листы гипсокартона можно выровнять даже самую безнадёжно искривленную стену, которая долгое время не давала вам покоя и за работу которой вы так боялись браться. Основным преимуществом материала является его простота в использовании. Произвести отделочные работы по выравниванию стен с помощью гипсокартона можно намного быстрее, чем известными другими способами. Панели обладают достаточно высокими показателями теплоизоляции и огнестойкости. Материал достаточно прочен, что позволяет его использовать практически на любой поверхности. Работать с гипсокартоном достаточно просто, он легко подрезается, имеет большую площадь покрытия, что позволяет производить его монтаж в достаточно сжатые сроки.

Способы выравнивания стен ГКЛ

На сегодняшний день существует два основных способа крепления гипсокартона:

1. Первый способ — крепление к каркасу. Для этого, используя деревянный брусок либо металлический профиль, возводиться жесткий каркас, который будет являться основанием под гипсокартон. К нему с помощью небольших саморезов крепятся листы.
2. Второй способ — менее популярный, но более простой. Используя специальный клей, листы гипсокартона крепятся непосредственно к самой стене. Такой способ позволяет производить отделку помещения с наименьшей потерей полезной площади.

Способы крепления гипсокартона к стене

Оба способа крепления достаточно надежны, причем не исключается их комбинирование. О преимуществах и недостатках каждого из них читайте далее…

Крепление гипсокартона используя каркас

Если стены помещение имеют значительные искривления, то лучше в этом случае использовать выравнивающий каркас. Как было выше сказано материалом для его изготовления может послужить, как деревянный брус, так и металлический профиль.

Использование деревянного каркаса имеет некоторые недостатки:

• Брус нельзя применять в помещениях с повышенной влажностью. Так же он сам должен быть выполнен из высушенной древесины, это исключит его деформацию и выкручивание в процессе высыхания, что несомненно бы привело к появлению трещин и выпуклостей на стене;
• Процесс сборки каркаса является более трудоемким, что существенно замедляет время монтажа;
• Использовать древесину нужно только качественного распила, не имеющую искривления и перепадов толщины. Стоить такой материал будет дороже, однако и результат будет соответственным;

Так как данный способ изготовления каркаса не является популярным, подробно останавливаться на нем мы не станем. Отметим лишь главные вещи, на которые следует обратить внимание.

Соблюдая вертикальность, два бруска крепятся к стене в противоположных углах помещения. Между ними натягивается нити, по которым выставляются остальные бруски. Крепятся бруски используя шаг в 600 мм ., это позволит использовать стандартный лист гипсокартона без подрезки.

Монтаж каркаса из профиля

Выравнивать стены в доме, используя для работ профиль из металла — оптимальное решение, позволяющее соорудить надежную и достаточно прочную конструкцию способную выдержать значительные нагрузки. Все работы производятся в следующем порядке:

Крепление UD (УД) профиля

1. Первым делом карандашом отмечаем места крепления профиля. Все линии потолка, пола и стен должны сойтись в одну единую.
2. После этого к разметке прилаживается пристенный UD профиль сечением 28х27 мм . и прикрепляется по всему отчерченному контуру. Использовать для крепления можно дюбель «быстрый монтаж» 6х40 мм. , которые забиваются каждые 50-60 см .
3. После монтажа, используя отвес, проверяем полученный результат, верхний и нижний профиль должны совпасть, так мы получим идеально вертикальную плоскость.

Крепление UD профиля по периметру

Важно! Крепление пристенного UD профиля на боковые стены не является обязательным условием, достаточным будет и их наличия только на полу и потолке.

Крепление CD (ЦД) профиля

1. После того как рамка из профилей готова в нее можно устанавливать вертикальные стойки из оцинкованного направляющего CD профиля сечением 27х60 мм .
2. Крепится CD профиль используя специальный шуруп «клоп» со сверлом на конце (см. рис. 1) . Наличие сверлящего наконечника позволяет шурупу свободно проходить сквозь металлические стенки профиля, надежно скрепляя их.

Рис 1. Необходимые элементы для изготовления каркаса под гипсокартон

Первых два профиля устанавливаются строго вертикально у основания стен на расстоянии от них в 10-20 мм . Между ними в местах креплений подвесов натягиваются капроновые нити, которые будут являться ориентиром для правильной установки оставшихся направляющих профилей. Так мы получим идеально ровную плоскость стены.

