Типы головок саморезов. Какими саморезами и что крепить: виды саморезов. Работаем с крепежом – нюансы подготовки, необходимый инструмент

Саморезы - это вид крепёжного изделия, выполненный в виде стержня с головкой и специальной наружной резьбой, образующей внутреннюю резьбу в отверстии соединяемого предмета. Саморезы имеют цилиндрическую поверхность с треугольной резьбой.

Саморезы – крепёжный материал, широко применяемый в строительстве. Имеют очень большое разнообразие по виду материала, размерам, формам, методам применения. Для закручивания требуются соответствующие отвёртки либо же биты для шуруповёртов. Чтобы рассказать о всём разнообразии саморезов, потребуется очень много времени. Поэтому, ниже мы расскажем о самых распространённых видах этого изделия.

Саморезы по дереву

Основное отличие саморезов по дереву - редкий шаг резьбы. В отличии от саморезов по металлу, у саморезов по дереву расстояние между витками резьбы заметно больше. Объясняется это тем, что плотность и твёрдость у древесины значительно меньше чем у металла.

По цвету бывают чёрные, белые и золотистые саморезы, которые можно подбирать под цвет применяемого материала. Самые популярные по применению - чёрные.

Размеры саморезов

По длине саморезы бывают от 11 мм до 200 мм.

Нередко можно услышать как строители называют самые маленькие саморезы "семечками" - из-за своего мáлого размера схожего с семечкой подсолнуха.

Диаметр саморезов по дереву

По диаметру стержня саморезы чёрного цвета бывают 3,5 мм и 4,2 мм, а у жёлтых и белых - диаметры бывают от 2,5 до 6 мм.

Засверливание отверстий под саморезы

Нередки случаи когда перед креплением на саморез необходимо засверливать скрепляемые материалы (пройти точку крепления сверлом). Это необходимо делать для плотных и для тонких материалов. К примеру, если пробовать закручивать саморез в плотную древесину дуба без предварительного засверливания, саморез просто обломается, согнётся или же значительно недокрутится до конца, а плотность соединения будет отсутствовать (появится щель между соединяемыми элементами).

При креплении тонких деталей, предварительное засверливание нужно для того, чтоб избежать трещин и расколов на тонком прикрепляемом материале.

Подобрать диаметр необходимого сверла для засверливания под тот или иной саморез можно по данной таблице:

Если диаметры сверла и самореза будут равными - плотность сцепления будет очень низкой или её вообще не будет.

Закручивают чёрные саморезы при помощи отвёртки с разъемом PH2 или аналогичной битой. Для золотистых саморезов - бита PZ №1, №2 или №3, в зависимости от диаметра самореза.

Саморезы по металлу

Для саморезов по металлу, в отличии от саморезов по дереву, характерен частый шаг резьбы с маленькими промежутками между витками.

По длине аналогичны саморезам по дереву от 11 до 200 мм.

Диаметр 3,5 мм.

Имеют разъём PH 2.

Чёрные саморезы по металлу бывают со сверлом и с острым кончиком.

Для саморезов с острым кончиком необходимо предварительно засверливать металл, кроме случаев крепления тонких металлов (до 2 мм). Когда толщина металла более 2-х мм - необходимо делать засверливание сверлом 2,8-3 мм.

Саморезы с прессшайбой

Применяются для крепления самых разных материалов: металл, дерево, софиты, сайдинг и многие другие.

Большая шляпка, называемая прессшайбой, позволяет плотно прижимать закрепляемый материал без применения шайбы.

• Имеют диаметр стержня 4,2 мм
• Длина от 13 мм до 64 мм.
• Разъём PH 2

Кровельные саморезы

Саморезы с шестигранной головкой имеют широкий спектр применения, но больше всего они применяются для крепления таких кровельных покрытий как металлочерепица и профлист, а так же комплектующих для них, за что и получили обобщённое название "кровельные".

• Длина саморезов с шестигранной головкой бывает от 19 до 100 мм.
• Диаметр стержня 4,8 и 6,3 мм.

Комплектуются шайбой с резиновой прокладкой, отвечающей за герметичность соединения, что актуально для устройства кровли (чтобы не было течи).

По цветовому разнообразию шляпки могут быть самого разного цвета: красного, коричневого, зелёного, белого и других. Цвет окраски шляпки подбирается под цвет закрепляемого материала и маркируется согласно цветовым стандарта Ral и .

Так же бывают саморезы без окраски - просто с оцинкованной шляпкой и шайбой.

Для крепления (закручивания) этих саморезов применяются биты с внутренним шестигранником.

Размер бит:

• для саморезов с диаметром стержня 4,8 мм - бита на 8 мм
• с диаметром стержня 6,3 мм - бита 10 мм

Конфирмат - мебельный саморез

.

Конфирматы применяются при сборке мебели.

Самые применяемые имеют длину 50 мм с головкой под шестигранник.

Данный вид крепежа требует обязательного предварительного засверливания. Для этого существует специальное конфирматное сверло.

Для закручиваются конфирматов пользуются шестигранниками или битами для шуруповёртов марки HEX 4.

Строительные глухари

Глухарь - это толсто-стержневой саморез с шестигранной головкой.

Глухари широко применяются в креплении различных узлов тяжеловесных конструкций, где необходима особая прочность и надёжность соединения.

При строительстве скатных крыш глухари используют для деревянных стропильных систем и межэтажных перекрытий.

• Толщина стержня у глухаря от 6 до 10 мм.
• Размер шестигранной головки у глухарей бывает от 10 до 19 мм.

Закручиваются вручную гаечными ключами соответствующего размера, либо насадками при помощи трещёток или электро-инструмента. Возможна необходимость в предварительном засверливании.

Для крепления к основаниям из бетона, кирпича пеноблока и др. - их применяют вместе с пластмассовым дюбелем.

Саморезы появились в России в шестидесятые годы прошлого столетия. С тех пор они не раз изменялись, дорабатывались и классифицировались. О некоторых особенностях этого крепежа и пойдет речь.

Саморезы – что нужно знать об этих метизах?

