Стеклянные витражи. Застывшая мозаика стекла: делаем витражи своими руками

Сегодня мы расскажем о создании витражей: как выбрать рисунок для витража, способы переноса рисунка на витражное стекло, материалы и инструменты для самостоятельного изготовления витража, два способа создания рисованного витража, самостоятельное изготовление витражной краски, как получить матовую поверхность стекла.

Среди множества различных способов украшения помещений витражи выделяются особенной яркостью и нестандартным видом. Игра солнечных лучей или особая подсветка придадут особое очарование помещению, где установлены витражные изделия. К слову, если классический витраж — это орнамент из цветных стёкол, через которые пропущен естественный свет, то современное понятие витражей гораздо шире. Витражи художественные могут быть размещены в любом помещении — даже в таком, где естественное освещение полностью отсутствует.

Традиционно витражные композиции создавались из фрагментов цветных стёкол, скреплённых свинцовыми прокладками (свинец достаточно мягкий). При создании витражей из бесцветного стекла, роспись по нему выполнялась красками на силикатной основе.

Современные витражи соединены свинцовыми и латунными профилями (латунными со стальной вставкой), их можно установить как в оконные проёмы, так и в качестве плафонов для внутренних светильников в здании, для устройства подвесных потолков , формирования внутренних перегородок, создания витринных композиций и панно. Декоративные изделия, такие как витражи Тиффани, являются самостоятельными элементами декора.

Витражи художественные — технология создания

— создаётся по классической витражной технике, с той лишь разницей, что края некоторых (или всех) витражных элементов подвергаются огранке (снимается фацет). Благодаря этой операции достигается большая игра солнечного света в созданных гранях, что увеличивает красоту витражной композиции.

— создаётся путём сплавления разноцветных стёкол в высокотемпературных печах. При этом цветные элементы витража тщательно вырезаются и шлифуются, после чего помещаются на лист стекла (подложку), образуя законченную композицию. Далее — обработка в печи, после чего подложка и цветные элементы спаиваются в одно целое. Ещё одной отличительной чертой фьюзинговых витражей является их волнистая поверхность.

Существует другая технология создания фьюзинговых витражей — наклейка элементов витражного рисунка на подложку из закалённого стекла с помощью прозрачных клеев, предварительно подвергнув цветное стекло высокотемпературной обработке. Дело в том, что использовать подложку из закалённого стекла, необходимого при создании полностью стеклянных дверей и застекления оконных проёмов большой площади, для создания фьюзингового витража нельзя — в ходе температурной обработки оно станет хрупким. Наклеивание элементов позволит получить крепкую, высокохудожественную витражную композицию, причём её можно установить даже на потолок — если в силу каких-то причин такой витраж разобьётся, то никого не порежет, т. к. осколков не будет.

— на стекло силикатными красками наносится рисунок, затем стекло подвергают температурной обработке в печи. Рисованная композиция выполняется кистью или аэрографом.

— выполняется витражная композиция по одной из приведённых технологий, затем на её тыльную сторону наносится тонким слоем нитрид титана. При этом степень отражения можно повысить, понизить или получить односторонне прозрачное зеркало.

Гравированный витраж — рисунок создаётся только вручную, с использованием гравировального оборудования или ручным инструментом. Цветное стекло — основа для таких витражей — создаётся при смешивании стёкол разного цвета, которые нагреваются до жидкого состояния, затем несколько жидких стёкол разных цветов выливаются на стол и раскатываются. Полученное этим способом стекло имеет уникальный цвет и рисунок — получить два листа такого витражного стекла с идентичным рисунком и окрасом невозможно.

— методика, особенно популярная сегодня. Для получения матового витража применяется пескоструйная технология: подаваемая под высоким давлением струя песка царапает поверхность прозрачного стекла, выбивая микрочастицы и превращая одну сторону стекла в матовую. Для создания рисунка по этой технологии понадобиться трафарет — его закрепляют на стекле и помещают в пескоструйную камеру. После обработки места, закрытые трафаретом, остаются прозрачными, всё остальное становится матовым.

Особый интерес вызывает техника создания витражей по методу глубокой выработки — получение объёмных рисунков на стекле. Для этого используется пескоструйная машина и более сложный, многослойный трафарет. Технология создания следующая: все слои трафарета укладываются на листовое стекло и подвергаются пескоструйной обработке (снимается слой стекла около 1 мм), затем один трафаретный слой снимается и проводится новая обработка струёй песка (снимается слой в 1,5 мм) и т. д., до получения требуемой композиции. Создавать витражи таким способом можно только на стекле толщиной от 6 мм, причём сам процесс достаточно кропотлив и трудоёмок.

— внешне похож на классический, хотя создаётся более простым способом. Элементы рисунка для пакетного витража вырезаются на станке, управляемом компьютерной программой. Свинцовые прокладки, которыми скреплены фрагменты классического витража, здесь заменены современными материалами, внешне похожими на свинцовые. После формирования готовой витражной композиции, она наклеивается с помощью особого прозрачного клея на лист стекла — готовый витраж, изготовленный по данной технологии, легче и прочнее классического. Зачастую такой витраж зажимается между двумя листами прозрачного стекла.

— наиболее дешёвый способ создания витражной композиции. На рынке в большом ассортименте представлена плёнка разных цветов, из неё вручную или с помощью плоттера вырезаются элементы витражного рисунка и наклеиваются на листовое стекло. Полученный таким образом витраж будет недолговечен, но его легко заменить.

Рисунки для витражей

Важным моментом в подборе темы эскиза для витражной композиции будет назначение помещения. Если предполагается некая абстракция, то её лучше исполнить в единой цветовой гамме с помещением. Следует придавать значение смыслу, заключённому в витражной композиции — так она будет лучше смотреться в общем дизайне.

Важно учитывать, что витражные рисунки не должны оставлять чрезмерно много пустого места на стекле, равно как и слишком перегружать его. В первом случае можно составить витраж из небольшого центрального рисунка (узора), дополнив картину декоративными элементами по углам стекла, покрыв остальное свободное пространство лаком.

Учтите, что исправить пустоты в готовой витражной композиции много проще, чем скорректировать чрезмерно заполненный рисунок витража после его завершения (такое желание часто возникает при большом количестве мелких элементов).

Тщательно продумайте эскизный рисунок витража, поэкспериментируйте с размерами отдельных элементов композиции. Лучше всего вносить новые детали рисунка постепенно. Не менее важна цветовая палитра витражного рисунка — испробуйте несколько вариантов цветовых решений.

Как изготовить витраж своими руками

В домашних условиях создание витражей по промышленным методикам невозможно. Например, для фьюзингового витража требуется особая стекольная печь и температура в 900 °С.

Какие же виды витражей можно сделать в домашних условиях? Это витраж Тиффани, расписной витраж (обжиг заменён лакированием) и плёночный витраж. Рассмотрим каждый из них в отдельности.

Изготавливаем витраж Тиффани самостоятельно

Потребуется отдельное помещение для работы (достаточно кропотливой).

Из материалов: цветные стёкла, специальная медная фольга (продаётся в рулонах, её ширина 4,7 мм), прозрачный клей (не силикатный), паяльная кислота, припой для спайки элементов витража (содержание олова/свинца 50/50 или 60/40), любое средство для мытья посуды, патина.

Из инструментов: алмазный стеклорез (лучше именно алмазный), плоскогубцы, малые кусачки, малый станок для обточки кромки стёкол или точильный брусок, тонкий паяльник.

Создаём эскиз будущего витража — вначале на обычной бумаге (лучше в клетку), затем переносим окончательный вариант на более плотную бумагу (картон или ватман). Нужно разрезать эскиз на элементы, наложить их на цветные стёкла подходящего окраса и обвести по контуру маркером.

С помощью стеклореза вырезаем из стекла элементы будущего витража тиффани. Аккуратно обламываем стекло по линии разреза, образовавшиеся неровности нужно отломить малыми кусачками: для этого берём картонную коробку подходящего размера, стеклянный элемент держим (сильно не зажимая!) плоскогубцами, берём малые кусачки в другую руку и отламываем (без коробки кусочки стекла разлетятся по всему помещению).

Следующий этап — обточка кромки. Если есть специальный станок — работаем на нём, если же нет — нужно набрать воду в миску (лучше металлическую), положить туда точильный брусок (он должен быть утоплен в воде) и стачивать острые выступы на стекле об него. Качество проверяем на общем эскизе, если все стеклянные элементы идеально подходят друг к другу, то можно переходить к следующему этапу — обёртыванию кромки медной фольгой.

Используем специальную медную фольгу в виде ленты, имеющей одну клейкую сторону. Оборачиваем ею кромку: расположив середину медной ленты по центру кромки, загибаем её по двум сторонам. Важно, чтобы края загиба были одинаковы с обеих сторон стеклянного элемента витража Тиффани. Тщательно приглаживаем фольгу к стеклу, воспользовавшись лопаткой из дерева (не металлическую — поцарапает). Когда все стеклянные фрагменты витража будут обёрнуты фольгой, сложите их в композицию — проверьте прилегание ещё раз.

Далее потребуется обработать кромку, покрытую медной фольгой, паяльной кислотой — она выполнит роль флюса при пайке. Для нанесения паяльной кислоты воспользуйтесь ватным тампоном, закреплённым на палочке. Очередь пайки : разогреваем паяльник, набираем на него капли олова и пропаиваем элементы витража тиффани по кромкам, соединяя их между собой. Шов из олова должен быть непрерывным и напоминать небольшой валик — так будет красиво и аккуратно. Олово должно полностью покрыть всю видимую часть медной фольги — как между витражными элементами, так и по их внешним краям. Сразу у вас вряд ли получиться, поэтому тренируйтесь. Если изготавливаемый вами витраж тиффани предполагается подвешивать, то припаяйте к нему проволочную петлю.

По завершении пайки очередь за помывкой спаянного витража — если эту операцию пропустить, то остатки паяльной кислоты вызовут появление на оловянном шве образований, похожих на мох. Для мойки витража Тиффани вполне подойдёт обычное моющее средство для посуды и губка.

Дайте просохнуть витражу, затем покройте оловянные швы патиной (чёрной или медного цвета — на ваш вкус). Патину следует наносить палочкой с ватным тампоном: нанесите немного патины на тампон, затем с силой вотрите её в поверхность оловянного шва. Завершив эту операцию, требуется вновь вымыть витраж. Вот и всё, работа закончена!

Витраж, рисованный красками — одна из старейших методик. Предлагаем вам два способа создания расписного витража: в первом из них рисунок формируется путём нанесения его кистью и красками, во втором — краска заливается на рисунок.

Первым делом нужно подобрать рисунок для витража, подготовить его эскиз, пропорционально увеличив изображение (при необходимости).

После подготовить витражное стекло к нанесению рисунка — тщательно протереть его ватным тампоном или чистой тряпочкой, смочив в спирте. Эта простая операция окажет большое влияние на долговечность будущей витражной росписи.

