Как закрыть стояк пластиковыми панелями. Вода в коробочке или как спрятать трубы в ванной. Как сделать короб из гипсокартона

04.03.2020

Наш комфорт обеспечивают инженерные системы, а их составляющая — трубопроводы, так что трубы в нашем жилище неизбежны. Но вид у них, даже у новых, только поменянных, далеко не самый привлекательный. Потому возникает естественное желание их скрыть. О том, как спрятать трубы в туалете и будем говорить сегодня — именно в этом маленьком помещении обычно их больше всего.

Скрыть трубы в туалете можно по-разному, но большая часть способов предусматривает создание стенок из разных материалов. Если вы выбрали именно такой способ, лучше заранее заменить старые трубы на новые — и водопровод и канализацию. Прятать за стенкой старые коммуникации однозначно не стоит, лучше уж тогда выбрать облегченный вариант, который предоставит доступ к трубам в любое время.

Как сделать короб из гипсокартона

Закрыть трубы в туалете можно сделав короб из гипсокартона. Это, пожалуй, самое популярное решение. Все потому, что технология очень пластична, спрятать можно трубы любой конфигурации. Еще один приятный бонус — множественные варианты отделки: уложить плитку на клей, выровнять поверхность шпаклевкой, после покрасить или поклеить обои.

Короб для труб в туалете может быть вертикальным или горизонтальным — сути это не меняет

Особенности

Если вы выбрали такой закрыть трубы в туалете, существует несколько моментов, которые необходимо учесть. Первый — ко всем ключевым узлам — счетчикам, фильтрам и т.д. необходимо иметь доступ. К запорным кранам желательно чтобы доступ был быстрым. Есть несколько вариантов:

сделать одну панель откидной или поворотной (на петлях);
часть панели может быть съемной, крепление на пару саморезов и/или на магниты;
поставить люк (пластикатовый или люк-невидимку под отделку плиткой.

Можно, конечно, сделать конструкцию неразборной, но при необходимости придется все ломать, затем восстанавливать, а проблемы случаются даже с новыми трубами.

Второй — плитку, если отделывать будете ей, лучше клеить на специальный клей, а не класть на смесь цемента и песка. Слой клея требуется тоньше его масса меньше. При таких условиях проще будет снимать/поднимать крышку.

Порядок работ

Сначала определяетесь с тем, как будет выглядеть ваш короб. Желательно распланировать все так, чтобы он не только закрывал трубы, но, по возможности, нес еще и функциональную нагрузку. Например, если трубы проходят внизу вдоль стены справа или слева, что бывает, если в туалете устанавливается , короб можно сделать чуть выше, а на его верхнюю часть ставить различные необходимые мелочи.

Если закрываете стояки, которые проходят в одном из углов позади унитаза (планировка стандартных хрущевских туалетов), имеет смысл закрывать не только тот угол, а зашить всю стенку, сделав из нее шкафчик. Полки могут быть открытыми или закрытыми (с дверками или без), но в небольших квартирах это очень удобно.

Определившись с тем, как будет выглядеть ваш короб, на стены, пол наносят разметку. Затем берут оцинкованные профили для гипсокартона. Вниз и по бокам идет несущий профиль — ПН (UW) — без загнутых боковин. Так как конструкции небольшие, достаточно профиля 50*40 мм. На перемычки идет стоечный профиль — ПС (CW) — его ширина тоже 50 мм, а глубина по желанию, может быть небольшой.

Перемычки нарезаются по размеру (ножницами по металлу) крепятся саморезами. При небольшом расстоянии — до 50 см — достаточно один с каждого конца, при большем луче поставить два. Шаг установки стоек около 60 см, перемычек — примерно с таким же шагом. В месте крепления дверки (если такая предусмотрена) ставят усиленный — двойной профиль.

Собранный каркас обшивают гипоскартоном, нарезав его по размерам. Крепят их небольшими саморезами с винтом на конце (TEX 3,5*9,5 мм). Устанавливают крепеж по периметру и в местах, где идут перемычки/стойки, шаг — 20 см. При закручивании надо следить чтобы шляпка чуть утопала в гипсокартоне, но при этом не прорывала картон.

После обшивки идут отделочные работы, а они зависят от выбранной отделки. Под покраску и поклейку обоев короб шпаклюется полностью, под укладку плитки замазываются шпаклевкой только головки винтов.

Из чего еще можно сделать короб для труб в туалете

Не все любят работать с гипсокароном и профилями к ним. В этом случае каркас можно собрать из деревянных сухих брусков. При желании их можно (и в принципе нужно) обработать антибактериальными составами — чтобы не гнили.

Вместо гипсокартона можно использовать ОСП, влагостойкую фанеру или плоские асбестоцементные листы. Все эти материалы трудно назвать на 100% экологичными, но многим с ними работать привычнее. Все они отличаются влагостойкостью, удобны в обработке, так что неплохой вариант. На асбест, кстати, плитка ложится отлично, лучше чем на все другие материалы, включая гипоскартон.

Сделать заднюю стенку в туалете из пластика

Спрятать трубы в туалете можно за пластиковыми панелями. Этот способ закрыть трубы в туалете — самый дешевый, но и самый недолговечный. Пластик легко продавливается, так что надо быть аккуратным.

Теперь немного об эстетике. Если отделка стен в туалете планируется из того же пластика, то вообще проблем нет — все в одном стиле. Если отделка стен другая, есть два выхода — найти близкие по расцветке пластиковые панели или сыграть на контрастах, добавив еще пару деталей того же цвета.

Очень удачно подобрана расцветка — в точности под плитку

Обшить трубы в туалете пластиковыми панелями просто. Сначала собирается каркас, но уже деревянный. Он крепится к стенам и полу дюбелями. Так как конструкция небольшая, она будет отлично держаться на гвоздях, большие нагрузки все равно не предвидятся — пластик выдерживает только совсем незначительный вес.

К деревянному каркасу крепятся стартовые профиля для пластиковых панелей, а в них вставляются отрезки панелей нужной длины. Они имеют соединение типа — шип/паз, устанавливаются без зазоров. Крепится пластик к каркасу при помощи скоб и строительного степлера. Чтобы обеспечить свободный доступ к трубам для ремонта или профилактики в коробе/стенке из пластика делают дверки. В данном случае можно установить фабричные пластиковые люки — они легкие и вполне попадают в стилистику помещений, отделанных пластиковыми панелями. Кому такой вариант не нравится, могут сделать дверки самостоятельно, сделав каркас тоже из деревянных планок и обшив их отдельно пластиком. Есть еще один вариант — оставить незакрепленными несколько планок и при необходимости их снимать.

Отделать короб и потолок одним пластиком — удачная идея

При покупке выбирайте стеновые пластиковые панели (есть еще потолочные) — они имеют более толстые стенки, труднее продавливаются. Если верхнюю поверхность короба планируете использовать, лучше под пластик уложить лист фанеры (влагостойкой).

Рольставни в туалете

Самый простой способ закрыть трубы в туалете — поставить сантехнические рольставни (рольшторы, роллеты). Этот вариант идеальный, Если вам необходимо закрыть всю заднюю стенку. По бокам устанавливаются направляющие, сверху крепится бобина с планками, на этом все, установка окончена, можно пользоваться.

Минус этого варианта — цена на роллеты. Она кусается. Зато вы в любой момент можете поднять роллет, закрывающий трубы, и можно ремонтировать. Есть еще способ снизить цену — роллет поставить не от пола до потолка, а закрыть им только центральную часть, где находятся все соединения.

Даже если закрывать надо не всю стенку, а только ее часть, можно выстроить стенку из ГКЛ или стеновых пеноблоков и уже к этой стенке крепить рольставни.

Как еще спрятать трубы в туалете

В малогабаритных квартирах каждый сантиметр площади на счету и просто так закрывать хоть некоторую часть помещения — настоящая роскошь. Тогда можно трубы закрыть, сделав хозяйственный шкаф. Для этого узкие туалеты в хрущевках — идеальный вариант.

К стенам с двух сторон крепятся планки, к ним — дверцы на петлях. Полки собираются по месту. Их можно сделать съемными, чтобы при необходимости обеспечить доступ к трубам.

Из чего делать дверки? Самый простой вариант — из , но можно заказать их и из . Их сделают по вашим размерам цеха, которые занимаются изготовлением мебели. Если вы еще и цвет подберете в тон основной отделки или сделаете шкаф того же цвета, что и входные двери, то получится неплохой интерьер.

Совсем бюджетный способ сделать заднюю стенку в туалете привлекательной — использовать горизонтальные или вертикальные жалюзи. С установкой вообще никакой мороки, единственное — надо найти подходящий размер. Потом к потолку прибить планку, а к ней крепить уже сами жалюзи.