Классический саморез – это крепеж в виде стержня из металла, с нанесенной на него резьбой. При работе он вкручивается в присоединяемую деталь, образуя в ней резьбу и притягивая её. В отличие от классических винтов и шурупов резьба не покрывает саморез полностью, а сам он изготавливается из более прочного материала и в дальнейшем еще и закаливается. Сегодня крепеж этого типа используется практически во всех сферах жизни: домашнем хозяйстве, строительстве, ремонте, производстве, изготовлении сувениров, декоративных подделок и даже картин.

На строительном рынке хватает новых материалов, начиная от сибита, термоблоков и заканчивая сэндвич-панелями. Но в России традиционно популярен такой стройматериал, как дерево. Изделия из него традиционно занимают верхние строки рейтинга в списке строительных и поделочных материалов. Неудивительно, что пользуются спросом и саморезы по дереву.

Как видите, это крепеж черного цвета в виде металлического стержня с нанесенной на него резьбой, не доходящей до шляпки. В работе метиз вворачивается в заготовку, нарезая резьбу и притягивая ее.

Метиз (сокращение от "металлические изделия") – обобщенное название всех изделий из металла, в том числе и саморезов.

Ключевое отличие саморезов, предназначенных для крепления деревянных изделий, – широкий шаг резьбы. У метизов, предназначенных для работы с металлом резьба более мелкая. Широкая резьба разрушает волокна, обеспечивая надежную фиксацию заготовок. Впрочем, для работы с твердыми породами дерева рекомендуется использовать крепеж с мелкой резьбой (применяющийся для крепления металлических изделий). Кроме того, существуют и широко применяются саморезы для работы с пластиком, МДФ, ДСП и т. п.

В строительных магазинах найдутся саморезы для любой цели. Но такое многообразие начинающего мастера может поставить в тупик. Попробуем ему помочь. На ценнике (или в прайс-листе) наименование изделия, как правило, дается в таком формате – 3×70 мм. Первая цифра 3 обозначает диаметр резьбы (дается в мм), а 70 – это длина самореза от его острия до торца головки.

Впрочем, многие магазины снабжают свои витрины наглядной информацией. Но если её там нет, всегда можно воспользоваться специальной таблицей:

Как видите, такая таблица помогает сделать выбор. Кстати, длина саморезов не упоминается намеренно – этот параметр определяют исходя из конкретных задач. К примеру, крепеж длиной в 7 см не стоит использовать для соединения двух деталей общей толщиной в 3 см.

Классификация саморезов по дереву – облегчим муки выбора

Саморезов придумали великое множество: по металлу, по дереву, кровельные, для работы с гипсокартоном, ГВЛ, пластиком и т. п. Но и в одной подгруппе они могут отличаться. К примеру, только метизов для существует несколько видов:

• Черные оксидированные – предназначены для эксплуатации в легких условиях.
• Желтые и белые. Отличаются от своих черных аналогов более частой резьбой, углом её наклона (45 гр.) и защитным покрытием, придающим им желтоватый или белый цвет. Применяются для работы с твердыми породами дерева или ДСП.
• Саморезы "глухарь" – их отличают более солидные размеры и головка под ключ – шестигранник. Как правило, они используются при сборке мебели.

Считается, что оксидированное покрытие черного самореза накладывает некоторые ограничения на его использование – только в сухих местах. Желтые и белые саморезы, по мнению производителей, более привлекательны внешне, а цинковое покрытие обеспечивает надежную защиту. По факту среди мастеров, более популярны черные саморезы. И дело не только в цене (желтый или белый крепеж процентов на 20 дороже).

Как показывает практика, саморезы желтого цвета по срокам эксплуатации не многим превосходят черные. А более мелкая резьба не всегда обеспечивает надежную фиксацию заготовок. Но если дизайн изделия имеет первоочередное значение, лучше все же воспользоваться желтым или белым крепежом – внешний вид у них более эстетичный.

Работаем с крепежом – нюансы подготовки, необходимый инструмент

Шляпки метизов для дерева имеют шлицы под крестовую отвертку. Исключение – саморезы-глухари, их закручивают шестигранниками или ключами. Но в повседневной жизни в основном работают с более привычными желтыми или черными саморезами. Их можно зафиксировать в поверхности изделия или деревянной стены с помощью обычной крестовой отвертки. Но только, когда их немного. При солидных объемах обзаведитесь соответствующим инструментом – шуруповертом или электрической дрелью с набором бит – насадок.

Работы начинаются с разметки: в местах, где планируется ввернуть саморезы, сделайте шилом глубокие проколы. Это мера предосторожности, которая не даст ошибиться в месте вкручивания самореза и не позволит ему соскользнуть.

Еще один нюанс – это прилагаемое усилие. Установив саморез на место, не давайте электроинструменту высокие обороты – так можно сорвать шлицы в шляпке метиза, а то и саму шляпку. Первые витки делаются аккуратно, пока саморез не закрепится в материале.

Дерево крепится только с помощью специального крепежа. Это постулат и аксиома. Но и в этом случае есть хитрости, позволяющие получить наилучший результат. Основная – это использование сверла. То есть перед вкручиванием самореза просверлите для него отверстие. Диаметр сверла для твердой древесины равен диаметру самореза, для ДВП – на миллиметр меньше, для мягкого дерева и ДСП – меньше на 3 миллиметра. Предварительное просверливание снижает риск раскола древесины, но для толстых мягких ламелей или досок можно обойтись без него.

Хотя для работы с гипсокартоном и придумали специальные крепежи, но нередко для этих целей используются и привычные черные оксидированные саморезы. Учитывая хрупкость этого отделочного материала, о некоторых особенностях работы мы просто обязаны упомянуть. Начнем с того, что для этого покрытия оптимальным расстоянием между метизами считается шаг в 0,7 метра. А электроинструмент используется с осторожностью.

В начале работы шуруповерт можно использовать на полную мощность, но, вкрутив крепеж наполовину, начинайте снижать обороты. Желательно использовать изделия с конусной головкой. Это позволит утопить ее ниже уровня картона на 1 мм. Заметьте, именно армирующего картона, не гипса. Это обеспечит конструкции дополнительную прочность. Но если в неподходящий момент "дрогнула рука" и картон порвался, место дефекта нужно зашпаклевать, а крепеж сдвинуть на 5–10 см.

