Дренажная система дома. Грамотное устройство дренажа вокруг дома: разбираемся в основных моментах монтажа. Назначение дренажа вокруг дома

Дренаж дома: своими руками, пошаговая инструкция, видео, советы и рекомендации. Из этой статьи вы узнаете особенности такой конструкции, как дренажная система дома: устройство дренажа у фундаментной части дома, правила выполнения этой процедуры и выдвигаемые требования к ливневой канализации. Вы сможете подробно изучить технологию создания водоотвода пристенного типа, а также ознакомитесь с расценками на этот вид работ, выполняемых специалистами под ключ.

Дренажная система обустраивается для защиты дома от ливневых, талых и грунтовых вод

Не стоит путать процесс обустройства дренажа вокруг дома своими руками с выполнением гидроизоляции. Эти два понятия несовместимы, но при этом обе технологии не исключают друг друга. В комплексе они позволяют создать надежную защиту основания жилого здания от воздействия влаги.

Устройство дренажной системы для частного дома

Организация дренажной системы для дома, или как ее еще называют – системы водоотвода, дает возможность снизить уровень воды на территории загородного участка или вовсе устранить лишнюю жидкость.

Обратите внимание! Опасность подтапливания вероятна как с наружной стороны, так и с внутренней. Снаружи на основание могут воздействовать паводковые воды, скопления осадков. С внутренней стороны подтапливание вызывают грунтовые воды, если они пролегают близко к поверхности. В этом случае пригодится гидроизоляционная защита.

Даже качественно выполненная гидроизоляция не способна должным образом защитить основание жилого дома, его цокольную часть и подвальное помещение от проникновения воды на протяжении длительного срока. Долговременное воздействие влаги в конечном счете выявляет слабые места и прорехи в гидроизоляции. Без дренажа фундамента при высоком уровне грунтовых вод просто не обойтись.

Целесообразность устройства дренажа вокруг дома

Постоянное воздействие влаги способно не только разрушить бетонную основу здания, но и спровоцировать появление других негативных факторов воздействия. К таким факторам относятся гнилостные процессы, развитие грибков и других микроорганизмов, которые могут жить в несущих конструкциях здания.

Пристенный дренаж необходим для отвода от фундамента грунтовой, дождевой и талой воды

К такому результату может привести как отсутствие дренажа фундамента дома, так и ошибки, допущенные при расчетах или непосредственном монтаже системы. Даже если такая проблема уже имеет место, это не значит, что ситуацию нельзя исправить. Преимущество подобной системы заключается в том, что монтаж пристенного дренажа фундамента можно осуществить даже после того, как все строительные работы по возведению здания уже окончены.

Установка для частных домов целесообразна в таких случаях:

1. Участок имеет низинный характер расположения – чем ниже размещена территория по отношению к окружающему ландшафту, тем актуальней становится проблема отсутствия системы дренирования.
2. Качество почвы не позволяет происходить впитыванию влаги в землю в естественном режиме – суглинистые и глинистые варианты почв замедляют процессы естественного снижения уровня воды на участке.
3. Для местности характерен высокий уровень осадков – ливневые воды собираются на поверхности в таком количестве, что просто не успевают выводиться природными путями.
4. Грунтовые воды расположены слишком близко к поверхности.

Проектирование дренажа фундамента жилого здания

Обратите внимание! Схемы дренажа вокруг дома должны учитывать наличие на участке водонепроницаемых покрытий. К таким поверхностям относятся дорожки, автомобильные въезды и площадки для отдыха, имеющие асфальтовое или мощеное плиточное покрытие.

Основные виды дренажа и ливневки вокруг дома

Правильно сделать дренаж вокруг дома, как и монтаж ливневой системы на садовом участке, достаточно легко. Главное при этом:

• правильно выполнить расчеты;
• выбрать соответствующий условиям участка тип системы;
• подобрать подходящие по техническим и эксплуатационным характеристикам материалы;
• осуществить дренаж фундамента и отмостки в соответствии с требованиями и технологией.

Дренажная система вокруг дома

Выбор системы для дренирования фундамента

Тип системы подбирается на основе того, какими условиями располагает территория. Чем острее стоит проблема с затоплением участка, тем более решительными должны быть меры защиты.

Основные типы поверхностных систем:

• ливневка или – установка поверхностного дренажа вокруг дома. Ее основное достоинство заключается в простой и доступной технологии. Большая часть работ осуществляется быстро и без помощи специалистов. К недостаткам этой системы можно отнести ограниченные возможности. Ливневка способна отвести только талую и ливневую влагу, с проблемой грунтовых вод она справиться не может;
• линейная система – охватывает обширный диапазон задач, способна осушить территорию всего дачного участка и зону около здания. Вода в этом случае перемещается по каналам и поступает в колодец для дренажа. В большинстве случаев каналам присущ линейный тип размещения. Поверх надеваются специальные решетки;
• точечная система – вариант дренажа фундамента своими руками, который позволяет осуществить быстрый отвод лишней влаги из локально расположенных источников. К таким источникам относятся поливочные краны и водосточные трубы. Дренаж точечного типа перекрывается декоративными решетками, изготовленными из металла. Они препятствуют засорению системы мусором и опавшими листьями. От каждой точки приема воды выполняется укладка дренажных труб вокруг дома своими руками в соответствии с технологией, предполагающей последующее соединение путей передачи воды с единую магистраль, ведущую к колодцу.

Линейный водоотвод вокруг дома

Полезный совет! Точечную и линейную системы можно объединить, получив при этом комбинированный вариант дренажа, позволяющий повысить эффективность осушения участка вокруг здания.

Особенности качественного устройства дренажа дома: стоимость работ

Цена дренажа вокруг дома под ключ, разумеется, гораздо выше стоимости аналогичных работ, произведенных собственными руками. Но в этом случае вы получаете:

• гарантированное качество результата;
• полное соблюдение всех технологических норм;
• точный расчет всех параметров и правильный выбор материалов;
• отсутствие ошибок, фатальных для системы;
• высокую скорость организации дренажа фундамента под ключ.

Цена дренажа на участке вокруг дома (ливневка):

К указанной стоимости дренажа вокруг дома добавляется цена монтажа каждого дополнительного дождеприемника, если в том есть необходимость. Она составляет 1500 руб./шт.

Чтобы произвести более точный расчет стоимости, необходимо учесть количество стояков, ведущих с кровли (для каждого стояка следует закупить дождеприемник), а также длину здания по периметру (на основе этого показателя определяется погонаж системы).

Полезный совет! Если вы хотите организовать систему для отвода ливневых вод, достаточно ограничиться ливневкой мелкого заглубления (до 1 м). Она сможет функционировать только в теплое время года. С дождевыми и талыми водами справится система с уровнем заглубления ниже промерзания почвы (более 1,5 м). Такой тип канализации можно использовать в сочетании с системами водостоков с кабельным подогревом.

Распространенные схемы дренажа фундамента и садового участка

Все системы дренажа вокруг дома по типу расположения можно распределить на две группы:

• дренаж у фундаментной части здания;
• системы дренирования садовых участков.

Схема дренажной системы на дачном участке

Для организации ливневых и дренажных конструкций для садовых участков используются следующие схемы:

• «елочка»;
• «частичная выборка»;
• «параллельное размещение».

В остальных случаях используются другие схемы дренажа фундамента: пристенная и кольцевая.

Пристенная схема размещения дренажа подразумевает окапывание и обустройство глиняного замка через весь фундамент по периметру. Ширина этого элемента составляет 0,5-1 м. Данный вид схемы рекомендуется использовать в том случае, если здание имеет подвальное помещение или оснащено цокольным этажом. При этом глубину дренажа вокруг дома определяет уровень размещения полов. Трубы помещаются примерно на 25-30 см ниже, чем пролегает поверхность пола.

Система дренирования у основания дома состоит из:

• песчаной подушки;
• геотекстильной пленки;
• трубопровода (внутренний диаметр 100-200 мм);
• прослойки из песка, имеющей дренирующее назначение;
• почвы;
• прослойки из глины (можно заменить гидрозащитным пленочным покрытием).

Кольцевой (траншейный) дренаж – больше всего подходит для песчаных поверхностей

Схема кольцевого дренажа вокруг дома предполагает прокладку траншей с отступом от здания на 1,5-3 м. Чтобы исключить проникновение влаги в зону, расположенную между основанием дома и траншеей, нужно организовать глиняный замок.

Полезный совет! Глубину траншей подбирайте с учетом размещения подошвы фундамента. От нее нужно отступить вниз на 0,5 м. Благодаря этому вы исключаете вероятность затопления цокольного этажа, а также подвальных помещений.

Устройство дренажа дома: цена услуг специалистов по работе с фундаментом

Как и в случае с ливневками, расценки на организацию системы дренирования у фундамента зависят не только от длины здания по периметру, но и от уровня заглубления конструкции водоотвода.

Обустройство кольцевого дренажа вокруг дома: стоимость работ под ключ:

Установка для этой системы коллекторного колодца, укомплектованного насосной станцией, обойдется примерно в 35000 руб. При условии, что диаметр изделия равен 1 м.

Расчет точной стоимости работ под ключ выполняется с учетом глубины основания дома (от этого показателя зависит уровень заглубления), а также длина здания по периметру (учитывайте еще и необходимый отступ от стены).

Обустройство пристенного дренажа дома: цена работы под ключ:

При монтаже дренажа вокруг дома по этой схеме используются такие же коллекторные колодцы, как и в предыдущем случае.

Дренажная система дома: устройство дренажа своими руками

Для обустройства дренажа отмостки вокруг дома или другой аналогичной системы на первоначальном этапе осуществляется анализ грунта. Как правило, такие данные становятся известны еще во время строительства фундаментной части здания. Для этого осуществляется бурение нескольких скважин (4-5 шт.) в зоне строительства на глубину 5 м и производится изучение местности.

На глинистых и суглинистых видах почв влага от осадков и таяния снегов скапливается в верхней прослойке грунта. Аналогичная ситуация получается, если грунтовые воды проходят на глубине менее 2,5 м от поверхности.

Дренаж вокруг дома позволяет замедлить процесс разрушения фундамента из-за воздействия грунтовых вод

Полезный совет! Если вы не уверены в собственных силах, поручите выбор дренирующей системы профессионалам. В случае возникновения неполадок, специалисты смогут исправить причины их появления.

Планирование дренажа вокруг дома: как правильно сделать расчет глубины промерзания:

В таблице указан максимальный предел промерзания. На практике этот показатель, как правило, меньше примерно на 20-30%.

Организация пристенного дренажа дома: как правильно делать монтаж

Перед установкой дренажной системы вокруг дома своими руками нужно выполнить ряд подготовительных работ, поскольку эта конструкция будет примыкать к фундаментной части здания. Подготовка включает:

1. Обработку основания битумным грунтующим составом с наружной стороны.
2. Нанесение поверх подсохшей поверхности битумной мастики.
3. Наклеивание армирующей сетки с размером ячеек 2х2 мм.
4. Просушка поверхности в течение дня.
5. Нанесение второго слоя битумной мастики.

На схему укладки труб может оказать влияние удельный вес грунта. Данные по основным категориям почв размещены в таблице.

Расстояния между дренами для устройства дренажа вокруг дома своими руками :

Глубина монтажа трубопровода, см	Оптимальное расстояние между трубами, см
	Легкие типы почвы	Почвы со средними показателями	Тяжелые глинистые почвы
450	450-550	400-500	200-300
600	650-750	500-650	300-400
900	900-1100	700-900	400-550
1200	1200-1500	1000-1200	450-700
1500	1550-1800	1200-1500	650-900
1800	1800-2200	1500-1800	700-1100

Полезный совет! При составлении схемы укладки трубопровода учитывайте не только удельный вес, но и тип почвы. На песчаных грунтах оптимальный шаг укладки труб составляет не более 50 м, на глинистых – 10 м, на суглинистых – 20 м.

Технология создания дренажа дома: как сделать основной массив работ

Порядок создания дренажа фундамента своими руками на глинистых почвах:

• в самом низком месте участка выполняется монтаж коллекторного колодца;
• формируется траншея вдоль фундамента с уклоном к водосборнику, который регулируется с помощью строительного уровня;
• создается песчаная подушка на дне траншей толщиной 5 см;
• поверх песчаной подушки укладывается геотекстильная ткань с запасом, чтобы концы полотна можно было завернуть внахлест;
• формирование гравийной подушки толщиной 10 см;

Устройство дренажа дома – задача первоочередной важности

• монтаж труб под углом в 2°;
• стыковка элементов трубопровода с помощью угловых соединителей и переходников;
• по углам сооружения помещаются смотровые колодцы. От них к водосборному колодцу прокладывается трубопровод с уклоном;
• формирование насыпи из гравия толщиной 10 см;
• оборачивание труб с гравием свободными концами геотекстильной ткани, которая фиксируется прочными синтетическими веревками;
• заполнение траншей землей или же песком (в зависимости от типа почвы на участке).

Обустройство кольцевого дренажа вокруг дома своими руками: как сделать монтаж системы

Для монтажа этой системы требуется сделать вокруг сооружения замкнутую систему траншей с учетом того, что их глубина должна превышать уровень размещения фундамента на 0,5 м.

Полезный совет! Используйте в работе перфорированные трубы. Траншеи нужно удалить от основания дома на 5-8 м, иначе почва вокруг конструкции начнет проседать.

Для системы водоотвода

Траншеи в этом случае также должны располагаться с уклоном к колодцу для сбора воды. Минимальный показатель наклона – 2-3 см/пог.м. Досыпая песок или убирая его, этот показатель можно контролировать.

Пошаговая технология обустройства дренажа вокруг фундамента:

1. На дно траншеи насыпается песок и настилается геотекстильная ткань с запасом (свободные края нужно завернуть на стенки траншеи).
2. Формируется щебневая подушка толщиной 10 см.
3. Выполняется монтаж трубопровода с диаметром элементов 10 см и более с углом наклона в 2°.
4. Осуществляется установка смотровых колодцев в тех местах, где трубы поворачивают. На прямых участках можно установить колодцы на расстоянии 12 м друг от друга.
5. Делается насыпь из гравия или же щебня (толщина прослойки 20-30 см).
6. Выполняется обертывание свободными краями геотекстильной ткани.
7. Траншеи заполняются до верха песком и землей.

Закрытый дренаж при соблюдении технологии устройства и правильной эксплуатации эффективно осуществляет сбор воды в течение многих лет

Организация дренажа вокруг дома своими руками без труб

Процесс обустройства дренажа вокруг дома может обойтись без применения труб и даже щебня. Альтернативные виды дренажа:

1. Засыпная система – в качестве наполнителя для траншей используются подручные материалы (осколки бетона, битый кирпич, камни, куски затвердевшего цемента) и обязательно геотекстильная ткань.
2. Дренаж на основе бутылок из пластика – материал с закрученными крышками укладывается продольно в траншеи, покрывается дерном и землей.
3. Фашинная система – используются пучки хвороста диаметром 30 см, перевязанные капроновыми шнурками или проволокой.
4. Жердяной дренаж – на дно траншей выполняется монтаж палочек-распорок, куда укладываются затем небольшие молодые деревца или длинные сучки.
5. Дощатая система – доски помещаются на дно траншей таким образом, чтобы получился треугольник в сечении, устремленный вершиной вниз. Перед заполнением землей на доски рекомендуется уложить мох в качестве фильтра.

Дренаж фундамента необходим для защиты дома при высоком уровне грунтовых вод

Однако такие системы могут повести себя непредсказуемо и сроки службы дренажа из подручных материалов предугадать невозможно.