Жалюзи в туалете на стенке — недорогой способ спрятать трубы

При подборе тоже важно угадать цвет — или подобрать в тон, или использовать контраст. И кстати, пластиковые горизонтальные жалюзи будут в данном случае практичнее — они не загибаются если их случайно заденешь. В общем, неплохой по всем статьям вариант.

Пластиковые панели становятся все более популярными, благодаря совокупности своих положительных качеств, которые устраивают большинство потребителей. Сюда можно отнести эстетичный внешний вид, разнообразие расцветок и рисунков, возможность легкой уборки, практичность и доступную стоимость. Особенно хорошо подходит этот вид отделки для мест, требующих соблюдения строгих санитарных норм, таких, как ванная и туалет. Кроме санузлов, применяют панели ПВХ и для оформления стен и потолков помещений прихожих, а также балконов и лоджий.

Отделка туалета пластиковыми панелями является оптимальным вариантом для тех хозяев квартир, которые затевают ремонт, но при этом сталкиваются с ограниченностью «бюджета». Здесь прослеживается двойная выгода: помимо того, что материал относится к общедоступной ценовой категории, его монтаж вполне можно произвести собственными силами. Отсутствие необходимости дополнительных затрат на приглашение мастеров также является важным преимуществом пластиковых панелей перед другими видами отделки.

Как выбрать качественные пластиковые панели?

В связи с тем, что этот отделочный материал пользуется большим спросом, в продаже он представлен в широком разнообразии. При этом в ассортименте магазинов может присутствовать как качественная продукция, так и изделия не особо добросовестных производителей. Просто посмотрев на пластиковые панели «невооруженным взглядом», достаточно сложно определить их качество, поэтому при выборе этого материала рекомендуется следовать некоторым советам. Они позволят выбрать материал, который будет соответствовать заявленным характеристиками и сроку эксплуатации.

Материал, используемый для изготовления отделочных панелей, должен иметь в своем составе присадки, улучшающие эластичность изделий. Благодаря им, панели относительно легко гнутся и их достаточно сложно случайно повредить неосторожным движением. Если же пластик хрупкий и теряет свою прочность и форму при нажатии или при слабом ударе, то это некачественные панели. Они не прослужат долго, а отделанные стены в процессе эксплуатации быстро потеряют респектабельный внешний вид.

— Попробуйте нажать на край панели, захватив ее двумя пальцами. Внутренние ребра жесткости не должны согнуться или деформироваться, а на поверхности недопустимы видимые вмятины.

Качественная панель при сжатии ее пальцами не должна проминаться, а внутренние ребра жесткости — деформироваться

— Необходимо попробовать отогнуть монтажную полоску пластика, расположенную по кромке панели и формирующую стыковочный замок. Материал не то, что не должен обломиться – в качественных панелях эта полоса должна вернуться в первоначальное состояние, без оставления следа по линии изгиба.

Цены на пластиковые панели

пластиковые панели

— Необходимо очень внимательно осмотреть внешнюю плоскость панели. Через верхний слой пластика не должны просвечиваться или выпирать внутренние ребра жесткости, то есть поверхность должна быть гладкой и однородной.

Пластик не должен издавать неприятных химических запахов. Если они присутствуют, то от таких панелей лучше сразу же отказаться. Наверняка производитель для максимального удешевления себестоимости продукции применил некачественное сырье или нарушает установленную технологию производства. В процессе эксплуатации подобная отделка станет выделять вредные для здоровья жильцов квартиры или дома испарения. Такие панели безо всякого сомнения следует отнести к некачественным изделиям.
Панели ПВХ производятся различной ширины. Для маленького помещения туалета невыгодно приобретать слишком широкие панели, так как останется много отходов. Впрочем, многое зависит от конкретных размеров и самих панелей, и туалета, от необходимости монтажа декоративного короба для скрытия коммуникаций, от других специфических условий. Если хозяин обладает пространственным воображением, то он вполне сможет заранее представить, какая ширина панелей будет оптимальной.

При выборе отделочного материала рекомендуется безо всякого стеснения запросить у продавца сертификат, в котором указан производитель и отмечено соответствие панелей всем техническим, санитарным и противопожарным нормам. Если персонал торговой точки не может или отказывается предоставить сертифицирующую документацию на реализуемую продукцию, то самым правильным решением будет обратиться в другой строительный магазин.

Подготовка к отделочным работам

Чтобы работа по отделке помещения туалета прошла успешно, к ней необходимо тщательно подготовиться. Перед проведением самого монтажа потребуется провести замеры и приобрести необходимые материалы, подготовить необходимые инструменты, выполнить некоторые мероприятия по обработке стеновых поверхностей.

Проведение замеров и приобретение материалов

Первым шагом производятся замеры помещения. Цель – определиться с площадью отделываемых поверхностей, количеством отделочного материала. Очень важно сразу просчитать количество фурнитурных профилей, которые потребуются:

— для оформления внутренних и наружных углов;

— для отделки примыканий пластиковой вагонки к линии потока и пола;

— для монтажа шкафов, дверец, ревизионных окошек – если это задумано планом отделки.

Выбор этих профильных элементов будет зависеть от дизайнерской задумки, размера помещения, а также от техники установки панелей в определенных областях.

Самого отделочного материала, то есть пластиковых панелей, рекомендовано закупать на 15% больше, чем показали замеры площади – часть обязательно уйдет в обрезки, а кроме того, нельзя исключать вероятность случайного повреждения или неправильного разреза, особенно при недостаточности опыта в проведении подобных работ.

Потребуется материал для монтажа обрешетки. Так как, туалет обычно имеет небольшую площадь, хозяевам приходится экономить каждый сантиметр. Поэтому желательно выбирать для каркаса металлопрофиль или деревянные рейки размером в сечении в 20 ×50 мм. Количество реек несложно рассчитать по месту, исходя из высоты и ширины стен, имея при этом в виду, что направляющие обрешетки должны расположиться с шагом в 500÷600 мм. Кроме этого, отдельно просчитываются элементы обрешетки для декоративного короба, скрывающего трубы (если он задуман), а также для потолочного каркаса (если отделка панелями планируется и там).

Для фиксации бруса на стене потребуются дюбели с такой длиной, чтобы они вошли в стену на 50÷60 мм. Их количество также определяется шагом, с которым будут закрепляться с их помощью направляющие обрешетки. Обычно он составляет 450÷500 мм.

Для закрепления пластиковых панелей на каркасе нужно подготовить саморезы длиной 15÷20 мм (в зависимости от вида обрешётки – по дереву или по металлу). При монтаже панелей по деревянным рейкам нередко применяют и строительный степлер со скобами 10÷12 мм.
В том случае, когда стены идеально ровные (что крайне редко можно встретить даже в панельных домах), можно сэкономить пространство и обойтись вовсе без обрешетки. Панели в подобных условиях могут быть приклеены прямо на поверхности стен. Для такого монтажа используется клей типа «жидкие гвозди» или даже один из плиточных клеевых составов.
Если используется деревянная обрешетка, то нелишним станет приобретение средства для предварительной обработки деталей конструкции, которое предохранит их от гниения.
Потребуется грунтовочный состав для потолка и стен туалета. Он повысит прочность отделываемых поверхностей, снизит вероятность появления колоний плесени или гнезд насекомых в закрытом пространстве между капитальной стеной (перекрытием) и отделочным материалом.

Инструменты для выполнения монтажных работ

Для выполнения подготовительных и отделочных работ потребуется подготовить определенный набор инструментов.

с набором бит.
Перфоратор или электрическая дрель с функцией перфорирования.
Сверла по дереву и бетону разного диаметра.
Электрический или ручной лобзик.
Ножницы по металлу, если в конструкции будет использоваться металлический профиль.
Молоток.
Строительный (канцелярский) нож.
Рулетка и строительный угольник.
Карандаш и маркер для разметки.
Строительный степлер.
Строительный уровень с вертикальным и горизонтальным указателем.
Для подготовки стеновых поверхностей, возможно, потребуются шпатели, строительный фен, валик и кисточка для нанесения грунтовки.

Когда все необходимое для работы будет готово, можно переходить к подготовке помещения к процессу монтажа.

Подготовка поверхностей помещения к отделке

Подготовка поверхностей помещения туалета под отделку пластиковыми панелями происходит следующим образом:

Чтобы под отделочным материалом, в закрытом пространстве, не создавалась благоприятная среда для появления насекомых и пятен плесени, рекомендовано (если они были) и отслоившуюся краску. Для проведения очистки применяется металлический шпатель.