Вообще при работе с декоративными панелями и отделочными материалами, крепящимися на каркас, выбор саморезов зависит от его типа. То есть, если гипсокартон "шьется" на деревянную обрешетку – используется крепеж по дереву, а если основание собирается из металлопрофиля – саморезы по металлу. Требование к последним – небольшая шляпка, которую можно будет спрятать при последующей отделке.

Саморезы по дереву – один из самых популярных видов крепежей, которые используются как в повседневной жизни, так и на производствах. А каких только разновидностей их существует, главное − не потеряться в ассортименте..

При грамотном подборе крепежей и умелом их использовании недостатки не то что сглаживаются, они вовсе исчезают.

Виды саморезов по дереву

Для тех, кто мало работал с подобными крепежами или вовсе стакивается первый раз, вопрос консультанта в магазине, какие именно, на просьбу дать саморезы по дереву, может не просто озадачить, но и поставить в тупик. Чтобы этого не случилось, рассмотрим всевозможные их классификации.

По характеру обработки наружной поверхности

В зависимости от материала, из которого изготовлен саморез (латунь, углеродистая сталь или нержавейки), различается прочность и его износостойкость. Дополнительно крепёж обрабатывают специальными составами, чтобы повысить устойчивость к коррозии при воздействиях окружающей среды. Существует несколько основных разновидностей крепежей.

Чёрные и оксидированные саморезы по дереву

Крепежи по дереву, предназначающиеся для эксплуатации не в агрессивных условиях, имеют чёрный окрас. При этом они подразделяются на два подвида:

Жёлтопассивированные и оцинкованные саморезы по дереву

Подобные саморезы отличаются от вышеописанных тем, что имеют дополнительный антикоррозионный слой. К тому же у них более частая резьба и угол её наклона − 45°. Предназначаются для работы с более плотными породами дерева и . Бывают нескольких видов:

1. Оцинкованные. Встречаются двух видов цветов: серебристые и жёлтые, в зависимости от цинкового раствора, которым их покрывают на производстве. Цинковый слой предохраняет от ржавчины. Применяют их при монтаже разных конструкций и в любых помещениях. Несмотря на дополнительную обработку, цена на саморезы оцинкованные по дереву не так уж сильно и отличается от простых.
2. Жёлтопассированные. Вместе с оцинковкой на данные саморезы наносят ещё дополнительный слой посредством обработки хромовой кислотой. Характеризуются высокой прочностью, устойчивостью к коррозии и механическим повреждениям. Часто применяют как декоративный крепёж фурнитуры в , так как не только имеют эстетичный вид, но и считаются нержавеющими саморезами по дереву.

Совершая покупку крепежа для монтажа материалов из древесины, следует учитывать уровень влажности, при которой они будут эксплуатироваться. Если конструкция будет находиться на улице, следует отдать предпочтение оцинкованным, хромированным или жёлтопассированным.

По форме

Промышленность предоставляет широкий выбор саморезов по форме. Для разных условий эксплуатации и видов материалов существуют свои виды крепежей. Наличие специальных опций, например, в виде резиновых прокладок или заточенных под сверло поверхностей.

Саморезы по дереву с пресс-шайбой

Головка такого самореза изготавливается в виде шайбы. При вкручивании обеспечивает сильное прижатие тонкого листового материала. Используют в основном для монтажа профильных листов, фанеры и т.д. Благодаря своей конструкции головка самореза не проникает глубоко в материал.

Производится крепёж из углеродистой стали, что позволяет использовать его для крепления металлических листовых материалов. Нейтральные цвета изделия (белые или жёлтый) не бросаются в глаза на фоне белых листов и после покраски надёжно скрываются. Обработка цинком предохраняет саморез от коррозии. Обеспечивается надёжное сцепление благодаря частой резьбе. Чаще спросом пользуются размеры 15-25 мм.

Саморезы по дереву с шестигранной головкой (глухарь)

Глухарь применяется для крепежа основательных надёжных конструкций, к бетонному основанию, которые должны испытывать большие нагрузки, или крепление деревянных лагов к и бетонным стенам. Имеет гладкую форму у основания и резьбу, на окончание находятся заострения, чтобы саморез легко врезался в древесину. Закручивается при помощи шестигранника.

Внимание! Если древесина плотная, то перед вкручиванием просверливают отверстие меньшего диаметра.

Кровельные саморезы по дереву и конфирматы

Кровельные саморезы обладают сверловым окончанием, шестигранной шляпкой и резиновой шайбой, которая выполняет две функции: закрытие отверстия от влаги и дополнительного эластичного уплотнителя. Производятся разных цветов и длины (от 19 до 100 мм). Шляпка бывает двух вариантов в зависимости от размера винта (8 и 10 мм). Именно такие саморезы по дереву чаще всего применяют и для .

Конфирматы−мебельные саморезы с тупым концом. Закручиваются в подготовленные отверстия с помощью шестигранника, который вставляется в углубление в шляпке. Изготовлен из стали высокого качества. Мало подвержен коррозии. По всей длине имеет одинаковый диаметр, лишь под шляпкой происходит утолщение. Применяются при сборке , стяжке конструкций из отходов древесного производства (ДСП, ОСП, и т.д.). Использование конфирмата допускает много раз разбирать и собирать конструкцию, не разрушая посадочных отверстий крепежа. Имеют способность выдерживать нагрузки на отрыв и изгиб.

По типу резьбы

Одно из важных различий между саморезами – виды резьбы. Основных всего три:

1. Широкий шаг. Крепежи с такой резьбой применяют при монтаже мягких материалов. С их помощью стыкуют дерево, пластик, ДСП, ДВП, МДФ.
2. Резьба низкая с маленьким шагом. Такие больше подходят для монтажа плотных и прочных материалов: металла, особо твёрдых пород дерева, жёсткого пластика.
3. Двухзаходная резьба. В такой резьбе чередуется широкий и маленький шаг витков. Прекрасно подойдёт для соединения двух отличающихся по плотности материалов, особенно если один из них вязкий, как, например, листы из гипсоволокна, а другой − твёрдый, как металлический профиль.