Используйте для более подробного рассмотрения классической технологии создания своими руками дренажа вокруг дома видео, размещенное ниже. Только в этом случае вы сможете добиться действительно качественного, эффективного и долговечного результата. Придерживаясь требований в отношении технологии, вы получите надежную систему дренирования, даже если создаете систему траншей из щебня без трубопровода.

17.07.2016 0 Комментарии

Владельцы загородных участков зачастую сталкиваются с положением, когда переизбыток воды на принадлежащей им территории после схода снега или проливных дождей мешает комфортному проживанию. Не менее значимой проблемой становится и высокое расположение на участке уровня грунтовых вод. В большей мере это касается тех, чьё землевладение расположено в низинах сложившегося рельефа местности и на склонах естественных возвышенностей с значительным содержанием глины в грунтах. Избыточная влага в грунте не только оказывает неблагоприятное воздействии на корневую систему садовых растений, но и подтапливает подвалы зданий, что негативно влияет на долговечность конструкции фундаментов.

Эту проблему поможет навсегда решить устройство дренажной системы. Дренажная система – это комплекс инженерных сооружений, функциональным назначением которых является сбор и отведение воды с обслуживаемой территории. Зачастую владельцам для комфортного проживания достаточно устройства системы не по всему участку, что достаточно затратно с временной и финансовой точки зрения, а только дренаж вокруг дома.

Вконтакте

Одноклассники

В зависимости от метода выполнения, дренажные системы разделяют на виды:

• Поверхностные, подразделяющиеся на:
  • Линейные (выполняются в виде неглубоко выкопанных траншей, располагающихся по периметру здания). Такие дренажи могут быть как открытыми, так и закрытыми. Открытая система, имеющая вид неприкрытого сверху лотка по периметру защищаемой территории, помимо неприглядного внешнего вида представляет вдобавок угрозу получения травм при невнимательном перемещении по территории и не пользуется у землевладельцев популярностью. Закрытые системы более привлекательны с точки зрения безопасности и имеют более презентабельный вид;
  • Точечные, которые располагаются непосредственно в местах скопления воды (под водосточными трубами или перед входом в дом) и соединены между собой трубами.
• Глубинные, которые состоят из целой сети закопанных перфорированных труб, собирающих и удаляющих с участка грунтовые воды.

Предварительные работы

Перед началом работ, производится ли монтаж дренажа вокруг дома своими руками или специализированной организацией, требуется:

• Изучить участок для определения уклона сложившегося рельефа местности;
• Разрабатывают детальный проект будущей системы, в котором учитывают уклон труб в земле порядка 5 мм. – 1 см. на погонный метр;
• Выбирают тип будущей дренажной системы исходя из сложившихся на конкретном земельном участке условий;
• Выбирают вид дренажных труб. В настоящее время на рынке представлены как гибкие, так и жёсткие трубы, дренажный эффект которых достигается наличием отверстий по всей длине. Гибкие трубы дешевле, жёсткие – более долговечны и стоит приложить некоторые усилия для определения приоритетных для домовладельца характеристик.

Необходимые инструменты для создания дренажа

Для производства работ, в зависимости от выбранного типа дренажа вокруг дома, понадобятся нижеперечисленный инструмент и расходные материалы:

• Садовая тачка;
• Лопаты (совковая и штыковая).
• Гидроуровень (в виде двух колб, соединённых шлангом) для выполнения и контроля уклона дренажной системы;
• Рулетка;
• Колышки с верёвкой;
• Болгарка.
• Ручная трамбовка.
• Дренажные трубы, желоба, лотки и их комплектующие.
• Крупный гравий или щебень (фракции 20-40 мм.);
• Бетон или компоненты для его изготовления (цемент);
• Речной крупнозернистый песок.
• Геотекстиль .

Технология устройства поверхностного дренажа вокруг частного дома

Эта система не требует сложного монтажа, не выделяется на территории участка, а за счётпескоуловителей и мусоросборников не вызывает сложностей при эксплуатации, обладая при этом значительной пропускной способностью.

При выборе конструкции такой дренажной системы требуется учитывать вероятность воздействия на неё нагрузок – в местах движения транспорта требуется использование моделей с повышенной прочностью.

Последовательность производства работ:

• В выбранных местах установки приборов копают приямки, по размеру сопоставимые с конструкцией, добавляя небольшой запас. Глубина приямков должна учитывать толщину заливаемой бетонной подушки;
• Заливают в приямках бетонные подушки толщиной порядка 100-120 мм.;
• Приямки соединяют по периметру дома трубами, уложенными в траншеи. Глубина заложения труб должна соответствовать отметке верха бетонных подушек;
• В приямки устанавливают дождеприёмники, соединяя их с водоотводящими трубами системы. Уклон системы труб должен превышать 0,5% (5 мм. на погонный метр длины трубы).
• Перед окончательной заливкой бетоном необходимо установить на дождеприёмники декоративные решётки, чтобы убедиться в уровне их расположения на 3 – 5 мм. ниже поверхности земли для наибольшей эффективности сбора атмосферных вод. Решётки обычно не требуют крепежа, а просто укладываются на принимающий воду прибор;
• Заливают бетонным раствором пространство между дождеприёмниками и стенками приямков.
• На дистанции 3-5 метров от здания выкапывают траншею длиной от четырёх метров и глубиной 0,5 – 0,7 м., дно траншеи засыпают крупнозернистым песком и тщательно трамбуют. Чем больше длина траншеи, тем эффективнее будет водоотведение из защищаемой зоны. Сверху укладывают слойгеотекстиля , на него насыпается слой щебня (гравия) толщиной порядка 0,1-0,2 м. К траншее выводят и соединяют между собой трубы от точечных дождеприёмников. На гравий укладывают отверстиями вниз дренажную трубу, к ней переходниками подсоединяют трубы, ведущие от дождеприёмников. Затем сверху насыпают слой щебня слоем 0,1 м. и накрывают его геотекстилем . В заключение производят засыпку траншеи грунтом и приступают к возведению отмостки.

Система линейного дренажа вокруг дома, в отличие от точечного, выполняется в виде длинных открытых дождеприёмников и применяется для зданий без конкретно выделенных зон сброса атмосферной воды. При этом вода собирается в приёмные желоба по всей длине линии дренажа и затем с помощью подземных труб отводится за пределы границ защищаемого участка.

Желоба такого водоотвода отливаются из морозоустойчивого пластика или фибробетона . Они имеют высокий срок эксплуатации, обладают устойчивостью к значительным механическим воздействиям. Геометрические размеры жёлоба подбирают исходя из количества принимаемой ими воды, которое напрямую зависит от площади крыши здания.

Технология производства работ:

• • 1. Согласно предварительно разработанной схеме размечают на местности местоположение дождеприёмников посредством колышков и верёвки.
    2. По выполненной разметке выкапывают траншеи под водоприёмные желоба. Глубина дна траншеи определяется отталкиваясь от высоты профиля дождеприёмника + 100 мм. для заливки опорной бетонной подушки, ширина же траншеи должна примерно на 70-100 мм. превышать ширину жёлоба. При этом нельзя забывать про обеспечение должного уклона дождеприёмников и заглубление закрывающих их решёток на 3-5 мм. ниже поверхности земли.
    3. Дно траншеи тщательно выравнивают и трамбуют.
    4. Заливают бетонную подушку заданной толщины.
    5. В нижней точке периметра дренажа вокруг дома устанавливают пескоприёмник (пескоуловитель ), контролируя правильность его установки строительным уровнем. От пескоуловителя заглублёнными в земле трубами вода отводится в существующую канализацию или за пределы участка.
    6. Монтируют желоба дренажной системы, соединяя их пазы между собой. Не лишним будет заделать стыки соединения герметиком.
    7. Переходными муфтами производят подсоединение желобов с пескоуловителем , для этого в его корпусе присутствуют заглушенные отверстия или предусмотренные для их устройства места.
    8. После контроля уклона и качества укладки, желоба по бокам заливают бетонным раствором. Перед заливкой следует одеть на желоба декоративные решётки для предотвращения деформаций из-за давления на стенки бетонной смеси.
    9. Производят засыпку пазух траншеи грунтом.

Такой дренаж вокруг дома в процессе эксплуатации требует периодической очистки дождеприёмников и решёток по мере засорения. В зависимости от количества осадков процедуру очистки рекомендуется проводить раз в две-три недели.

Технология выполнения глубинного дренажа

Такой дренаж вокруг дома своими руками можно выполнить по двум схемам: пристенной или кольцевой. В обоих случаях он представляет собой систему дренажных перфорированных труб, собирающую почвенные воды на глубине их залегания, которые затем отводятся за пределы участка. Производство таких работ, по сравнению с поверхностными системами, характеризуется большим объёмом выкапываемого грунта.

Пристенная схема дренажа

Пристенный дренаж вокруг дома обычно устраивают параллельно с возведением фундамента и стен подвала строящегося здания для избежания впоследствии дополнительных земляных работ. Однако в случае необходимости, если проблема с грунтовыми водами обнаружилась позже возведения здания, трудностей с устройством такой системы так же не возникнет.

Технология устройства:

• • 1. Стены подвала здания обмазываются двумя слоями горячей битумной мастики с армированием первого слоя малярной сеткой.
    2. По периметру здания вдоль фундамента откапывают траншею на 0,3-0,5 м. ниже глубины залегания подошвы фундамента, на углах постройки и в самом нижнем месте на участке предусматривают приямки для устройства смотровых колодцев.
    3. Производят засыпку выравнивающего слоя песка толщиной 0,1-0,2 м. и тщательно послойно трамбуют, соблюдая необходимый уклон дна траншеи порядка сантиметра на метр длины.
    4. Укладывают в траншею слой геотекстиля , стараясь чтобы края ткани на 50-70 см. заходили на стены подвала и траншеи.
    5. Засыпают слой щебня порядка 10 см. толщиной.
    6. На щебень укладывают дренажные трубы, ориентируя их отверстиями вниз.
    7. В предназначенных для этого местах устанавливают смотровые колодцы и присоединяют к ним дренажные трубы. Верхний обрез колодцев должен располагаться выше поверхности земли. Дренажные трубы в колодцах должны иметь разрывы, это позволит в случае засорения их прочистить.
    8. Поверх дренажных труб в траншею производят засыпку слоя щебня так, чтобы он покрывал трубы на 0,1-0,2 м.
    9. Краями геотекстиля со стенок траншеи накрывают получившуюся конструкцию дренажа вокруг фундамента дома и закрепляют их синтетическим шпагатом.
    10. Засыпают траншею грунтом.

Технология устройства кольцевого дренажа вокруг дома своими руками

Выполнение дренажа по этой схеме во многом схоже с пристенной системой и технологии проведения работ практически идентичны. Кольцевой дренаж оптимален при размещении участка на глинистых и суглинистых грунтах в зданиях, где подвал или техническое подполье не предусмотрены. В этом случае траншею под дренажные трубы копают на дистанции 1,5 – 3,5 м. от дома, укладывая при этом междудренами и постройкой слой глины (так называемый глиняный замок) для защиты основания от инфильтрации грунтовых вод. В остальном технология производства работ ничем не отличается от пристенной схемы выполнения. Вдобавок, в случае расположения траншей на расстоянии порядка 1,5 м. от дома, возможно их использование для сбора дождевой воды посредством устройства на том же месте линейного дренажа. Это сэкономит время и силы на проведении земляных работ при укладке линейных дождеприёмников.

Как видно из материалов этой статьи, устройство своими руками дренажа вокруг дома — довольно несложное занятие и под силу абсолютно любому владельцу загородных построек при наличии желания и некоторого количества финансов.

Вконтакте

Что это такое?

Устройство практически любого типа дренажной системы вокруг дома – это очень сложная конструкция, состоящая из труб, которые выполняют работу по отводу ливневых, снеговых и грунтовых вод от дома, фундамента, участков с зелёными насаждениями, растущими вокруг дома или дачи. Отвод вод осуществляется в овраги, вырытые ямы или в специально установленные резервуары.

Помимо этого, качественно организованная дренажная система вокруг дома может выполнять роль не только отвода, но и снижения уровня воды. Для того чтобы организовать качественный дренаж можно использовать трубы металлические, керамические, асбоцементные или пластиковые. Последний вариант дренажных труб наиболее широко применяют для отвода грунтовых вод, поэтому на сегодняшний день он является лучшим по сравнению с другими.

Любая дренажная система вокруг дома является уникальной, потому что её устройство адаптировано под определённые геологические и географические показатели местности, например, если рядом с вашим домом или дачей расположен овраг или лес с небольшими овражками, то в этом случае отвод воды через дренажные трубы можно направить в уже готовое углубление, если рядом нет ни того ни другого, вы можете самостоятельно вырыть яму, в которую будет осуществляется сток воды с участка.

Таким образом, созданный своими руками дренаж вокруг дома, коттеджа или дачи не даст возможности скапливаться воде на участке, рядом с фундаментом, погребом, предотвратит заболачивание грунта.

На фото выше можно видеть устройство дренажной системы своими руками вокруг частного дома.

Схема дренажа

На представленном для вас фото ниже подробно показана схема устройства дренажа вокруг дома.

Обозначение на схеме:

1. воронка, в которую устанавливают трубу водосточную.
2. система ливневой канализации.
3. устройство дренажа.
4. колодец дренажный.
5. колодец дренажный.
6. колодец коллекторный.
7. клапан обратный.
8. сброс воды в землю.

• По периметру вашего дома нужно самостоятельно вырыть траншеи, в которые улаживают дренажные трубы. Уклон дренажных труб и вырытых траншей должен составлять два сантиметра на погонный метр обустраиваемого дренажа.
• Коллектор должен располагаться внизу системы дренажа, в него будет осуществляться сброс ливневых или талых вод в землю.
• В случае если на участке где расположен ваш частный дом нет возможности создать нужный уклон из – за твёрдости грунта, тогда в схеме системы дренажа нужно будет предусмотреть установку насоса. Нужно отметить, что созданная таким образом дренажная система участка будет намного эффективней выполнять свою прямую работу очень долгое время.
• Для работ по устройству дренажа вокруг дома лучше всего использовать полимерные перфорированные дренажные трубы, которые можно купить в любом строительном магазине. Сегодня цена на дренажные трубы делает их доступными для всех.
• В дренажной системе участка нужно предусмотреть устройство ревизионных колодцев, располагают их чаще по углам дома.

Как видите, устройство дренажа вокруг дома по выше представленной схеме не вызывает особых сложностей, так что с такой работой можно справиться самому, правда при условии, что у вас на руках будет готовая схема и инструкция по выполнению работ.

Важно: если вы не можете делать грамотные схемы устройства дренажной системы, тогда обратитесь за помощью в проектную компанию, специалисты помогут вам определиться с выбором типа дренажной системы, выполнят необходимые чертежи и схемы, произведут дренаж участка так, что вам лишь останется только радоваться высокой эффективности работы сделанной ими дренажной системы.

Чтобы грамотно сделать дренаж вокруг дома, дачи или коттеджа посмотрите представленное здесь видео:

Устройство дренажной системы

Если вы хотите понять, как делать дренаж вокруг дома, тогда внимательно прочтите эту статью. Итак, прежде чем делать дренаж вокруг дома, нужно будет произвести качественную гидроизоляцию фундамента вашего дома, сделать это своими руками для вас будет совсем несложно. Основание дома следует подготовить, для этого потребуется выполнить ряд работ:

• Первым делом нам потребуется открыть фундамент чтобы произвести его гидроизоляцию. Вырытую землю никуда не нужно увозить, так как после того как вы сделаете своими руками гидроизоляцию, фундамент потребуется снова засыпать и хорошо утрамбовать.
• Ширина траншеи должна составлять примерно от полуметра до одного метра.
• Как только вы откроете фундамент, его потребуется очистить от земли, а если на нём имеется старая гидроизоляция, то и от неё тоже нужно будет избавиться.
• Очищенный фундамент нужно хорошенько просушить, лучше если это произойдёт естественным образом, а то многие для этой цели начинают разводить костёр, включают газовые горелки и тому подобное, думая, что это лучший вариант.