Очередь за переносом контуров рисунка на стекло. Кстати, рисовать на стекле нужно при его горизонтальном положении — краска не будет растекаться. Проще всего переносить эскиз рисунка, наклеив его скотчем на обратную сторону стекла и перерисовав тонкими линиями его контур — вначале с помощью маркера, затем — особой витражной краской, нанесённой на тонкую кисть (см. ниже способы её изготовления).

Приступайте к окрашиванию рисунка, первыми нужно покрасить фрагменты, разделённые между собой (т. е. не смежные), в этом случае можно будет корректировать выход краски за пределы контура и она не смешается с краской другого цвета из соседнего фрагмента рисунка.

Существует другой способ окрашивания фрагментов витража. Для его исполнения потребуется вырезать на бумажном эскизе только тот фрагмент, который вы предполагаете окрашивать в этот раз. Совместите его по контуру с аналогичным участком на стекле и прокрасьте кистью или из распылителя. После высыхания краски, подготовьте новый фрагмент — и так далее, до полного завершения окраски витражного рисунка.

Для полного высыхания окрашенных фрагментов потребуется трое суток. После этого нанесите краску на оставшиеся участки и дайте ей просохнуть. Затем нанесите поверх окрашенных участков рисунка контур, воспользовавшись тонкой беличьей кистью и витражной краской — так вы сможете придать изображению чёткость, скрыть мелкие просветы и потёки. Будьте внимательны и неторопливы!

Через трое суток нужно выполнить завершающую операцию — нанести на витраж слой лака, воспользовавшись широкой кистью или распылителем краски . Покройте лаком весь витраж, включая те участки стекла, на которых нет рисунка. В этот раз срок сушки — неделя. На всё время сушки поместите стекло с витражным рисунком в чистое, сухое и хорошо проветриваемое помещение, не трогайте его, исключите возможность доступа к нему детей и домашних животных. По прошествии семи суток витраж готов, его можно вставить в раму или, к примеру, в межкомнатную дверь.

Рисованный витраж методом заливки краски

Начало работ по созданию такого витража — в выборе витражного рисунка и переносе его контура на стекло. Далее требуется сделать контур выпуклым (объёмным) для создания границ, препятствующих разливу краски за пределы положенного ей участка.

Здесь потребуется изготовить особую контурную краску, для этого нужны:

• 50 мл клея ПВА, подходящего для склеивания фарфора и стекла;
• чёрная тушь — 20-30 мл;
• серебрянка (алюминиевая пудра) — около 30-40 г.

Контурная краска создаётся так — берём небольшую стеклянную баночку, наливаем в неё клей ПВА, добавляем чёрную тушь, перемешиваем и в процессе помешивания подсыпаем серебрянку. По консистенции полученная таким образом краска должна напоминать жидкую сметану свинцового цвета.

Сразу отметим — если в процессе нанесения объёмного контура на стекло краска в банке загустеет, то, добавив в неё некоторое количество тёплой воды и немного чёрной туши (для желаемого цвета), она вернётся в необходимое вам состояние.

Контур, образованный такой самодельной краской, будет устойчиво держаться на стекле, внешне будет похож на свинцовые прокладки, соединяющие элементы классического витража. Причём вы можете импровизировать с шириной контура при его нанесении — это придаст вашему витражу оригинальность. Итак, вооружаемся беличьей или колонковой кистью и приступаем к рисованию контура — он должен получиться объёмным (выпуклым) в достаточной степени, поэтому на краске особо не экономьте, но наносить её нужно осторожно и аккуратно. В процессе создания объёмного контура требуется периодически помешивать краску, т. к. более лёгкие частицы серебрянки начнут скапливаться на её поверхности. Не тяните с контурными работами — чем дольше будет стоять приготовленная вами краска, тем больше будет меняться её цвет, а значит, утратится однообразие контурных линий.

После прорисовки контура витражного рисунка — 3 часа ждём полного высыхания краски.

Как изготовить краски для витражей

Продолжение материала по созданию витражного рисунка по методу заливки краски будет ниже, а пока самое время привести здесь несколько способов создания в домашних условиях витражной краски.

Первый способ. Потребуется нитролак НЦ-218 (можно использовать 222 или 2141), 647-й растворитель и масляные краски для художественных работ. Наливаем в баночку около трети нитролака, добавляем растворитель (примерно до 40% от количества нитролака), перемешиваем до получения состава, похожего на воду. Затем вводим каплю (размером с горошину) художественной краски, перемешиваем, добавляем ещё краски, если цвет не достаточно ярок (краски понадобится до 10% от количества нитролака). В итоге получаем хорошо растекающийся цветной лак, который отлично подойдёт для заливки рисунка витража.

Второй способ. Понадобится светлый клей БФ-2, ацетон, растворимая в спирте краска (можно использовать пасту из шариковых ручек). В стеклянную баночку наливаем клей, разбавляем его ацетоном по соотношению 1:1, перемешиваем и добавляем краску до получения цвета нужной насыщенности.

Третий способ. Понадобится желатин, тёплая вода, сухие красители для х/б, шерстяных или шёлковых тканей. Около 6 г желатина нужно развести в 200 г тёплой воды, перемешать. Отдельно в тёплой воде развести сухие краски. В новую стеклянную баночку отлить немного раствора воды с желатином, добавить туда необходимое количество раствора краски, перемешать. После нанесения этой краски на витраж и её высыхания, нужно будет поверху покрыть рисунок бесцветным нитролаком.

Важно: все приведённые ниже рецептуры витражных красок требуется смешивать исключительно в стеклянной посуде (идеально подойдут стеклянные баночки из-под детского питания).

Продолжаем создавать витраж методом залива краски

Итак — контурная краска на витраже высохла, а краска для заливки готова. Прежде чем приступить к окрашиванию витража, убедитесь в строго горизонтальном положении листа стекла — любой, даже незначительный перекос вызовет стекание и утолщение слоя краски в самой нижней точке раскрашиваемого фрагмента.

Вооружаемся круглой большой кистью (беличьей или колонковой), набираем на неё большое количество краски и наносим её на заданные фрагменты витража. В этом деле главное — не пересечь границу контура и полностью залить каждый из фрагментов краской определённого цвета. Если же вы попадёте краской на сам контур — ничего страшного, напротив — это даже хорошо, т. к. полностью исключит любые непрокрашенные участки близ контура. Боритесь с появлением воздушных пузырьков — следите за их появлением и быстро убирайте их движением кисти. Завершив окраску, выдерживаем паузу в 3-4 часа — даём краске полностью высохнуть.

Следующий этап заключается в повторной прорисовке контура. Старайтесь повторить предыдущие контурные линии, наносите краску так же обильно, как и при первой прорисовке контура. Теперь вы меже быть уверены в полном устранении любых неровностей и изъянов. Очередной этап работ — через 2-3 часа после высыхания нанесённого контура.

В завершении работ над витражом нужно нанести на него 3-4 слоя прозрачного нитролака, покрыв тонким слоем всю поверхность стекла. Эта мера защитит рисунок от царапин и влаги, продлит срок его службы. Нитролак лучше всего наносить не кистью, а распылителем, выдерживая перед каждым новым слоем не менее 10 мин для просушки предыдущего слоя.

Работа по созданию витража завершена — нужно только вставить его в раму. Такой рисованный витраж прослужит вам не менее 10 лет.

Дополнительные витражные работы

Приводить детальный метод создания плёночного витража считаем здесь ненужным — работа здесь самая простая, нужно подготовить эскиз, нанести его на стекло и на тонировочную плёнку, вырезать необходимые фрагменты и приложить к стеклу. Плёнка пристанет к стеклу сама.

В некоторых случаях требуется, чтобы витражные стёкла в дверях были непрозрачными, особенно, если эти двери ведут в ванную или спальню. Чтобы решить этот вопрос, необходимо придать стороне стекла, обратной витражному рисунку, матовое покрытие или наклеить на него тонировочную плёнку. Существует два способа создания матовой поверхности: используя составы на основе жидкого стекла или воспользовавшись составами, основанными на плавиковой кислоте.

Составы, основанные на жидком стекле:

1. Необходимо немного развести жидкое стекло дистиллированной водой, затем добавить в него небольшое количество зубного порошка и тщательно перемешать.
2. 10 частей жидкого стекла смешать с 15-ю частями дистиллированной воды, добавить в этот раствор 8 частей бария сернокислого и 1 часть кремнекислоты. Последний ингредиент можно получить, смешав жидкое стекло со значительным количеством серной или соляной кислоты — кремнекислота выпадет в виде осадка, её нужно выделить, высушить и перетереть в порошок.

Перед нанесением любого из этих составов стекло нужно тщательно вымыть мыльным раствором и высушить. Для нанесения использовать ровный валик — его обмакивают в состав, прикатывают и аккуратно покрывают раствором всю поверхность стекла. После просушки стекло следует промыть под водой.

Необходимо учитывать, что при работах с растворами, основанными на жидком стекле, нужно наносить покрытие как можно аккуратнее — матовая поверхность, созданная этим составом, проявит все дефекты.

Составы, основанные на плавиковой кислоте:

1. 12 частей плавиковой кислоты, 10 частей бария сернокислого и 10 частей фтористого аммония смешиваются вместе, затем заливаются тонким слоем на поверхность стекла. После высыхания обработанную поверхность нужно промыть раствором соды (5%-ным), после — водой.
2. 50% плавиковая кислота наносится тонким слоем на предварительно подготовленное стекло. Подготовка следующая — стекло помещается в деревянную рамку, с обратной стороны затянутую двумя слоями пвх-пленки, по краю стекла (вдоль деревянной рамки) делается бортик из пластилина. Слой плавиковой кислоты выдерживается на поверхности стекла в течение 10 с, температура раствора кислоты должна быть 30-40 °С. По истечении срока выдержки промойте обработанную поверхность раствором пищевой соды 5%-ной, после — водой.

В отличие от составов на жидком стекле, применение плавиковой кислоты даёт более ровную матовую поверхность, вне зависимости от допущенных ошибок при нанесении.

Три «кита», позволяющие сделать хороший витраж: глазомер, аккуратность, уверенность. Если одну ошибку или погрешность заметит не каждый, то две-три уже придадут изделию неряшливый вид, а то и вовсе испортят всю работу. Именно по этой причине стоит потренироваться на небольших композициях и только потом браться за реализацию масштабных проектов.

Эскиз+ножницы

Изготовление любого витража начинается не даже не с подбора идеальных для работы материалов, а с создания поэлементного эскиза в двух экземплярах. Для ускорения и упрощения работы, эскиз можно создать на компьютере, а затем распечатать. Но, увы, большое панно потребует создания эскиза в ручном режиме. Чтобы получить две одинаковые копии, нужно использовать светокопировальный станок. Нет, это не сложное устройство, которое придется брать в аренду, а достаточно простое приспособление. Его можно соорудить двумя способами. Прикрепить первый экземпляр эскиза к стеклу в светлое время суток, приложить второй лист, зафиксировать его и при помощи карандаша перенести изображение на чистую бумагу. Если же площадь окна не позволяет, то на обычные кухонные табуретки кладется лист стекла, на пол ставится настольная лампа, а ее свет направляется вверх, то есть на стекло. На стекло кладется эскиз, сверху чистый лист и переводится рисунок.