Если необходимо освободить стены от обоев, а они надежно закреплены на поверхности, то на них рекомендовано с помощью валика нанести теплую воду, причем сделать это нужно несколько раз. В тех областях, где обои начнут коробиться от влаги, можно начинать их снятие.

Краску удалять полностью необязательно, главное – снять ее на тех участках, где она отслоилась от поверхности стены.
Далее, производится разметка очищенных стен и одновременно определяется количество и высота или длина реек обрешетки. Здесь нужно уточнить, что если панели вагонки планируется установить вертикально, то брус под нее закрепляется горизонтально на расстоянии 600 мм друг от друга. В случае горизонтальной установки отделочного материала, направляющие каркаса фиксируется к стене вертикально. Обязательно детали обрешетки должны быть установлены внизу стены, на 20÷30 мм от пола и по верхней части стены по линии закрепления обрешетки под обшивку потолка или же на стыке стены и потолка.

Если обрешетка будет монтироваться из древесины, то следующим шагом подготавливаются рейки каркаса. Их нарезают по размеру, а затем обрабатывают , причем обработать нужно все поверхности, в том числе и торцевые стороны, то есть срезы. После нанесения состава, их нужно оставить до полного просыхания. Эту работу лучше всего производить на балконе, где есть доступ воздуха, а пространство несколько больше, чем площадь туалета.

Пока деревянные элементы каркаса будут сохнуть на балконе, можно заняться антисептической обработкой стен и потолка туалета. Грунтование выполняется с помощью валика с ворсистой насадкой или же широкой кистью. В труднодоступных местах может потребоваться и более узкая кисточка.

Впитывается и сохнет грунтовка достаточно быстро, в течение нескольких часов, поэтому будет достаточно времени, чтобы нанести для гарантии два слоя этого состава и дождаться их полного просыхания.

Цены на грунтовку

грунтовка

Грунтовка может быть прозрачной или непрозрачной. Если выбран густой белый состав, то разметку стен стоит производить уже после просыхания обработанных поверхностей.
Если в ходе ремонта планируется замена унитаза, то демонтаж старого целесообразнее провести перед закреплением обрешетки.