Также существуют дополнительные модификации резьбы: специальные канавки, специальные режущие грани, пилообразные витки у острия, фриза при окончании резьбы.

Размеры саморезов по дереву

На данный параметр необходимо обратить внимания, исходя из места использования. Узнать размер можно по диаметру окружности, образующей выступы резьбы крепежа. Разброс большой: от самых маленьких 1,6 мм до самых больших 12мм. Все размеры приведены к оптимальному стандарту. Нужно знать, что не у всех видов крепежей существуют одинаковые с другими диаметры – бывает ограничение по причине низкого спроса на данный размер. Например, инструменты для профиля из металла существуют лишь в двух размерах – 3,5 и 3,9. Для гипсокартона− от 3, 5 до 4,8 мм.

Длина тоже является нормализованным значением. Если саморез с потайной головкой, данный критерий для него определяется по полной длине, а если выпуклую − измерять следует расстояние от нижнего края до кончика наконечника, по стержню. По этому параметру размерный ряд также различный – от 7 до 300 мм.

Государственные стандарты саморезов по дереву

Все современные саморезы по дереву производятся по ГОСТу 1145-80. Каждому виду строго обозначена длина, конструкция шляпки, дополнительные элементы, также обозначается ширина витков резьбы. Немаловажным параметром является и вес подобных крепёжных элементов. Ведь именно по нему они продаются.

Одним из важных показателей является длина самореза. В документах указано, что возможно производство крепежей от 0,7 до 10 см. Спрос на определённые размеры каждого вида формирует производство.

Как фиксируются саморезы

Обычно саморезы, благодаря острому окончанию и резьбе, сами насверливают себе отверстие, в котором прекрасно фиксируются. Все современные крепежи имеют специальную смазку, которая во время трения растапливается. Это позволяет саморезу легче входить в древесину. Чтобы закрутить саморез, нужно выполнить несколько действий:

• наметить на материале шилом или небольшим сверлом точку;
• установить туда острый кончик самореза;
• начать осторожно закручивать, пока саморез плотно не войдёт в материал;
• быстро с максимальным усилием вкрутить саморез;
• в конце сбавить скорость, чтобы не повредить материал или головку крепежа.

Под конфирмат необходимо заранее просверлить отверстие нужного вам диаметра.

Обратите внимание на следующие пункты при выборе самореза:

1. Тип защитной обработки самореза, определить её можно по цвету. Подбирать саморез стоит под внешние условия и нагрузку.
2. Выбирайте шаг резьбы в зависимости от прочности материала (чем твёрже древесина, тем шаг меньше).
3. Обязательно нужно учесть диаметр и его длину. При использовании, если упустить этот момент, древесина может пойти трещинами.
4. Обратите внимание на головку самореза, насечки под отвёртку или насадку.
5. Вид антикоррозийной обработки.
6. Фирма производитель тоже требует внимание. Качество у всех разное.

Также стоит учитывать и то, как будет закручиваться крепёж,− напрямую или в отверстие.

ГОСТ 27017-86 определяет шуруп как крепежное изделие в форме стержня с наружной специальной резьбой, резьбовым коническим концом и головкой на другом конце, образующие резьбу в отверстии соединяемого деревянного или пластмассового изделия. Из этого определения становится ясно, что шуруп вворачивается в предварительно подготовленное отверстие и используется для крепления на деревянных или пластмассовых основах. Такие шурупы, изготавливаемые обычно из малоуглеродистых сталей (Ст1, Ст2, Ст3, 10кп), реже из коррозионностойких сталей без покрытия и из латуней, традиционно выпускались и выпускаются отечественной метизной промышленностью и поныне.

Однако уже давно на российском рынке появились крепежные изделия, которые по формальному определению соответствуют термину «шуруп», но имеют существенные отличия:

• принципиально усовершенствованы их основные конструктивные элементы: головки, резьбы на стержне, концы и шлицы;
• использованы высококачественные стали и сплавы с современными защитно-декоративными покрытиями.

В результате существенно расширились функциональные возможности этих изделий:

• стала возможна их установка без предварительного сверления отверстий, что существенно упрощает и ускоряет процесс монтажа закрепляемых изделий;
• расширился круг материалов, в которые можно устанавливать эти изделия: к дереву и пластмассе добавились стали, алюминиевые и медные сплавы, композиционные материалы, бетон, кирпич.

Столь значительные отличия новых изделий от шурупов потребовали появления специального термина. И такие изделия стали называть самонарезающими винтами, короче - саморезами.

Основные конструктивные элементы шурупов или саморезов это:

• головка - часть крепежного изделия, имеющего стержень, служащая для передачи крутящего момента и образования опорной поверхности;
• шлиц - углубление специальной формы в торце головки, служащее для передачи крутящего момента от инструмента;
• стержень с резьбой;
• конец.

Основные типы головок саморезов и шурупов

Использование того или иного типа головки определяется условиями и особенностями монтажа. Наиболее часто употребляются следующие типы головок:

Основные типы шлицов саморезов

Существуют следующие типы шлицов саморезов:

Основные размеры шлицов саморезов Phillips, Pozidrive, TORX

Каждый из основных типов шлицев также различается и по размерам. При этом для каждого типа шлица образуется стандартизованный и пронумерованный ряд:

• шлицы Phillips: Ph0, Ph1, Ph2, Ph3, Ph4;
• шлицы Pozidrive: Pz0, Pz1, Pz2 Pz3, Pz4;
• шлицы TORX: T (или TX) 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100.

Иначе расположенные кромки шлица Pz образуют более устойчивое сцепление c инструментом, которое уменьшает его износ, снижает вероятность «срыва». Это дает возможность приложить большее крутящее усилие к инструменту.

Российская версия шлица TORX по ГОСТ Р ИСО 10664-2007 (размеры указаны в мм)

Для каждого типа шлица и его размера (номера) требуется строго соответствующий инструмент: отвертка или бита. В противном случае возможен быстрый износ или даже разрушение элементов привода.

Основные типы резьбы саморезов

В зависимости от того, какие материалы необходимо соединить, выбирают саморез с тем или другим типом резьбы. При этом учитываются следующие традиционные для резьб количественные характеристики:

• диаметр;
• количество заходов.