1. Важно помнить, что сборка витража всегда должна делаться по первому эскизу, а второй его экземпляр используют как шаблон для изготовления элементов. Это делается для сведения к минимуму риска нестыковок и подгонки фрагментов.
2. Если вы твердо намерены сделать витражный шедевр, то заранее приобретите шаблонные ножницы с тремя лезвиями (первые две разрезают эскиз, а третье отрезает полоску шириной чуть меньше двух сантиметров).
3. Перед тем, как приступать к разрезанию эскиза, его лучше наклеить на тонкий плотный картон, чтобы в дальнейшем легче было обводить контур по мягкой бумаге.
4. Когда начнете клеить, не забывайте, что размокшая от клея бумага будет немного тянуться.
5. Не забудьте выверить шаблон по главному (первому) эскизу.
6. Чтобы немного облегчить работу, особенно если витраж предполагает большое количество мелких деталей, все фрагменты полотна лучше пронумеровать на обоих эскизах еще до этапа разрезки.

Стеклянный витраж

Стеклянный витраж - признанная и проверенная веками классика. Он состоит из десятков разноцветных стекол, которые могут быть прозрачными, молочными и матовыми. Молочные стеклышки непрозрачны, а просто окрашены в какой-либо цвет. Матовые же искусственно «шершавят» с одной стороны. Каждая часть витража - смальта - обрамлена свинцовым, латунным, оловянным или медным профилем в виде буквы П. При изготовлении стеклянного витража каждая смальта аккуратно выкладывается на первичный эскиз, а затем производится запайка швов. Полотно выглядит как переплет фрагментов. Для увеличения прочности его оформляют латунными уголками, создавая рамку, и паяют по контуру. Получается полноценная картина, которую вставляют в проем и устанавливают сзади подсветку. Второй не менее распространенный вариант - установка такого витража в оконной раме. Недостатками классических витражей являются трудоемкость изготовления и хрупкость.

Пленочный витраж

Пленочный витраж - это имитация классического витража. На основу из прозрачного, матового или молочного стекла наносят рисунок, между фрагментами которого делают бордюры. Вместо смальт используют самоклеящуюся пленку. Сделать такой витраж под силу даже новичку, нужно лишь немного аккуратности и усидчивости. Секрет успеха - предварительная обработка стекла спиртом для обезжиривания поверхности. Можно вместо спирта использовать 1 чайную ложку средства для мытья посуды, разведенную в стакане воды. После такой обработки обязательно стекло следует промыть дистиллированной водой.

Если при изготовлении пленочного витража не удалось полностью избавиться от пузырьков воздуха, то их можно проколоть иголкой и аккуратно прогладить. Уже через сутки-двое вы и сами не найдете, где раньше были пузырьки.

Современные самоклеющиеся пленки красивы, долговечны. Издалека витраж смотрится эффектно, но вблизи сразу видно, что это всего лишь имитация. Кроме того, такой витраж красив только с одной стороны. Именно из-за этого пленочные витражи чаще всего оформляют потолочные окна. Еще совсем недавно витражи на потолках рисковали делать немногие. Разбившееся стекло может нанести вред жизни и здоровью людей, случайно оказавшихся в комнате. Впрочем, для потолочных витражей в последнее время активно используется акриловая основа. Акриловый пластик имеет толщину всего 1 мм, он легкий и чрезвычайно прочный, с годами практически не провисает, а если вдруг вывалится из рамы, тихо упадет на пол в комнате, ничего не повредив. Пленка великолепно сцепляется с акрилом, прочно держится. Недостаток материала - его стоимость. Он на порядок дороже обычного стекла.

Заливной витраж

С лицевой стороны заливной витраж сложно отличить от классического, но изнанка сразу же раскрывает все карты. Такие композиции смотрятся весьма эффектно, но их изготовление потребует большого опыта и терпении. Чтобы получилось по-настоящему красиво, нужно обеспечить гладкую или фактурную отражающую поверхность под стеклом-основой, тогда световые лучи будут проходить сквозь полотно дважды. Именно по этой причине заливные витражи часто выполняют на зеркале. Правильно залитая краска образует мениск, а лучи света проходят прямо и отражаются от зеркальной пленки. Разная их кривизна из-за такого преломления дает разнообразие длины световых лучей, а потому витраж буквально играет всеми цветами радуги. Бордюры в заливных витражах обычно делают темного цвета, но с эффектом металлик. Самыми дорогими считаются подобные витражи, где основой являются акриловые зеркала с дополнительной танталниобиевой подложкой.

Тиффани-витраж

Это уже полноценный витраж, собранный из десятков стеклянных смальт. Отличается от классического стеклянного витража он лишь тем, что переплет сформирован фолией - металлической паяющейся фольгой, а не литыми или коваными желобками. В пик расцвета витражного искусства, то есть в Средневековье, фолию делать еще не умели. Тиффани-витражи достаточно прочные, при необходимости ими декорируют даже распашные или французские окна, а также двери. Еще одним достоинством таких композиций является возможность заполнять криволинейные и объемные конструкции.

Фацетный витраж

Такие витражи сейчас особенно популярны у обеспеченных людей, которые не скрывают свой достаток. Фацет - это полированная фаска на 6-миллиметровой стеклянной пластине. Фаска обычно достаточно широкая, а угол фацета зависит от оптических свойств стекла. Точный математический расчет мастера позволит создать так называемую алмазную грань, гарантируя максимальное преломление света. Фацетные витражи могут быть:

• окрашенными;
• бесцветными;
• прозрачными;
• поташными (из легкого стекла с небольшим показателем преломления);
• свинцовыми (из тяжелого стекла с высоким показателем преломления).

Самыми дорогими являются крофлинтовые фацеты - комбинация поташных и свинцовых.

Фацетные смальты собираются по отдельности, так как имеют большой вес. Для этого используются индивидуальные алюминиевые профили. К сожалению, изготовления фацетного витража возможно только в промышленных условиях.

Фьюзинговый витраж

Такой витраж изготавливают из смальт, которые предварительно разогревают до 300-1200 градусов (температура размягчения зависит от типа стекла) и выкладывают согласно эскизу на жаростойкую поверхность, затем прокатывают. Фьюзинговый витраж - это плавный переход цветов, который недостижим в иных техниках. Фьюжн-витражи большого размера стоят очень дорого.

2 способа создания витража своими руками

Большинство витражей, которые вы можете изготовить дома, являются имитацией, зато они оригинальны, уникальны, а их создание - увлекательнейшее занятие. Чтобы создать хороший как пленочный, так и красочный витраж, необходимо знать о тонкостях имитации переплета-бордюра.

Бордюры можно изготовить тремя способами:

• свинцовым скотчем;
• мягкой проволокой;
• контурной пастой.

Свинцовый скотч представляет собой ленту в 1/8 дюйма шириной, изготовленную из свинцовой фольги, клеящего слоя и защитной пленки. Рулончик аккуратно разматывают, выкладывают согласно границам фрагментов на эскизе, обрезают. Затем нужно снять защитную пленку, наложить на полотно и придавить. При создании пленочного витража работа со свинцовым скотчем - один из завершающих этапов, при создании заливных - один из начальных.

Мягкая проволока выгибается по контуру и приклеивается посудным ПВА (должна быть соответствующая маркировка на этикетке). Такие бордюры в заливных витражах делаются до работы с краской, в пленочных - по завершении выкладки рисунка. Проволоку можно использовать специализированную медную, но может подойти для работы и обычный эмальпровод, который легко найти в магазинах радиодеталей. Для создания особого эффекта проволоку можно слегка обработать наждачной бумагой.

Контурная паста - это особая смесь посудного клея ПВА (50 мл), черной туши (25 мл) и серебрянки (35 мл). Сначала нужно смешать клей и тушь, а потом понемногу добавлять серебрянку (алюминиевую пудру), пока не получится смесь, по консистенции похожая на сметану. При необходимости серебрянку можно заменить бронзовой пудрой. Контурную пасту наносят сразу после приготовления тонкой кисточкой, добиваясь, чтобы она легла равномерным бордюром по всем контурам. Новичкам лучше использовать небольшой кондитерский шприц.

1 способ создания простого витража

Имитация заливного витража предполагает последовательное выполнение ряда операций.

1. Организация рабочего места. Ровный щит обтяните белой мягкой тканью (бязь, фланель, байка, фетр), положите на него первичный пронумерованный трафарет.
2. Обезжирьте стекло, на котором планируется сделать витраж, положите его на эскиз.
3. Оформите контур любым удобным для вас способом. Удобнее работать от верхнего левого края полотна. Оставьте контур подсохнуть примерно на сутки.
4. Приступайте к заливке краской. С ячейками, расположенными рядом и требующими заливки одним цветом, работайте поочередно, дожидаясь, когда высохнут соседние. Если краска протекла на соседний фрагмент, аккуратно снимите ее лезвием.
5. После завершения заливки оставьте стекло просушиться на сутки-двое.

Краску удобнее всего заливать шприцем, не касаясь бордюра. Она сама растечется по стеклу. Если краска слишком жидкая, то можно повторить заливку, когда первый слой полностью высохнет. Колеры для витража можно изготовить самостоятельно (рецепты как минимум четырех проверенных составов легко найти в Интернете). Сейчас в продаже в магазинах материалов для рукоделия или в торговых точках товаров для художников продаются замечательные витражные краски всевозможных цветов.

2 способ создания простого витража

Второй способ имитации витража - использование пленки. Пленка так и называется витражной, ее достаточно легко найти в продаже. Второй эскиз нарезается на фрагменты, которые поочередно становятся шаблонами. Из пленки необходимо вырезать отдельные детали и последовательно выложить их на обезжиренное стекло. Затем с каждого фрагмента необходимо удалить защитную пленку и приклеить его на нужное место. Завершающим этапом работы станет оформление контура удобным вам способом.

В этой статье: реальный взгляд на изготовление витражей в домашних условиях:

• какие виды витражей подходят для изготовления в домашних условиях
• какие инструменты и материалы нужны для работы
• каким обучающим курсам можно доверять, узнать отзывы о курсах и посмотреть работы начинающих
• посмотреть видео уроки по изготовлению витражей в домашних условиях
• узнать с чего начинать

Создание витражей — древнее искусство, которое раньше было доступно только избранным мастерам, однако в наше время сделать красивый витраж самому очень даже реально у себя дома. Конечно, вы не изготовите витраж по средневековой технологии таким способом, но современные материалы и современные технологии позволяют создавать очень красивые композиции, которые внешне мало отличаются от тех самых древних витражей.

Способы создания витражей, какие подходят.

Существует немало способов, позволяющих сделать витраж. В некоторых случаях изготовление витражей является достаточно трудоемким и сложным процессом, требующим обязательного наличия специального оборудования, а другие способы позволяют сделать витраж своими руками у себя дома относительно просто. Слово относительно — ключевое. Витраж не получиться сделать без затрат и усилий.