Выполнение облицовки стен пластиковыми панелями

Когда площадка для дальнейшего монтажа будет полностью готова, и на ней будут хорошо видны линии разметки, можно переходить сначала к закреплению обрешетки, а затем – и самого отделочного материала.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Первым шагом направляющие всегда закрепляется на ровные участки стен, и только после этого выстраиваются вертикальные и горизонтальные каркасы вокруг областей прохождения коммуникаций, а также выступающих углов. В рейках (брусе), на расстоянии 500÷600 мм друг от друга, с помощью электрической дрели и сверла по дереву просверливаются отверстия, через которые элементы каркаса будут закрепляться на стене. Отверстия должны иметь диаметр, соответствующий диаметру дюбеля.
	Далее, брус с отверстиями прикладывается к размеченной на стене линии, и через отверстие, находящееся примерно посередине направляющей (по длине), дрелью со сверлом по бетону намечается место крепления. Затем брус убирается, а отверстие углубляется на длину дюбеля.
	После этого брус приставляется обратно к стене и через него в отверстие в стене вбивается дюбель с установленным в него шурупом. Сначала вбивается только одно крепление для того, чтобы брус можно было выровнять по уровню.
	Далее, производится выравнивание бруса по строительному уровню и намечаются остальные точки крепления к стене, просверливаются соответствующие отверстия, и в них забиваются дюбеля. Аналогичным образом на ровных участках стены фиксируются все несущие элементы обрешетки.
	Если при проведении разметки на поверхности стены обнаружатся перекосы, то обрешетку выравнивают с помощью дополнительных подкладок, устанавливаемых между брусом и стеной.
	Достаточно часто в планировке старых домов в санузлах в верхней части стены имеется окно для естественного освещения. Если не планируется использовать этот проем в качестве ниши-полки, то с него демонтируются детали обрамления (наличники), а на раме волне саморезами можно крепить направляющие каркаса.
	На данной иллюстрации хорошо показано, как должны быть закреплены направляющие обрешетки на ровных стенах этого небольшого помещения.
	Наверное, чтобы не нарушать демонстрацию последовательности работы, следует рассмотреть вкратце демонтаж и укладку напольной керамической плитки. Итак, после закрепления элементов обрешетки с пола снимается старое покрытие. Для этого можно использовать перфоратор с определенной насадкой в виде долота. Вместе с плиткой удаляется и раствор, на который она была уложена. После уборки с пола строительного мусора, поверхность необходимо максимально очистить от различных выступов. При необходимости, производится выравнивание пола самовыравнивающимся составом.
	Следующим этапом возводится обрешетка для декоративного короба вокруг вертикально проходящего канализационного стояка, а также проходящей вдоль задней стены туалета канализационной трубы. Этот элемент каркаса может быть выполнен по-разному. На показанной иллюстрации он изготовлен из коротких отрезков бруса, соединенных под прямым углом, и закрепленных на прямых участках стен обрешетки.
	Каркас декоративного короба может быть возведен и из металлического профиля. Устанавливаются вертикальные стойки и жестко скрепляются между собой горизонтальными перемычками. Конструкция выводится по форме коммуникационного узла, состоящего из канализационного и водопроводного стояка.
	Перемычки делаются из того же металлического профиля, закрепляемого изнутри каркаса. Каркас короба монтируется и прикручивается к брусу, зафиксированному на стене, с помощью саморезов.
	Этот вариант коробчатого каркаса, выстроенного из вертикального бруса, который скреплен между собой горизонтальными перемычками и связан с обрешеткой, зафиксированной на стене, является более жесткой и надежной конструкцией. Кроме того, на деревянные направляющие будет комфортнее закреплять отделочный материал.
	Такой вариант короба особенно удобен в том случае, если вдоль боковой стены тоже проходят трубы, и в них вмонтированы счетчики на горячую и холодную воду. Горизонтальная обрешетка соединяется с брусом на стене и каркасом вертикального короба с помощью саморезов, а при необходимости, для большей жесткости – еще и с использованием металлических уголков.
	Еще один вариант конструкции короба из металлического профиля и бруса. В данном случае, брус является материалом, придающим жесткость каркасу, а металлический профиль – более пластичен, чем древесина. Его можно разрезать и сконструировать из него более компактный короб, слегка срезав угол. Это особо актуально тогда, когда требуются соединения под углами, отличных от прямого.
	На иллюстрации показано, как выглядит такой вариант коробчатого каркаса без отделки декоративными панелями. Эта конструкция хорошо подойдет для обшивки, в которой не будет использован фурнитурный уголок – панель плавно обогнет горизонтально установленные элементы металлической обрешетки.
	Горизонтальную коробчатую каркасную конструкцию по задней стене помещения, над канализационной трубой, лучше всего делать вместе со всей обрешеткой. Однако, некоторые мастера работают по своей собственной системе монтажа и предпочитают устанавливать ее уже после того, как на основной каркас уже закреплен отделочный материал.
	Этот каркас изготавливается из деревянного бруса, обязательно обработанного антисептической пропиткой. Передняя вертикальная сторона этого каркаса представляет собой раму, на которую и будет закреплена декоративная отделка.
	Другой вариант каркаса, который изготовлен из металлического профиля. Его можно назвать более приемлемым в этом случае, так как конструкция будет находиться около труб и сантехнических приборов, на которых может выступать конденсационная влага при перепадах температур. Однако, следует помнить, что панели удобнее крепить на деревянных брусках, поэтому сверху металла достаточно часто прикручиваются и деревянные рейки.
	Когда площадь пола будет подготовлена и ограничена горизонтальными и основой вертикального каркаса, можно переходить к облицовке поверхности плиткой. Первым шагом производится примерка центрального ряда плитки – он должен быть размещен строго по центру помещения, на одинаковом расстоянии от стен.
	По краям выложенной плитки с помощью маркера проводятся ориентировочные линии, по которым и будет укладываться отделочный материал.
	Далее, по сделанной разметке плитка укладывается на плиточный клей. Для соблюдения единой ширины швов, используются специальные пластиковые калибровочные крестики.
	Выкладывая плиточное покрытие, его поверхность постоянно необходимо контролировать строительным уровнем, чтобы она оставалась в горизонтальной плоскости. На иллюстрации показана готовая, облицованная поверхность пола с уже затёртыми межплиточными швами. С полом покончено – можно переходить непосредственно к монтажу пластиковых панелей.
	Теперь, перед началом монтажа, панели подгоняются по длине и ширине, по расположению серединного бордюра и его рисунку (если он есть).
	Сложнее подобрать друг к другу панели с единичными фрагментами рисунка, части которого находятся на разных панелях и при стыковке собираются в целый элемент. Чтобы отделка смотрелась аккуратно и эстетично, необходимо точно совместить цветочный или геометрический орнамент, а также бордюрные линии.
	Монтаж отделки на обрешетку может осуществляться с применением фурнитурных угловых профилей или же без их использования. Стартовые же направляющие обязательны в любом случае, так как без них общий вид отделки будет смотреться неаккуратно. Закрепляются пластиковые профили к брусу обрешетки с помощью скоб степлера. Фиксация производится с шагом в 150÷200 мм.
	Профили производятся только в белом цвете поэтому они подходят не ко всем расцветкам отделочного материала, и оттого некоторые мастера предпочитают в отдельных случаях обходиться и без них. На этом фото представлен вариант стыковки двух панелей в угловой части помещения, которые идеально подогнаны друг к другу без использования уголков.
	Если принято решение отказаться от угловых профилей, то первая панель, которую устанавливают на каркасную обрешетку короба, сначала фиксируется на «жидкие гвозди», а затем прикручивается саморезами 15÷20 мм с широкими шляпками.
	Монтаж панелей начинается из угла комнаты, и вертикальность первой панели в ряду, перед окончательным ее закреплением, тщательно выверяется по строительному уровню. Поэтому, сначала саморез вкручивается в брус обрешетки в средней части высоты панели, и край регулируется по уровню. Ну а затем панель фиксируется окончательно к остальным элементам обрешетки. От правильности монтажа первой панели будет зависеть ровность и аккуратность всей облицовки стены. Если панели установить неровно, то и имеющийся рисунок на их поверхностях может не совпасть.
	Если же одна из стен имеет совершенно ровную поверхность, и монтаж панелей будет производиться на нее без обрешетки, то их приклеивание можно осуществлять на «жидкие гвозди» или же на плиточный клей на цементной основе.
	«Жидкие» гвозди наносятся на стену полосками толщиной в 10÷15 мм. Если применяется плиточный клей, то он распределяется зубчатым шпателем с высотой гребня 5 мм на всю поверхность под панель.
	Если целая панель попадает на стык областей обрешетки, составляющих разные плоскости, то ее вначале стыкуют с ранее закрепленной панелью без фиксации, а затем вымеряют по месту линию среза. Этот процесс нужно произвести именно таким образом потому, что внешний угол может быть недостаточно ровным. Случается, что после вырезания ровно по промеренным линиям лишней части панели (без реальной подгонки «по месту», ориентируясь исключительно на результаты линейных замеров), ее край в одном месте может совпасть с угловым выступом, а в другом нет, поэтому она будет испорчена. После выреза лишнего фрагмента, панель фиксируется к обрешетке.
	Внешний угол можно закрыть обычным уголком, который приклеивается на «жидкие гвозди». Другой вариант – он маскируется так называемым молдингом внешнего угла, имеющим специальные пазы. На их внутренние поверхности наносится клей, а затем в пазы заводятся края стыкующихся панелей.
	Трубы, расположенные на боковых стенах, закрываются короткими отрезками панелей. Нередко мастера предпочитают закрывать их и раздвижными дверцами, о которых будет рассказано далее.
	Если же на одной из боковых стенок устанавливаются водяные счетчики, то закрывать их полностью нельзя, поэтому мастера прибегают к двум вариантам – это или небольшое окно с открывающейся дверцей, или же раздвижные панели. Второй способ более практичен, так как позволяет контролировать все пространство, и при возникновении аварийной ситуации, ее можно будет устранить не разбирая всю конструкцию.
	Раздвижные дверцы (их может быть две или больше), изготавливаются из обычных панелей. Их устанавливают в закрепленные по верху и низу проема профили с двумя или тремя направляющими каналами (пазами). Тип профиля, понятно, будет зависеть от количества дверец, так как для свободного хождения каждой из них должно быть предусмотрено свое пространство.
	Для удобства перемещения таких створок, в них устанавливаются обычные внутренние пластиковые дверные ручки, которые аккуратно вклеиваются в вырезанное отверстие.
	Декоративный короб, расположенный за унитазом, вдоль задней стенки, также нужно обшить панелями пластиковой вагонки нужной длины. Чтобы отделка выглядела аккуратно, к нижнему брусу передней рамы приклеивается, а затем с помощью степлера и скоб фиксируется стартовый молдинг.
	Следующим шагом, из панели вырезается крышка для этого короба, производится ее примерка, определяется месторасположение выхода шланга подключения воды к сливному баку, и для него вырезается отверстие. Затем на брус наносится клей «жидкие» гвозди, и производится приклеивание верхней панели декоративного короба. При этом предварительно должна быть установлена и «запакована» гибкая подводка (шланг) для сливного бачка, и продернута через отверстие крышки.
	Далее, из панелей вырезаются необходимые фрагменты для облицовки передней стороны короба. Эта часть собирается в единое полотно, примеряется на место, а затем на ней размечается отверстие для выхода патрубка канализационной трубы для подсоединения к унитазу. После этого производится вырез в середине одной или по краям двух панелей. Кроме этого, производится разметка окна, позволяющего производить контроль за состоянием труб, проходящих внутри короба. С крайней левой или правой панели срезается выступающая кромка замка, чтобы она вплотную стыковалась с основной отделкой стен.
	Следующим шагом панели устанавливаются в стартовую нижнюю планку, прикручиваются к деревянным элементам короба. Стык горизонтальной и вертикальной панелей накрывается декоративным уголком, который приклеивается на «жидкие» гвозди. После этого в отверстие вклеивается готовая рама с дверцей.
	Отдельно нужно сказать об оформлении вертикального короба с помощью широкой 500-мм панели, так как в этом случае не потребуется вспомогательных уголков, а конструкция будет выглядеть элегантно. Для того чтобы были видны необходимые вырезы в панели, которые делаются на обратной ее стороне, на этой иллюстрации, в качестве примера, представлен небольшой ее отрезок, установленный на стойки металлического каркаса короба.
	Для того чтобы такой вариант отделки выглядел аккуратно, со сторон короба снимаются точные размеры, то есть вымеряется их ширина. Затем эти параметры переносятся на обратную сторону панели. Точки разметки будут являться серединой вырезаемой полосы. От отмеченных точек в обе стороны отмеряется по 15 мм, то есть расстояние для сгиба должно составлять три канала между расположенными внутри панели ребрами.
	После разметки, по всей длине панели вычерчиваются линии, по которым производятся разрезы с помощью канцелярского ножа. Надрезается только задняя сторона панели, а передняя остается целой. После этого, вместе с ребрами полностью удаляется вырезанная полоса, при этом на обратной стороне передней панели оставляется 3÷4 мм ребер. Эту работу проводить не очень удобно, но сделать ее нужно очень аккуратно, не повредив при этом лицевую поверхность панели.
	После того как будут выполнены такие вырезы, панель легко согнется по намеченным линиям. После ее закрепления на каркасе короба получится аккуратная отделка без стыков и уголков.
	Причем, в этом варианте все углы короба будут скруглены, что также добавит элегантности в дизайн интерьера, особенно в том случае, если выбраны панели высокого качества.
	Еще один момент, который тоже необходимо уточнить. Если около показанного выше вертикального короба будет монтироваться полка, устанавливаемая сверху маскирующей трубы задней коробчатой конструкции, то для того чтобы вырез был произведен аккуратно, сначала из бумаги подгоняется точный шаблон плавного поворота угла. Затем шаблон укладывается на панель, из которой будет вырезаться крышка короба, очерчивается, после чего по этой линии делается необходимый вырез.
	Далее, необходимо вкратце рассмотреть монтаж каркаса и обустройство обшивки потолка декоративными панелями. Эта работа может быть проведена во время монтажа основного стенового каркаса, или уже после облицовки поверхности стен пластиковыми панелями. Обрешетка может закрепляться непосредственно к капитальному потолку или же к стенам в виде рамы. В последнем случае, брус, закрепленный к стенам, станет основой подвесного потолка.
	Брус монтируется таким же образом, как и элементы обрешетки под обшивку стен. Закрепляется он по верхней линии декоративной отделки стен.
	В помещении туалета, обычного для городских квартир, подобная конструкция может выглядеть так, как представлено на данной иллюстрации.
	Следующим шагом на нижнюю часть бруса наносится клей «жидкие» гвозди, на которые клеится стартовый профиль, в который будут устанавливаться обшивочные панели. Стартовый профиль закрепляется на три стены помещения – на боковые и на ту, с которой начнется монтаж панелей. Это может быть, как задняя стена, так и та, в которой находится входная дверь.
	Приклеенный профиль дополнительно фиксируется к брусу с помощью степлера и скоб, которые устанавливаются на расстоянии 150÷200 мм друг от друга.
	Когда каркас для потолка будет готов, можно приступать к подготовке и установке потолочных панелей. Сначала они размечаются и нарезаются в нужный размер.
	Кромка первой панели (монтажный шип) срезается, чтобы панель плотно, по всей своей толщине вошла в стартовый профиль. Панель устанавливается торцами в боковые профили, а стороной с обрезанным шипом - в тот, который закреплен на задней (или передней) стене.
	Установленная панель прикручивается к брускам обрешетки саморезами с широкими шляпками.
	Нужно сразу определиться с местом расположения встраиваемых светильников, так как их намного удобнее устанавливать в то время, когда потолок еще не закрыт полностью облицовкой.
	Для того чтобы сделать отверстия в потолочной вагонке для установки точечных светильников, используется сверло-коронка, имеющая диаметр, соответствующий размеру их ножки. Для небольшого помещения туалета будет достаточно одного-двух светильников. Если же его площадь достаточно большая, то устанавливается три или четыре элемента освещения.
	Перед тем как установить светильники в вырезанные в панелях гнезда, к ним подключают подводку кабелей питания.
	Осветительные приборы устанавливаются в отверстия пластиковой отделки, а затем собираются в единую цепь. Подключение к электропитанию должно производиться только после полного завершения монтажа всей отделки.
	Проблемной всегда является установка последней панели в отделке. Каждый мастер выбирает свой способ ее монтажа. В данном случае, предлагается сделать ее по ширине несколько уже оставшегося расстояния – на 10÷15 мм. Затем, на край, который будет закреплен на брусе каркаса, надевается стартовый профиль. На брус наносится клей «жидкие гвозди». После этого последняя панель вставляется в паз предыдущего элемента облицовки, а торцами - в пазы боковых стартовые профили. Ну а молдинг, надетый на ее обрезанный край, приклеивается на нанесенную на брус каркаса полосу «жидких гвоздей».
	Далее, светильники могут подключаться к общей электрической системе квартиры. Процесс монтажа осветительных элементов и подключение их к электропитанию, если нет достаточного опыта в электротехнических работах, лучше всего доверить опытному специалисту.
	Если речь идет о туалете, то несколько слов нужно сказать и об установке и креплении к полу унитаза. Первым делом этот аксессуар устанавливается впритык к задней стенке или же к смонтированному вдоль нее коробу. Кроме этого, при предварительной примерке нужно проследить, чтобы патрубок канализационной трубы находился напротив выходной трубы унитаза.
	Далее, на плитке с помощью маркера отмечается точное месторасположение унитаза, а также точки для сверления отверстий для его закрепления.
	Следующим шагом, унитаз временно убирается в сторону, а по проставленным отметкам высверливаются отверстия для его закрепления. Глубина отверстий должна быть не менее 60÷70 мм, а их диаметр – соответствовать размеру дюбеля, идущего в комплекте с унитазом.
	Далее в отверстия в полу забиваются пластиковые дюбель-пробки. Устанавливается на место унитаз. Отверстия в его ножке должны совпасть с отверстиями в полу. Часто на этом же этапе необходимо сразу провести стыковку выходного патрубка унитаза с канализационной трубой. Затем, в совмещенные отверстия устанавливаются крепежные винты с силиконовыми прокладками, которые отделят керамику от металла. Если не установить прокладок, то при закручивании винтов ножка унитаза может дать трещину.
	Перетягивать крепёжные винты также нельзя, так как это создаст напряжение в материале, и он может со временем дать трещину или даже скол. После закручивания крепежа, шляпки крепежных элементов закрываются специальными маскировочными крышками, которые обычно входят в комплект, который прикладывается производителем к унитазу.
	После закрепления и присоединения унитаза к трубе канализации, сборки сливного бачка и подключения к нему гибкой подводки от водопровода, зазор между ножкой и облицовкой пола рекомендуется аккуратно заполнить герметиком.