Шаг крепления профиля должен равняться 600 мм . между собой. Важно помнить, что этот шаг меряется от центра профиля, а не от его края. Как уже многие догадались, этот шаг не случайный, он позволяет крепить гипсокартон без подрезки. Ширина стандартного листа гипсокартона составляет 1200 мм ., таким образом он будет закреплен по краям и в центре.

Установка направляющих профилей по нитям в местах крепления подвесов.

Крепление профиля производится при помощи специальных подвесы из оцинкованного металла. Они представляют собой перфорированные по краям полоски, с усиленными ребрами жесткости в центральной части (см. рис. 1) .

При монтаже их загибают в букву «П» , и засверлив в стене дырки крепят на дюбель через специальные отверстия. Перфорированные концы загибают к стенкам профиля и выставив его по нитям фиксируют на шуруп.

Крепление профиля используя П-образный подвес.

Видео урок по монтажу каркаса

Крепление листов гипсокартона к каркасу

Выравнивание стен гипсокартоном подходит к завершающему этапу, осталось лишь прикрутить листы и качественно заделать все стыки. Схема монтажа достаточно простая, однако учитывая немалый вес листов лучше обзавестись напарником, так работать будет гораздо проще. В качестве крепежного элемента используют специальный каленый саморез длинной 35 мм. .

Предварительно подогнав по высоте и вооружившись шуроповертом, ставим первый лист начиная с угла помещения. Чтобы не разрушить хрупкие листы гипсокартона на шуроповертес необходимо выставить ограничитель усилия кручения.

Если каркас установлен верно, противоположный от стены край листа должен стать ровно по середине второй направляющей планки. Саморез вкручивается в потай через каждые 15-20 см . по всему периметру листа.

Аналогичным способом листы крепятся к смежным и противоположным стенам. Угол стыковки листов должен получится прямым без образования пространства между ними.

Стыковой угол листов гипсокартона.

Шпаклевка стыков и саморезов гипсокартона

Для того чтобы подготовить листы к финишной отделке, стыковочные швы и шляпки от саморезов необходимо замаскировать слоем шпаклевки. Для этого швы армируются самоклеящейся лентой и замазываются стартовой шпаклевкой.

Армирование стыков предотвратит растрескивание застывшего шпаклевочного материала при вибрации стен и перепадов температур.

Все листы имеют специальные углубления по краям, это позволяет наносить состав шпаклевки не нарушая общий уровень поверхности.

Потай от самореза маскируется путем нанесения на него небольшого количества шпаклевки, после чего излишек состава убирается шпателем.

После того, как стартовый слоя застынет, используя наждачную шкурку (Р100) швы, доводят до идеально гладкой поверхности. В зависимости от облицовочного покрытия стены либо закрываются финишным слоем шпаклевки либо оставляют так. К примеру под плитку стены можно оставить в таком виде, а вот под покраску или обои наличие финишной отделки обязательно.

Выравнивание стен без каркаса

Для крепления листов гипсокартона без каркаса используется специальный клей, который можно приобрести в любом строительном магазине. Оптимальным применением данного способа, будет использование его в помещениях с небольшой площадью.

Важно! Перед началом работ поверхность стены нужно основательно подготовить. Они должна быть очищена от любых веществ, которые могут помешать клею хорошо скрепиться с стеной.

Для этого с поверхностей стен нужно смыть всю пыль и, дав им пару часов просохнуть, нанести на них слой грунтовки.

Чтобы не дать разведенному клею засохнуть, все листы желательно заранее разметить и обрезать под необходимую высоту.

Важно помнить, что после установки всех листов, между потолком и полом, для лучшего схватывания клея, должен оставаться зазор по 10-20 мм . с каждой стороны.

После того, как все готово к работе, разведенный клей небольшими кучками с шагом около 30 см . наносим на тыльную сторону листа гипсокартона.

Лист необходимо аккуратно поднять и установить, на специально заготовленные для технического зазора подложки. Легкими постукиваниями резинового молотка, используя уровень и правило длинной 2 м. , листы устанавливаются в строго вертикальное положение.