Теперь очищенный и просушенный фундамент можно подвергать гидроизоляции, здесь существует несколько вариантов, можно обложить его рулонным геотекстилем, покрыть битумной мастикой, уложить рубероид, в последнем случае потребуется возвести прижимную стену из кирпича.

Помимо этого, можно прибегнуть к напыляемой гидроизоляции, правда её понадобиться армировать геотекстилем. Какой вариант лучше сделать, это решать только вам. Как только гидроизоляция фундамента своими руками будет выполнена, вы можете смело приступать к монтажу дренажных труб.

• Первый этап. Сначала вам потребуется самому выкопать ров, в него будет выполнена установка дренажных труб, которые необходимы для создания качественного устройства дренажной системы на участке вокруг дома. Ров нужно капать так, чтобы он располагался от фундамента на расстоянии 1 м и чуть ниже его. В ширину ров должен быть таким, чтобы в него можно было уложить перфорированную полимерную труб диаметром сто десять миллиметров. С каждой стороны уложенной трубы должно оставаться пустое пространство хотя бы сантиметров по десять, это нужно для того чтобы засыпка трубы грунтом была качественной.
• Второй этап. Дно вырытой своими руками траншеи потребуется выровнять песком. Слой песка должен составлять примерно от пяти до десяти сантиметров, а выкопанный ров должен непременно иметь уклон не меньше чем 2 см на 1 п.м (погонный метр).
• Третий этап. Самым лучшим вариантом считается, это когда дренажная система вокруг дома будет выполнена с использованием геотекстиля. Поверх созданной песчаной подушки нужно будет сделать укладку рулонного геотекстиля, а его концы хорошо закрепить на стенках траншеи.
• Четвёртый этап. Сверху уложенного слоя геотекстиля надобно будет насыпать гравий, толщина его слоя должна достигать примерно сантиметров десять – пятнадцать.
• Пятый этап. На этом этапе устройства дренажной системы можно приступать к монтажу дренажных труб, их установка осуществляется с уклонном в сторону сделанного колодца.
• Шестой этап. Уложенные дренажные трубы засыпают гравием, слой которого должен достигать от десяти до пятнадцати сантиметров.
• Седьмой этап. Теперь всё накрываем рулонным геотекстилем, а его концы скрепляем.
• Восьмой этап. Водоприёмник нужно будет установить на последней дренажной трубе, она должна быть отведена от жилья примерно метров на пять, не меньше.
• Девятый этап. У водоприёмника нужно закрыть геотекстилем стенки и дно, потом установить в него резервуар, желательно чтобы он был пластиковым. На дне пластикового резервуара необходимо сделать отверстия. Для установки пластикового резервуара не требуется привлекать спецтехнику, что существенно экономить деньги на цене монтажа дренажной системы участка.
• Десятый этап. Установленный резервуар потребуется самому закрепить так, чтобы потом под воздействием сил пучения он не смог подняться наружу, далее всю конструкцию нужно засыпать гравием, а поверх гравия уже насыпается грунт.

Чтобы лучше понять, как делать дренаж участка посмотрите видео:

Виды дренажных систем

Исходя из особенностей затопления участка будущая дренажная система вокруг дома может быть нескольких типов, их выбор зависит от особенностей грунта.

• Поверхностный дренаж

Дренаж поверхностного типа. Главное достоинство, которым обладает поверхностный дренаж вокруг дома заключается в том, что его обустройство своими руками может быть выполнено даже после того как будет сделана большая часть работ на участке.

Сделать самому на участке поверхностный дренаж вокруг дома очень просто, для этого лишь нужно ознакомиться с инструкцией по обустройству дренажной системы отвода вод от участка. Для того чтобы сделать самый лучший поверхностный дренаж участка вам потребуется нарисовать подробную схему, и уже во время работ опираться на неё.

• Точечный дренаж

Дренаж точечного типа. Такой вид дренажной системы для частного дома необходим для быстрого отвода воды, которая появляется из локальных источников (это может быть вода из-под поливочных кранов, из водостока кровли и так далее). Точечный дренаж вокруг дома своими руками потребуется закрыть решётками, изготовленными из металла, таким образом можно будет предотвратить образование засоров каналов точечного дренажа опавшими листьями и мусором.

При устройстве системы точечного дренажа потребуется от каждой сделанной точки провести дренажные трубы таким образом, чтобы их можно было самому подсоединить к главной магистральной трубе, которая направлена к месту дренажного колодца.

В отличие от поверхностного дренажа вокруг дома точечный дренаж представляет более сложное устройство, поэтому чтобы сделать все работы по обустройству точечного дренажа требуется больше времени и затрат. Но зато потом такая дренажная система участка будет эффективно выполнять свою прямую роль очень долго. Помимо этого, точечный дренаж может осуществлять отвод большого количества воды с участка.

• Линейный дренаж

Дренаж линейного типа. Нужно сказать, что такой тип дренажной системы вокруг частного дома предназначен для отвода с участка талых и ливневых вод. Стёк воды при устройстве линейного дренажа осуществляется в выкопанные в земле каналы и потом отводятся в колодец. Каналы лучше делать прямолинейной формы.

Для того чтобы предотвратить засорение, каналы линейного дренажа нужно будет накрыть решёткой. Нужно отметить, линейный дренаж можно выполнить самостоятельно лишь тогда, если в проекте будут предусмотрены подробные схемы его обустройства. К тому же устройство линейного дренажа требует придерживаться инструкции монтажа, лишь в этом случае можно гарантировать что дренаж участка будет выполнен правильно.

• Открытый дренаж

Дренаж открытого типа. Данный вид дренажной системы для частного дома или дачи устроить своими руками проще простого – выкапывается траншея, по которой будет осуществляться отвод талых или ливневых вод.

Такой открытый дренаж вокруг своего дома можно организовать очень быстро и недорого, это, пожалуй, самый большой плюс говорящий в его пользу, а вот из минусов линейного дренажа можно назвать то, что устройство данного типа дренажной системы участка может сильно испортить внешний вид прилегающей к частному дому территории. А дело здесь в самом устройстве открытого дренажа участка своими руками.

В первую очередь, когда делают открытый дренаж, то вокруг частного дома и со всех сторон вашего земельного участка потребуется вырыть своими руками траншею, глубина которой должна составлять примерно сантиметров пятьдесят – шестьдесят, а ширина пятьсот сантиметров (полметра). Все вырытые траншеи потребуется подвести к общему водоотводному рву.

Чтобы стёк воды проходил беспрепятственно потребуется со стороны частного дома сделать небольшой скос, его угол должен составлять тридцать градусов, а благодаря уклону в сторону водозаборного рва вода будет самотёком стекать в необходимом направлении.

В случае если открытый дренаж должен будет осуществлять отвод большого объёма вод, тогда для его устройства нужно будет рыть глубокую водоотводную траншею, а она не только портит внешний вид территории, но ещё и будет представляет опасность, ведь в неё можно упасть. К тому же стенки траншеи будут всё время обваливаться.

Однако всё же существует один способ, который может улучшить безопасность и продлит время службы открытого дренажа для частного дома – это устройство бетонных или пластиковых лотков, сверху их закрывают решётками. В этом случае открытый дренаж будет защищён от обвалов стенок рва, а решётки обеспечат вам безопасность особенно в тёмное время суток.

На фото можно видеть, как выглядит открытый дренаж участка своими руками.

• Глубинный дренаж

Дренаж глубинного типа. Для того чтобы можно было эффективно осуществлять отвод большого объёма грунтовых вод нужно сделать внушительную дренажную систему своими руками вокруг дома, например, создать на участке глубинный дренаж, который будет эффективно выполнять водоотводящие работы. Такой тип дренажной системы для частного дома используют на глинистых участках, которые находятся в низине и имеют достаточно высокий уровень содержания вод грунтовых.

Нужно сразу сказать, что сделать самому глубинный дренаж вокруг дома будет не так уж и легко, потому как тут придётся прокладывать дренажные трубы с перфорацией в вырытые траншеи. Диаметр дренажных труб для отвода грунтовых вод будет напрямую зависеть от того какой объём воды будет отводиться, а глубину траншей потребуется делать исходя от высоты нахождения грунтовых вод.

На фото можно видеть, как выглядит глубинный дренаж на участке.

На фото показано как нужно делать глубинный дренаж на участке.

Фото: подробная схема, на которой подробно показано как делается глубинный дренаж на участке.

• Закрытый дренаж

Дренаж закрытого типа. В отличии от глубинного дренажа, закрытый дренаж участка отличается большей эстетичностью. Здесь приёмная траншея устраивается своими руками намного уже и мельче. Если вы хотите сделать своими руками лучший закрытый дренаж потребуется выполнить ряд работ согласно инструкции, ознакомиться с которой можно в сети. Во время работ по устройству дренажной системы следует принимать во внимание множество нюансов, которые в последствии будут сказываться на том как работает закрытый дренаж на участке.

• Засыпной дренаж

Дренаж засыпного типа. Нужно отметить, что засыпной дренаж участка устраивают при незначительной площади, где нет возможности сделать своими руками открытый дренаж или глубинный дренаж участка. Сделать самостоятельно лучший закрытый дренаж участка можно в несколько этапов:

• Сначала потребуется вырыть траншею в глубину примерно один метр, при этом нужно соблюдать уклон в направлении колодца дренажного.
• На дно вырытой своими руками траншеи следует уложить геотекстиль.
• Далее траншею нужно будет засыпать, в качестве засыпки можно использовать щебень, гравий и тому подобное.
• Поверх кладут слой дёрна, хотя это делать и необязательно, можно всё оставить и так, просто уложенный слой дёрна придаст вашему участку вокруг частного дома эстетическую привлекательность.

На фото можно видеть засыпной дренаж на участке.

Несмотря на кажущуюся простоту устройства засыпного дренажа к таким работам следует подходить ответственно.

Необходимые инструменты и материалы

Для устройства на своём участке лучшей дренажной системы вокруг дома, дачи или коттеджа нам понадобится купить такие инструменты и материалы:

• Ножовка по металлу.
• Трамбовка.
• Лопата.
• Точка для перевозки песка и гравия
• Уровень.
• Рейка.
• Пластиковые поворотные колодцы.
• Фитинги и муфты.
• Дренажные трубы необходимого диаметра.
• Хорошо промытый речной песок.
• Геотекстиль.
• Гравий или щебень (промытый).

Купить все эти инструменты и материалы можно на рынке.

Как сделать дренаж своими руками: инструкция с видео

Сегодня очень многих владельцев частных домов рано или поздно начинает очень сильно интересовать вопрос касаемо того, как правильно сделать дренаж вокруг дома или дачи. Ответить на такой вопрос несколькими словами нельзя, поэтому ниже будут пошагово представлена инструкция по проведению работ, связанных с устройством закрытого дренажа вокруг частного дома.

• В первую очередь нужно будет найти самое лучшее место чтобы там можно было сделать самому закрытый дренаж рядом с частным домом. Нужно сразу сказать, что закрытый дренаж может быть выполнен самостоятельно в нескольких вариантах: находиться по всему участку или только рядом с фундаментом. Если закрытый дренаж будет находиться рядом с фундаментом, тогда он не будет позволять проникать воде в частный дом, погреб, баню, подвал. В случае же когда он будет располагаться по участку, то обеспечит надёжную защиту зелёным насаждениями, цоколю дома и имеющимся постройкам.

На фото представлена схема устройства закрытого дренажа вокруг частного дома.

• Далее следует осуществить на участке разметку, где будут находится дренажные траншеи. Разметку можно сделать с помощью лазерного дальномера. Если такого нет под рукой, тогда можно прибегнуть к более простому способу – после дождя нужно будет посмотреть где дольше всего стоят канавки воды, том и нужно рыть дренажные траншеи.

На фото показана дренажная траншея, которую нужно делать для устройства закрытой дренажной системы.

• Во время рытья траншеи нужно придерживаться перепада высот, потому как стёк воды должен быть направлен к сделанному своими руками дренажному колодцу, а в случае если перепад высот не будет соблюдаться, то вода будет скапливаться в трубах.
• Уложить рулонный геотекстиль, он будет выполнять роль фильтрования воды от различных примесей, а если от них не избавиться, тогда они забьют собой перфорацию уложенной дренажной трубы на участке.

Фото: закрытый дренаж — укладка геотекстиля.

Важно: если на вашем участке вокруг частного дома или дачи грунт глинистый, тогда применение геотекстиля обязательно, а если грунт песчаный, то его можно не класть.

• На дно вырытой траншеи нужно насыпать слой гравия. Аккуратно положить пластиковую или керамическую трубу перфорированную, она будет являться основой вашей системы дренажа. Важно: дренажные трубы обязательно должны иметь перфорацию, если её нет, тогда сделайте перфорацию самостоятельно. Между собой трубы нужно соединить с помощью специального тройника или крестовины. Перфорацию дренажной трубы для устройства закрытого дренажа нужно делать меньше размера гравийных частичек.

Фото: закрытый дренаж — монтаж перфорированной трубы.

• Концы трубы нужно будет самому вывести в колодцы смотровые, их располагают на всех поворотах для обеспечения доступа к дренажной системе, когда нужно будет провести очистительные или ремонтные работы.
• Дальше трубы выводят в дренажный колодец.

На фото можно видеть смотровой и дренажный колодец.

• Трубы засыпают щебнем, высота слоя не меньше трёхсот миллиметров.
• Далее засыпанные щебнем дренажные трубы обматывают ранее уложенным геотекстилем.

На фото показано как нужно обматывать трубы при создании дренажной системы на участке вокруг дома.

• Сверху всё засыпают грунтом или песком, также можно положить дёрн.

Фото: готовая система дренажа на участке.

Для того чтобы создать лучшую дренажную систему, посмотрите представленное здесь видео с полезными советами и рекомендациями

Дренажные трубы для отвода грунтовых вод

Чтобы обеспечить фундаменту надёжную защиту от грунтовых вод нужно будет ответственно подойти к выбору труб. А какой тип дренажных труб подойдёт лучше всего будет напрямую зависеть от грунта на участке:

• Грунт щебёночный. В этом случае лучше купить дренажные трубы с перфорацией, в которых не будет дополнительного слоя фильтрующего.
• Грунт песчаный. В данном случае потребуется купить дренажные трубы с дополнительным слоем фильтрации из геотекстиля.
• Грунт глинистый. Здесь можно применить трубы нескольких типов: дренажные трубы с фильтрующим слоем и трубы без фильтрующего слоя. Фильтрующий слой долен быть выполнен из кокосового волокна.
• Грунт суглинистый. Подойдут трубы с фильтрующим слоем, выполненным из геотекстиля.

На фото можно видеть перфорированную дренажную трубу, которую чаще всего используют для устройства дренажной системы на участке.

На этом фото показана перфорированная дренажная труба со слоем геотекстиля.

На фото можно видеть дренажную двухслойную трубу.

Чтобы лучше понять, как осуществляется монтаж труб при создании дренажной системы вы можете посмотреть видео, в котором показано как делаются такие работы.

Стоимость дренажа участка

На цену устройства поверхностного дренажа вокруг частного дома очень сильно сказывается стоимость используемых материалов, их доставка на место и комплекс работ. Цена на устройство дренажной системы отвода вод «под ключ» будет существенно выше чем бы вы делали такие работы самостоятельно.