Установка унитаза – вопрос непростой

В таблице выше краткое описание установки унитаза было приведено лишь для демонстрации завершающего этапа отделки туалета. На деле – все может быть и несколько сложнее. Подробную информацию о том, как самостоятельно с соблюдением всех правил всем правилам, можно получить из соответствующей публикации нашего портала.

Пластиковый потолок для туалета или ванной – оптимальное решение

Про потолок в данной статье также говорилось лишь обзорно. Это оттого, что подробная информация об размещена в другой, специально этому вопросу посвященной статье портала.

Тем, кто внимательно прочел эту публикацию, надеемся, стало понятно, что произвести отделку туалета пластиковой вагонкой – не так и несложно, поэтому это вполне реально выполнить собственными силами, сэкономив некоторую сумму. Главное – не торопиться, и всегда придерживаться народной мудрости «семь раз отмерь – один раз отрежь». В итоге «скучный» туалет может превратиться в уютное, внешне красивое, легко поддающееся уборке помещение, как, например, показано в предлагаемом видеосюжете.

Видео: как пластиковые панели способны преобразить стандартное помещение туалета в квартире

Обдумывая проект капитального ремонта в туалете, приходится решать множество разнообразных задач – от глобальных до совсем незначительных. Одной из наиболее существенных проблем является маскировка сантехнических коммуникаций. Строителю предстоит найти золотую середину между привлекательным внешним видом и удобством конструкции.

С одной стороны, владельцам хочется, чтобы трубы были полностью скрыты от глаз (если, конечно, речь не идет о ремонте в стиле лофт), а с другой – очень важно обеспечить беспроблемный доступ к сантехническим узлам, ведь необходимость в срочном ремонте порою возникает неожиданно.

В поисках оптимального решения проблемы мастера-ремонтники и производители отделочных материалов придумали несколько способов маскировки водопроводных и канализационных труб. В этой статье мы расскажем о самых популярных вариантах, из них вы сможете выбрать тот, который кажется вам наиболее удачным.

Материалы для декорирования

Закрыть сантехнические подводки в туалете можно при помощи различных строительных и отделочных материалов, а также специального оборудования. Подробнее о каждом из вариантов читайте ниже.

Гипсокартон

Гипсокартон считается одним из самых доступных и удобных материалов, которые используются в строительстве и ремонте. Его применяют для самых разных нужд, в том числе, и для того чтобы зашивать трубы в санузле. Достоинствами гипсокартона являются:

безопасность для здоровья;
удобство в работе и эксплуатации;
возможность быстрого демонтажа;
сравнительно низкая цена;
возможность установки дверок и других конструктивных элементов;
доступность различных способов отделки.

Панели ПВХ

Панели из пластика (правильнее будет сказать из поливинилхлорида) решают одновременно две проблемы: загораживают трубы и делают получившуюся конструкцию более эстетичной. В продаже вы легко найдете панели ПВХ, которые смотрятся не менее эстетично, чем керамическая плитка. К другим плюсам пластиковых панелей можно отнести:

быстроту и легкость установки;
невысокую стоимость;
возможность сделать конструкцию, которую при необходимости можно разобрать;
большой выбор расцветок и фактур;
отсутствие необходимости в декоративной отделке;
устойчивость к воздействию влаги и перепадам температуры.

Короб

Гипсокартон и панели ПВХ используют для маскировки труб в туалете одинаково – из них делают короб, в который прячут коммуникации. Листы гипсокартона или пластиковые панели монтируются на каркас. Каркас для этих материалов нужен разный, но принципы установки короба очень схожи. Следует предусмотреть возможность доступа к важнейшим элементам конструкции – для ремонта и профилактических работ.

Нужно учитывать, что коробу из гипсокартона потребуется отделка – как правило, гипсокартонную конструкцию облицовывают керамической плиткой, но можно обойтись и простой покраской.

Сантехнический шкаф

Еще одна разновидность конструкций, позволяющих заделать трубы в туалете, - это сантехнический шкаф. От короба он отличается обязательным наличием больших дверок и встроенными полками, которые можно использовать для хранения хозяйственных принадлежностей. Сантехнический шкаф можно изготовить самостоятельно из обычных мебельных фасадов, приобрести готовый, или заказать индивидуальный проект фирме, которая занимается производством мебели для санузлов.

Рольставни

Сантехнические рольставни получили распространение относительно недавно. Они представляют собой мобильную конструкцию, состоящую из рамы-основания и десятков узких панелей, которые при необходимости собираются в рулон, открывая доступ к трубам. Рольставни для туалета делают из материалов, которые не боятся влажности. Управлять этим приспособлением можно посредством кнопок или дистанционно, используя пульт.