Но кроме них существенное влияние на самонарезающие свойства изделия оказывает угол при вершине профиля резьбы α. Чем меньше указанный угол, тем легче закручивается изделие, легче формируется резьба в отверстии, выше самонарезающие свойства.

Традиционные шурупы, выпускаемые отечественной промышленностью (ГОСТ 1144 -80, ГОСТ 1145-80), имеют этот угол равным 60º, как у метрической резьбы.

Современные саморезы изготавливаются с углом α=45º и меньше. Особенно эффективны такие острые резьбы при установке изделий в сравнительно мягкие материалы: дерево, ДСП, пластик и т.п

Саморезы же, предназначенные для вворачивания в металл (DIN 7976, 7981…7983), изготавливаются с большими углами (в основном 60º) для повышения прочности нитки резьбы у основания профиля. Кроме того режущая кромка изделия подвергается специальной упрочняющей термообработке, что обеспечивает твердость на ней 450HV.
Саморезы по металлу относятся к высоко стандартизованным изделиям и их резьбы изготавливаются по стандартам ISO 1478, EN 2478, DIN 7970. В чертежно-конструкторской документации перед диаметром их резьбы ставятся буквы ST (SCREW THREADS).

В таблице представлены основные размеры для острого (тип C) и притупленного (тип F) концов.

Для уменьшения времени закручивания в дерево, а также для предотвращения растрескивания древесины используются специальные насечки на резьбе, создающие дополнительные режущие кромки, и собственно волнообразная режущая кромка резьбы.

Основные типы концов саморезов

В зависимости от технологии установки, саморез следует выбирать с тем или иным концом. Наиболее распространены шурупы с традиционным острым концом, которые могут отличаться друг от друга величиной угла захода β. Понятно, что с его уменьшением облегчается внедрение стержня в материал, и увеличиваются самонарезающие свойства изделия.

У традиционных шурупов (по ГОСТ 1144-80, ГОСТ 1145-80, ГОСТ 1146-80) этот угол составляет 40 о.

У популярных саморезов по гипсокартону (т.н. «черных») он значительно меньше: 26…280.
У широко распространенных универсальных еще меньше: 20…300.

Для повышения самонарезающих свойств применяются специальные конструкции конца.

Наиболее эффективны в этом плане саморезы с буром (сверлоконечные) . Они действуют при установке, как последовательно работающие сверло и саморез. Сперва сверло создает в материале основы отверстие, а затем в него вворачивается саморез. Таким образом, установка происходит как единая операция ввинчивания.

Размеры саморезов и шурупов

Основными для шурупов и саморезов являются два размера: диаметр и длина.

За номинальный диаметр шурупа или самореза принимается диаметр окружности выступов его резьбы.
В настоящее время шурупы выпускаются следующих диаметров: 1.6, 2.0, 2.2, 2.5, 3.0 (2.9), 3.5, 3.8 (3.9), 4.0, 4.2, 4.5, 4.8, 5.0, 5.5, 6.0, 6.3, 7.0, 7.5, 8.0, 10.0, 12.0 мм.

При этом следует иметь в виду, что саморез того или иного типа вовсе не обязательно выпускается всех возможных диаметров. Наиболее широкий ряд производимых диаметров имеют универсальные саморезы, специализированные саморезы имеют более узкие размерные ряды.

Длина самореза или шурупа измеряется по разному для потайной и выпуклой головки изделия. Для потайной за номинальную длину принимается полная длина изделия, а для выпуклой - расстояние от опорной поверхности головки до конца самореза.

Длины шурупов и саморезов нормализованы и имеют одинаковый размерный ряд: 4.5, 6.5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 25, 29, 30, 32, 35, 36, 38, 40, 41, 45, 50, 51, 55, 57, 60, 64, 66, 70, 76, 80, 89, 90, 100, 102, 120, 140, 160, 180, 200, 230, 250, 280, 300 мм. Для некоторых специализированных изделий могут применяться и другие длины. Естественно, что шурупы одного диаметра выпускаются с ограниченным рядом длин.

Выбор диаметра и длины шурупа определятся в первую очередь нагрузкой, которую должно выдерживать соединение, а кроме того размерами соединяемых деталей, материалом установки и другими факторами. При определении диаметра шурупа вворачиваемого в пластмассовый распорный дюбель следует ориентироваться на рекомендации производителя, приведенные в каталогах или на упаковке дюбелей. Дело в том, что с одной стороны, чем больше диаметр шурупа - тем прочнее соединение, но, с другой стороны, требуемый для установки крутящий момент при этом возрастает. И тогда могут быть превзойдены возможности инструмента или сорвана головка самореза.

Длина шурупа (Lш) вычисляется как сумма номинальной длины дюбеля,(Lд) толщины прикрепляемой детали (S) и диаметра шурупа (d). Последнее слагаемое обеспечивает выход конца самореза из дюбеля.

Для классических шурупов (с углом на конце 40 0) этого достаточно, но для остроконечных саморезов длину требуемого шурупа необходимо увеличить, чтобы весь его наконечник вышел из дюбеля при закручивании.

Шурупы, винты, болты — эти типы крепежа используется давно, но есть еще саморезы. Что это такое и в чем их особенности? Какие бывают виды саморезов, как их выбирать?

Чем саморез отличается от шурупа

Давайте начнем с определений. Шуруп — это крепежный элемент с нанесенной на стержень наружной резьбой. При соединении деталей, наружная резьба шурупа совмещается с внутренней резьбой на отверстии в детали или деталях. Так что под установку шурупа необходимо заранее просверлить отверстие. От винта шуруп отличается тем, что имеет плавное сужение на конце и более редкие витки резьбы.

Чем отличается саморез от шурупа: резьбой и материалом

А теперь внимание. Саморез — это сокращенное от «самонарезной шуруп». Отличается тем, что для установки не требует наличия заранее просверленного отверстия. При вкручивании он сам нарезает требуемые канавки. Отсюда и термин — самонарезной. А чтобы саморез мог сам «вгрызаться» в материал, резьба у него треугольная, с острыми краями и, как правило, более «глубокая». Итак, саморез — это разновидность шурупа, который сам просверливает отверстие в материале по мере закручивания.