Однако если вам самому не под силу определить тип почвы и найти нужный уклон, то в этом случае такую работу лучше всего доверить профессионалам. Пусть их услуги обойдутся вам дороже, но зато обустроенная ими дренажная система при должном за ней уходе будет качественно функционировать не один десяток лет. Ниже вы можете ознакомиться с таблицей, в которой указана примерная стоимость устройства дренажной системы вокруг частного дома.

1. Для того чтобы созданное своими руками устройство по отведению талых и дождевых вод функционировало долго и качественно, в схему создания дренажа вокруг дома рекомендуется включить пескоуловители. Это такие устройства, которые обеспечивают защиту от мелкого мусора. Такая дренажная система будет эффективно работать много лет.
2. Дренажные поверхностные системы нужно грамотно спроектировать, собрать и обеспечить надлежащий уход за ними.
3. Чтобы стенки самостоятельно вырытых траншей не осыпались, их нужно делать под углом примерно двадцать пять – тридцать пять градусов.
4. Для того чтобы дренажная система вокруг частного дома работала качественно в любое время года, лучше всего такие работы с самого начала доверить специалистам. Они грамотно выполнят все работы, начиная от создания проекта и схемы по устройству дренажной системы, и заканчивая её монтажом на участке.
5. Если вы хотите, чтобы дренажная система отвода вод с участка выполняла свою работу максимально эффективно, тогда отдайте свой выбор в пользу устройства глубинного дренажа вокруг дома.

Если спросить любого опытного строителя, застройщика, ландшафтного дизайнера о том, что нужно сделать, прежде всего, на только приобретенном и пока не застроенном участке, то ответ будет однозначным: первое – это дренаж, если в нем существует необходимость. А такая необходимость бывает практически всегда. Дренаж участка всегда связан с очень большим объемом земляных работ, поэтому лучше сделать их сразу, чтобы потом не нарушать красивый ландшафт, который любые хорошие хозяева обустраивают в своих владениях.

Конечно, проще всего заказать услуги по дренажу участка специалистам, которые сделают все быстро и правильно, с привлечением специальной техники. Однако это всегда будет стоить недешево. Возможно, хозяева и не планировали эти расходы, возможно, они нарушат весь планируемый на строительство и обустройство участка бюджет. В предлагаемой статье мы предлагаем рассмотреть вопрос как сделать дренаж участка своими руками, так как это позволит хорошо сэкономить, да и в большинстве случаев эти работы вполне возможно сделать самостоятельно.

Для чего нужен дренаж участка

Просматривая сметы и прайс-листы, связанные с дренажем участка некоторые застройщики начинают сомневаться в целесообразности этих мероприятий. И основным аргументом является то, что раньше, в принципе, никто на этом сильно не «заморачивался». При такой аргументации отказа от дренажа участка стоит отметить то, что качество и комфорт жизни человека сильно улучшились. Никто не захочет ведь жить в сырости или в доме с земляными полами. Никто не захочет наблюдать трещины на своем доме, на отмостках и дорожках, появившиеся после очередного холодного сезона. Все домовладельцы желают благоустроить свой участок или, выражаясь по-современному и по-модному – сделать ландшафтный дизайн. После дождя никто не захочет «месить грязь» в застоявшихся лужах. Если это так, то дренаж однозначно нужен. Можно обойтись без него только в очень редких случаях. В каких именно случаях мы изложим чуть позже.

Дренаж? Нет, не слышал…

Дренаж – это не что иное, как удаление излишней воды с поверхности участка или с глубины грунта. Для чего же нужен дренаж участка?

• Прежде всего, для того чтобы удалить лишнюю воду или от фундаментов зданий и сооружений. Появление воды в районе подошвы фундамента может спровоцировать либо подвижку почвы – дом «поплывет», что характерно для глинистых почв, либо в сочетании с промерзанием могут появиться силы морозного пучения, которые будут создавать усилия по «выдавливанию» дома из грунта.

• Дренаж призван удалить воду от подвалов и цокольных этажей. Какая бы ни была эффективной гидроизоляция, излишки воды все равно просочиться через строительные конструкции. В подвалах домов без дренажа может появиться сырость, которая спровоцирует рост плесени и других грибков. Помимо этого, атмосферные осадки в сочетании с имеющимися в грунте солями очень часто образуют агрессивные химические соединения, которые негативно влияют на строительные материалы.

• Дренаж предотвратит «выдавливание» септика при высоком уровне грунтовых вод. Без дренажа система очистки стоков не прослужит долго.
• Дренаж совместно с системой и вокруг строений обеспечивает быстрое удаление воды, предотвращая ее просачивание к подземным частям строений.
• Дренаж предотвращает переувлажнение почвы. На участках, оборудованным грамотно спланированным и сделанным дренажем не будет застаиваться вода.
• Переувлажненная почва может спровоцировать гниение корневых частей растений. Дренаж предотвращает это и создает условия для роста всех садовых, огородных и декоративных растений.
• При сильных осадках на участках, которые имеют уклон, может потоками воды вымываться плодородный слой почвы. Дренаж направляет потоки воды в дренажную систему, тем самым предотвращая размывание грунта.

Водная эрозия плодородной почвы при отсутствии дренажа — серьезная проблема в сельском хозяйстве

• Если участок обнесен забором, сооруженным на ленточном фундаменте, то он может «запечатать» естественные пути отвода воды, создавая условия переувлажнения почвы. Дренаж призван удалить излишнюю воду с периметра участка.
• Дренаж позволяет избежать образования луж на площадках, тротуарах и садовых дорожках.

Когда дренаж необходим в любом случае

Рассмотрим те случаи, когда дренаж нужен в любом случае:

• Если участок расположен на ровной местности, то дренаж обязателен, так как при выпадении большого количества осадков или таянии снега воде просто некуда будет уходить. По законам физики вода всегда уходит под действием силы тяжести в более низкое место, а на ровном ландшафте она будет интенсивно пропитывать грунт по направлению вниз, что может привести к переувлажнению. Так что, с точки зрения дренажа, выгодно, чтобы участок имел небольшой уклон.
• Если участок находится в низменности, то дренаж его однозначно нужен, так как вода будет стекать с более высоких мест на те, что находятся ниже.
• Участки с сильным уклоном также требуют дренажа, так как быстро уходящая вода будет размывать верхние плодородные слои почвы. Лучше эти потоки направить в дренажные каналы или трубы. Тогда основная часть воды будет уходить по ним, предотвращая вымывание почвенного слоя.
• Если на участке преобладают глинистые и тяжелые суглинистые почвы, то после осадков или таяния снега на них будет часто застаиваться вода. Такие почвы препятствуют ее проникновению в глубинные слои. Поэтому дренаж обязателен.
• Если уровень грунтовых вод (УГВ) на участке менее 1 метра, то без дренажа никак не обойтись.

• Если имеющиеся на участке строения имеют сильно заглубленный фундамент, то велика вероятность того, что его подошва окажется в зоне сезонного подъема грунтовых вод. Поэтому необходимо планировать дренаж еще на стадии фундаментных работ.
• Если значительная часть площади участка покрыта искусственными покрытиями из бетона, брусчатки или тротуарной плитки, а также если есть газоны, снабженные системой автоматического полива, то дренаж также нужен.

Из этого приведенного внушительного списка становится понятно то, что дренаж в той или иной степени необходим в большинстве случаев. Но перед тем как его планировать и делать, надо изучить участок.

Изучение участка на предмет рельефа вида почв и уровня грунтовых вод

Каждый участок индивидуален в плане рельефа, состава почв и уровня залегания грунтовых вод. Даже расположенные рядом два участка могут сильно отличаться друг от друга, хотя много общего все равно между ними будет. Современные требования к строительству предполагают, что проектирование дома должно начинаться только после того, как будут проведены геолого-геодезические изыскания с составлением специальных отчетов, в которых будут указано много данных, большая часть которых понятна только специалистам. Если «перевести» их на язык простых граждан, не имеющих образования в сфере геологии, гидрогеологии и геодезии, то можно их перечислить так:

• Топографическая съемка участка, на котором предполагается . На снимках должны быть указаны кадастровые границы участка.
• Характеристика рельефа, которая должна указывать какой его тип присутствует на участке (волнистый или равнинный). Если есть уклоны, то указывается их наличие и направление, именно в направлении их и будет стекаться вода. Прилагается топографический план участка с указанием горизонталей рельефа.

• Характеристики грунта, какой именно его вид и на какой глубине залегает на участке. Для этого специалисты бурят разведочные скважины в разных местах участка, откуда берут образцы, которые потом исследуют в лаборатории.
• Физико-химические свойства грунта. Его способность быть несущим для планируемого дома, а также как грунт в сочетании с водой будет воздействовать на бетон, металл и другие строительные материалы.
• Наличие и глубина залегания грунтовых вод, их сезонные колебания с учетом разведки, архивных и аналитических данных. Указывается также в каких именно грунтах может появляться вода и как они будут воздействовать на планируемые строительные конструкции.

• Степень пучинистости грунтов, возможность оползней, просадки, подтопления и набуханий.

Результатом всех этих исследований должны быть рекомендации по конструкции и глубине заложения фундамента, степени гидроизоляции, утеплении, защите от агрессивных химических соединений, дренажу. Бывает, что на безупречном с виду участке специалисты, вообще, не позволят строить такой дом, какой задумали хозяева. Например, планировался дом с подвалом, а высокий УГВ вынуждает специалистов рекомендовать не делать этого, поэтому вместо первоначально планируемого ленточного фундамента с цокольным этажом они будут рекомендовать свайный без подземных помещений. И этим исследованиям, и специалистам нет никакого повода не доверять, так как в их руках неоспоримые инструменты – замеры, бурение, лабораторные опыты, учет статистики и расчеты.

Конечно, геолого-геодезические изыскания делаются не бесплатно, причем делаются они за счет застройщика и на новом участке они обязательны. Этот факт часто является предметом возмущения некоторых хозяев, но стоит понимать, что эта процедура поможет сэкономить массу средств при строительстве и дальнейшей эксплуатации дома, а также при содержании участка в хорошем состоянии. Поэтому эта только с первого взгляда ненужная и дорогая бюрократия является необходимой и очень полезной.

Если участок приобретается с уже имеющимися постройками, которые эксплуатировались хотя бы несколько лет, то можно тоже заказать геолого-геодезические изыскания, но можно обойтись и без них, и узнать о грунтовых водах, их сезонном подъеме и неприятном влиянии на жизнь человека по другим признакам. Конечно, это будет с определенной долей риска, но в большинстве случаев срабатывает. На что стоит обратить внимание?

• Прежде всего – это общение с бывшими владельцами участка. Понятно, что не всегда в их интересах подробно рассказывать о проблемах с подтоплением, но, тем не менее, узнать о том, приняты ли какие-то меры по дренажу можно всегда. Этого скрывать не будут ни за что.
• Осмотр подвальных помещений тоже может много о чем рассказать. Независимо от того, делался ли там косметический ремонт. Если в помещениях повышенный уровень влажности, то это будет сразу чувствоваться.

• Знакомство с соседями и их опрос может быть гораздо информативнее, чем общение с бывшими хозяевами участка и дома.
• Если на своем участке и соседских есть колодцы или скважины, то уровень воды в них будет красноречиво сообщать об УГВ. Причем желательно понаблюдать, как уровень меняется в разные сезоны. Теоретически максимально вода должна подниматься весной после того, как произошло таяние снега. Летом, если были засушливые периоды, уровень грунтовых вод должен падать.
• Произрастающие на участке растения тоже могут многое «рассказать» владельцу. Наличие таких растений, как рогоз, камыш, осока, конский щавель, крапива, болиголов, наперстянка свидетельствуют о том, что грунтовые воды находятся на уровне не более 2,5-3 метра. Если даже во время засухи эти растения продолжают свой бурный рост, то это еще раз говорит о близости воды. Если же на участке произрастают солодка или полынь, то это свидетельство того, что вода находится на безопасной глубине.

• Некоторые источники говорят о старинном способе определения уровня грунтовых вод, которым пользовались наши предки перед тем, как строить дом. Для этого на интересующем участке снимали кусочек дерна и выкапывали неглубокую ямку, на дно которой укладывали кусочек шерсти, на нее помещали яйцо, а сверху укрывали перевернутым глиняным горшком и снятым дерном. После рассвета и восхода солнца горшок снимали и смотрели как выпала роса. Если яйцо и шерсть в росе, то вода неглубоко. Если роса выпала только на шерсти, то вода есть, но находится на безопасной глубине. Если же и яйцо, и шерсть сухие, то вода очень глубоко. Может показаться, что такой способ сродни шарлатанству или шаманизму, но на самом деле ему есть абсолютно корректное объяснение, с точки зрения науки.
• Произрастание на участке яркой травы даже во время засухи, а также появление тумана в вечерние часы говорит о близости грунтовых вод.
• Самым лучшим способом самостоятельного определения УГВ на участке является бурение пробных скважин. Для этого можно использовать обычный садовый бур с удлинителями. Бурение лучше производить во время наивысшего подъема воды, то есть весной после таяния снега. Прежде всего, следует сделать скважины в месте строительства дома или уже имеющегося строения. Скважина должна буриться на глубину залегания фундамента плюс 50 см. Если сразу или через 1-2 дня в скважине начнет появляться вода, то это говорит об обязательности мероприятий по дренажу.

Набор начинающего геолога-исследователя — садовый бур с удлинителем

• Если после дождя на участке застаиваются лужи, то это может говорить о близости грунтовых вод, а также о том, что почва глинистая или тяжелая суглинистая, которая мешает воде нормально уходить вглубь. В этом случае дренаж также необходим. Будет еще весьма полезно обновить плодородный грунт на более легкий, тогда и проблем с выращиванием большинства огородных и садовых растений не будет.

Даже очень высокий уровень грунтовых вод на участке хоть и является большой проблемой, но проблемой вполне решаемой при помощи грамотно рассчитанного и хорошо выполненного дренажа. Приведем хороший пример – более половины территории Голландии лежит ниже уровня моря, в том числе и столица – знаменитый Амстердам. Уровень грунтовых вод в этой стране может находиться на глубине нескольких сантиметров. Те, кто бывал в Голландии, замечал, что после дождя там остаются лужи, которые не впитываются в землю, так как просто им впитываться некуда. Тем не менее, в этой уютной стране решают вопрос по осушению земель при помощи комплекса мероприятий: плотин, дамб, польдеров, шлюзов, каналов. В Голландии даже есть специальный департамент – Ватерсхап, который занимается защитой от наводнений. Обилие в этой стране множества ветряных мельниц вовсе не говорит о том, что они перемалывают зерно. Большинство мельниц занимается перекачкой воды.

Мы вовсе не призываем специально приобретать участок с высоким уровнем грунтовых вод, наоборот, этого надо избегать всеми возможными способами. И пример Голландии приводили только для того, чтобы читатели смогли уяснить, что любой проблеме с грунтовыми водами есть решение. Тем более что на большей части территории бывшего СССР населенные пункты и дачные поселки расположены в районах, где УГВ находятся во вполне допустимых пределах, а с сезонными подъемами можно справиться самостоятельно.

Виды дренажных систем

Дренажных систем и их разновидностей существует великое множество. Причем в разных источниках системы их классификации могут отличаться друг от друга. Мы постараемся рассказать о самых простых, с технической точки зрения, системах дренажа, но в то же самое время эффективных, которые помогут решить проблему удаления излишней воды с участка. Еще один аргумент в пользу простоты – чем меньше элементов имеет любая система и чем больше времени она может обходиться без вмешательства человека, - тем она будет надежнее.