В продаже можно найти сантехнические рольставни разных расцветок, в том числе, украшенные рисунками и орнаментами.

Жалюзи

Вариант маскировки труб в санузле, очень похожий на предыдущий, - это сантехнические жалюзи. Рольставни, по сути своей, являются более поздней, модифицированной разновидностью жалюзи. Последние устроены значительно проще – конструкция не предусматривает рамы, а управление возможно только механическое. Жалюзи делают преимущественно из пластика, поэтому они являются влагостойкими, но не очень прочными.

Подручные материалы

Задекорировать неприглядные с виду сантехнические и канализационные трубы также можно при помощи подручных средств. Какие материалы использовать – зависит только от вашей фантазии. Вот несколько самых интересных и легковоплотимых в жизнь идей:

выкрасить трубы в яркий цвет или нарисовать на них узоры;
замаскировать трубы под деревья, превратив туалет в лес или джунгли;
обмотать трубы бечевкой или тесьмой;
использовать для декорирования искусственные растения;
оклеить трубы декоративными камешками;
украсить трубы специальными стикерами и наклейками для домашнего декора.

Способы обшивки

Итак, для того чтобы зашить коммуникации в туалете, можно использовать один из двух наиболее подходящих для этого материалов: гипсокартон или пластиковые панели. Мы составили для вас краткие инструкции по сооружению загородок для труб.

Как загородить трубы фальш-стеной из гипсокартона?

Сначала нужно запастись инструментами и материалами для работы. Для построения гипсокартонного короба нам понадобятся:

необходимое количество листов гипсокартона;
металлические профили и направляющие;
рулетка;
молоток;
строительный уровень;
перфоратор и шуруповерт;
ножовка и ножницы по металлу;
саморезы;
дюбель-гвозди.

Первым этапом чертим разметку будущего короба на полу и на стенах. По ней будут укладываться профили и направляющие, поэтому очень важно все точно замерить. Рассчитывая размеры короба, не забудьте учесть толщину отделочных материалов (в нашем случае – керамической плитки).
Далее, в соответствии с произведенными расчетами, нарезаем металлический профиль на несколько частей необходимой длины. При помощи дюбель-гвоздей крепим отрезки профиля по разметке.
Теперь вырезаем из листа гипсокартона детали, которые будут служить боковыми сторонами нашего короба. Крепим к гипсокартонным заготовкам профиль на саморезы. Вставляем получившуюся конструкцию в каркас, собранный в предыдущем пункте.
Нарезаем потолочный профиль на несколько частей, равных ширине короба, и устанавливаем их в качестве перемычек. Закрываем переднюю часть короба гипсокартоном.
На заключительном этапе доводим нашу конструкцию «до ума»: укрепляем стыки между гипсокартонными листами, шпаклюем, монтируем защитные уголки. В последнюю очередь наносим декоративное покрытие – красим короб или облицовываем его кафелем.

Как загородить трубы пластиковыми панелями?

Набор инструментов и материалов, необходимый для возведения короба из пластиковых панелей очень похож на тот, который мы использовали в предыдущем разделе. Отличие состоит лишь в следующих пунктах:

панели ПВХ;
металлические ud- и cd-профили;
герметик на основе силикона;
пластиковый плинтус;
резак или острый нож.

Сначала монтируем каркас. Делаем все практически так же, как и в случае с профилями для гипсокартона: рисуем разметку, нарезаем профили, крепим их на дюбели или саморезы. Заранее в нужных местах устанавливаем поперечины-перемычки, которые будут находиться между панелями.
Теперь приступаем к обшивке каркаса панелями. В первую очередь монтируем стартовый профиль и фиксируем на нем первую панель при помощи саморезов. Поочередно устанавливаем необходимое количество панелей, прикрепляя каждую последующую к предыдущей. Для установки последней панели используем стартовый профиль.
Вооружившись ножом или резаком, прорезаем в нужных местах отверстия для установки дверок. В местах, где стыкуются панели, крепим пластиковый плинтус.

Какой вариант выбрать: закрыть трубы рольставнями, спрятать их за жалюзи, зашить гипсокартоном или заделать пластиковыми панелями? Решение будет во многом зависеть от того, какими финансовыми возможностями вы располагаете. Самые бюджетные варианты – это жалюзи и ПВХ панели.

Маскировка гипсокартоном требует облицовки конструкции плиткой, а сантехнические рольставни – само по себе удовольствие не из дешевых, так же, как изготовление под заказ сантехнического шкафа.

Что нужно сделать перед монтажом?

Какой бы из способов маскировки труб в туалете вы не выбрали, перед тем, как загородить их окончательно, убедитесь, что все элементы сантехнических коммуникаций находятся в исправности и ремонт потребуется не скоро. Также рекомендуется принять следующие профилактические меры:

по возможности и при необходимости заменить старые части системы на новые;
убедиться, что в ближайшем будущем нет опасности протечек;
проверить состояние водопроводных и канализационных труб;
герметизировать все стыки и соединения.

Интерьер современной туалетной комнаты должен нести в себе не только эстетическую составляющую, но и быть максимально комфортным.

Немаловажную роль играет способ прокладки канализационных труб. Мало кому нравятся открытые трубопроводы в туалете. Помимо внешнего вида, их чистка может доставлять немало хлопот.

Для предотвращения этого оптимальным решением будет скрытый монтаж.

В зависимости от требуемых показателей пропускной способности и технических норм, в туалетной комнате могут устанавливаться трубы следующих типов и размеров:

пластиковые из полипропилена. Рекомендуемый диаметр для подключения унитаза – 110 мм. При этом труба должна напрямую соединяться со стояком.

Для других сантехнических приборов (раковина, ванная и т.д.) диаметр подводящих труб не должен превышать диаметр выходного патрубка прибора. Традиционно это размер 50 мм.

чугунные трубы. В настоящее время практически не используются из-за плохих эксплуатационных показателей, высокой цены и сложности монтажа.

При замене чугунных труб на пластиковые следует учитывать, что толщина стенок чугунных намного превосходит пластиковые.

Фото: разводка труб в туалете, которую необходимо спрятать

Подбор должен проводиться согласно внутренним размерам трубы.
По завершению выбора материала проводятся работы по монтажу канализационной магистрали.

Способы установки

В настоящее время существует 2 типа монтажа канализационных труб:

открытый . Вся площадь труб находится в зоне свободного доступа;
закрытый. Трубы скрываются с помощью специальных конструкций или методом штробирования.

Использование первого метода позволяет сэкономить пространство в туалете, так как в нем не будут присутствовать дополнительные конструкции.

При втором способе трубы не видны, что позволяет придать туалету более эстетический вид.

Закрытый монтаж

При закрытом монтаже труб необходимо придерживаться определенных правил, несоблюдение которых может привести к неприятным последствиям.

Важно! Особенностью скрытой установки канализационных труб является возможность проверки их состояния и проведения очистных и ремонтных работ.

Перед решением вопроса — как спрятать трубы, нужно ознакомиться с правилами монтажа.

Правила скрытого монтажа

в процессе проектирования конструкции необходимо учитывать месторасположение счетчиков воды и канализации. Обеспечить свободный доступ к этим приборам можно с помощью ревизионных люков или свободно снимающейся панели;
перед началом работ все трубы должны быть установлены согласно нормативам: иметь определенный , соединительные стыки проверены на герметичность;
при нужно обеспечить доступ к их конструкции для периодической чистки и проверке состояния;
во время установки срывающие конструктивные элементы трубы не должны подвергаться механическим воздействиям.

Соблюдение этих правил предотвратит непредвиденные проблемы по эксплуатации канализационной системы.

Как закрыть трубы в коробе

Закрытие труб с помощью дополнительных конструкций является самым распространенным способом. При этом можно выбрать несколько вариантов форм и дизайнерских решений.

Материал изготовления конструкции может быть разнообразным: гипсокартон, пластиковые панели.

Фальш-стенка

При относительно большой площади туалета самым оптимальным способом будет изготовление фальш-стены.

Она представляет собой сплошную конструкцию, размеры которой приближены к габаритам стены.

Фото фальш стенка:

Находясь на некотором расстоянии, необходимом для скрытия канализационных труб, ее монтаж делается впритык к потолку и полу.

В зависимости от используемых материалов внешней облицовки (пластик, гипсокартон, кафель), применяется технология и способ монтажа несущей конструкции.

Фото: монтаж фальш стены

Преимуществом такого сокрытия канализационных труб является вариативность форм.

Видео: Ремонт типового туалета в многоэтажном доме

Для оптимального распределения свободного пространства могут использоваться следующие виды фальш-стен:

косая;
короб;
многоуровневый короб.