Саморез — это шуруп, который сам себе бурит отверстие

Если говорить о разнице между саморезами и шурупами, то саморез имеет более вытянутый и острый край. С такой формой проще «вгрызаться» в материал. Для установки саморезов обычно применяют шуруповерт, который позволяет проделать большой объем работ, в отличие от использования обычной отвертки. Преодолевать сопротивление материала при нарезании отверстия непросто.

Виды саморезов

Делят саморезы по области применения. Они бывают универсальные, по дереву, металлу. Это три основные и большие группы. Есть еще более узкоспециальные — по бетону, гипсокартону (ГКЛ) и . Есть отдельные группы для оконного профиля и кровельных материалов.

Однако учтите, что если говорят о саморезах по металлу, имеется в виду листовой металл или профили из него. И то, в листах большой толщины часто предварительно сверлят отверстия. Так проще и быстрее установить крепеж, особенно, если качеством он не блещет.

Видов саморезов очень много. Так какие выбрать?

Мало того, в древесине тоже под саморезы часто сверлят отверстия. В плотной древесине — типа дуба — это почти непреложное правило. Плотность такой древесины высокая и иначе процесс идет слишком медленно. В мягкой древесине отверстия под установку саморезов сверлят по другой причине — чтобы не треснуло дерево. Когда саморезы ставят практически на краю, это возможно. Вот и страхуются. В любом случае, диаметр отверстия под установку самореза должен быть на 1-2 мм меньше диаметра крепежа. Только при таком условии и устанавливать будет несложно, и прочность соединения будет нормальной.

Есть еще универсальные саморезы. Но это не значит, что они «для всего». Это значит, что они оптимальны, когда надо соединить древесину и металл. А для соединения металл-металл, дерево-дерево — лучше брать свой узкопрофильный крепеж.

По дереву и металлу — разница

Чем отличаются саморезы по дереву и металлу? В первую очередь — разным шагом резьбы. Для установки в дерево резьба более редкая. Этого вполне достаточно, чтобы закрепиться в волокнистой структуре. Саморез по металлу имеет более плотные витки резьбы. Еще разница в применяемом для изготовления крепежа металле.

В чем разница между саморезами по дереву и металлу. Первое, что бросается в глаза — плотность резьбы. Второе — диаметр штыря, третье — высота профиля резьбы

Еще саморезы по металлу могут иметь не просто сужение с нанесенной резьбой, а дополнительные плоскости — сверло. Такой крепеж может сверлить отверстия в листовом металле до 5 мм толщиной. Чтобы край самореза не скользил по поверхности металла (да и дерева тоже), точку установки «накерняют». При помощи пробойника и молотка оставляют небольшую вмятину. Совсем не обязательно пробивать металл. Достаточно того, что винт самореза опустится в углубление.

Металл и способ обработки

Саморезы делают из углеродистой стали, нержавеющей и латуни. В подавляющем большинстве случаев используем мы саморезы из углеродистой стали. Они не такие дорогие как из нержавейки, но вполне долговечные, если правильно подобрать. Однако стальные саморезы могут быть разных цветов: белого, желтого и черного. Окраску они получают после обработки. Черные получают при оксидировании и фосфатировании, желтые — при анодировании, а белые — это обычно оцинкованные. Еще есть желтые оцинкованные.

Надо еще и способ обработки металла иметь в виду

Какого цвета саморезы лучше выбрать? Смотря для какого материала. Если для древесины, лучший выбор — анодированные. Это желтые. Да, они значительно дороже черных. Но черные оксидированные ржавеют и оставляют потом потеки на древесине. Для металла это некритично, так как обычно места соединения прокрашивают, чтобы не ржавели. Но есть еще такой момент: черные оксидированные саморезы могут быть ломкими. Если вы его при установке «перекрутите», то головка может отлететь. Мало того, что это может случиться при установке, то же происходит и при нагрузке. Например, когда черными оксидированными саморезами прикрутили к лагам настил пола. Доски, как известно, выгибаются и усыхают. И это приводит к возникновению повышенных нагрузок на крепеж. И шляпки у черных саморезов часто отлетают. Это можно заметить при переборке пола. А также по тому, что некоторые доски начинают выгибаться или сильнее раскачиваться и скрипеть. Шляпки поотламывались и крепеж не держат.

Для установки металлического листового материала имеет смысл брать оцинкованные саморезы. Не будет конфликта покрытий и химических реакций. В таком случае берут обычно белые. Желтые используют из соображений эстетики — при установке дверных петель, замков, ручек и другой подобной фурнитуры желтого цвета.

Виды саморезов: головка и шлиц

Еще саморезы делят по типам головки. Видов много, но стоит помнить, что есть потайные, полупотайные и выступающие (полусферические, полуцилиндрические и т.д.). Также есть с шестигранными головками. Их применяют для установки кровельного материала, поликарбоната, крепления материалов на заборы, обшивки каркасов. В общем там, где важна жесткая фиксация. Именно саморезы с шестигранными головками обычно комплектуются уплотнительными шайбами с резиновыми прокладками.

Виды головок саморезов

Саморезы с потайными головками при установке прячутся в древесину. При этом не надо предварительно сверлить отверстия большего диаметра под шляпку. Чтобы заходила шляпка «как по маслу», берите потайные головки с насечками.

Виды шлиц на саморезах. Имеет смысл брать те, под которые у вас есть инструмент

На шляпках выполнено углубление под инструмент — это и есть шлиц. Этот параметр выбираем исходя из имеющегося инструмента или бит. Их — биты — можно, конечно, купить, но об этом стоит подумать заранее. И приобретать тогда и крепеж и биты. Если говорить о том, какой шлиц лучше, то на данный момент считается лучшим Torx (торкс), так как он лучше всего передает крутящий момент. Это важно при работе с жестким материалом.