Аналогичную процедуру выполняем с каждым листом, точно подгоняя их друг к другу. Так образуется сплошная, идеально ровная стена без единого самореза. Осталось дать время клею застыть, и приступить к шпаклевке стыковочных швов.

Видео урок крепления гипсокартона на клей

Подводим итоги

Выравнивание стен листами гипсокартона — простой, не дорогой и достаточно эффективный метод избавиться от кривых стен. Используя данный материал вы сможете преобразить стены практически любого помещения, начиная от гаража и заканчивая детской комнатой.

Главное в этом деле не спешить, а все делать поэтапно, как описано в данной статье. Итоговым результатом вашей проделанной работы должны стать — идеально ровные стены.

Почему-то среди отделочников, как профессионалов, так и любителей все сделать своими руками, сложился стереотип в мышлении — вначале решить чем, штукатуркой или ГКЛ (гипсокартонный лист), выравнивать стены, и только потом приступать к работе.

Здесь изначально заложена ошибка — во многих случаях можно значительно сэкономить семейный бюджет и время проведения работ. Однако это выясняется только после завершения комплекса работ по подготовке стены к выравниванию, когда материалы закуплены.

Ведь только во время вывешивания стены (специальная операция разметки маяков) можно выяснить, что реально обойтись без штукатурки или гипсокартона на каркасе — прямым креплением гипсокартоновых листов к стене.

Суть метода: его достоинства и недостатки

Выравнивание стен гипсокартоном без профиля проводится при отсутствии на их поверхности значительных перепадов (кривизны) по высоте и отклонений по вертикали. ГКЛ в этом случае крепится непосредственно на стену клеящей смесью.

В зависимости от кривизны стены, крепление ГКЛ может осуществляться полностью на ее поверхность (перепад высоты до 4 мм), или на выравнивающие полосы (разница между выпуклостью стены и ее впадинами до 3-4 см).

В некоторых случаях вместо полос устанавливаются маяки по всей поверхности стены, и гипсокартонные листы клеятся по ним (но не на них — клей наносится на стену). В качестве клеящей смеси применяются:

• шпатлевка («Фугенфюллер» — производитель «Knauf»);
• гипсовый клей («Перлфикс» от «Knauf»);
• монтажная пена;
• сухие штукатурки на основе гипса («Волма») с добавлением клея ПВА — самый бюджетный вариант.

У способа есть ряд серьезных преимуществ перед другими технологическими решениями:

• экономит значительные средства из семейного бюджета;
• сохраняет объем помещения;
• выполняется в сжатые сроки;
• не требует особых навыков — достаточно умения обращаться с различными инструментами.

Серьезный минус один — таким методом нельзя разнообразить интерьер. Про перегородки, полочки, ниши и другие дизайнерские идеи следует забыть. Есть ряд относительных недостатков, которые успешно решаются:

• проблема навесной мебели преодолевается с помощью специальных анкеров Молли;
• механически слабая стена укрепляется двойной обшивкой ГКЛ в два слоя;
• плесень, возникающая из-за разного уровня паропроницаемости стены и гипсокартона, не появляется под виниловыми обоями.

Порядок осуществления работ

Выпрямлять стены листами ГКЛ без профиля следует в определенной последовательности:

1. подготовительные работы;
2. раскрой гипсокартона;
3. приготовление клеящей массы;
4. крепление листа к стене.

Подготовка поверхности

Выравнивание стен гипсокартоном без каркаса своими руками начинается с подготовки поверхности. От того, как сцепится со стеной клеящий раствор, зависит их долговечность. Также важно заделать все дефекты в несущих основаниях, ведь трещины, если они появились, стремятся расширяться до полного разрушения стены, как например, в газобетоне.

Исходя из того, что необходимо обеспечить хорошую адгезию (сцепление) между клеящим раствором и стеной, подготовительные работы проводят так же, как и под штукатурку (подробно эта проблема рассмотрена в работе «Подготовка поверхностей к оштукатуриванию»).

Накопленный опыт показывает, что подготовку следует вести поэтапно.