Поверхностный дренаж

Такой вид дренажа наиболее простой, но, тем не менее, достаточно эффективный. Предназначен он в основном для отвода воды, поступающей в виде осадков или таяния снега, а также для отвода излишней воды при каких-либо технологических процессах, например, при мойке машин или садовых дорожек. Поверхностный дренаж делается в любом случае вокруг зданий или других построек, площадок, местах выезда из гаража или двора. Поверхностный дренаж бывает двух основных типов:

• Точечный дренаж предназначен для сбора и отвода воды с какого-то определенного места. Такой вид водоотведения еще называют локальным дренажем. Основные места размещения точечного дренажа – это под водостоками с кровли, в приямках перед дверьми и гаражными воротами, в местах расположения кранов для полива. А также точечный дренаж помимо своего прямого предназначения может дополнять другой тип поверхностной дренажной системы.

Дождеприемник — основной элемент точечного поверхностного дренажа

• Линейный дренаж нужен для удаления воды с большей площади по сравнению с точечным. Он представляет собой совокупность лотков и каналов, смонтированных с уклоном, снабженных различными элементами: пескоуловителями (песколовками), защитными решетками , выполняющими фильтрующую, защитную и декоративную функцию. Лотки и каналы могут быть изготовлены из самых разных материалов. Прежде всего, это пластик в виде поливинихлорида (ПВХ), полипропилена (ПП), полиэтилена низкого давления (ПНД). А также широко используются такие материалы, как бетон или полимербетон. Решетки чаще всего используют пластиковые, но на тех участках, где ожидается повышенная нагрузка, могут применяться изделия из нержавеющей стали или даже чугуна. Работы по организации линейного дренажа требуют бетонной подготовки основания.

Очевидно, что любая хорошая поверхностная дренажная система практически всегда совмещает в себе элементы точечной и линейной. А все они вместе объединяются в общую систему дренажа, которая еще может включать и другую подсистему, которую рассмотрим в следующем разделе нашей статьи.

Цены на дождеприёмник

дождеприёмник

Глубинный дренаж

Одним поверхностным дренажем в большинстве случаев обойтись нельзя. Чтобы качественно решить проблему, нужен другой вид дренажа – глубинный, который представляет собой систему специальных дренажных труб (дренов) , проложенных в тех местах, где требуется понизить уровень грунтовых вод или отвести воду от защищаемого участка. Дрены укладывают с уклоном в сторону коллектора, колодца , искусственного или естественного водоема на участке или за его пределами. Естественно, что закладывают их ниже уровня подошвы фундамента защищаемого здания или по периметру участка на глубине 0,8-1,5 метра для понижения уровня грунтовых вод до некритических значений. Дрены также могут укладываться и в середине участка с определенным интервалом, который рассчитывают специалисты. Обычно интервал между трубами делают 10-20 метров, и укладывают их в виде елочки, направленной к главной отводящей трубе-коллектору. Все зависит от уровня грунтовых вод и их количества.

При укладке дренов в траншеи обязательно надо использовать все особенности рельефа участка. Вода всегда будет уходить от более высокого места к более низкому, поэтому и дрены укладывают так же. Гораздо сложнее, если участок абсолютно ровный, тогда нужный уклон трубам придают при помощи придания определенного уровня дна траншей. Принято делать уклон в 2 см на 1 метр трубы для глинистых и суглинистых почв и 3 см на 1 метр – для песчаных почв. Очевидно, что при достаточно длинных дренах соблюсти нужный уклон на ровном участке будет сложно, так как на 10 метров трубы уже перепад уровней будет 20 или 30 см, поэтому вынужденная мерой является организация нескольких дренажных колодцев, которые будут способны принять нужный объем воды.

Следует отметить, что и при меньшем уклоне вода даже при 1 см на 1 метр и меньше все равно, подчиняясь законам физики, будет стараться уходить ниже уровнем, но скорость протекания будет меньше, а это может способствовать заиливанию и засорению дрен. Да и любой хозяин, кто хоть раз в жизни прокладывал канализационные или дренажные трубы, знает, что соблюсти очень маленький уклон гораздо сложнее, чем больший. Поэтому в этом вопросе «стесняться» не стоит и смело задавать уклон в 3, 4 и даже 5 см на метр дренажной трубы, если позволяет длина и планируемый перепад глубины траншеи.

Дренажные колодцы являются одной из важнейших составляющих глубинного дренажа. Они могут быть трех основных типов:

• Поворотные колодцы – устраивают там, где дрены совершают поворот или идет соединение нескольких элементов. Эти элементы нужны для ревизии и прочистки дренажной системы, которую надо обязательно периодически делать. Они могут быть как небольших диаметров, которые только позволят производить чистку и промывку струей воды под напором, но могут быть и широкими, которые обеспечивают доступ человека.

• Водоприемные колодцы – их назначение абсолютно понятно по их названию. На тех участках, где отсутствует возможность отвести воды в глубину или за пределы возникает необходимость сбора воды. Такие колодцы предназначены именно для этого. Раньше они представляли собой в основном конструкцию из монолитного бетона, бетонных колец или оштукатуренного цементным раствором кирпича. Сейчас чаще всего применяются пластиковые емкости различного объема, которые защищены от засорения или заиливания геотекстилем и обсыпкой из щебня или гравия. Вода, собираемая в водоприемном колодце, может откачиваться за пределы участка при помощи специальных погружных дренажных насосов, может откачиваться и вывозиться автоцистернами, а может отстаиваться в колодце или бассейне для дальнейшего полива.

• Поглотительные колодцы предназначены для отвода воды в том случае, если рельеф участка не позволяет вывести влагу за его пределы, но нижележащие слои почвы обладают хорошей впитывающей способностью. К таким грунтам относятся песчаные и супесчаные. Такие колодцы делают больших диаметров (примерно 1,5 метра) и глубины (не менее 2 метров). Колодец засыпается фильтрующим материалом в виде песка, песчано-гравийной смеси, щебня, гравия, битого кирпича или шлака. Для предотвращения попадания размытого плодородного грунта или различных засорений сверху колодец укрывается и плодородным грунтом. Естественно, что боковые стенки и низ защищают обсыпкой. Вода, попадая в такой колодец, фильтруется его содержимым и уходит вглубь в песчаные или супесчаные почвы. Способность таких колодцев уводить воду с участка может быть ограниченной, поэтому их устраивают тогда, когда ожидаемая пропускная способность не должна превышать 1-1,5 м 3 в сутки.

Из систем дренажа главным и наиболее важным является глубинный дренаж, так как именно он обеспечивает нужный водный режим и участка, и всех находящихся на нем построек. Любая ошибка в проектировании и монтаже глубинного дренажа может привести к очень неприятным последствиям, которые могут привести к гибели растений, подтоплении подвалов, разрушению фундаментов домов, неравномерному осушению участка. Именно поэтому рекомендуется не пренебрегать геолого-геодезическими исследованиями и заказом проекта дренажной системы у специалистов. Если исправить огрехи в поверхностном дренаже возможно без сильного нарушения ландшафта участка, то с глубинным дренажем все гораздо серьезнее, цена ошибки слишком высока.

Цены на колодцы

Обзор комплектующих для дренажных систем

Для самостоятельного исполнения дренажа участка и строений, находящихся на нем, необходимо узнать какие комплектующие потребуются для этого. Из всего широчайшего их выбора мы постарались показать самые используемые в настоящее время. Если раньше на рынке доминировали западные производители, которые как монополисты диктовали высокие цены на свои изделия, то сейчас достаточное количество отечественных предприятий предлагают свою продукцию, которая по качеству ничем не уступает.

Детали для поверхностного дренажа

Для точечного и линейного поверхностного дренажа могут использоваться следующие детали:

Изображение	Наименование, производитель	Назначение и описание
	Лоток водоотводный бетонный 1000*140*125 мм со стальной штампованной оцинкованной решеткой. Производство - Россия.	Предназначен для поверхностного отвода воды. Пропускная способность 4,18 л/сек, способен выдержать нагрузку до 1,5 тонн (A15).	880 руб.
	Лоток водоотводный бетонный с чугунной решеткой, размеры 1000*140*125 мм. Производство – Россия.	Предназначение и пропускная способность такие же, как и в предыдущем примере. Способен выдержать нагрузку до 25 тонн (C250).	1480 руб.
	Лоток водоотводный бетонный со стальной оцинкованной ячеистой решеткой, размеры 1000*140*125 мм. Производство – Россия.	Предназначение и пропускная способность те же. Способен выдержать нагрузку до 12,5 тонн (B125).	1610 руб.
	Лоток полимербетонный водоотводный 1000*140*70 мм с пластиковой решеткой. Производство – Россия.	Предназначение то же, пропускная способность 1,9 л/сек. Способен выдержать нагрузку до 1,5 тонн (A15). Материал сочетает преимущества пластика и бетона.	820 руб.
	Лоток полимербетонный водоотводный 1000*140*70 мм с чугунной решеткой. Производство – Россия.	Пропускная способность та же. Способен выдержать до 25 тонн нагрузки (C250).	1420 руб.
	Лоток полимербетонный водоотводный 1000*140*70 мм со стальной ячеистой решеткой. Производство – Россия.	Пропускная способность та же. Способен выдержать до 12,5 тонн нагрузки (B125).	1550 руб.
	Лоток пластиковый водоотводный 1000*145*60 мм с оцинкованной штампованной решеткой. Производство – Россия.	Изготовлен из морозостойкого полипропилена. Пропускная способность 1,8 л/сек. Способен выдержать нагрузку до 1,5 тонн (A15).	760 руб.
	Лоток пластиковый водоотводный 1000*145*60 мм с чугунной решеткой. Производство – Россия.	Пропускная способность 1,8 л/сек. Способен выдержать нагрузку до 25 тонн (C250).	1360 руб.
	Дождеприемник пластиковый укомплектованный (сифон-перегородки 2 шт., корзина для мусора – 1 шт.). Размер 300*300*300 мм. С пластиковой решеткой. Производство – Россия.	Предназначен для точечного отвода воды, стекающей с кровли по водосточной трубе, а также может быть использован для сбора воды под дворовыми, садовыми поливочными кранами. Может соединяться с фасонными деталями диаметрами 75, 110, 160 мм. Съемная корзина обеспечивает быструю очистку. Выдерживает нагрузку до 1,5 тонн (A15).	За комплект вместе перегородками-сифонами, корзиной для сбора мусора и пластиковой решеткой – 1000 руб.
	Дождеприемник пластиковый укомплектованный (сифон-перегородки 2 шт., корзина для мусора – 1 шт.). Рразмер 300*300*300 мм. С чугунной решеткой «Снежинка». Производство – Россия.	Предназначение аналогичное предыдущему. Выдерживает нагрузку до 25 тонн (C250).	За комплект вместе перегородками-сифонами, корзиной для сбора мусора и чугунной решеткой – 1550 руб.
	Пескоуловитель – пластиковый с решеткой стальной оцинкованной. Размеры 500*116*320 мм.	Предназначен для сбора грязи и мусора в системах поверхностного линейного дренажа. Устанавливается в конце линии желобов (лотков) и в дальнейшем он присоединяется к трубам системы ливневой канализации диаметром 110 мм. Способен выдержать нагрузку до 1,5 тонн (A15).	За комплект вместе с решетками 975 руб.

В таблице мы намеренно показали лотки и дождеприемники российского производства, изготовленные из отличных друг от друга материалов и имеющих различную комплектацию. А также стоит заметить, что лотки имеют разную ширину и глубину и в соответствии с этим их пропускная способность также неодинакова. Вариантов материалов, из которых они изготовлены и размеров существует очень много, нет нужды приводить их все, так как это зависит от многих факторов: нужной пропускной способности, ожидаемой нагрузки на грунт, конкретной схемы реализации системы дренажа. Именно поэтому лучше всего расчеты дренажной системы доверить специалистам, которые вычислят и нужный размер, и количество, и подберут комплектующие.

О возможных комплектующих к дренажным лоткам, дождеприемников и пескоуловителям абсолютно не было нужды рассказывать в таблице, так как в каждом отдельном случае они будут разными. При покупке, если имеется проект системы, продавец всегда подскажет нужные. Ими могут быть торцевые заглушки для лотков, крепления для решеток, различные угловые и переходные элементы, усиливающие профили и другие.

Несколько слов следует сказать о пескоуловителях и дождеприемниках. Если поверхностный линейный дренаж вокруг дома реализован с дождеприемниками по углам (а так обычно и делается), то пескоуловители не потребуются. С их ролью прекрасно справляются дождеприемники с сифонными перегородками и корзинами для мусора. Если же линейный дренаж не имеет дождеприемников и переходит в канализационную дренажную трубу, то пескоуловитель обязателен. То есть, любой переход с дренажных лотков в трубы должен делаться либо при помощи дождеприемника, либо пескоуловителя. Только так и не иначе! Это делается для того, чтобы песок и различный тяжелый мусор не попадали в трубы, так как это может привести к их быстрому износу, а также со временем засорятся и они, и дренажные колодцы. Трудно не согласиться с тем, что легче периодически вынимать и промывать корзины, находясь на поверхности, чем спускаться в колодцы.

Поверхностный дренаж еще включает колодцы и трубы, но о них будет рассказано в следующем разделе, так как, в принципе, они одинаковы для обоих видов систем.

Детали для глубинного дренажа

Глубинный дренаж – это более сложная инженерная система, требующая большего количества деталей. В таблице мы приведем только основные из них, так как все их многообразие займет очень много места и внимания наших читателей. При желании не составит никакого труда найти каталоги производителей этих систем, подобрать нужные детали и комплектующие к ним.

Изображение	Наименование и производитель	Назначение и описание	Примерная цена (по состоянию на октябрь 2016 г)
	Дренажная труба диаметром 63 мм из ПНД гофрированная одностенная в геотекстильном фильтре. Производитель «Сибур», Россия.	Предназначены для отвода избытка влаги от фундаментов и участков. Обернуты геотекстилем для предотвращения забивания пор грунтом, песком, что предотвращает засорение и заиливание. Имеют полную (круговую) перфорацию. Изготовлены из полиэтилена низкого давления (ПНД). Класс жесткости SN-4. Глубина заложения до 4 м.	За 1 м.п. 48 руб.
	Дренажная труба диаметром 110 мм из ПНД гофрированная одностенная в геотекстильном фильтре. Производитель «Сибур», Россия.	аналогично указанным выше	За 1 м.п. 60 руб.
	Дренажная труба диаметром 160 мм из ПНД гофрированная одностенная в геотекстильном фильтре. Производитель «Сибур», Россия.	аналогично указанным выше	За 1 м.п. 115 руб.
	Дренажная труба диаметром 200 мм из ПНД гофрированная одностенная в геотекстильном фильтре. Производитель «Сибур», Россия.	аналогично указанным выше	За 1 м.п. 190 руб.
	Дренажные трубы одностенные гофрированные из ПНД с фильтром из кокосовой койры диаметрами 90, 110, 160, 200 мм. Страна производитель- Россия.	Предназначены для отвода избыточной влаги от фундаментов и участков на глинистых и торфяных почвах. Кокосовая койра имеет повышенную мелиоративность и прочность по сравнению с геотекстилем. Имеют круговую перфорацию. Класс жесткости SN-4. Глубина заложения до 4 м.	219, 310, 744, 1074 руб. за 1 м.п. (в зависимости от диаметра).
	Дренажные трубы двухслойные с фильтром из геотекстиля Typar SF-27. Внешний слой ПНД гофрированный, внутренний слой ПВД гладкий. Диаметры 110, 160, 200 мм. Страна производитель – Россия.	Предназначены для отвода избыточной влаги от фундаментов и участков на всех видах почв. Имеют полную (круговую) перфорацию. Внешний слой защищает от механических воздействий, а внутренний позволяет за счет своей гладкой поверхности отводить большее количество воды. Двухслойная конструкция имеет класс жесткости SN-6 и позволяет прокладывать трубы на глубине до 6 метров.	160, 240, 385 руб. за 1 м.п. (в зависимости от диаметра).
	Трубы ПВХ для канализации гладкие с раструбом наружным диаметром 110, 125, 160, 200 мм, длина соответственно 1061, 1072, 1086, 1106 мм. Страна производитель – Россия.	Предназначены для организации наружной канализационной системы, а также ливневой канализации или системы водоотведения. Имеют класс жесткости SN-4, что позволяет их закладывать на глубине до 4 метров.	180, 305, 270, 490 руб. за трубы: 110*1061 мм, 125*1072 мм, 160*1086 мм, 200*1106 мм соответственно.
	Шахты колодца диаметром 340, 460, 695, 923 мм из ПНД. Страна производитель – Россия.	Предназначены для создания дренажных колодцев (поворотных, водоприемных, поглотительных). Имеют двухслойную конструкцию. Кольцевая жесткость SN-4. Максимальная длина – 6 метров.	950, 1650, 3700, 7400 руб. за колодцы диаметрами 340, 460, 695, 923 мм соответственно.
	Дно-заглушка колодцев диаметрами 340, 460, 695, 923 мм из ПНД. Страна производитель – Россия.	Предназначено для создания дренажных колодцев: поворотных или водоприемных.	940, 1560, 4140, 7100 за колодцы диаметрами 340, 460, 695, 923 мм соответственно.
	Врезки в колодец по месту диаметрами 110, 160, 200 мм. Страна производитель – Россия.	Предназначены для врезки в колодец на любом уровне канализационных или дренажных труб соответствующих диаметров.	350, 750, 2750 руб. за врезки диаметрами 110, 160, 200 мм соответственно.
	Люк полимербетонный для колодцев дренажных диаметром 340 мм. Страна производитель – Россия.		500 руб.
	Люк полимербетонный для колодцев дренажных диаметром 460 мм. Страна производитель – Россия.	Предназначен для установки на дренажные колодцы. Выдерживает нагрузку до 1,5 тонн.	850 руб.
	Геотекстиль из полиэфира плотностью 100 г/м². Страна производитель – Россия.	Используется для создания дренажных систем. Не подвержен гниению, воздействию плесени, грызунов и насекомых. Штрина рулона от 1 до 6 м.	20 руб. за 1 м².