Выбор длины саморезов

Для выбора длины самореза существует несколько правил, которые применяют в разных ситуациях. При сплочении/соединении двух не очень массивных деталей, работают следующие правила подбора:

Если какую-то тонкую деталь крепят к массивному основанию, работает другое правило. Тогда длина крепежа должна быть в 2-2,5 раза длиннее прикрепляемой детали. Так надо подбирать длину самореза, если крепите что-то к стене, скажем, или к бетонному полу. В таком случае, чтобы закрепить ту же доску 28 мм к стене, длина крепежа — 56-70 мм. Вот такая вот разница.

Размеры саморезов: наиболее применимые варианты

Как выбрать длину саморезов, вроде должно быть понятно. Теперь о том, какими они вообще бывают. Здесь ситуация запутанная. Ни винты, ни саморезы не имеют общего стандарта. Есть несколько нормативов «затертых» годов выпуска, в которых прописаны размеры самонарезных винтов некоторых типов.

• ГОСТ 1145-80. Самонарезные винты с потайной головкой.
• ГОСТ 1144-80. Шурупы с полукруглой головкой.
• ГОСТ 1146-80. Шурупы с полупотайной головкой.

Дело сегодня обстоит так, что каждый производитель выпускает собственные «линейки». Ориентируются они, понятное дело, на спрос. Ну, а параметры головок обычно делают в соответствии с тем или иным ГОСТом. Это хоть как-то стабилизирует ситуацию. Иногда и сортамент — диаметры и длины тоже делают по стандарту. В таком случае в описании саморезов указывают диаметры, в которых они вообще выпускаются, а потом идет приписка: соответствует такому-то ГОСТу. Это значит, что головки соответствуют указанному нормативу, а также, что соответствует сортамент.

Диаметры и длины саморезов с потайной головкой ГОСТ 1145-80 и полупотайной головкой ГОСТ 1146-80

Диаметр самореза, мм	Длины самореза, мм	Диаметр самореза, мм	Длины самореза, мм
1,6	7, 10, 13	4,0
2,0	7, 10, 13, 16	5,0
2,5	7, 10, 13, 16, (18), 20, (22), 25,	6,0
3,0		8,0	50, 60, 70, 80, 90, 100
3,5		10,0	80, 90, 100

Как же тогда выбирают саморезы по длине и диаметру? Высчитывают/определяют длину, которая нужна, определяются с типом головки. Потом смотрят диаметры и делают окончательный выбор. Сразу скажем, что для древесины принцип «толще — значит лучше» не работает. Это можно применить для металла. Для древесины лучше более тонкие, но с хорошей резьбой и из хорошего металла. Вот это идеальный вариант.

Если параметры саморезов у производителя «свои», они указываются в описании

Но этого недостаточно. В магазине обычно предлагают до десятка вариантов одного размера, но разных производителей. И если с металлом и типом обработки определиться более-менее просто, то выбрать какой марки брать сложно. Есть, конечно, проверенные, но они стоят дорого. Хотя, если взять дешевые, в брак может уходить 30-50%. Какой брак? То гнутся, то шляпки отлетают. Это не всегда, но часто. Если вам «повезет» нарваться на такой крепеж, то получится, что купить «дорогие» было бы не дороже. Ну, или не намного дороже.

Длины и диаметры саморезов с полукруглой головкой по ГОСТ 1144-80

Диаметр самореза, мм	Длины стержня в мм	Диаметр самореза, мм	Длины стержня в мм
1,6	7, 10, 13	4,0	13, 16, (18), 20, (22), 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60
2,0	7, 10, 13, 16	5,0	13, 16, (18), 20, (22), 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70
2,5	7, 10, 13, 16, (18), 20, (22), 25	6,0	(18), 20, (22), 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100
3,0	10, 13, 16, (18), 20, (22), 25, 30	8,0	50, 60, 70, 80, 90, 100
3,5	10, 13, 16, (18), 20, (22), 25, 30, 35, 40	10,0	80, 90, 100

Теперь сравните две таблицы. Они составлены по разным ГОСТам. Как видите, диаметры и длины совпадают. Вот это и облегчает жизнь. Если при производстве крепежа придерживались стандарта и по соотношению диаметра/длины, то все просто. Если же нет, то производитель в описании саморезов прикладывает таблицу с размерами (как на рисунке выше).

Не стоит для крепления древесины использовать саморезы по металлу или универсальные. Универсальные хороши, когда надо скрутить дерево и металл. А при скручивании двух деревяшек они работают хуже. В том смысле, что специализированный крепеж будет держать древесину лучше. То есть, рассматриваем только саморезы по дереву. Поверьте, будет из чего выбирать.

Саморезы по дереву лучше желтые (да, дорогие) или белые (чуть дешевле)

Как уже сказали, саморезы по дереву имеют более редкую резьбу с более высоким профилем (канавки между витками глубже). Применяются они не только для древесины, но и для всех видов листовых материалов: ГВЛ, фанеры, ОСБ (ОСП), ДВП и ДСП. Теперь о том, когда какие лучше работают.

Резьба и другие «навороты»

Сперва надо выбрать тип шляпки. Потайная или с прессшайбой, цилиндрическая, полусферическая — подбирайте исходя из того, какое именно соединение вам надо осуществить. Рекомендуют также выбирать шлиц типа TORX, так как он лучше всего передает крутящий момент от электроинструмента. Далее по порядку.

Нужны ли эти навороты или это впустую потраченные деньги? Насчет неполной резьбы — это не новость. «Садится» одна деталь на другую гораздо плотнее. А остальные попробуйте. Только на собственном опыте поймете, работает это или нет, и что конкретно вам больше подходит.

И практический совет по выбору саморезов по дереву. Важно, чтобы резьба шла сразу от самого кончика. Если первый виток слишком далеко или кончик тупой — не берите. Будет сплошное мученье, а не работа.

Выбор саморезов по металлу

Виды саморезов по металлу более многочисленны, так что разбираться и разбираться. Их точно не делают из латуни — слишком мягкий металл. Саморезы по металлу делают из углеродистой и нержавеющей стали. Присутствуют все типы головок, шлицы тоже почти все в наличии. Наконечников есть два типа — с острым концом и буром. Еще их делят по области применения — для внутренних помещений и для улицы. Отличаются они толщиной защитного слоя. Для улицы покрытие должно быть толще. Рассмотрим самые распространенные виды саморезов по металлу.