1. Завершаются все строительные и монтажные работы: крепятся дверные и оконные блоки, укладываются все виды кабелей (электрические, телефонные, стекловолоконные для интернета и т.д.), монтируется система отопления и т.д. В то же время, здесь есть одно исключение — финишное покрытие пола не производится, в отличие от штукатурки, где такая технологическая операция считается обязательной (требование СНиП).

2. Стены очищаются от старого штукатурного раствора с помощью перфоратора или зубила с молотком. Обои снимаются шпателем и водой, в крайнем случае — специальными смывками, которые готовятся самостоятельно или покупаются. Если вода и смывки не помогают, можно отпаривать старые обои утюгом. Краска снимается механическим или тепловым методом.

3. Производится ремонт стен — трещины заделываются ремонтным раствором, кладочные швы, при необходимости, углубляются и также заделываются или раствором, или строительной пеной.

4. Со стен удаляются различного рода загрязнения: жировые пятна, копоть и др. Масляные пятна убираются жирной глиной, остальные загрязнения — металлической щеткой. Высол, грибок, плесень соскребаются шпателем, а затем обрабатываются специальными растворами. Бетонные и кирпичные стены желательно промыть 3-5% раствором соляной кислоты чтобы обезжирить, с последующей обильной мойкой простой водой.

5. Создаются условия для хорошего сцепления клеящей смеси со стеной — бетон и кирпич обрабатываются грунтовками глубокого проникновения («Бетоноконтакт», Тайфун Мастер №100 и др.). Работы проводятся в два захода.

Первый раз грунтовка разводится с водой в соотношении 1:1 и наносится на стену валиком, малярной кистью, садовым обрызгивателем и т.д. Второй слой — через 3-4 часа на мокрую поверхность, промежуточная сушка не нужна. Разводится грунтовка в соответствии с инструкцией производителя. Двойное нанесение необходимо для насыщения стены водой на глубину 2-3 см.

А вот продолжить работы можно только через сутки, после того как стена полностью высохнет.

Внимание: газобетон грунтовать бесполезно — клей оторвется от стенки в любом случае. Там немного другая технология.

6. Проводится провешивание стены — определяется ее вертикаль и кривизна поверхности.

Раскрой гипсокартона

Разрезать лист гипсокартона по размерам не очень сложно. При помощи рулетки и правила, карандашом (маркером) по его поверхности наносятся линии разреза. Строительным ножом со сменным лезвием первым движением разрезается картон. Чтобы нож не уходил в сторону, лучше резать по краю металлической линейки или правила.

Последующими движениями гипс прорезается на 1/3 толщины. Затем ставится вертикально или кладется на стол и резким движением ломается. Если надрез сделан правильно, достаточно легкого усилия. Если остались плохо проработанные надрезы работу необходимо повторить, так как существует возможность более узкий лист испортить — он сломается.

Сломанный по надрезу лист переворачивается и одна сторона поднимается. В образовавшемся углу ножом разрезается сохранившийся с обратной стороны картон.

При раскрое следует учитывать некоторые нюансы:

• Гипсокартон должен быть короче стены на 1-1,5 см на случай ее усадки. Образовавшаяся щель закроется или половым покрытием, если работы ведутся в новостройке, или плинтусом. В крайнем случае, их можно заделать герметиком или силиконом;

Важно: при креплении ГКЛ к стене клеевыми смесями, не рекомендуется допускать горизонтальные швы. Поэтому, до покупки материала, следует промерить высоту потолка, чтобы купить листы соответствующей длины. Если же без горизонтального шва нельзя обойтись, то листы крепятся в таком же порядке, как ведется кирпичная кладка.

• В новостройке, когда не уложен пол, необходимо исключить контакт ГКЛ с мокрой стяжкой — гипс напитается водой и разрушится;
• Кромка разреза обрабатывается специальным рубанком — с наружной стороны листа делается фаска для шпатлевки швов;
• Отверстия под выключатели и розетки размечаются и вырезаются на раскроенном листе;
• Кривые линии под фигурные препятствия на стене вырезать удобнее электрическим лобзиком;
• При креплении листа к проему в стене (двери, окна) лист удобнее отрезать уже закрепленным. Надрез делается не со стороны помещения, с лицевой, а с обратной.