Как правило, витражи классифицируют по способу их изготовления и применяемым материалам. Некоторые техники не особо отличаются друг от друга, однако есть различия в используемых материалах.

Это самая первая витражная техника, известная еще со времен Средневековья. Такие витражи собираются из кусочков стекла, удерживаемых при помощи металлических перегородок. Это достаточно сложная и трудоемкая работа, требующая специального оборудования и умения, к тому же подобные витражи дорогостоящие. А еще они получаются достаточно тяжелыми, поэтому нельзя устанавливать подобный витраж на какую-то хрупкую конструкцию. Однако, как говориться «охота пуще неволи», и такие мелочи не могут встать на пути к созиданию прекрасного.

Сейчас можно купить в специализированных магазинах готовые стекла для витража. Выбор дело увлекательное, так как разнообразие цвета и фактур может разбудить воображение даже самого консервативного человека.

Однако, стоимость таких стекол очень высокая, а для изготовления 1кв.м витражной поверхности требуется, как правило, 1,5 – 2 кв.м. стекла. Для изготовления ламп, торшеров, люстр используется стекло толщиной 3-4 мм, а толщина у разных видов стекол может колебаться в пределах одного листа стекла , поэтому рассчитать нужное количество стекла на изделие трудно. Наверняка останутся невостребованные кусочки дорогостоящего материала.

Как легко и просто делают классический витраж Светлана Романова и Марат Ка можно посмотреть на этом видео.

Совет от бывалого витражиста:

«- Вам пока не нужно покупать шлифовальную машинку для стекла, — сказал продавец в магазине, — на первых порах просто возьмите оселок и обточите осткрые края. Потом, когда приобретете навыки, купите машинку.

Совет казался разумным, а довольно высокая цена машинки так и подталкивала отложить ее покупку на потом. И мы этому совету последовали.

Так вот господа, если вам когда-нибудь кто-нибудь будет советовать подобное, посылайте советчика куда подальше. Самое первое, что должен купить начинающий витражист — это шлифовальная машинка для обточки стекла.

Без нее работа превратится в мучение. Особенно на первых порах, когда вы еще не научились резать стекло точно по контурам и вам придется снимать очень много лишнего, чтобы придать кривым линиям деталей точную форму.»

К витражам этого вида относится и технология Тиффани, которая предполагает собирание кусочков стекла на медную ленту.

В домашних условиях можно изготовить витраж по технологии Тиффани, однако для этого так же потребуется умение работать со стеклом.

• Работа по созданию витража начинается с эскиза. Детали также не должны быть слишком маленькими, иначе их просто не получится нормально вырезать из стекла.
• Эскиз разрезается на части, каждая часть прикладывается к листу цветного стекла нужного цвета, после чего, при помощи стеклореза вырезается деталь.
• Затем кромку деталей нужно будет ровно обточить и обернуть медной фольгой. Когда все готово, детали нужно сложить в композицию, плотно прижав друг к другу.
• Кромку фольги нужно покрыть паяльной кислотой, а затем соединять швы при помощи олова и паяльника. По окончанию работы нужно будет вымыть витраж, чтобы на швах не остался налет. Сделать это можно при помощи обычного моющего средства.
• Швы нужно будет покрыть патиной, а после снова промыть, тем самым завершив работу.

Посмотрите на видео, как в мастерской художника Романа Зорина делают свои первые работы его ученики.

Пленочный витраж

Изготовление витражей такого типа лучше всего подходит для домашних условий , поскольку здесь не не нужно покупать специальное оборудование и дорогостоящие материалы. Это витраж на стекле, но на цельном куске, стекло не надо разрезать на кусочки, не надо обтачивать, не надо тратиться на лейкопластыри , потому, что порезов на пальцах не будет . Весь рисунок крепится на цельном стекле. Это может быть оконное стекло, дверное или декоративное панно во всю стену или крохотный декоративный элемент.

Чтобы сделать пленочный витраж , Вам понадобится специальная пленка. Лидерами по качеству из имеющихся на наших рынках, являются английские пленки от Regalead. Это не обычная самоклеющаяся пленка, это удивительно технологичная имитация стекла, пленка состоит из красителя находящегося между двумя прочными слоями, не пропускающими ультрафиолет,и защищающими краски от выгорания, а также, выдерживающими температуру от -45 градусов до +135градусов по Цельсию. Пленки имеют невероятную гамму цветов и фактур, а также различаются по степени прозрачности.

Для резки пленки не нужно специальных станков или других приспособлений, хотя на предприятиях, или частных мастерских, где работают с большим количеством заказов используют плоттеры, цифровые приборы для точной резки по нанесенному рисунку. В домашних же условиях достаточно иметь ножницы.

И, конечно, свинцовая специальная лента, для соединения кусочков пленки. И, разумеется, хороший учитель. К таким относится художник Ирина Киселева, расскажет и покажет, научит где что брать и как делать, выпускает электронный журнал в помощь начинающим, занимается созданием витражей и обучению создания витражей профессионально.

Фьюзинг

По-другому эту технику называют спеканием. На бесцветную стеклянную основу раскладываются заранее вырезанные куски разноцветного стекла, помещаются в печь и под воздействием температуры стекла спекаются вместе. Также для создания рисунка могут использоваться и другие предметы, например, цветной песок, которым выкладывают узоры, или проволока. Конечно, контурных изображений этим методом не получить, но абстракции получаются причудливые и красивые. Техника привлекательная, изделия завораживающе красивые, но посмотрите на видео, какое оборудование используется для изготовления таких вещиц.

Пескоструйные витражи

Техника изготовления витражей подобного типа заключается в применении воздушного потока и песка. Существует три подвида витражей данного вида, которые отличаются способами использования воздушной струи и окрашенного песка.

Травление

Витражи делаются при помощи кислоты. На стекло наносится специальная защитная пленка, а также трафарет с контурами рисунка, по которым выплавляется изображение. Подобные витражи получаются рельефными, с объемными рисунками. Стоит отметить, что техника работы с кислотой очень опасна и поэтому применяется редко. Чтобы не отравиться парами кислоты, художники надевают респираторы и специальную одежду. Для дома совершенно не годится.

Литые витражи

Сложная техника, при которой каждый стеклянный модуль отливается или выдувается вручную, при этом стеклу придается особая фактура, которая усиливает преломление света и придает выразительности витражу. Стекла скрепляют между собой при помощи металлической арматуры и цементного раствора.

Расписной витраж

Данная техника подразумевает обязательное применение росписи. И витражем такое изделие можно назвать с большой натяжкой, но тем не менее. Поверхность стекла расписывают либо акриловыми непрозрачными красками и потом, после высыхания покрывают лаком, либо расписывают дорогостоящими силиконовыми прозрачными витражными красками, а затем обжигают стекло в специальной печи. Разумеется дома никому не захочется ничего обжигать. А вот как прелестно расписали стекло и заодно, поделились секретами, дизайнеры в телевизионной программе «Дача»:

Заливной контурный витраж

По сути, это лишь имитация классического витража, поскольку здесь не требуется какая-либо обработка стекла. Изготовление витражей такого вида выполняется с применением специальной краски. Сначала наносится контур, который имитирует витражное обрамление, а затем в область, ограниченную контуром, заливается еще один слой краски.

С чего начать?

Выбрать рисунок, или нарисовать самому, пойти в магазин, по совету веселого продавца накупить кучу ненужных материалов и… ЗАВАЛИТЬ ВСЕ ДЕЛО?

Создание витражей, все же, не самое простое дело. Даже самый легкий способ, пленочный, требует определенных знаний и навыков. Ведь, что такое профессия — это знание нюансов! Поэтому если хотите узнать, как делать витражи своими руками , обратитесь к профессионалам, владеющими профессиональными нюансами, не введитесь на заявления о легкости процесса, не требующего подготовки, этого нет.

Идите на курсы в своем городе в мастерские к художникам, покупайте специальную литературу, смотрите видео уроки. Хотя в интернете достаточно нелепых рекомендаций по изделию витражных красок своими руками, например.

Поэтому фраза «обращайтесь к профессионалам» не потеряет своей актуальности никогда. Обращайтес к профессионалам, это сбережет Вам Ваше Время и Ваши Деньги.

Художница Ирина Киселева давно занимается витражами. Ее профессиональная деятельность началась с работы в компании по изготовлению витражей. Художница ведет электронный журнал, где делится советами с читателями, а еще у нее есть обучающий видео-курс, который создан специально для тех, кто хочет научиться создавать витражи.

Обучающий курс Ирины Киселевой отзывы

Ирина Терехова представила фото своих работ и слова благодарности автору курса (источник информации vse-v-tvoih-rukah.ru):

Мне понравились стихи М.Цветаевой:

Успехов в начинаниях, Всегда с Вами,

Витраж – желанное украшение любого интерьера. Но профессионально изготовленные витражи дороги. Между тем существуют разные виды витражных техник, и некоторые позволяют выполнять витражи своими руками. Простейшие дают возможность сделать, например, потолочный витраж, очень похожий на настоящий, если не присматриваться вблизи. А по более сложным, но доступным самолельщику, получается произведение, которое и специалист без разборки не отличит от «всамделишного».

Главный секрет техники

Технология изготовления любого витража не требует глубоких знаний. Но обязательно нужны точный глазомер, верная и твердая рука и предельная аккуратность. Мельчайшие погрешности, накапливаясь по мере изготовления, в итоге придают изделию не вполне приглядный, а то и просто неряшливый вид. Так что главные условия успеха – сноровка, смекалка, тренировка. Если после трех пробных композиций размером с большую книгу у вас получится хороший настоящий – вы самородок.

Об эскизах и ножницах

Основа любого витража – поэлементный эскиз. Эскизы витражей выполняются всегда в двух экземплярах. Если они сделаны на компьютере и распечатаны, проблем нет: распечатки абсолютно идентичны.

Однако для большого панно эскиз приходится рисовать вручную, а затем копировать на светокопировальном станке. Несмотря на столь серьезное название, простейший светокопировальный станок – просто лист стекла (который потом сгодится на основу), уложенный на два стула, и лампочка под ним.

Чтобы сделать витраж без ошибок, нужно твердо помнить: сборку ведут по ПЕРВИЧНОМУ, самому точному, эскизу, а копия с него пойдет на шаблоны. Иначе нестыковки неизбежны, а подгонка фрагментов по ходу дела усложняет и портит работу.

Ножницы нужны не простые, а специальные шаблонные, с тремя лезвиями. Третье вырезает полоску шириной 1,76 мм. Перед порезкой вторичный эскиз наклеивают на лист тонкого, но плотного картона (идеальный случай – электрокартон 0,5 мм) и режут уже бумажно-картонную слойку. Иначе при изготовлении фрагментов очень трудно будет обвести контур по мягкой бумаге.

При поклейке будьте внимательны – размокшая от любого клея бумага тянется при разглаживании, а клеить нужно по всей плоскости. Каждый готовый шаблон выверяется по первичному эскизу. Кстати, кусочки обоих эскизов еще до порезки нужно единообразно пронумеровать.