Наиболее популярные виды саморезов по металлу

Саморезы с прессшайбой (семечки)

Отличаются головкой — она широкая и плоская. По ее краю сформирован валик, который и прижимает детали. Этот тип метизов применяют не только для крепления листового металла и изделий из него (к примеру, собирают каркас для гипсокартона). Его же можно использовать, если надо закрепить пластик, фанеру или ДВП к деревянным брускам, металлическому или деревянному каркасу. Плоская и широкая головка хорошо прижимает материалы в месте соединения.

Так выглядят саморезы с прессшайбой

Если посмотрите внимательно на головку крепежа на фото справа, увидите, что часть имеет скругленную и практически плоскую форму. Таких, кстати, большинство в магазинах и на рынке. Но это не лучший вариант этого крепежа, хоть и дешевый. Очень мало достойной продукции такого вида. Часто шлиц мелкий, металл без обработки, который ломается или гнется. Но самое главное то, что даже белые оцинкованные саморезы имеют очень тонкий слой оцинковки — 3 мкм. Он быстро разрушается и металл начинает ржаветь.

Саморезы с прессшайбой выпускают только в одном диаметре — 4,2 мм, а вот длина может быть разной

Если посмотрите на более дорогие саморезы по металлу с прессшайбой (на фото слева), у них головка трапециевидная. Она более высокая, что позволяет сделать более глубокий шлиц. Их еще называют «усиленные». Качество такого крепежа гораздо выше. Более глубокий шлиц способствует тому, что лучше передается крутящий момент. Это дает возможность даже без увеличения размеров самореза плотнее притянуть детали. За счет чего? За счет того, что усиленная конструкция выдерживает больший крутящий момент.

Размеры саморезов по металлу с прессшайбой разнообразием не радуют. Обычно есть только диаметр 4,2 мм, а длина может быть 13, 16, 19, 25, 32, 38, 41, 50, 57, 75 мм. Вес упаковки зависит от количества штук. Он же может быть одним из критериев оценки качества. Во всяком случае, плотности металла и того, насколько точно выдержаны размеры. Потому что очень часто стержень делают не 4,2 мм, а 3,8-4,0 м, также и по длине. И толщина шляпки меньше. В общем, обращайте внимание на вес саморезов.

Саморезы для профилей ГКЛ

Это небольшие метизы черного цвета. Размеры разнообразием не балуют. Есть один диаметр — 3,5 мм и две возможные длины — 9,5 и 11 мм. За мелкие размеры их называют «клопы». Делают их из стали с цинковым покрытием или с фосфатированием. Головка — усеченный конус, шлица крестообразная. На нижней стороне головки может быть нанесена насечка. Она служит для торможения — начинает цепляться за рельеф на саморезе, что отключает вращение шуруповерта.

Внешний вид и чертеж

Винт есть остроконечный, есть с винтом. Несмотря на малые размеры, сверлят они металл до 0,9 мм толщиной, а крепеж с буром — до 2,0 мм. Но это, если они нормального качества. Обратите внимание, что этот крепеж рассчитан на применение в помещениях. На улице он быстро начинает ржаветь, поэтому снаружи его не используйте.

Черные саморезы для крепления ГКЛ к каркасу

Каркас под гипсокартон собирают при помощи «клопов» или саморезов с прессшайбами. Сами листы крепят к каркасу при помощи черных саморезов с потайной головкой и острым концом. Делают из фосфатированной стали, есть и оцинкованные. Собственно, это саморезы по дереву или металлу. Какие же брать, чтобы прикрепить ГКЛ? Зависит от того, какой каркас собрали. Для деревянных брусков берете по дереву, для профилей — по металлу.

Так выглядят саморезы для крепления листов гипсокартона к каркасу

Если обшиваете гипсокартоном обычное жилое помещение, черные фосфатированные саморезы — неплохой выбор. Если каркас собран в ванной, кухне, туалете, лучше берите оцинкованные. При повышенной влажности черные быстро ржавеют, потом головки отлетают.

Наиболее ходовые размеры саморезов по гипсокартону, которые крепят к деревянной обрешетке

Какие размеры саморезов для крепления гипсокартона? Оптимальные диаметры — 3.8, 4.0 и 4.2 мм. Длина может быть 16, 19, 25, 32, 35, 41. 45, 51, 55, 61, 65, 70 и т.д. до 100 мм. Какая же длина самореза нужна, чтобы прикрепить лист ГКЛ к профилю? Пользуйтесь универсальным правилом: удвоенная длина прикрепляемого материала. Если крепите гипсокартон толщиной 12 мм, то саморез не короче 25 мм. Длиннее можно? Можно, но зачем?

Кровельные саморезы

Это тип крепежа для наружных работ. Это значит, что защитный слой более толстый. Кровельные саморезы легко отличить по внешнему виду. У них шестигранная головка и уплотнительная шайба. Шайба может быть резиновой или силиконовой. Силиконовая намного долговечнее, но и дороже. Хорошая резина, кстати, тоже десятки лет может не трескаться. Вот только определить хорошая она или нет сложно.

Кровельные саморезы бывают разных видов и предназначены они для крепления разных материалов к разным по жесткости каркасам. Есть такие виды кровельных саморезов:

Виды саморезов для кровли и область их использования

• Остроконечные. Предназначены для крепления мягкого материала к деревянной обрешетке.
• С коротким винтом. Этот тип для фиксации металлического листового материала к древесине.
• С длинным винтом. Это для фиксации металл-металл. Чаще применяется для крепления профлиста к каркасу забора.

Длина и диаметр кровельных саморезов разных типов

Кровельные саморезы делают из оцинкованной стали. И лучше если цинкование гальваническое. Такое покрытие более долговечное. Поверх оцинковки иногда еще наносится краска. Цвет — в тон с покрытием. Шайбы делают или тоже оцинкованными или из алюминиевого сплава. Шайба, как говорили, имеет уплотнение из резины или силикона. Резина лучше EPDM, она и на открытом воздухе не теряет эластичности долгое время. Ходовые размеры кровельных саморезов приведены в таблице.