Косая фальш-стенка

При небольших габаритах туалетной комнаты можно воспользоваться методом точечного скрытия труб. В частности – конструкции стояка.

Для этого все прилегающие к стене трубы закрываются не прямоугольными коробами или сплошной стеной, а конструкцией, расположенной к несущим стенам под острым углом.

Фото: косая фальш стена косая фальш стена с люком

При проектировании данной конструкции следует придерживаться следующих рекомендаций:

после монтажа панели не должны соприкасаться с трубами. Это необходимо для предотвращения попадания влаги, возникающей на поверхности труб;
размер лицевой стороны фальш-стены должен быть рассчитан так, чтобы можно было установить смотровые люки. Идеальный вариант, это составная стена со съемными панелями.

Квадратный короб

Квадратная конструкция декоративной стены самая распространенная и может представлять из себя следующие виды:

короб высотой от пола до потолка. Скрывает трубу стояка;
прямоугольная конструкция, имеющая верхнюю горизонтальную поверхность на произвольном уровне (многоуровневый тип).

Фото: квадратный короб сложная конструкция короба

Требования к правилам монтажа для данной конструкции те же, что и для косых фальш-стен. Этот метод оптимальный при решении вопроса как закрыть трубу в туалете.

Многоуровневый короб

Для максимально полезного использования фальш-панелей зачастую применяется комбинированный метод закрытия труб, когда монтируются квадратные и многоуровневые короба.

Фото: трехуровневый короб

Данная методика позволит скрыть все канализационные трубы, сохранив при этом свободное пространство туалета.

Горизонтальные поверхности коротких коробов можно использовать в качестве полок.

Штробирование

Штробирование — это процесс изготовления монтажных углублений для труб в стене.

Применение этого метода монтажа позволяет не уменьшать размер туалета за счет дополнительных конструкций.

Фото: штробирование под трубы

Этот метод имеет строгие ограничения по техническим параметрам стен и труб:

максимальный диаметр трубы – 50 мм;
при штробировании несущей стены глубина борозды не должна превышать 15% толщины стены;
из-за специфики технологии невозможно таким способом скрыть стояк и трубу от унитаза;
в обязательном порядке предусмотреть монтаж ревизионных люков на протяжении всего трубопровода.

Открытый монтаж

В современных санузлах уже практически невозможно встретить традиционный открытый монтаж канализационных труб.

Фото: открытый монтаж труб

Его технология проста и заключается лишь в соблюдении норм укладки – труб канализации, выбора правильного диаметра трубы и материалов изготовления.

Зачастую, при планировании открытого монтажа стараются объединить в одной связке канализационные и водопроводные трубы. При этом должны соблюдаться минимальные расстояния между ними.

Чем закрыть трубы

Важнейшим вопросом при скрытии канализационных труб является выбор материала изготовления фальш-стены.

Для этого необходимо учитывать специфику туалетной комнаты – повышенная влажность и небольшая квадратура помещения. Рассмотрим самые популярные способы скрытия труб.

Закрываем пластиковыми панелями

Фото: короб из пластиковых панелей

Пластиковые панели представляют собой мерные листы, изготовленные из ПВХ. Их основные характеристики это:

толщина – от 5 до 10 мм . Чем она больше, тем прочнее панель;
габаритные размеры – длина (260 см, 270 см, 300 см и 600 см ) и ширина (от 10 см до 50 см ). Размер выбирают с учетом минимальных остатков после монтажа;
метод присоединения панелей друг к другу – шовный и бесшовный.

Перед началом работ необходимо позаботиться о наличии материалов и инструментов.

Материалы и инструменты

Оптимальный набор инструментов включает в себя:

строительный уровень и рулетку;
нож по гипсокартону или специальную пилу для пластика. Необходимы для подрезания панелей;
ножницы по металлу;
отвертки – шлицевая и крестовая;
дрель;
шуруповерт. Облегчит процесс монтаж панелей.

Перечень необходимых материалов:

пластиковые панели;
стальной монтажный профиль – UD и CD;
напольные и потолочные пластиковые плинтуса, углы – внутренние и наружные.
стартовая полоса;
монтажные дюбеля для крепления стального профиля;
металлические крепежные элементы – подвесы. Необходимы для установки монтажного профиля от плоскости стены на требуемое расстояние;
силикон прозрачный;
пресс шайбы с буром 3,9 х 16.

Перед приобретением материалов необходимо рассчитать площадь будущей фальш-стены и выбрать оптимальный размер панелей и монтажного профиля с учетом минимизации остатков после порезки.

Процесс установки

Рассчитайте требуемое расстояние от стены до монтажа фальш-панелей.

Фото: расчет монтажа

Установите на стену подвесы с учетом расположения смотровых люков. Они должны находиться на расстоянии не менее 300, но не более 600 мм друг от друга.

Монтаж производится с помощью дрели и дюбелей.

После установки подвесов приступаем к креплению стальных профилей. Отогните установочные концы подвесы перпендикулярно плоскости стены.

Фото: схема монтажа короба из металлических профилей

Воспользовавшись уровнем, начинайте крепление профилей так, чтобы их общая плоскость была одинаковой по всей площади. Она также должна быть строго перпендикулярна плоскости пола.

После установки должна получиться следующая картина.

Фото: каркас из профилей

Установите смотровые люки на заранее подготовленные места.

Монтаж панелей начинается от двери, устанавливаются они вертикально.

Фото: монтаж панелей на профиль

При помощи дрели они прикручиваются к монтажному профилю пресс шайбами через специальные полки на их конструкции.

Для скрытия краев и угловых поворотов используют дополнительные профиля — стартовую полосу, плинтуса и угловые профиля.

По окончанию монтажа места стыков, находящиеся вблизи источников влаги можно обработать силиконом.

Закрыть трубы рольставнями

Фото: маскировка труб с помощью рольставней

Монтаж рольставни в туалет в качестве ограждающей конструкции практичнее, чем установка смотровых люков. Они позволяют получить свободный доступ во внутреннее пространство между стеной и фальш-панелью.

Материалы и инструменты;

дрель;
уровень и рулетка;
крепежный материал;
монтажный комплект для рольставни;

Процесс монтажа

В зависимости от размеров рольставни их можно монтировать на всю площадь стены или отдельными блоками.

Для монтажа рольставни по всей площади следует провести следующие подготовительные работы:

выровнять стены так, чтобы расстояние между ними было одинаково по всей высоте;
монтаж можно делать как перед окончательной облицовкой остальных стен, так и после;

Монтаж небольшой рольставни осуществляется в конструкцию из стальных профилей, аналогичную для крепления пластиковых панелей.

Важно! Расстояние между профилями должно соответствовать требуемому проему для монтажа рольставни.

Согласно инструкции устанавливаются направляющие и верхний короб.

Фото: установка направляющих

На барабанный вал крепятся ламели. Они должны находиться в пазах направляющих планок.

Фото: крепление ламелей

После установки последней ламели конструкция проверяется на открытие и закрытие. В итоге должна получиться конструкция, как на рисунке.

Фото: проверка работоспособности

Однако стоит отметить, что для монтажа рольставень требуется квалификация и опыт. Лучше всего для этого привлечь специалистов.

Видео об установке рольставней

Закрываем гипсокартоном

Гипсокартон, в качестве материала изготовления фальш-стены в туалете, рассматривается как основа для облицовки (влагостойких обоев, плитки, покраски).

Материалы и инструменты

Для проведения работ потребуются:

рулетка и уровень;
дрель и шуруповерт;
крепежные навесы;
листы гипсокартона.

Для работ в помещении с повышенной влажность необходимо использовать влагостойкий гипсокартон. Стандартные размеры листа составляют: ширина – 1,2 м. ; высота – 2, 2,5 и 3 м. Толщина 12,5 мм.

монтажные дюбеля и пресс шайбы для крепления гипсокартона;
финишная шпаклевка и бумажная лента для изоляции стыков.

Процесс монтажа

Крепление каркаса для монтажа панелей гипсокартона полностью аналогична каркасу пластиковых панелей.

Фото: монтаж профилей

Делается разметка для монтажа стального профиля, крепятся навесы, на которые устанавливают профиль.

Перед монтажом не нужно устанавливать ревизионные люки — по завершению всех работ в гипсокартонной стене делают отверстия, равные габаритам люков и ставят в эти проемы.

Фото: обшивка гипсокартоном

Поверхность обрабатывается финишной шпаклевкой.

Прячем трубы под плиткой

Традиционное использование керамической плитки для облицовки стен в туалете возможно и при изготовлении фальш-стены.