Из представленной таблицы видно, что стоимость деталей даже российского производства для дренажных систем трудно назвать дешевой. Но эффект от их применения будет радовать хозяев участка не менее 50 лет. Именно о таком сроке службы заявляют производителя. Учитывая, что материал изготовления деталей для дренажа абсолютно инертен по отношению ко всем веществам, встречающимся в природе, можно предположить, что срок службы будет гораздо больше заявленного.

Ранее широко использовавшиеся асбоцементные или керамические трубы мы намеренно в таблице не указывали, так как кроме высокой цены и трудностей в транспортировке и монтаже они ничего не принесут. Это вчерашний век.

Для создания дренажных систем существует еще масса комплектующих различных производителей. К ним можно отнести лотковые части, которые могут быть пропускными, соединительными, сборными и тупиковыми. Они предназначены для соединения дренажных труб различных диаметров с колодцами. В них предусмотрены соединения дренажных труб под различными углами.

При всех очевидных преимуществах лотковых частей с раструбами для труб цена на них очень высока. Например, деталь, которая изображена на рисунке выше, стоит 7 тыс. рублей. Поэтому в большинстве случаев применяют врезки в колодец, указанные в таблице. Еще одним преимуществом врезок является то, что их можно делать на любом уровне и под каким угодно углом друг к другу.

Помимо тех деталей для дренажных систем, которые указаны в таблице, существует много других, подбираемых по расчету и при монтаже по месту. К ним могут относиться различные манжеты и уплотнительные кольца, соединительные муфты, тройники и крестовины, обратные клапаны для дренажных и канализационных труб, эксцентрические переходы и горловины, отводы, заглушки и многое другое. Их правильным подбором следует заниматься, прежде всего, при проектировании, а потом вносить коррективы при монтаже.

Видео: Как выбрать дренажную трубу

Видео: Дренажные колодцы

Если читатели найдут на просторах интернета статьи о дренаже, где сказано о том, что сделать дренаж своими руками легко, то мы советуем сразу закрыть эту статью не читая. Сделать дренаж своими руками – задача не из легких. Но, главное, что это возможно, если делать все последовательно и правильно.

Проектирование дренажной системы участка

Дренажная система – сложный инженерный объект, который требует к себе соответствующего отношения. Поэтому мы рекомендуем своим читателям проектирование дренажа участка заказывать у профессионалов, которые учтут абсолютно все: и рельеф участка, и имеющиеся (или планируемые) строения, и состав грунта, и глубину УГВ, и другие факторы. После проектирования у заказчика окажется на руках комплект документов, который включает:

• План участка с его рельефом.
• Схему укладки труб пристенного или кольцевого дренажа с указанием сечения и вида труб, глубины залегания, необходимых уклонов, расположения колодцев.
• Схему дренажа участка также с указанием глубины траншей, видов труб, уклонов, расстояния между соседними дренами, расположения поворотных или водоприемных колодцев.

Самостоятельно сделать подробный проект дренажной системы без знаний и опыта будет трудно. Именно поэтому следует обращаться к профессионалам

• Схему поверхностного точечного и линейного дренажа с указанием размера лотков, пескоуловителей, дождеприемников, применяемых канализационных труб, расположения водоприемных колодцев.
• Поперечные размеры траншей пристенного и глубинного дренажа с указанием глубины, материала и толщины обсыпки, вида применяемого геотекстиля.
• Расчет необходимых комплектующих и материалов.
• Пояснительная записка к проекту, описывающая всю дренажную систему и технологию выполнения работ.

Проект дренажной системы участка стоит значительно ниже, чем архитектурный, поэтому мы еще раз настоятельно советуем обращаться к специалистам. Это минимизирует вероятность ошибок при самостоятельном обустройстве дренажа.

Оборудование пристенного дренажа дома

Для защиты фундаментов домов от воздействия грунтовых вод делают так называемый пристенный дренаж, который располагается вокруг всего дома с внешней его стороны на некотором расстоянии от подошвы фундамента. обычно это 0,3-0,5 м, но в любом случае не более 1 метра. Пристенный дренаж делают еще на этапе строительства дома вместе с мероприятиями по утеплению и гидроизоляции фундамента. Когда такой вид дренажа необходим в любом случае?

Цены на дренажные системы

• Когда дом имеет цокольный этаж.

• Когда заглубленные части фундамента находятся на расстоянии не более 0,5 метра над уровнем грунтовых вод.
• Когда дом строится на глинистых или суглинистых грунтах.

Все современные проекты домов практически всегда предусматривают пристенный дренаж. Исключением могут быть только те случаи, когда фундамент закладывается на песчаных почвах, которые не промерзают больше чем на 80 см.

Типовая конструкция пристенного дренажа показана на рисунке.

На некотором расстоянии от подошвы фундамента, ниже его уровня приблизительно на 30 см делается выравнивающий слой песка 10 см, на который укладывается геотекстильная мембрана плотностью не менее 150 г/м², на которую насыпается слой щебня фракции 20-40 мм толщиной не менее 10 см. Вместо щебня вполне может использоваться мытый гравий. Щебень лучше использовать гранитный, но не известняковый, так как последний имеет свойство размываться постепенно водой. На подушку из щебня укладывается дренажная труба, обернутая геотекстилем. Трубам придается нужный уклон – не менее 2 см на 1 погонный метр трубы.

В местах поворота трубы обязательно делаются ревизионно-смотровые колодцы. Правилами допускается их делать через один поворот, но практика подсказывает, что лучше на этом не экономить и ставить их при каждом повороте. Уклон труб делают в одном направлении (на рисунке от точки К1, через точки К2 и К3, к точке К4). При этом обязательно нужно учитывать рельеф местности. Предполагается, что точка К1 находится на самом высоком месте, а К4 на самом низком.

Врезка дренов в колодцы производится не с самого основания, а с отступом минимум 20 см от дна. Тогда попавший мелкий мусор или ил не задержится в трубах, а будет оседать в колодце. В дальнейшем при ревизии системы можно размыть заилившееся днище сильной струей воды, которая унесет все ненужное. Если грунт в районе расположения колодцев имеет хорошую поглощающую способность, то днище не делают. Во всех других случаях лучше оборудовать колодцы днищем.

Поверх дренов снова насыпается слой щебня или мытого гравия толщиной не менее 20 см, а затем асе оборачивается ранее уложенной геотекстильной мембраной. Сверху такой «укутанной» конструкции из дренажной трубы и щебня делается засыпка из песка, а сверху после его утрамбовки уже организуется отмостка здания, которая также призвана , но уже в систему поверхностного линейного дренажа. Даже если атмосферная вода попадет с наружной стороны фундамента, то, пройдя сквозь песок, она попадет в дрены и по ним, в конце концов, сольется в главный коллекторный колодец, который может оборудоваться насосом. Если позволяет рельеф участка, то из коллекторного колодца делают перелив без насоса, удаляющий воду за пределы в сточную канаву, искусственный или естественный водоем или систему ливневой канализации. Подключать дренаж к обычной канализационной системе нельзя ни в коем случае.

Если грунтовые воды начинают «подпирать» снизу, то они, прежде всего, пропитывают песчаную подготовку и щебень, в котором находятся дрены. Скорость движения воды по дренам выше, чем в грунте, поэтому вода быстро удаляется и сливается в коллекторный колодец, который заложен ниже, чем дрены. Получается, что внутри замкнутого контура из дренажных труб вода просто не сможет подняться выше уровня дренов, а значит и основание фундамента, и пол в цокольном этаже будут сухими.

Такая схема пристенного дренажа очень часто применяется и работает очень эффективно. Но в ней есть существенный недостаток. Это обратная засыпка всей пазухи между фундаментом и краем котлована песком. Учитывая немалый объем пазухи, за эту засыпку придется выложить кругленькую сумму. Но есть красивый выход из этой ситуации. Чтобы не делать засыпку песком можно применить специальную профилированную геомембрану, представляющую собой полотно из ПНД или ПВД с различными добавками, имеющее рельефную поверхность в виде маленьких усеченных конусов. Когда подземную часть фундамента оклеивают такой мембраной, то она выполняет две главные функции.

• Сама геомембрана – отличный гидроизолятор. Она не позволяет влаге проникнуть к стенам подземной конструкции фундамента.
• Рельефная поверхность мембрану способствует тому, чтобы вода, появившаяся на ней, свободно стекала вниз, где ее «перехватят» проложенные дрены.

Конструкция пристенного дренажа с использованием геомембраны показана на следующем рисунке.

На внешнюю стену фундамента после мероприятий по и утепления (если оно необходимо) наклеивается или крепится механически геомембрана рельефной частью (пупырышками) наружу. На нее сверху закрепляется геотекстильное полотно плотностью 150-200 г/м², которое будет препятствовать засорению рельефной части геомембраны частицами грунта. Дальнейшая организация дренажа идет обычно: на слой из песка помещается дрена в обсыпке из щебня и укутанная геотекстилем. Только засыпка пазух идет не песком или щебнем, а обычным грунтом, вынутым при рытье котлована или глиной, что существенно дешевле.

Дренаж воды, «подпирающей» фундамент снизу, идет как в предыдущем случае. А вот вода, поступившая к стене снаружи через увлажненный грунт или проникшая в промежуток между фундаметом и грунтом, будет идти по пути наименьшего сопротивления: просачиваться через геотекстиль, свободно стекать по рельефной поверхности геомембраны, проходить через щебень и попадать в дрену. Фундаментам, защищенным таким способом не будет ничего угрожать в течение минимума в 30-50 лет. В цокольных этажах таких домов всегда будет сухо.

Рассмотрим основные этапы создания системы пристенного дренажа дома.

Изображение	Описание действий
	После того как проведены мероприятия по сооружению фундамента, его первичной обмазочной, а затем рулонной гидроизоляции и утеплению, на внешнюю стену фундамента, включая его подошву при помощи специальной мастики, которая не разъедает пенополистирол, наклеивается геомембрана рельефной частью наружу. Верхняя часть мембраны должна выступать за уровень будущей засыпки минимум на 20 см, а нижняя доходить до самого низа фундамента, включая и подошву.
	Стыки большинства геомембран имеют специальный замок, который «защелкивается» путем нахлеста одного листа над другим, а затем постукиванием резинового молотка.
	Поверх геомембраны крепится геотекстильное полотно плотностью 150-200 г/м². Лучше применять не иглопробивной, а термоскрепленный геотекстиль, так как он меньше подвержен засорению. Для фиксации используются тарельчатые дюбели. Шаг крепления дюбелей – не более 1 м по горизонтали и не более 2 м по вертикали. Нахлест соседних полотен геотекстиля друг на друга – не менее 10-15 см. тарельчатые дюбели должны приходиться на место стыка.
	В верхней части геомембраны и геотекстиля рекомендуется применять специальную монтажную планку, которая прижмет оба слоя к конструкции фундамента.
	Дно котлована с внешней стороны фундамента зачищается до необходимого уровня. Уровень можно контролировать теодолитом с мерной планкой, лазерным уровнем и подручной деревянной планкой с нанесенными метками, натянутым и выставленным при помощи гидроуровня натянутым шнуром. Можно еще «отбить» на стене горизонтальную линию и измерять глубину при помощи рулетки.
	На дно насыпается мытый песок слоем не менее 10 см, который смачивается водой и трамбуется механическим или ручным способом до состояния, пока при ходьбе не будет практически не оставаться следов.
	В намеченных местах устанавливаются ревизионно-смотровые колодцы. Для этого достаточно применить шахты диаметром 340 или 460 мм. Отмерив нужную длину их можно обрезать или обычной ножовкой по дереву, или электролобзиком, или сабельной пилой. Первоначально колодцы надо обрезать на 20-30 см больше расчетной длины, а в дальнейшем, при оформлении ландшафта уже подогнать под него.
	На колодцы устанавливают днища. Для этого в однослойных колодцах (например, Wavin) укладывают резиновую манжету в ребро корпуса, затем смазывают ее мыльным раствором и насаживают днище. Оно должно входить с усилием.
	В двухслойных колодцах российского производства перед установкой манжеты необходимо ножом вырезать полоску внутреннего слоя, а затем сделать так же, как и в предыдущем случае.
	Колодцы устанавливаются на свои намеченные места. Площадки для их установки утрамбовываются и выравниваются. На их боковых поверхностях делаются отметки входа и выхода центров дренов (с учетом уклонов 2 см на 1 погонный метр трубы). Напоминаем, что входы и выходы дренов должны быть на расстоянии не менее 20 см от днища.
	Для удобства врезки муфт колодцы лучше поместить горизонтально и соответствующей муфте коронкой с центровочным сверлом сделать отверстия. При отсутствии коронки можно сделать отверстия и электролобзиком, но это требует определенных навыков.
	После этого края зачищаются от заусенцев ножом или щеткой.
	Внутрь отверстия помещается внешняя резиновая манжета муфты. Она должна одинаково зайти внутрь колодца и остаться снаружи (примерно по 2 см).
	Внутренняя поверхность резиновой манжеты муфты смазывается мыльным раствором, а затем вставляется пластиковая часть до упора. Примыкания резиновой части муфты к колодцу можно промазать водостойким герметиком.
	Колодцы устанавливаются на свои места и выравниваются по вертикали. На песчаной подушке расстилается геотекстиль. На него насыпается гранитный щебень фракции 5-20 мм или мытый гравий слоем не менее 10 см. При этом учитываются нужные уклоны дренажных труб. Щебень разравнивается и утрамбовывается.
	Отмеряются и нарезаются перфорированные дренажные трубы нужного размера. Трубы вставляются в муфты, врезанные в колодцы после смазки манжеты мыльным раствором. Проверяется их уклон.
	На дрены насыпается сверху слой щебня или гравия не менее 20 см. затем края геотекстильного полотна заворачиваются друг на друга и сверху присыпаются 20 см слоем песка.
	В намеченном месте выкапывается котлован для коллекторного колодца системы дренажа. Уровень его залегания, естественно, должен быть ниже самой нижней дрены, чтобы принять воду от пристенного дренажа. К этому котловану от нижнего по уровню ревизионно-смотрового колодца копается траншея для укладки канализационной трубы.
	В качестве коллекторного колодца могут использоваться шахты диаметрами 460, 695 и даже 930 мм. Также может обустраиваться сборный колодец из железобетонных колец. Врезка канализационной трубы в приемный коллекторный колодец делается точно так же, как и дренов.
	Канализационная труба, ведущая от нижнего по уровню колодца пристенного дренажа до коллекторного колодца, укладывается на песчаную подушку 10 см и сверху присыпается песком не менее 10 см толщины. После утрамбовки песка траншея засыпается грунтом.
	Система проверяется на работоспособность. Для этого в самый верхний по уровню колодец наливается вода. После заполнения дна вода должна начать утекать по дренам в другие колодцы и после заполнения их днищ, в конце концов, утекать в коллекторный колодец. Никакого обратного тока быть не должно.
	После проверки работоспособности пазухи между краем котлована засыпаются грунтом. Предпочтительней для этого использовать карьерную глину, которая создаст водонепроницаемый замок вокруг фундамента.
	Колодцы закрываются крышками во избежание их засорения. Окончательная подрезка и установка крышек должна производиться вместе с ландшафтными работами.