Приготовление смеси

Шпатлевку «Фугенфюллер» и гипсовый клей «Перлфикс» разводят в пластмассовом ведре строго по инструкции, напечатанной на упаковке. Кельмой размешать раствор скорее всего не получится — придется использовать строительный миксер (дрель или перфоратор со специальной насадкой). Вымешивать необходимо до густоты сметаны без каких-либо комков.

В сухую штукатурку нужно добавить 1 часть клея ПВА на 3 части сухого раствора. Размешивать в дальнейшем в соответствии с рекомендациями изготовителя. Монтажная пена продается в тубах, готовая к применению.

Важно: способность сцепляться с поверхностью у клеевого раствора сохраняется 30 минут после замешивания, процесс отвердевания проходит в течение 1-1,5 часов, набор прочности длится 7-8 дней.

Крепление листов

Как выровнять стены гипсокартоном без каркаса? Здесь можно применить несколько технологических решений. Их выбор диктуется как видом клея, так и типом материала, из которого сложена стена.

Монтажная пена. Прикрепление ГКЛ к стене монтажной пеной можно произвести 2 методами. Их выбор зависит от кривизны стены. Для этого под руками необходимо иметь:

• дрель;
• строительный карандаш (маркер);
• металлическую щетку;
• рыболовную леску;
• строительный нож;
• нивелир (пузырьковый уровень);
• шуруповерт;
• электролобзик;
• правило 2 м;
• металлический профиль для маяков;
• набор шпателей;
• рулетку;
• отвес.

И материалы:

• листы ГКЛ (обычные и влагостойкие для кухни и ванной);
• поролон;
• монтажную пену;
• дюбеля;
• саморезы;
• серпянку;
• шпатлевку.

На относительно ровную стену под каждый ГКЛ крепится несколько прокладок соответствующей толщины в одной плоскости — они выполняют функцию маяков (можно заменить на металлические профили). Их крепление производится саморезами или клеем на основе гипса.

После этого на внутреннюю сторону листа наносится монтажная пена с низким коэффициентом расширения — у нее более высокие свойства адгезии. Гипсокартон прикладывается к стене и фиксируется. После отвердевания пены листы дополнительно крепятся к прокладкам (маякам) саморезами.

Если у стены большая кривизна, от 1-3 см, необходимо поступить следующим образом:

1. На раскроенном листе гипсокартона делается 9 отметок, по 3 в ряду. Расчет ведется от центральной точки. В стороны, вверх и вниз отсчитывается 2/3 расстояния от центра до края листа и помечается. Дрелью в отмеченных местах ГКЛ просверливается насквозь. Сверло подбирается под диаметр саморезов, которые потом будут вкручиваться в эти отверстия;
2. Гипсокартон прикладывается к стене и через высверленные отверстия размечаются места для дюбелей;
3. Стена сверлится под дюбели, которые после окончания работы загоняются в отверстия;
4. На внутреннюю сторону ГКЛ приклеиваются 12-15 кусков поролона размером 150х150х20 мм (толщину можно варьировать в зависимости от кривизны стены). Обязательное условие — даже в самом глубоком месте на стене поролон должен в нее упираться. Поролоновые вставки служат амортизатором, регулируя плоскость листа. Клеить их желательно не ближе 10 см от дюбелей;
5. Приставляем ГКЛ к стене и через просверленные отверстия вкручиваем в дюбеля саморезы с шайбами;
6. Добиваемся ровной поверхности установленного листа по вертикали и горизонтали. Выравниваться он должен с помощью саморезов — закручивание прижимает ГКЛ к стене, выкручивание отжимает от нее;
7. После нахождения плоскости в гипсокартоне, высверливаются отверстия 7-8 мм — через них к стене будет подаваться монтажная пена, которая и приклеит ГКЛ. Излишки пены сразу убираются;
8. Через 2 суток, после полного высыхания пены, саморезы убираются, а оставленные отверстия заделываются шпатлевкой.

Гипсовый клей (шпатлевка, сухая штукатурка). Для облицовки стен с перепадами по высоте до 4 мм, зубчатым шпателем клеевая смесь (любая) наносится на стену кучками тремя вертикальными полосами (для более крепкого сцепления ГКЛ со стеной их можно сделать 4).