Классический, или стеклянный витраж – это окно из множества разноцветных стекол, прозрачных или молочных; молочных в данном случае значит – непрозрачных окрашенных в массе. Матовое стекло «зашершавлено» с одной стороны, и на изломе прозрачно.

Фрагменты витража иногда называют витражными смальтами, чтобы не путать со смальтами, из которых набирается стеклянная . Витраж и произошел от мозаики. Иногда даже говорят просто «смальта», т.к. витражей делается много больше, чем мозаик из стекла. Далее в тексте смальта – везде витражная смальта.

Каждая смальта обрамляется П-образным профилем из свинца, олова, меди или латуни. Затем смальты укладываются прямо на первичный эскиз, и швы пропаиваются. Получается окно в переплете из Н-образных профилей. На него тут же накладывают раму из латунного уголка, для прочности, и пропаивают уже по контуру. Полученную картину вставляют в оконную раму или в проем с подсветкой сзади. В таком случае смальты берут матовые или молочные.

На рисунке в предыдущем разделе – один из величайших мировых витражных шедевров, витраж в южном окне собора св. Винцента в Блуа. На рисунке выше – современные витражи классического типа. И там, и там используется комбинированная техника с применением фьюзинга, см. далее. Классический витраж очень сложен в работе, трудоемок и не особо прочен. В распашные окна их не ставили – могли рассыпаться от хлопка открытой створки.

От простого к сложному

Пленка и потолок

Пленочный витраж (первый слева на след. рис. ниже) относится к фальшвитражам: на стеклянную основу, прозрачную, матовую или молочную, тем или иным способом наносится рисунок с имитацией бордюров между смальтами. В данном случае это просто пленка-самоклейка; об имитации контурных бордюров поговорим ниже, это совсем не сложно.

Витраж из пленки сделать не сложнее, чем просто что-то оклеить самоклейкой. Главное – хорошо обезжирить стекло раствором моющего для посуды в воде 1:5-1:20 и затем промыть дистиллированной водой. Пузырьки на пленке прокалываются иголкой и за сутки-двое без следа спадаются.

Современные пленки достаточно долговечны, но вблизи сразу видно, что это только имитация. А с обратной стороны он вообще вида не имеет. Поэтому пленочные витражи чаще всего устанавливают на потолок. Там они как раз на своем месте – дешево и сердито.

Ранее потолочные витражи были мало распространены: основа тяжела, хрупка, а при обрушении чрезвычайно травмоопасна. По свойствам материала витраж на стекле вообще не должен быть висячим. Сейчас наилучшая основа для потолочных витражей – акрил.

Попробуйте согнуть или сломать компьютерный диск. Это есть прочность акрилового пластика при толщине всего около 1 мм. Лист акрила 3х3 м толщиной 2-3 мм человек подбрасывает рукой, и под собственным весом он не провисает многие годы. А вдруг вывалится – тихо планирует, покачиваясь. И пленка на акриле держится очень прочно. Правда, акрил гораздо дороже стекла.

Заливной

Вторая поз. слева – витраж красками, или заливной. С лица он уже очень похож на настоящий, но с изнанки все равно заметна подделка, даже если ее оформить заодно с лицом в зеркальном отражении.

Технику заливного витража мы далее рассмотрим подробнее: из умелых рук такие композиции выходят очень эффектными с лица, но получить их не так-то просто. Для полноты эффекта нужно двойное прохождение световых лучей сквозь стекло-основу; следовательно – гладкая или фактурная отражающая поверхность под ней. Поэтому самое распространенное применение заливной техники – витраж на зеркале.

Дело в том, что краска при правильной заливке образует мениск, см. далее. Лучи, прямые и отраженные от зеркальной пленки, проходят через его участки с разной кривизной, и витраж играет красками вовсю. Сказывается и дифракция на границах бордюра, поэтому его лучше делать темным, но блестящим, также см. далее. Особенно эффектно «заливное» на акриловых зеркалах с отражающей тантал-ниобиевой подложкой.

Тиффани

Витраж-тиффани (след. слева направо поз.) – это уже самый настоящий, полноценный витраж из стеклянных смальт. Отличие от классики только в том, что переплет изготавливается не из литых или кованых желобков, а формируется прямо по торцу смальты из металлической паяющейся фольги (фолии), которую в Средние Века делать еще не умели.

При использовании латунной фольги, твердых легкоплавких припоев (которых в старину тоже не было) и полуактивных флюсов тиффани получается вполне прочным. Он пойдет и как витраж на окно, в т.ч. распашное или французское, и в дверь. Техника тиффани позволяет «витражить» объемные прямоугольные и криволинейные конструкции. Для этого боковые грани смальт выполняются скошенными под 45 градусов или под требуемым по кривизне углом. Промышленного оборудования для этого не требуется. Технику тиффани мы также разберем далее.

Фацет

Фацетный витраж, предпоследняя поз. – непременный признак престижного интерьера. Фацет – широкая, под малым углом, оптически точная полированная фаска на толстой, от 6 мм, стеклянной пластине. Угол фацета должен быть точно согласован с оптическими свойствами стекла, чтобы получилась т. наз. алмазная грань, дающая наибольшее светопреломление.

Смальты фацетных витражей изготавливаются прозрачными, бесцветными или окрашенными, из специальных сортов стекла – поташного (легкого, с меньшим показателем преломления) и свинцового (тяжелого, с большим лучепреломлением). Особенно эффектны фацетные витражи из умело подобранных комбинаций того и другого (кронфлинтовые фацеты).

Собираются фацетные смальты в специальных, штучно изготавливаемых профилях из прочного алюминиевого сплава, из-за большого веса. В целом фацетный витраж требует высокого мастерства и промышленных условий для изготовления. Чаще всего смальты заказывают партиями на оптико-механических предприятиях, а собирают уже в условиях мелкого/среднего производства.

Фьюжн

Фьюзинговый витраж, или витраж-фьюжн (от англ. fuse – плавить, плавиться; последняя поз.) изготавливается из разогретых до размягчения (300-1200 градусов, в зависимости от сорта стекла) смальт, выложенных по трафарету на жаростойкую плоскость. Весь набор прокатывается, благодаря чему получаются плавные переходы цветов, что в прочих витражных техниках недостижимо.

Фьюжн – высший пилотаж витражного искусства. Даже при изготовлении роботами в промышленных условиях вследствие прокатки каждое изделие уникально. Большие витражи-фьюжн стоят огромных денег; правда, с развитием роботизации цены неуклонно падают, здесь, как говорится, на два круга, впереди всего мира идет Китай. Сама же техника фьюжн известна издревле; именно по ней изготавливались и изготавливаются смальты с лицами и т.п. для классических витражей.

Видео: витраж с применением фьюзинга

Делаем простой витраж

Имитации

О пленочном витраже уже сказано, да и сложного ничего в нем нет. Но, прежде чем переходить к красочному, расскажем об имитации свинцового переплета; она общая и в том, и в другом случае. Приличная на вид имитация витража во многом определяется именно похожестью накладного бордюра на натуральный металлический переплет.

Бордюры

Сымитировать переплет классического витража и для пленки, и для краски, можно тремя способами:

• Поклейкой границ фрагментов свинцовым скотчем. Специально продается для витражных дел;
• Формированием контуров из мягкой проволоки, см. ниже;
• Наведением контуров контурной пастой.

Первый способ

Свинцовый скотч – самый настоящий, без кавычек, скотч: ленточка шириной около 1/8 дюйма из свинцовой фольги, клеящий слой, такой же, как на обычном скотче, и защитная пленка. Разматывая рулончик, выкладывают по контуру, обрезают, снимают защитную пленку, накладывают, придавливают – все. Для пленочных витражей – после поклейки, для заливных – перед заливкой.

Второй способ

Контур выгибают из проволоки и приклеивают (пленка – после; заливка – до) ПВА. Но не простым, а посудным. Он немного дороже «бумажного», и на этикетке указано: «Для склейки изделий из стекла и фарфора». Химически активные клеи не годятся, особенно циан-акрилатный «Суперклей». Он ко всему еще и необычайно жидкий, затекает всюду, где не нужен.

Проволоку по этой технике традиционно используют алюминиевую и потом патинируют, как для тиффани, см. далее. Но автор этой статьи неоднократно с успехом использовал медный обмоточный провод в высокопрочной эмалевой изоляции (эмальпровод). Он легче гнется, а в радиомагазинах и на радиобазарах его можно найти с изоляцией буквально всех цветов радуги, см. рис., диаметром от 0,02 до 2,5 мм круглый и от 1 до 16 мм плоский (шину).

Шина встречается редко и стоит дорого. Но каждый выгнутый из круглого провода контур можно выровнять и слегка сплющить, сильно сжав в слесарных тисках между двумя ровными плоскими пластинами из стали толщиной 8-12 мм. Изоляция даже чуть ли не довоенного ПЭВ от этого не портится.

Особенно хороши меднопроволочные контуры для заливных витражей на зеркалах; об этом уже говорилось. Если же нужна матовость и патина – достаточно поширкать по готовому наждачкой, и обнажившаяся медь скоро сама покроется самой что ни на есть настоящей, не наведенной патиной.

Третий способ

Готовим контурную пасту по рецепту:

1. Посудный ПВА – 50 мл.
2. Натуральная черная тушь (самая лучшая – голландская) – 20-30 мл.
3. Алюминиевая пудра (серебрянка) – 30-40 гр.

В ПВА вводим тушь, тщательно размешиваем и мелкими порциями при помешивании добавляем серебрянку до получения сметанообразной пасты. Если нужен переплет под латунь – серебрянку заменяем бронзовой пудрой. От соотношения туши с серебрянкой зависит «свинцовость»; ее проверяют пробной, вполне высохшей каплей.

Пасту готовят по мере надобности, она не хранится. При использовании нужно все время помешивать – серебрянка всплывает наверх. Наносят по контуру художественной кисточкой, набирая обильно, чтобы легла колбаской равной толщины, тут нужен хороший навык. Удобнее для новичка – малый кондитерский шприц-пистолет, но потом, даже после промывки, для использования по прямому назначению он непригоден.

Видео: английский пленочный витраж своими руками

«Заливное»

Заливной витраж выполняется в такой последовательности:

• Готовим сборочный стол: ровный щит, обтянутый белой бязью, фетром, байкой или фланелью.
• Кладем на него трафарет – пронумерованный первичный эскиз.
• Обезжириваем стекло – основу и кладем на трафарет. Берем за торцы руками в новых текстильных перчатках; пользоваться присоской и оставлять пальцы на лице нельзя.
• Выгибаем, ровняем и подплющиваем контуры, по очереди по одному от левого (для левшей – правого) верхнего угла.
• Подгоняем по мере надобности и приклеиваем посудным ПВА. Сушим сутки.
• Заливаем краской (см. ниже). Смежные ячейки одного колера заливаются поочередно по мере высыхания предыдущих: вдруг протечет, высохший потек легко снять лезвием безопасной бритвы.
• Сушим еще сутки после заливки последней ячейки, вставляем в рамку из металла – готово к установке!