Коллекторный водосборный колодец может оборудоваться обратным клапаном, который даже при его переполнении не позволить воде течь обратно в дрены. А также в колодце может быть автоматический . При повышении УГВ до критических значений в колодце будет собираться вода. Насос настраивают так, чтобы при превышении в колодце определенного уровня он будет включаться, и откачивать воду за пределы участка или в другие емкости или водоемы. Таким образом, УГВ в районе фундамента всегда будет ниже, чем проложенные дрены.

Бывают, что для системы пристенного дренажа и поверхностного применяют один коллекторный колодец. Специалисты этого делать не рекомендуют, так как во время интенсивного таяния снега или сильных дождей за короткое будет собираться очень большое количество воды, которое только помешает инспектировать УГВ в районе фундамента. Воду от осадков и талого снега лучше собирать в отдельные емкости и использовать для полива. В случае переполнения ливневых колодцев воду из них можно точно так же перекачать в другое место дренажным насосом.

Видео: Пристенный дренаж дома

Оборудование кольцевого дренажа дома

Кольцевой дренаж в отличие от пристенного располагается не вплотную к конструкции фундамента, а на некотором расстоянии от него: от 2 до 10 метров и более метров. В каких случаях устраивают именно кольцевой дренаж.

• В случае если дом уже построен и любое вмешательство в конструкцию фундамента нежелательно.
• Если дом не имеет цокольного этажа.
• Если дом или группа строений построены на песчаных или супесчаных почвах, которые имеют хорошую проницаемость для воды.
• Если другие виды дренажа не справляются при сезонном подъеме грунтовых вод.

Независимо от того, что кольцевой дренаж является гораздо более простым в практической реализации – отношение к нему должно быть более серьезным, чем к пристенному. Почему?

• Очень важной характеристикой является глубина заложения дрен. В любом случае глубина заложения должна быть больше, чем глубина залегания подошвы фундамента или уровень пола подвала.
• Расстояние от фундамента до дрены также является важной характеристикой. Чем более песчаные почвы, тем больше должно быть расстояние. И наоборот – чем более глинистые почвы, тем ближе могут располагаться дрены к фундаменту.
• При расчете кольцевого фундамента также учитывается уровень грунтовых вод, его сезонные колебания и направление их притока.

Исходя из всего вышеизложенного, можно смело утверждать, что расчет кольцевого дренажа лучше доверить специалистам. Казалось бы, что чем ближе будет дрена к дому и чем глубже она будет заложена – тем лучше будет для защищаемого строения. Оказывается, нет! Любой дренаж изменяет гидрогеологическую обстановку в районе фундамента, что далеко не всегда хорошо. Задача дренажа не полностью осушить участок, а понизить УГВ до таких значений, которое не будет мешать жизни человека и растений. Дренаж – это своего рода договор с силами Матушки Природы, а не попытка «переписать» действующие законы.

Один из вариантов устройства кольцевой дренажной системы показан на рисунке.

Видно, что вокруг дома уже за пределами отмостки выкопана траншея на такую глубину, чтобы верхняя часть дренажной трубы лежала ниже нижней точки фундамента на 30-50 см. Траншея выстлана геотекстилем и сама труба тоже находится в оболочке из него. Минимальный подстилающий слой из щебня должен быть не менее 10 см. Минимальный уклон дренов диаметром 110-200 мм – 2 см на 1 погонный метр трубы. На рисунке показано, что вся траншея засыпана щебнем. Это вполне допустимо и не противоречит ничему кроме здравого смысла, с точки зрения излишних трат.

На схеме показано, что ревизионно-контрольные колодцы поставлены через один поворот, что является вполне допустимым, если дренажная труба будет проложена цельным отрезком, без всяких фитингов. Но все же лучше их делать на каждом повороте. Это со временем сильно облегчит обслуживание системы дренажа.

Система кольцевого дренажа может прекрасно «ужиться» с системой поверхностного точечного и линейного дренажа. В одной траншее могут быть на нижнем уровне уложены дрены, а рядом с ними или сверху в слое песка могут укладываться канализационные трубы, ведущие от лотков и дождеприемников к колодцу сбора дождевой и талой воды. Если путь и одних, и других ведут в один коллекторный водосборный колодец, то это вообще замечательно, количество земляных работ сокращается существенно. Хотя, напомним, что мы рекомендовали собирать эти воды отдельно. Их можно собирать вместе только в одном случае – если вся вода от осадков и извлеченная из грунта удаляется (естественным путем или принудительно) с участка в коллективную систему ливневой канализации, сточную канаву или водоем.

При организации кольцевого дренажа вначале откапывается траншея на расчетную глубину. Ширина траншеи в районе ее дна должна быть не менее 40 см дну траншеи сразу придается определенный уклон, контроль которого удобнее всего вести теодолитом, а при его отсутствии натянутый горизонтально шнур и мерная рейка из подручных средств будет в помощь.

На дно насыпается мытый песок слоем не менее 10 см, который тщательно трамбуется. Очевидно, что механизированным способом это в узкой траншее сделать невозможно, поэтому используют ручную трамбовку.

Установка колодцев, врезка муфт, подсыпка гранитного щебня или гравия, укладка и подключение дрен производится точно так же, как и при организации пристенного дренажа, поэтому повторяться нет никакого смысла. Отличием является то, что при кольцевом дренаже траншею после щебня и геотекстиля лучше засыпать не грунтом, а песком. Насыпают только верхний плодородный слой грунта примерно 10-15 см. Затем, уже при ландшафтном оборудовании участка учитывают места прокладки дрен и в этих местах не высаживают деревья или кустарники с мощной корневой системой.

Видео: Дренаж вокруг дома

Оборудование поверхностного точечного и линейного дренажа

Как и во всех случаях, система поверхностного дренажа может быть успешно смонтирована только в том случае, когда есть проект или хотя бы самостоятельно изготовленный план. На этом плане необходимо учесть все – от точек приема воды, до емкости, куда будет сливаться дождевая и талая вода. При этом надо учитывать уклоны трубопроводов и лотков, направление движения по лоткам.

Система поверхностного дренажа может быть смонтирована при уже имеющейся отмостке, дорожках из тротуарной плитки или брусчатки. Возможно, что в какую ту из их частей придется вмешаться, но это все равно не потребует полного демонтажа. Рассмотрим пример монтажа поверхностной системы дренажа на примере полимербетонных лотков и пескоуловителей (песколовок) и канализационных труб.

Для проведения работ понадобится очень простой набор инструментов:

• Лопаты совковая и штыковая;
• Строительный пузырьковый уровень длиной от 60 см;
• Молоток слесарный;
• Молоток резиновый для укладки плитки или брусчатки;
• Строительный разметочный шнур и набор кольев из дерева или отрезков арматуры;
• Кельма и шпатели;
• Рулетка;
• Нож строительный;
• Стамеска;
• Углошлифовальная машина (болгарка) с дисками не менее 230 мм по камню и металлу;
• Емкость для приготовления растворов.

Дальнейший процесс представим в виде таблицы.

Изображение	Описание процесса
	Учитывая план или проект поверхностного дренажа, необходимо определиться с точками сброса воды, то есть теми местами, где вода, собранная с поверхности будет уходить в канализационный трубопровод, ведущий к дренажному колодцу. Глубину заложения этого трубопровода надо делать ниже глубины промерзания грунта, что для большинства заселенных климатических зон России составляет 60-80 см. в наших интересах минимизировать количество точек сброса, но обеспечить нужную пропускную способность дренажа.
	Сброс воды в трубопровод необходимо делать или через пескоуловители, или через дождеприемники, чтобы обеспечить фильтрацию мусора и песка. Прежде всего, надо предусмотреть их подключение при помощи стандартных фасонных элементов наружной канализации к трубопроводу и примерить эти элементы по месту установки.
	Подключение дождеприемников, находящихся под водосточными трубами лучше предусмотреть заранее, еще на этапе обустройства пристенного дренажа, чтобы при таянии снега в период оттепелей и межсезонья вода, стекающая с крыш сразу попадала в подземный трубопровод и не замерзала бы в лотках, на отмостках и дорожках.
	Если нет возможности установки пескоуловителей, то можно канализационный трубопровод подключить непосредственно к лоткам. Для этого в полимербетонных лотках есть специальные технологические отверстия, позволяющие подключать вертикальный трубопровод.
	У некоторых производителей есть специальные корзинки, закрепляемые в вертикальный сброс вода, которые защищают систему дренажа от засорения.
	Большинство пластиковых лотков кроме вертикального подключения еще могут иметь и боковое. Но это стоит делать только тогда, когда есть уверенность в чистоте отводимых вод, так как чистить дренажные колодцы и водосборные емкости гораздо труднее, чем корзинки.
	Для установки элементов поверхностного дренажа вначале надо выбрать грунт на необходимую глубину и ширину. Для этого при уже имеющемся газоне срезают дерн на требуемую ширину, которая определяется как ширина устанавливаемого элемента плюс 20 см – по 10 см с каждой стороны. Возможно, что придется демонтировать бордюры и крайние ряды тротуарной плитки или брусчатки.
	В глубину для установки элементов водоотвода необходимо грунт выбирать на величину глубина элемента плюс 20 см. из них 10 см на песчаную или щебневую подготовку, а 10 см на бетонное основание. Грунт извлекается, основание зачищается и трамбуется и в дальнейшем делается подсыпка из щебня фракции 5-20 мм. Затем вбиваются колышки и натягивается шнур, который будет определять уровень устанавливаемых лотков.
	Элементы поверхностного водоотвода примеряются по месту установки. При этом следует учитывать направление тока воды, которое обычно указывается на боковой поверхности лотков.
	В элементах водоотвода проделываются отверстия для подключения канализационных труб. В пластиковых лотках это делается ножом, а в полимербетонных стамеской и молотком.
	При подгонке деталей может возникнуть необходимость отрезать часть лотка. Пластиковые легко режутся ножовкой, а полимербетонные болгаркой. Металлические оцинованные решетки нарезаются ножницами по металлу, а чугунные – болгаркой.
	На последних лотках при помощи специального клея-герметика устанавливаются торцевые заглушки.
	Для установки элементов поверхностного водоотвода лучше всего использовать готовые сухие смеси пескобетона М-300, которые есть в ассортименте многих производителей. В подходящей емкости приготавливается раствор, которые должен быть по консистенции плотным. Монтаж лучше вести от точек сброса – пескоуловителей. На подготовленное основание выкладывается бетон.
	Затем он выравнивается кельмой и эту подушку устанавливается пескоуловитель.
	Затем он выставляется по ранее натянутому шнуру. При необходимости лоток усаживают на место при помощи резинового молотка.
	Правильность установки проверяют по шнуру и по уровню.
	Лотки и пескоуловители выставляются так, чтобы при установленной решетке ее плоскость находилась на 3-5 мм ниже уровня поверхности. Тогда вода будет беспрепятственно стекать в лотки, решетки не будут повреждаться от колес автомобиля.
	Установленный по уровню пескоуловитель сразу фиксируется с боковых сторон бетонной смесью. Формируется так называемый бетонный каблук.
	Аналогично на бетонное основание устанавливаются и водоотводные лотки.
	Они также выравниваются и по шнуру, и по уровню.
	После установки места стыков замазываются специальным герметиком, который всегда предложат при покупке лотков.
	Опытные монтажники могут применять герметик еще до установки лотков, нанося его на торцы еще до монтажа.
	При установке пластиковых лотков в бетон они могут деформироваться. Поэтому их монтаж лучше производить с установленными решетками, которые во избежание их загрязнения лучше обернуть полиэтиленовой пленкой.
	Если поверхность ровная и не имеет уклонов, то обеспечить требуемый уклон лотков будет проблематично. Выходом из этой ситуации является установка каскада лотков одинаковой ширины, но разной глубины.
	После установки всех элементов поверхностного дренажа оформляется бетонный каблук, а затем устанавливается на место брусчатка или тротуарная плитка, если они демонтировались. Поверхность брусчатки должна быть выше на 3-5 мм решетки водоотводного лотка.
	Между брусчаткой и лотками обязательно нужно сделать деформационный шов. Вместо рекомендуемых резиновых шнуров можно использовать свернутую вдвое полоску рубероида и герметик.
	После схватывания бетона, чере 2-3 дня можно сделать обратную подсыпку вынутого грунта.
	После утрамбовки грунта сверху выкладывается ранее снятый слой дерна. Его нужно укладывать выше на 5-7 см, чем остальная поверхность газона, так как со временем он утрамбуется и осядет.
	После промывки всей системы поверхностного дренажа и проверки ее работоспособности лотки, дождеприемники и пескоуловители закрываются решетками. Подвергать элементы вертикальной нагрузке можно только через 7-10 дней.

При эксплуатации системы поверхностного дренажа надо обязательно периодически чистить дождеприемники и пескоуловители. При необходимости можно снимать защитные решетки и промывать сильной струей воды сами лотки. Вода, собранная после дождей или таяния снега самая подходящая для того, чтобы в дальнейшем ее использовать для полива сада, огорода или газонов. Грунтовые воды, которые собирает система глубинного дренажа, могут иметь иной химический состав и не всегда их можно использовать для таких же целей. Поэтому мы еще раз напоминаем и советуем нашим читателям собирать грунтовые и атмосферные воды отдельно.

Видео: Монтаж системы водоотвода

Оборудование глубинного дренажа участка

Мы уже описывали, в каких случаях нужен глубинный дренаж участка и выяснили, что он нужен практически всегда, чтобы навсегда забыть о проблемах застоявшихся луж, постоянной грязи или гибели различных растений, не переносящих переувлажненные почвы. Сложность оборудования глубинного дренажа в том, что если на участке уже оформлен ландшафт, высажены деревья и кустарники, есть ухоженный газон, то придется этот порядок нарушить хотя бы частично. Поэтому мы рекомендуем на приобретаемых новых участках под строительство сразу организовать систему глубинного дренажа. Как и во всех других случаях, проект такой дренажной системы необходимо заказывать у специалистов. Самостоятельный некорректный расчет и исполнение дренажной системы может привести к тому, что на участке переувлажненные места будут соседствовать с сухими.