Фото: короб под плиткой

Материалы и инструменты

Для работы потребуются:

рулетка и уровень;
дрель и шуруповерт;
шлицевая и крестовая отвертки;
стальной профиль для изготовления каркаса;
крепежные навесы;
гипсокартон или другой влагостойкий материал, который станет основой для плитки;
плитка;
клей для плитки;
плиткорез.

Процесс монтажа

Монтаж плитки может быть осуществлен как на фальш-стенку, так и в случае применения штробированного скрытия канализационных труб.

На подготовленную для монтажа поверхность наносится слой клея. Монтажная часть плитки увлажняется для лучшей сцепки с клеем.

Фото: каркас для короба

Установка плитки делается от угла.

После окончательного монтажа в заранее подготовленные отверстия устанавливают ревизионные люки.

Фото: вырезаем отверстия под люки

Для того, чтобы не портить эстетический вид, можно применить специальные конструкции люков, на которые можно клеить плитку.

Фото: клеим плитку

Видео; скрытие труб в туалете под плитку

Скрытие горизонтальных труб

Скрытие возможно несколькими способами:

монтаж конструкции из профилей с последующей облицовкой;
покупка специальных декоративных коробов для скрытия труб.

Выбор зависит от конкретной конфигурации трубопровода и площади помещения.

Если декоративный короб соответствует общей стилистике туалета, то такой монтаж будет оптимальным. Он не займет много времени и средств.

При решении задачи скрытия канализационных труб в туалете следует придерживаться «золотой середины». Дизайн должен гармонично сочетаться с функциональной составляющей.

Видео: Монтаж люка-невидимки в коробе

Делая ремонт в туалете, хозяева стремятся к тому, чтобы он был функциональным, практичным и красивым. Если с полом, боковыми стенами и потолком обычно проблем не возникает, то задняя стена, в которой располагаются трубы, заставляет задуматься хозяев и строителей. Как закрыть трубы в туалете, чтобы они были невидны, но при этом легкодоступны? Для того чтобы разобраться с этим вопросом, сравним преимущества и недостатки строительных материалов, а также насколько просто и быстро монтируются конструкции из них.

Достоинства различных материалов

Вариантов того, как закрыть канализационную трубу, на самом деле множество. Спрятать трубы , коробящие эстетический вкус, можно за коробом из гипсокартона, установить жалюзи или пластиковые панели.

Самый простой способ спрятать трубы в туалете – закрыть их коробом из гипсокартона. Этот материал имеет следующие преимущества:

Легко демонтируется в случае необходимости.
Конструкцию из гипсокартона просто смонтировать.
Не выделяет вредных веществ, даже если сильно нагревается.
Является экологически чистым и не наносит вреда здоровью людей.
Удобен для последующей декоративной отделки. Его можно не только обкладывать плиткой, но красить и клеить.

Недостаток гипсокартона заключается в том, что если нужно будет ремонтировать или менять трубы, то короб придется полностью демонтировать и возводить заново из новых материалов.

Для того чтобы спрятать трубы в туалете, хорошо подойдут пластиковые панели, имеющие такие плюсы:

Легко монтируются на каркас.
Безопасны для здоровья человека.
Обеспечивают доступ к трубам в аварийной ситуации, не требуя полного демонтажа стены.
Имеют длительный срок эксплуатации.
Не боятся влаги и гигиеничны.
Быстро демонтируются в случае острой необходимости. Например, при проведении нового ремонта.

Недостаток пластика – может сильно выделяться на фоне боковых стен. Поэтому придется тщательно подбирать пластик под цвет плитки или обоев.

Жалюзи хорошо подойдут для небольших по площади туалетов. Это самый дешевый вариант закрыть трубы. Жалюзи позволят:

Сэкономить пространство.
Легко и быстро закрыть заднюю стену.
Закрыть заднюю стену полностью или частично.
Обеспечить быстрый доступ к счетчикам воды или к трубе.
Разместить в нише полки для хранения хозяйственного инвентаря и чистящих средств.

Недостаток жалюзи – могут быстро пожелтеть или потемнеть. Поэтому их необходимо монтировать так, чтобы была возможность в любой момент заменить на новые, не делая заново ремонт в туалете.

У короба, который не менее часто используют для того, чтобы спрятать трубы в туалете, тоже имеются свои преимущества:

Если он готовый, то его остается лишь смонтировать.
Если особенности задней стены не позволяют приобрести готовый короб, его можно сделать самостоятельно. Особых сложностей, если он не многоуровневый, с его монтажом не возникает.
Это обычно съемная конструкция.

Недостаток короба – часто это очень объемная конструкция. В случае возникновения аварийной ситуации быстро снять короб не всегда удается.

Способы монтажа различных конструкций

Принцип монтирования конструкции для последующего закрытия труб в туалете несложный. Соорудить такую конструкцию может даже неопытный строитель. Основа конструкции делается из металлического профиля или деревянных брусков. Затем она, в зависимости от того, что будет использоваться для маскировки труб, обшивается соответствующим строительным материалом – полностью или частично.

Если трубы закрываются коробом, конструкция может обшиваться пластиковыми панелями, листами водостойкой фанеры или гипсокартона. На гипсокартон обычно клеится кафельная плитка. Это делается для того, чтобы задняя стена не выделялась на фоне боковых стен и пола, обложенных плиткой. Короб может покупаться уже в готовом виде и монтироваться на заднюю стену туалета. Но этот вариант может обойтись дороже, чем сделать короб из гипсокартона или фанеры. И придется повозиться с трубами, подключаемыми к унитазу.

Короб может быть нескольких конфигураций:

В виде фальш-стены . Если туалет небольшой по площади, то унитаз лучше делать подвесным. Доступ к трубам из-за фальш-стены будет затруднен.
Квадратный. Если стояки находятся в одном углу. Окошко делается на уровне вентилей и счетчиков, что дает доступ к ним в любой момент.
В виде косой фальш-стены. Делается под острым углом к задней или одной из боковых стен. Таким коробом можно закрыть более тонкие трубы, которые сбоку отходят от основного стояка. Монтировать короб на всю стену в этом случае не имеет смысла – можно просто немного «скосить» ту, которая уже существует.
Многоуровневый. Монтируется, если трубы в туалете расположены так, что для того, чтобы их закрыть, придется отгородить половину пространства туалета. Таким коробом закрывается на определенной высоте конкретная часть трубы или труб.

Задняя стена может полностью обшиваться пластиковыми панелями. Они монтируются на специальный каркас с использованием металлических профилей или брусков из дерева. Сначала делается разметка на задней стене. Затем крепятся направляющие профиля. После этого – профиля устанавливаются на боковые стены – получается каркас для панелей. Профиля крепятся к стенам дюбель-гвоздями и перфоратором. Расстояние между крепежными элементами должно составлять 30‒40 см. После того как профиль полностью собран, на него при помощи саморезов крепятся панели.

Если короб делается под жалюзи, то его основная часть монтируется к потолку. При этом задняя стена может закрываться жалюзи полностью – от потолка до пола либо частично. Если жалюзи будут закрывать стену частично, короб будет иметь боковые панели.

Чем бы ни обшивалась задняя стена, необходимо обязательно запланировать открывающееся окошко для доступа к трубам. Окошко может быть разных размеров. Он должен соответствовать дизайну и обеспечивать полный доступ к трубам и счетчикам .

Выбор конструкции

Каждый из перечисленных материалов имеет свои достоинства и недостатки. Так чем лучше закрыть трубы в туалете? Выбирать материал необходимо исходя из общей дизайнерской задумки и средств, имеющихся в наличии.

Если денег мало, лучше остановиться на жалюзи, либо пластиковых панелях. На пол положить плитку, боковые стены оклеить обоями. А заднюю стену вместе с потолком обшить пластиковыми панелями либо закрыть жалюзи.

Если хозяева не стеснены в средствах, то туалет можно обложить плиткой полностью. А трубы на задней стене закрыть гипсокартоном.

В любом случае, как спрятать трубы на задней стене, решать хозяевам. Независимо от того, на каком строительном материале они остановятся, следует помнить, что перед монтажом каркаса и его обшивкой необходимо:

Заменить старые трубы новыми.
Убедиться, что в трубах нет дефектов.
Устранить дефекты, если они будут обнаружены.
Проследить, чтобы тройники, уголки, муфты и другие переходные элементы были сделаны из одинакового с трубами материала – это снизит вероятность аварийных ситуаций при перепадах температур в трубах.

А какой материал или способ вы выбрали для того, чтобы спрятать трубы в туалете? Возможно, вам уже приходилось делать в туалете ремонт не раз, и есть свои хитрости. Если так, то поделитесь с нами.