О приготовлении красок см. след, а пока остановимся на заливке; это самая ответственная процедура. Краску наливаем обильно пропитанной кисточкой или шприцем изнутри по контуру, но ни в коем случае не касаясь бордюра (см. рис.)! Краска должна сама растечься в мениск естественным образом! Если колер вышел жидковат, по высыхании наливаем еще раз таким же способом.

Налив/долив краски в середину недопустим. Если там нужно пятно погуще, его нужно оконтурить и налить туда больше. В таком случае два налива в обрамление (по внешнему и внутреннему контурам) делаются без промедления один за другим.

Дело в том, что «блямба» посередине нарушит светопреломление. Возникнет известный фотографам «эффект бокэ», и одиночный такой элемент нарушит цельность восприятия композиции. А если их будет много, то весь витраж получится неряшливым.

Краски

Самодельные витражные краски известны четырех видов:

1. На ПВА и анилине – самые простые в приготовлении и самые нестойкие;
2. Советско-раритетные – на клее БФ-2 и пасте для шариковых ручек;
3. Желатин-анилиновые – непрочны и на прямом солнечном свету выгорают, но дают идеальный мениск;
4. Нитромасляные – самые дорогие, но имеют все достоинства без недостатков.

Первая. ПВА-анилиновые краски готовятся просто: вдвое-втрое разбавляем дистиллированной водой 50-100 мл посудного ПВА. Затем, в горячем дистилляте – анилиновый краситель для ткани по инструкции к таблетке, и процеживаем через миткаль, газ или тоненькие женские колготки. Капаем несколько капель в ПВА эмульсию, размешиваем, капаем каплю на стекло и проверяем колер. Засветлен – добавляем раствор пигмента; перетемнен – эмульсии.

Вторая. БФ-2 разводится вдвое ацетоном и в раствор по каплям добавляется ручечная паста с размешиванием. Колер проверяется пробной каплей, как выше указано. Дает отличный мениск, стойка, ярка, но – увы! – оборот чистого ацетона ограничен, т.к. он используется в кустарном нелегальном производстве наркотиков. А заменить нитрорастворителем или спиртом нельзя.

Третья. 6 гр. пищевого желатина разводятся в 200 мл. дистиллята при 40-50 градусах. Раствор анилинового красителя, такой же, как и для первой краски, добавляют по каплям после остывания до той же температуры и так же проверяют колер. Прочность и стойкость к выгоранию можно несколько увеличить, по высыхании покрыв прозрачным акриловым лаком. Анилин с ПВА – нельзя, поплывет.

Четвертая. Готовим состав из 60% по объему прозрачного мебельного нитролака и 40% 647 растворителя. Художественную масляную краску выдавливаем прямо из тюбика шариками с горошину размером, размешиваем, проверяем колер на каплю. Пригодна под покрытие акрилом; при этом прочность – акриловая, а стойкость – практически неограничена.

Примечания:

1. Иногда краска не размешивается, а творожится. Это значит – производитель обманщик: приготовлено не на натуральном конопляном масле.
2. Колеры можно смешивать, как делают художники, но соблюдая правила смешивания минеральных масляных красок. Иначе может получиться, как с картинами Озерова.

Видео: мастер-класс по заливному витражу

Тиффани

Витражи-тиффани на порядок или два сложнее в работе вышеописанных, поэтому разберемся с ними поэтапно. Сложности и тонкости есть на всех этапах, кроме, пожалуй, патинирования. И пренебрежение техникой на любом из них испортит работу. Кроме того, необходимо обзавестись некоторым специальным инструментом и материалами.

Инструмент

Стеклорез

Главный залог успеха при работе по тиффани – стеклорез, ведь нужно вырезать мелкие криволинейные куски стекла, а витражное стекло очень вязкое. Поэтому стеклорез нужен только алмазный. Советчики обходиться роликовым победитовым вряд ли сами способны в форточку.

Алмазные стеклорезы бывают двух видов: с острием (алмазные карандаши) и с криволинейной режущей гранью. Первые пригодны только для прямых резов, а вторые и для криволинейных. Вид режущей части и способ реза указываются в сертификате на инструмент, а по виду – стеклорез с кривой гранью обязательно массивный, с обушком для обстукивания/надлома, см. рис. После реза карандашом надрезанный кусок просто отламывается.

С рук покупать нежелательно – в 90% случаев продают потому, что алмаз надколот и звонкого реза (см. ниже) не дает. Есть еще пилки для стекла – тонкие стальные полоски с алмазным напылением. Ими получаются вполне приличные кривые резы больших деталей (стекол для шкафов и т.п.), но для смальт они непригодны – нельзя вырезать малый радиус.

Примечания:

1. Алмаз, чтоб вы знали, хоть и рекордсмен по твердости, но хрупок. Древний миф о рабах, которым обещали свободу, если разобьют алмаз молотом на наковальне – только миф. Колется, даже уроненный на каменный пол. Поэтому стеклорез нужно хранить в штатном футляре и обращаться с ним бережно.
2. Стеклорезы разных производителей весьма и весьма отличаются по качеству реза. Признак хорошего – футляр из натуральной кожи с фетровой подкладкой.

Паяльник

Пайка тиффани производится капиллярным способом, поэтому электро/радиотехнический паяльник с длинным красномедным жалом непригоден. Нужен инструмент с бронзовым никелированным жалом; оно служит только для нагрева, а припой в процессе пайки к нему не прилипает. Узнать такой можно по изначально короткому белому блестящему жалу (см. ниже на рисунке с паяльными принадлежностями), а в продажу они идут под маркой Long Life. Мощность – 100 Вт, не более и не менее.

Абразив

Для доводки смальт после порезки желательно иметь шлифмашинку для стекла, см. рис. Но стоит она немало, и в любом случае для точной доводки нужны три шлифовальных бруска номер 220-240 и шириной 12-20 мм: квадратный, полукруглый и треугольный. Последний необходим и при наличии машинки для выборки острых внутренних углов; в рисунках, скажем, с листьями, без них обойтись очень трудно.

Примечания:

1. Для смальт объемных витражей шлифмашина совершенно необходима. Руками невозможно точно выдержать требуемые углы скоса боковых граней.
2. Желательно еще иметь алмазный надфиль чечевицеобразного сечения – для доводки тех же уголков на очень мелких фрагментах.

Бруски нужно искать из натурального граната или корунда, тяжелые и очень крепкие. «Песочные» чудеса порошковых технологий не стекло точат, а сами об него стачиваются. Но обтачивать смальты даже на самом лучшем бруске нужно под слоем воды, для чего брусок при обточке погружают в миску, противень или какой-то еще подходящий поддон.

Лопатка для патины

Лопаточку для нанесения патины делаем сами – из зубочистки и кусочка плотного поролона шириной 5-6 мм и толщиной 3-4 мм. Насаживаем его на зубочистку и закрепляем тонкой мягкой проволочкой.

Материалы

Стекло

Смальты дли тиффани можно сделать из обычного стекла, покрасив его, как для «заливного». Но лучше купить специальное витражное стекло. Просвечивающее, матовое или молочное. В листах оно стоит дорого, но те же фирмы продают по дешевке бой (материал-то ценный), а нам много и не надо.

Примечания:

1. Заказывать сразу порезку на смальты по эскизу не надо. Дорого, и не подгонишь потом. Резать смальты нужно самому.
2. Поскольку тиффани собирается на пайке, температуру которой краска не держит, то его из простого стекла нужно сначала полностью собрать, а уж потом заливать. Можно с двух сторон разным колером, что даст переливы картины при взгляде с разных сторон.

Фолия

Фольга для обрамления смальт – фолия – продается в художественных магазинах специально для витражей наряду со свинцовым скотчем. Единица товара – рулончик ленточки 4-7 мм. Резать на полоски лист фольги самому нежелательно: витраж выйдет неаккуратным.

Пайка

Материалы для паечных работ показаны на рисунке, там же и паяльник. Обратите внимание на надпись: «Без канифоли». Нитевидный припой с канифолью внутри (гарпиус) для пайки витражей непригоден. Паяльный флюс (это баночка на рис.) нужен с бурой или другой полуактивный, для пайки электроники. Остатки активного флюса (с ортофосфорной кислотой и пр.) удалить из переплета невозможно, и он в конце концов будет разъеден.

Обычно для пайки тиффани рекомендуют припой ПОС-61 вследствие его легкоплавкости – 190 градусов. От обычных оловянно-свинцовых припоев (240-280 градусов) смальты, бывает, трескаются. Но ПОС-61 непрочен, очень мягок. Есть еще ПОС-61М с присадкой меди, 192 градуса, но он лишь чуть прочнее.

Наилучшие припои для тиффани – с присадками кадмия: ПОСК-50-18 (145 градусов, на рисунке) и Авиа-1 (200 градусов, прочность – как у дюраля). ПОСК-50-18 послабее, но все же много прочнее ПОС-61/61М. Он недорог, в отличие от «Авиа-1» легко доступен.

Патина

Сейчас в художественных и строительных магазинах продают кузнечную патину разных видов. Покупать лучше текучую, готовую к употреблению. Готовить самому состав из порошка будет лишь чуть дешевле, но сложно, а качество покрытия – хуже.

Этапы работы

Эскиз/трафарет

Уже при выбора рисунка нужно учитывать особенности технологии и ее слабые места. S-, N- и глубокие U-образные изгибы краев смальт недопустимы: из-за разности ТКР стекла и металла смальты по ним начнут со временем вылезать и выпадать. Идеальная смальта – область, ограниченная выпуклыми гладкими кривыми. Если же немонотонный изгиб нужен, его нужно набрать из кусочков, пусть и одного тона, см. рис. Вдруг готовая композиция из-за переплета получается мельтешащей/аляповатой – ничего не попишешь, нужно менять или дорабатывать рисунок.

Примечание : рисунки для витражей – отдельная область живописного искусства. В интернете есть много готовых под разные техники, но если хочется свой собственный уникум, нужно обратиться к художнику-витражнику или поискать в себе творческие способности.

Резка смальт

Сначала нужно сделать основание, такое же, как для заливного витража. При правильном резе остаток отламывается от малейшего толчка, поэтому сразу выводить его на свес не нужно: после надреза под стекло за рез подсовывают тонкую рейку, и несильно надавливают пальцем на остаток. Не отломился – можно обстукивать на весу.

Попробуйте разрезать кусок обычного оконного стекла. Если рез скрипучий, видна царапина, а для надлома нужно несколько раз обстукивать, за смальты браться рановато.

При правильном резе стекло издает тихий тонкий звон, а трещина не видна совершенно. Для надлома достаточно легкого нажима или слегка тюкнуть снизу. Чтобы получить такой рез, нужно выдерживать угол наклона инструмента в направлении реза (около 45 градусов, или по спецификации к стеклорезу) и держать его строго перпендикулярно в поперечном направлении.

Второе условие – строго постоянное усилие нажима. Навык по углу и силе должен быть отработан до полного автоматизма при порезке линий любого вида. Это называется – поставить руку.

Примечание: точный угол и нажим индивидуальны для каждого алмазного стеклореза. Поэтому стекольщики-асы чужими инструментами не пользуются и в аренду их не предлагают.