Схему расположения кучек клеящей смеси можно увидеть на фото «Нанесение гипсовой шпатлевки». Такую же операцию можно выполнить и на самом листе, но тогда его придется крепить вдвоем. Если поднимать одному, лист может переломиться.

К стене укладываются подкладки толщиной 1-1,5 см (толщина зависит от размера оставленного зазора при раскрое), на них ставится ГКЛ. Ударами киянки из резины он сажается на место. При этом постоянно контролируется плоскость листа по горизонтали, вертикали и диагонали.

Пока клеевая смесь не схватилась, с плоскостью можно работать киянкой, пока не будет достигнут нужный результат. Чтобы не допустить ошибку в выстраивании новой плоскости стены, в ней может оказаться неучтенная выпуклость. Поэтому специалисты рекомендуют под первый лист нанести больше клеевой массы.

Для справки: на 1 м 2 стены расходуется около 5 кг сухой смеси или 15 кг на лист.

При перепаде неровностей до 2 см нужно использовать гипсовый клей «Перлфикс». Применение других видов клеевой смеси не дает нужного результата — лист долго не удержится на стене.

Технология крепления ГКЛ та же, что и при перепаде высоты до 4 мм. Единственное и главное отличие — кучки клея должны быть значительно больше, по высоте около 3-4 см. При прижатии к стене, пятно контакта увеличится и обеспечит хорошую адгезию.

Значительные неровности убираются с помощью вспомогательных полос из доступного материала (ДВП, фанера, тот же гипсокартон и т.д.) шириной 10 см, которые крепятся к стене в утопленных местах. Их толщина зависит от уровня кривизны — чем глубже по отношении к самой выпуклой точке находится поверхность стены, тем толще прокладка.

Расстояние между полосами специалисты рекомендуют делать в 60 см, но практика показывает, что наиболее оптимальным является шаг в 40 см. После приклеивания к стене полосы должны хорошо просохнуть. Для этого достаточно пары дней. Завершается процесс приклеиванием шпатлевкой гипсокартона к стене.

Как выровнять стену гипсокартоном без профиля в деревянном доме? Поверхность стены выравнивается с помощью рубанка и прокладок. Листы крепятся саморезами. Их головки притапливаются, чтобы имелась возможность следы крепления зашпатлевать.

На стене из газобетона адгезию с гипсокартоном обеспечивают саморезы. При небольших погрешностях поверхности, они вкручиваются в ГКЛ, а при перепадах высоты более 4 мм — непосредственно в стену. На стене они располагаются по 2-3 под каждую кучку клея или шпатлевки. Их головки, расположенные внутри клеящей смеси, являются хорошим армирующим элементом.

Монтажная пена на газобетоне гипсокартон не удерживает.

Заделка швов

Процесс выравнивания стен гипсокартоном завершается заделкой швов и отверстий от саморезов шпатлевкой. Для работы потребуются:

• два шпателя (узкий, шириной около 10 см, и широкий — 30-35 см);
• гипсовая шпатлевка;
• серпянка (стеклохолст, бумажная лента).

Заделка швов с серпянкой (представляет собой сетку из стекловолокна шириной 5-8 см с клеем на одной стороне):

1. Серпянка наклеивается на шов;
2. Узким шпателем гипсовая шпатлевка затирается в шов через наклеенную сетку;
3. По высохшей, давшей усадку шпатлевке, наносится второй, выравнивающий слой раствора. Широким шпателем он разравнивается, при этом серпянка не должна проступать наружу.

При использовании стеклохолста, порядок работы другой:

1. Узким шпателем шов заполняется шпатлевкой. Широким шпателем она ровняется, при этом одновременно удаляются излишки раствора;
2. После того, как шпатлевка высохнет и даст усадку, клеем ПВА, разведенным водой в соотношении 1:1, к шву приклеивается стеклохолст;
3. Через 30 минут после крепления ленты стеклохолста к ГКЛ, широким шпателем проводится финишная операция — наносится выравнивающий слой раствора.

Завершающие работы

Под обои вся поверхность гипсокартона в обязательном порядке шпатлюется тонким слоем шпатлевки, чтобы при замене обоев не повредить слой картона, удерживающий гипс. Под покраску такой вид работ не выполняется.

Видео по теме