На участках с ярко выраженным рельефом дренажная система может стать красивой частью ландшафта. Для этого организуется открытый канал или сеть каналов, по которым вода может беспрепятственно уходить за пределы участка. В эти же каналы можно направить и ливнестоки с крыши. Но читатели наверняка согласятся с авторами, что наличие большого количества каналов будет приносить больше неудобств, чем выгод от их созерцания. Именно поэтому чаще всего оборудуют глубинный дренаж закрытого типа. Противники глубинного дренажа могут приводить аргументы, что такие системы могут привести к чрезмерному осушению плодородной почвы, что негативно скажется на растениях. Однако, любые плодородные почвы обладают очень хорошим и полезным свойством – они удерживают ровно столько воды в своей толще, сколько необходимо и растения, произрастающие на почвах, берут из нее ровно столько воды, сколько необходимо для их корневой системы.

Основным руководящим документом для организации системы дренажа является графический план дренажной системы, где указано все: расположение коллекторных и накопительных колодцев, сечение дренажных труб и глубина их залегания, поперечный разрез дренажной траншеи и другая полезная информация. Пример плана дренажной системы представлен на рисунке.

Рассмотрим основные этапы создания глубинного дренажа участка.

Изображение	Описание процесса
	Прежде всего, производится разметка участка, при которой с плана на местность переносится положение основных элементов дренажной системы. Трассы дренажных труб обозначают натянутым шнуром, который сразу можно натянуть либо горизонтально, либо с уклоном, который должен быть на каждом из участков.
	Выкапывается котлован под накопительный дренажный колодец требуемой глубины. Дно котлована уплотняется и на него насыпается и утрамбовывается 10 см песка. Примеряется по месту тело колодца.
	По направлению от колодца в сторону начала главной коллекторной трубы откапывается траншея, дну которой сразу придается нужный уклон, указанный в проекте, но не менее 2 см на 1 погонный метр трубы. Ширина траншеи в районе дна – 40 м. Глубина зависит от конкретного проекта.
	От коллекторной траншеи выкапываются траншеи для дренов, которые будут подключаться к коллекторной трубе. Дну траншей сразу придается нужный уклон. Ширина траншей в районе дна 40 см. глубина – согласно проекта. На глинистых и суглинистых почвах средняя глубина залегания дренов 0,6-0,8 метра, а на песчаных – 0,8-1,2 метра.
	Готовятся места расположения поворотных и коллекторных ревизионно смотровых колодцев.
	После проверки глубины и требуемых уклонов, на дно всех траншей насыпается 10 см песка, который в дальнейшем смачивается и утрамбовывается ручным способом.
	На дно траншей выстилается геотекстиль так, чтобы он заходил и на боковые стенки. В зависимости от глубины траншеи и ширины геотестильного полотна оно закрепляется или на стенках траншеи, или сверху.
	Устанавливаются и примеряются колодцы на свои места, отмечаются места врезки муфт. Затем колодцы извлекаются и в них врезаются нужные муфты для подключения дренов, монтируются днища.
	Колодцы устанавливаются на свои места, выравниваются по уровню. В траншеи засыпается слой гранитного щебня или мытого гравия фракции 20-40 мм, толщиной 10 см. Щебеночный слой утрамбовывается, создаются нужные уклоны.
	Отрезаются нужные отрезки дренажных труб, которые комплектуются заглушками (при необходимости). В большинстве случаев дрены-лучи исполняют из труб диаметром 110 мм, а коллекторные – 160 мм. Трубы укладываются в траншеи и подключаются к муфтам колодцев и фитингам. Проверяется глубина их залегания и уклоны.
	Поверх дренов насыпается 20 см слой щебня или мытого гравия. После утрамбовки щебеночный слой укрывается геотекстилем, ранее закрепленным на стенах траншей или сверху.
	Система дренажа проверяется на работоспособность. Для этого в различных местах, где проложены дрены, в траншеи наливается большое количество воды. Контролируется ее впитывание в щебеночный слой и протекание через поворотные, коллекторные колодцы и попадание в главный водосборный колодец.
	Поверх геотекстиля насыпается слой песка, не менее 20 см. песок утрамбовывается, а сверху него траншеи засыпаются плодородным грунтом – 15-20 см.
	На колодцы надеваются крышки.

Даже если глубинный дренаж участка делался без проекта, все равно надо составить , на котором обозначить места расположения дренов и глубину их залегания. Это поможет в дальнейшем при проведении каких-либо земляных работ оставить систему неповрежденной. Если позволяет рельеф, то водосборные колодцы могут и не устраиваться, а собранную дренами воду сразу отправляют в сточные канавы, водоемы или систему коллективной ливневой канализации. Любой из этих шагов должен согласовываться с соседями и администрацией поселков. Но колодец все равно желателен хотя бы для того, чтобы контролировать УГВ и его сезонные колебания.

Коллекторный колодец сбора грунтовых вод можно сделать переливным. Когда уровень воды в таких колодцах становится выше, чем переливная труба, то часть вода по канализационной трубе перетекает в другой накопительный колодец. Такая система позволяет получить чистую воду в накопительном колодце, так как вся грязь, ил и мусор оседает в коллекторном переливном колодце.

Когда известные мыслители, названные великими, чьи высказывания постоянно цитируют и приводят в пример, излагали свои мысли на бумаге, они возможно даже не подозревали, что писали о глубинном дренаже. Приведем несколько примеров:

• Собирательный образ мыслителя, который известен большинству людей, как Козьма Прутков говорил: «Зри в корень!». Отличная фраза, говорящая о глубинном дренаже! Если хозяин пожелает вырастить у себя на участке садовые деревья, то просто обязан знать, где залегают грунтовые воды, так как их избыточность в районе корневой системы плохо влияет на большинство растений.
• Очень известный мыслитель и «генератор мудростей» Оскар Уайльд тоже сказал, сам того не зная, о глубинном дренаже: «Самый большой порок в человеке - поверхностность. Во всём, что происходит в нашей жизни, есть свой глубокий смысл».
• Станислав Ежи Лец сказал о глубине следующее: «Болото иногда производит впечатление глубины». Как нельзя лучше эта фраза подходит к дренажу, так как без него участок вполне может превратиться в болото.

Можно привести еще немало цитат великих людей и связать их с дренажем, но не будем отвлекать читателей нашего портала от главной мысли. Для безопасности домов и комфорта их обитателей, создания идеальных условий для роста нужных растений, обустройства уютного ландшафта дренаж однозначно нужен.

Заключение

Следует отметить, что жителям большинства регионов России несказанно повезло, если поднимается вопрос о дренаже. Изобилие воды, тем более пресной, – это гораздо лучше, чем ее недостаток. Жители засушливых и пустынных регионов, прочитав подобную статью, вздохнули бы и сказали: «Нам бы ваши проблемы!» Поэтому мы просто обязаны считать себя счастливыми в том, что проживаем в стране, не испытывающей недостатка в пресной воде.

Как мы уже отмечали – с водой всегда можно «договориться» при помощи дренажной системы. Современное рыночное изобилие предлагает просто гигантский ассортимент различных комплектующих, позволяющее создать систему любой сложности. Но в этом вопросе надо быть очень избирательным и осторожным, так как излишнее усложнение любой системы снижает ее надежность. Поэтому мы еще и еще раз рекомендуем проект дренажа заказывать у специалистов. А самостоятельное воплощение дренажа участка вполне по силам любому хорошему хозяину и мы надеемся, что наша статья в чем-то поможет.

Дренаж вокруг дома необходим для защиты заглубленных частей здания – цокольного этажа, фундамента. Опасны подземным конструкциям подтопления от ливневых дождей и снеготаяния, а также и от высокой грунтовой воды, особенно если подземная вода агрессивна к бетону. Защитить дом дренажной системой – одна из первых и главных задач при новой стройке, а при работах вокруг уже построенного дома дренаж становится чрезвычайно сложным и затратным мероприятием. Переделка неудачного дренажа или его устройство в условиях обустроенного ландшафта - почти катастрофа. Тогда как своевременный, грамотный дренаж вокруг дома отведет лишнюю влагу от фундамента, и тем самым увеличит время службы и конструкций, и постройки в целом.

Дренаж вокруг дома своими руками

Собственными силами возможно устройство дренирования по пристенному и кольцевому (траншейному) типу. Второй тип дренажа успешен на глине и суглинке, и конечно, если дом не имеет подвала, техподполья, теплого цокольного этажа и так далее. Например – дом на сваях, ведь его тоже нужно защищать от агрессивных подземных вод. Траншейный, или кольцевой дренаж состоит из дрен, направленных в водопропускающие слои. Хорошей фильтрацией обладает щебень, а правильные уклоны дрен формируют, укладывая их на стабильное (тщательно утрамбованное) основание. Все соединения и повороты дренажных труб – на специальных соединительных элементах, особое внимание уделяют гидроизоляции труб и соединений. Вокруг дома организуют глиняный водоупор для защиты. При этом траншейное кольцо отстоит от фундаментных конструкций примерно на 1,2 - 3,0 м. Данный вид дренажа – защита дома от подтопления и быстрый сброс паводковой воды при снижении ее уровня. Кроме того, при обустройстве траншейного дренажного кольца почти всегда происходит понижение уровня грунтовой воды: новый УГВ значительно ниже, и проходит под фундаментом, что и является целью дренирования. Важный плюс – траншею кольцевого дренажа можно использовать для одновременной прокладки ливневой канализации, при условии проекта и расчета.

Примерные этапы устройства кольцевого дренажа:

• Разметка должна быть точной, лучше всего работать лазерным нивелиром. Основание готовится после замера перепада высот и установки контрольной вешки в каждой точке схемы. Точность нужна максимальная, до миллиметра;
• По выставленным отметкам делают подсыпку крупным песком, с послойным уплотнением. Уклоны дрен должны быть равномерными, контруклонов допускать нельзя. Отвод воды будет самотечным до дренажного колодца (приемной канавы, коллектора, оврага и так далее), и лучше всего, чтобы «прием воды» был подальше от дома;
• Обязательна защита труб и разделение фаз геотекстилем. Полотно нужно термоскрепленное (не иглопробивное, которое быстро заиливается). Фильтрационная обойма – из чистого, промытого щебня или гравия. Нужно соблюсти и заданные уклоны траншей и труб. В засыпном фильтре осторожно делают выемку и закладывают перфорированную дренажную трубу. Особенно эффективными и экономичными могут стать плоские дренажные трубы, имеющие и дополнительную геотекстильную защиту. Бюджетный вариант для несложного дренажа (или неответственного строения) – знакомая всем ПВХ-труба для канализации, а перфорацию делают сверлом или дрелью. Важно, чтобы размеры и форма отверстий были такими, чтобы щебенка или гравий не смогла их забить или затруднить сток воды из трубы в фильтр;
• Монтируют трубы с надежным соединением по участкам, затем еще раз контролируют уклон. Минимальный уклон – 20 мм на 1п.м. траншеи. Превышение проверяют нивелиром, равномерность уклона – так же нивелиром по контрольным точкам, можно проверить и натяжкой шнура вдоль участков трубопроводов;
• Все повороты дренажа снабжены прочистками – вертикальными отрезками труб, встроенными в дрену и имеющими защиту от попадания воды и мусора (плотная крышка). Чтобы убрать засор, прочистка очень эффективна. Также важно защитить трубу и фильтр непрерывным, без малейшего зазора геотекстильным коконом, и прочно его закрепить (бечевой, скотчем, скобами). Готовые трубы с обоймой из геоткани, кокосового волокна – дороже, но служат дольше и имеют лучшие фильтрационные показатели и намного дольше не заиливаются;
• Верх дренажных траншей надтрубой засыпают мытым фильтрующим щебнем или гравием на высоту 200 мм, потом делают обойму, не жалея геоткани на нахлест. Для этого по бровке траншеи (при укладке под трубу) оставляют полотно с заведомым запасом. Верх дренажного слоя – крупный промытый песок – один из лучших фильтров, причем без свойств пучинистости.

Завершение системы – дренажный колодец, из приготовленного на участке бетона или покупной – гофрированный пластиковый. Второй вариант при обсчете материала, времени и труда зачастую обходится экономичней. Но применяют для водосборного колодца и ж/б кольца, и бетонируют стенки по армосетке. Люк – чугунный или современный высокопрочный пластиковый. Все канализационные выпуска в обязательном порядке утепляют, обычно применяют пенополистирол или пенопластовую обойму, толщина теплоизоляции от 250 мм.

Пристенный дренаж

Актуален пристенный дренаж во многих случаях:

• Подошва фундамента заложена ниже УГВ (уровень грунтовых вод с учетом сезонных колебаний);
• Пол подвала находится недостаточно высоко от УГВ (безопасным считается расстояние более 0,5 м);
• Основание участка под домом сложено глинами или суглинками, сильнопучинистыми грунтами, при насыщении водой способными в зимнее время и оттепель вытолкнуть сооружение из земли. При этом высота грунтовых вод практически не влияет на эксплуатацию фундамента и последствия подвижек грунта;
• Эффективное и постоянное капиллярное увлажнения грунтов под домом;
• При заглублении цокольного этажа более, чем на 1,25 м, при строительстве на глинах и суглинках.

Обустройство пристенного дренажа рационально до обратной засыпки котлована, после постройки дома данное мероприятие обойдется трудно и дорого, а благоустройство будет нарушено – ведь придется обкапывать дом по контуру малыми участками, учитывая и меры безопасности.

Прямоугольные в плане строения дренируются по периметру основания, причем каждая угловая дрена должна иметь выход к смотровому колодцу. Самая нижняя, глубокая точка контура дренажа выведена к сооружению для откачки воды или же, при возможности – для самопроизвольного стока в овраг, карьер или ливневый коллектор. Старинный и проверенный метод дополнительно защитить фундамент – это устройство глиняного замка по контуру фундамента, с расстоянием примерно 0,5-1,0 м от стены. При насыщении водой многие виды глин превращаются в эффективный водоупор.

Основные требования к устройству пристенного дренажа:

• Точный и равномерный уклон дрен – не менее, чем 20 мм/1 м.п. трубопровода;
• Верхняя точка приема воды дренажной трубой – на самом высоком по отношению к остальным углу постройки, а нижняя – дренажный колодец;
• Каждый угловой стык дренажного водовода снабжается смотровым колодцем, а прямые линейные участки должны иметь смотровой колодец на каждые сорок метров своей длины;
• Учет ГПГ (глубины промерзания грунта для конкретного района стройки – справочная величина);
• Низ дренажа – не выше, чем 0,3-0,5 м от основания фундамента (подушка, подсыпка);
• Удаление дренажного контура от фундамента типа плавающей плиты – от 300 см;
• Врезка дренажной трубы в дренажный колодец только с обратным клапаном, чтобы предотвратить обратное движение стока. Высота врезки – 200 мм от дна колодца.

Дренаж вокруг дома и отмостка

Важно учесть высоту контурного дренажа вокруг дома относительно отмостки – они должны совпадать.

Любой тип дренажа закладывают на глубину ниже самой низкой фундаментной конструкции не меньше, чем полметра. Кроме того, важно понимать, что наличие дренажа никак не отменяет мер по гидроизоляции фундаментных строений – в зависимости от условий, назначения и финансовых возможностей это может быть бюджетная битумно-обмазочная и оклеечная гидроизоляция, резиновые покрытия, напыляемая изоляция и эффективные дорогие мембраны. Но в любом случае защита фундамента от воды должна быть комплексной: гидроизоляция плюс дренирование и водопонижение.