Но и это еще не все. Кривой рез по кривой сам по себе никогда не потрескается, хоть ты тресни. Уйдет и сторону и, по Первому закону Мерфи, как раз туда, где навредит больше всего. Что делать?

Вспомогательные резы по касательной, тем гуще, чем кривее, см. рис. Общее правило – стрела прогиба между двумя соседними вспомогательными резами не должна превышать двух толщин стекла. Кстати, это обстоятельство тоже нужно учитывать при разработке трафарета. Поэтому, если заказываете рисунок художнику, то обусловьте сразу и трафарет. Впрочем, хорошие мастера к рисунку придают трафарет безо всякого.

Если на смальте есть угол, от его клювика обязательно нужна касательная к наименее выпуклой стороне. Из сказанного следует важный вывод: не пытайтесь вырезать сразу много одноцветных смальт из большого куска. Почти весь дорогой материал уйдет в отход. Вообще, смальты режут по одной по мере заполнения трафарета, см. ниже.

Тут встает вопрос: а как обводить смальтовые шаблончики? Резак стеклореза – не лезвие бритвочки или монтажного ножа, он довольно-таки толстенький. А вот для этого и нужны трафаретные ножницы. Ширина третьего, срединного, лезвия как раз и учитывает получающийся отступ.

Набор в композицию

Перед началом набора витража трафарет на сборочном щите закрепляют ровными рейками слева (для левшей – справа) и вверху. От соответствующего дальнего верхнего угла и ведут укладку смальт, см. слева на рис.

Смальты вырезают строго по одной, иначе весь набор расползется, не дойдя до половины. Вырезав одну, доводят и выверяют ее по трафарету (нужен отступ внутрь от контура в 0,5-0,7 мм на пайку). Затем обертывают фолией и завальцовывают ее края круглой деревяшкой или пластиком (средняя поз.) После завальцовки той же гладилкой проглаживают боковую грань; для внутренних острых углов удобно пользоваться школьной пластиковой линейкой с клиновидным краем или пластиковым ножиком из набора одноразовой посуды, и довальцовывают.

Теперь смальту укладывают на место уже до пайки, плотно поджимают к предыдущим или бортику, и проверяют по трафарету шаблон для следующей. При необходимости подрезают шаблон изогнутыми маникюрными ножницами, и только тогда возвращаются к стеклу со стеклорезом. На заполненной части видимых просветов между смальтами не должно быть, правая поз. на рис.

Примечание: самые лучшие витражи получаются при наборе на светокопировальном станке, покрытом бязью или байкой. Малейшая щелка сразу видна.

Обжим и флюсовка

По укладке всех смальт композицию аккуратно обжимают по горизонтали рейками теперь уже справа (слева) и снизу. Если смальты при этом начинают выпирать углом вверх – доглаживают и довальцовывают фолию, придавливают сверху. После этого приступают к флюсовке.

Использованные шаблончики смальт выкладывают рядом со щитом сообразно композиции и нумерации. Особой точности не нужно, лишь бы кусочки не перепутались. Теперь на этот промежуточный трафарет переносят фрагменты, начиная с угла, противолежащего начальному, т.е. в порядке, обратном сборке. Так нужно, чтобы флюс на торцах смальт не пересох.

Далее смальты по одной переносят обратно на рабочий трафарет точно так же, как собирали. При этом фолиевое обрамление промазывают тонким слоем флюса (он имеет консистенцию вазелина) при помощи спички или зубочистки. Собрав композицию вновь на старом месте, опять обжимают, но правую (левую) и нижнюю рейки теперь уже закрепляют гвоздиками. Можно приступать к пайке.

Пайка

Главное условие при пайке – не делать сразу много. Из-за разницы в ТКР стекла и металла при перегреве вся композиция может вспучиться и развалиться. За один раз нужно пропаивать участок в одну-две мужские ладони, затем дать остыть, и паять дальше. Ведут пайку в порядке укладки.

Паяют тиффани капиллярным способом. Вначале по контуру очередной смальты на шов с шагом 1-1,5 см капают кусочки нитки припоя шириной в жало паяльника. Операцию проводят на весу, не касаясь ниткой припоя и жалом фолии. Это кропотливая, изнурительная и ответственная работа, поэтому не торопитесь, делайте перерывы для отдыха.

Затем швы пропаивают. Каждую каплю или колбаску припоя на шве греют, пока она вся разом не уйдет в шов и не растечется по нему внутри. Если флюс испарится и выгорит раньше, этого может не случится, так что флюсуйте не скупясь, но без грязи. Недостающего флюса в процессе пайки можно добавить, то только по остывании паяемого участка. Рассыпать набор не нужно, флюс можно наложить сверху и немного подогреть, чтобы затек в шов.

Видео: техника работы с витражом тиффани (eng)

Обрамление

В обрамление композиция также впаивается. Вклеивать на эпоксидке или акриле не нужно: из-за разницы в ТКР витраж более 5-7 лет не продержится. Делают обрамление из латунного или бронзового уголка.

Рамка должна быть цельной; допустимо одно паяное соединение в накладкой на стыке контура. Поэтому П-образный профиль не годится: как в него, цельный, витраж засунешь? Можно, правда, по кускам подсунуть под витраж, но тогда по углам нужны косынки на пайке, которые будут видны на готовом изделии. Впрочем, опять же – дело вкуса. Можно сразу согласовать рисунок с косынками.

Рамку изнутри школьным ластиком зачищают до блеска (полуактивный флюс пленку окисла на латуни не растворяет) и тщательно промывают ватным тампоном, обильно смоченным спиртом. Затем протирают новой, которой еще не пользовались, микрофибровой салфеткой для очков.

Теперь рамку изнутри, а кромку витража с лица и сбоку, промазывают флюсом, рамку накладывают на композицию, и паяют, как смальты, по кусочкам. По остывании витраж осторожно переворачивают, накладывают флюс на изнаночную щель между краем композиции и рамкой, прогревают до растекания, и пропаивают щель. Осталось промыть от остатков флюса и запатинировать.

Промывка

Изводить литры спирта на удаление остатков флюса теперь не нужно: с их удалением прекрасно справляются моющие средства для посуды. Особенно отрадное обстоятельство для непьющего: от «него, родимого» при спиртовой промывке такой духан…

Промывают витраж (уже витраж) в ванной под душем поролоновой губкой, пропитанной моющим. Особо прикипевшие остатки флюса снимают зубной щеткой. Поддаются они не сразу, поэтому простая операция получается кропотливой: нажимать сильно или срезать нельзя. Нередко витраж приходится сутки вымачивать в ванне, в которую бухнута целая бутылка «Фейри», пока флюсовый нагар не раскиснет и не сойдет под губкой.

Патинирование

Заключительный этап – патинирование переплета. Операция несложная: отливаем в мелкую расходную емкость, набираем на лопаточку и наносим на переплет. Излишки по высыхании смываются тем же моющим для посуды губкой под душем безо всяких сложностей.

Нюанс при патинировании всего один: едкая и вредная это штука, готовая к употреблению кузнечная патина. Поэтому работать нужно в проветриваемом помещении, в защитных перчатках, очках, и, желательно, в респираторе-лепестке.

После промывки от остатков патины и просушки витраж готов – можно вставлять в раму на место и любоваться.

О матировании

Пленочные и заливные витражи, используемые с подсветкой сзади, хорошо смотрятся, если изнанка основы матовая. Самодельщикам иногда предлагают рецепты химического матирования, но сии рекомендатели, похоже, сами этой химии не нюхали, раз живы: при химическом матировании используются смертельно опасные летучие компоненты – плавиковая (фтористоводородная) кислота и ее соединения. Матирование кремневой кислотой ничуть не лучше: нужна концентрированная серная кислота, и тоже образуются ядовитые летучие продукты.

Самый простой способ самостоятельного матирования изнанки основы – взять, да и наложить изнутри пластиковую кальку. Держится более 10 лет. Если же матовая основа видна с двух сторон, то есть трудоемкий, но совершенно безвредный способ:

• Покупаем 10-50 г, смотря по площади, корундового порошка самой мельчайшей фракции (0,05 мм).
• Рассыпаем мелкими кучками по площади стекла.
• Капаем в каждую кучку льняное, рапсовое, пальмовое масло или веретенку до получения кашицы; перечень – в порядке предпочтения.
• Растираем с легким нажимом лощилом из цельной, не двоеной, сыромятной кожи; хорошо подойдет кусок старого грубого широкого поясного ремня.
• Трем лицевой (гладкой) стороной лощила, чередуя продольно-поперечные и круговые движения. При некотором навыке таким способом удается получать даже матовые стекла для фототехники.
• Остатки абразива смываем водой с моющим для посуды и губкой.

Примечание: смывать нужно в поддон, а не ванну, иначе сантехника погибла.

Видео: передача об изготовлении витражей тиффани

Напоследок – об алюминии

Кто-то, прочтя статью, вспомнит: погодите, а вот остекление мебели? Чем не витраж? В стандартных дюралевых профилях, дешевых, красивых, блестящих. И гнуть их можно.

Нет, там не витраж. Витраж – отдельное транспортабельное изделие в цельной раме, паяной или литой. Ну ладно, спаяем. Алюминий паяется, и даже без аргона – есть специальные «скребущие» припои (ЦОП, к примеру) и не особо едкие флюсы на олеиновой или пальмитиновой кислоте.

Да, но температура нужна 350-400 градусов, стекло в плотном контакте с металлом такую не держит. Если же очень медленно нагревать весь набор на огнеупорном щите, от разницы ТКР он пучится и распадается. Дать припуски на температурное расширение – расседается и разваливается при остывании.

Так что «взаправдашние», не на клею и смолах, витражи в алюминиевом переплете пока не получаются. Если же кто-то придумает, как их делать – это, безусловно, будет революция в витражном искусстве: алюминиевые сплавы легки, а по прочности сравнимы со сталью.

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Витражи – это особый вид декора, который позволяет внешне обогатить и эффектно выделить любой интерьер. Но это не только заслуга витражного искусства, но и всего процесса воспроизведения. Изготовление витража - это очень кропотливая работа, на которую уйдет немало времени и сил. Не имея мастерства, вряд ли получится создать какой-нибудь шедевр, поэтому мастера своего дела ценятся очень дорого. Но сегодняшняя тенденция такова, что люди самостоятельно пытаются создать красивое украшение своего помещения, поэтому их интересует вполне резонный вопрос, а можно ли научиться этому искусству, и как сделать витраж своими руками?

Если человек талантлив в чем-либо - то он талантлив во всем. Если вы имеете огромное желание научиться этому мастерству и у вас есть для этого все данные, то ничего невозможного нет. Для начала давайте разберемся, какие виды витражей бывают.

Под определение витражей попадает несколько техник, исполнение которых, очень отличается друг от друга. Мы перечислим наиболее востребованные варианты, многие из которых зачаруют вас своей красотой и неповторимостью.

Итак, какие же витражи пользуются большой популярностью:

• Пленочный витраж . Это наиболее бюджетный вариант оформления, но и самый современный. Только в этой технике можно создать псевдо-витражи, принцип которых держится на тонировке стеклянной поверхности специальными пленками. Среди преимуществ этого метода можно отметить использование в работе цельного стекла. Помимо удобства во время работы, это еще и безопасно, поэтому мастера часто прибегают к этой технологии. Витраж в таком исполнении весит очень мало, а его поверхность идеально ровная. Несмотря на это, отнести эту технологию к витражной очень сложно, так как это скорее аппликация, только вместо бумаги используется специальная лавсановая пленка.
• Стеклянная мозаика . Витражи в этой технике выглядят очень эффектно, при этом сама работа несложная. Сначала необходимо подготовить цветные фрагменты закаленного стекла, и уложить их, сформировав задуманный рисунок. Такое изображение очень объемное, поэтому его принято использовать для оформления потолков и окон.
  
• Витражи в стиле «фьюзинг». Изготовление такого декора требует специальных условий, так как вам придется использовать печи. Для начала необходимо составить эскиз рисунка, затем выложить, по нему, цветные фрагменты стекла, и отправить всю композицию в специальную печь для запекания.
  
• Витражи по технологии Тиффани . Этот декор называется классическим. Чтобы понять, как это делается, необходимо посмотреть мастер-классы мастериц. Сначала они формируют небольшие фрагменты из стекла, нужной формы и цвета, скрепляя все части композиции медной фольгой.
  
• Травленый витраж. Декор этого класса может изготовить только специалист, имеющий для этого не только материалы, но и соответствующий опыт и знания. При помощи агрессивной кислоты необходимо нанести контуры рисунка по стеклу. Это позволит прорисовать границы будущего творения. А дальше дело техники.
  
• Псевдо-витраж или расписной декор. Его считают самым простым в исполнении. Все, что вам нужно для работы - это приобрести специальные краски для расписывания стекол, которые можно найти в каждом магазине. Там же можно посмотреть и трафареты, которые помогут сотворить шедевр.
  
• Фацетные витражи . Эти элементы декора применяются мастерами в том случае, если крайне важно подчеркнуть архитектурные особенности интерьера, сыграв на преломлении искусственного и естественного света. Эта технология помогает создать иллюзию оформления стекла драгоценными камнями, что подчеркивает стиль и достаток владельца жилья.
  
• Заливные витражи . Технология такого декора основана на ручном способе воспроизведения. Конечно, без художественного таланта это сделать очень сложно, поэтому многие обращаются к специалистам. Изначально нужно создать полимерный контур, который будет выглядеть в виде металлической протяжки. После того как он высохнет, рисунок можно заполнять краской или лаком для витражей.
  

Преимущества и недостатки

Как и остальные элементы декора, витражи могут иметь преимущества и недостатки.

К преимуществам витражного декора можно отнести:

• Идеальную гармонию с любым стилем интерьера, будь то хай-тек или барокко.
• Преломление света, что позволяет сделать их более мягкими и окутывающими. Благодаря этому качеству в интерьере достигается атмосфера уюта и тепла.
• Не зависит от размера помещения. Чем хороши витражи, так это тем, что их можно использовать для всех помещений, независимо от их площади.
• Витражный декор - это уже отличное украшение интерьера, поэтому загромождать помещение лишними предметами нет необходимости.

Отрицательной стороны витражи не имеют, ну, по крайней мере, дизайнеры никогда не называют этих недостатков. Но с точки зрения финансов, настоящее произведение искусства стоит очень дорого, поэтому позволить его может не каждый. Поэтому, это, конечно же - минус.

Практичность или целесообразность?

Большинство людей, решивших оформить свой интерьер элементами витражей, задаются одним и тем же вопросом, насколько это изделие практично, и целесообразно ли его устанавливать у себя дома. На этот вопрос можно найти ответ, послушав нескольких дизайнеров, советы которых касаются использования витражей в домашних условиях:

• во-первых, использовать витражное искусство для оформления пола не стоит, но это больше касается просторных помещений, потому как ванну вы вполне можете украсить таким образом;
• во-вторых, бытовые предметы интерьера, такие как светильники или столешницы, приобретут дополнительные функции и не потеряют своей актуальности, поэтому это большой плюс;
• в-третьих, если витражи использовать для оформления потолка или ниш, то вы эффектно преобразите ваше помещение, придав ему нотку изысканности и вычурности.

Изысканность вашего помещения может пострадать, если вы ее перегрузите элементами этого декора, поэтому дизайнеры рекомендуют использовать их в качестве акцентов в помещении.

Изготовление витражей своими руками – начало начал

Для этой работы мало иметь теоретических знаний как минимум нужно еще и огромное желание научиться новому делу. Если вы заинтересовались этим занятием, первое что вам нужно сделать, это разработать эскиз будущего рисунка. Для этого необходимо соблюдать несколько требований:

• все рисунки и эскизы необходимо рисовать в полный рост. Для этого возьмите соответствующего размера лист бумаги и картона;
• прорисуйте на бумаге контуры будущего рисунка, чтобы было видно разделение изображения на отдельные зоны;
• на листе картона укажите расцветку и материал, который будет использоваться в работе;
• если это наборный витраж, то вам придется указать еще и направление стекольных волокон и пронумеровать детали.

Теоретически это может выглядеть очень сложно. Но попрактиковавшись немного, вы приобретете достаточно опыта и сможете создать поистине чарующий рисунок на своем зеркале или окне.

Внешне рисунок на бумаге выглядит как раскраска для малышей, только в каждой зоне стоит цифра, обозначающая определенный цвет или фактуру материала. Кроме цифр, там могут находиться стрелки или другие обозначения, которые должны помочь собрать картину и максимально облегчить вам рабочий процесс. Со временем, ваши рисунки будут сложнее и сложнее, что будет говорить о вашем мастерстве и приобретенных навыках, только тогда вы с уверенностью сможете сказать, что это ваше любимое занятие.

Современные технологии позволяют существенно экономить время на разработку эскизов и рисунков. Вы можете приобрести трафарет или скачать его с интернета. Единственной вашей заботой будет перенос рисунка на стекло.

Технология изготовления

Для того чтобы изготовить витраж своими руками необходимо определиться с его технологией. Но для начала найдите место для его расположения, где он будет использоваться: на окне, потолке, лампе или стеклянной картине. Каждый конкретный случай будет иметь свои нюансы выполнения, поэтому очень важно определиться с этим на начальном этапе.

За пределами мастерских, у себя дома, можно изготовить три вида витражей, которые нетребовательны к особым условиям. К такому декору относят:

• витраж Тиффани;
• пленочный витраж;
• заливной витраж.

В отличие от фьюзинга вам не потребуется сложного оборудования и печей, да и мастерскую можно заменить обычной квартирой, вы ведь не будете разводить там химические и абразивные вещества. Но не будем забегать далеко вперед, для начала давайте разберем, как сделать витраж Тиффани. Специалисты утверждают, что Тиффани объединило несколько способов оформления, которые являются имитацией всех классических техник.

Мастерим витраж Тиффани

Для такого декора необходимо создать эскиз, по которому следует подготовить шаблоны необходимых деталей из картона. Их контуры нужно перенести на стекло и вырезать детали при помощи стеклореза. Затем следует этап шлифовки, чтобы края деталей не имели зазубрин. По периметру каждого элемента необходимо приложить медную фольгу, зафиксировав ее. После этого можно приступать к соединению всей картины, плотно сопоставляя каждый отдельный элемент, собирая своеобразную мозаику. Крайние элементы необходимо фиксировать небольшими гвоздиками, а стыки фольги следует обработать флюсом, спаять с одной и со второй стороны изделия, и установить в подготовленную раму, из металлического профиля. Для фиксации витража к раме используют припой.

Каждый этап изготовления такого витража имеет свои нюансы:

• при разработке эскизов избегайте остроугольных и S-образных фигур, лучше, если это будут плавные линии с красивыми нежными изгибами;
• в качестве основного материала опытные специалисты рекомендуют приобретать не цельное стекло, а бой, по крайней мере, пока вы не приобретете достаточный опыт в составлении витражей, и резке стекла;
• для резки возьмите алмазный стеклорез, и потренируйтесь на более дешевом материале управляться с ними, это убережет вас от крупных расходов;
• изготовление витражных элементов и формирование рисунка необходимо проводить одновременно, выполняя работу шаг за шагом. Только так вы сможете точно подобрать все детали и максимально их придвинуть друг к другу;

Если для сборки рисунка использовать поверхность с подсветкой, то вам будет намного легче выполнять эту работу.

• для пайки деталей необходимо взять 100-ваттный паяльник, жало которого будет никелированным. А в качестве припоя следует использовать легкоплавкое олово без канифоли;
• при пайке стеклянных элементов избегайте больших участков захвата, чтобы предотвратить образование трещин на стекле, тогда вам придется изготовить такой же элемент заново.

Более детально это можно посмотреть на представленном видео:

Изготовление пленочного витража

Для изготовления пленочного витража вам понадобится меньше усилий, так как сама технология очень простая:

• Сначала вам нужно очистить стекло и подложить под него заранее прорисованный эскиз. Свинцовой лентой следует проложить контуры, а ее концы закрепить последующими отрезками. Когда весь рисунок будет нанесен, его нужно прокатать валиком.
• Теперь нужно перевернуть стекло. Протереть и по намеченным контурам подготовить пленочные элементы, приклеив их на обратную сторону. После этого следует взять специальный валик для пленки, и снова прокатать поверхность.
• Места стыков пленки нужно проклеить свинцовой лентой, в точности повторяя контуры на другой стороне и снова прокатать валиком.
• Готовое витражное стекло нужно протереть любым моющим средством.

Если вам кажется что такой витраж имеет незаконченный вид, его можно украсить различными стеклянными элементами, посадив их на клей.

Изготовление заливного декора

Для заливного витража вам нужно подготовить полимерный контур, акриловый лак или специальную краску для витражей.

Работа состоит из нескольких этапов:

• Сначала нужно подготовить эскиз, который затем следует поместить под стекло. Как вариант, можно перенести рисунок исчезающим маркером, строгих указаний по этому поводу нет.
• Рабочую поверхность стекла следует очистить и обезжирить.
• Согласно нанесенному рисунку нанести границы эскиза полимерным контуром, образуя замкнутые области.
• Когда контур подсохнет, можно приступать к заполнению этих областей, заливая их краской или лаком.

Более детально это можно посмотреть на видео:

Нанесение краски или лака нужно проводить очень аккуратно, чтобы не касаться контура рисунка. Размазывать краску по стеклу нельзя, она должна сама растечься по его поверхности, чтобы создать витраж, играющий светом.

В заключение можно сказать, что витражи, незаслуженно забытые еще несколько лет назад, становятся востребованными в наше время. Они не только украшают и возрождают наши интерьеры, но и делают их более уютными и эффектными. Большим преимуществом этого декора можно считать возможность использования нескольких техник в домашних условиях, не прибегая к помощи сложного оборудования, что позволяет человеку любоваться уголком роскоши у себя дома.