Полезные нюансы по шлифовке древесины и мдф. Как правильно шлифовать шлифовальной машиной и вручную Как шлифовать натуральный шпон 3d

Мы предлагаем заказчику при необходимости услуги калибрования. Эта операция нужна при неровной основе на которую необходимо наклеить шпон. К примеру, столярный щит или МДФ второго сорта. Если Вам необходимо откалибровать основу, то для этого мы используем калибровальный вал на калибровально-шлифовальном станке итальянской фирмы SCM.

Максимальная ширина деталей для калибрования - 1280мм.

Стоимость - 90 рублей 1мм съема на 1м2.

Готовые фанерованные детали необходимо тщательно отшлифовать, для того чтобы подготовить к лакировке.

Предварительная шлифовка делается также на калибровально-шлифовальном станке, используется шлифовальный вал с электронными башмачками. Шлифовка на станке, оборудованном электронными шлифовальными башмачками дает ровную отшлифованную поверхность, без впадин. Правда некоторые места на пласти, если там остались следы гумирки или клея необходимо иногда дошлифовывать вручную, потому что лишний прогон на станке уменьшит толщину шпона. Но, несмотря на это, машинная шлифовка после покрытии лаком выгодно отличит вашу деталь от отшлифованной вручную.

Толщина съема примерно 0,2мм,зерно ленты 120.

Максимальная ширина деталей 1280мм

Стоимость шлифовки - 30р/м2.

Окончательная шлифовка производится только при заказе лакировки и производится вручную, шлифовальными машинками.

При шлифовке древесины изношенными или низкокачественными абразивными материалами происходит не срезание материала, а его заглаживание.

В результате из-за различной твёрдости осенних и весенних частей годовых колец проступает рельеф поверхности. Этот дефект нельзя скрыть при окрашивании, если разве что мы не хотели целенаправленно получить такой результат.

Почему поверхность после шлифования становится блестящей?

Если поверхность после шлифовки становится блестящей, то это вовсе не означает, что поверхность отшлифована, она просто приглажена.

При последующей отделке ворс опять поднимется. Кроме того, возможны проблемы плохой впитываемость морилки, с появлением на поверхности пятен или плохой адгезией лакокрасочного покрытия.

Окрашивайте древесину сразу после шлифования!

Древесину необходимо шлифовать при минимально возможном давлении на поверхность.

Древесину необходимо окрашивать непосредственно после шлифовки, чтобы не допустить попадания на поверхность грязи или выделения из древесины веществ, способных снижать адгезию лакокрасочных материалов.

Также необходимо окрашивать сразу же древесину после промежуточной шлифовки между двумя слоями лакокрасочного материала. Если после шлифовки перед окрашиванием прошло слишком много времени, то шлифование необходимо обязательно повторить.

Используйте шлифовальные машинки

Шлифовальные машинки позволяют получить гораздо менее волнистую поверхность, чем ручное шлифование.

Обычно применяются эксцентриковые шлифовальные машинки с периодическим смещением центра вращения диска на величину 3-7 мм. Чем больше скорость вращения и амплитуда смещения центра шлифовального диска, тем быстрее, но и грубее происходит обработка поверхности.

Для самой тонкой шлифовки лучше использовать машинки со смещением центра на 3 мм.

Следите за влажностью на участке

Микроклимат в производственном помещении желательно приблизить к складским условиям хранения шлифовальных материалов.

Для снижения остроты проблем с электростатическим налипанием шлифовальной пыли, рекомендуется поддерживать влажность в районе 70%, протирать поверхность антистатическими салфетками.

Отрегулировать и непрерывно поддерживать необходимую влажность воздуха для оптимальной работы абразивного инструмента на производственных участках поможет система увлажнения воздуха, например, от одного из мировых лидеров рынка производства промышленных увлажнителей фирмы Merlin, Австрия.

На начальном этапе используйте наждачную бумагу зернистостью 120-150

Начинайте работу по шлифованию дерева с наждачной бумаги зернистостью 120 или 150 единиц, а затем переходить к зернистости в 180 единиц.

Таким способом можно добиться нужного состояния деревянной поверхности перед нанесением масла, лака, морилки или другого покрытия.

При послойной отделке дерева для шлифования слоёв используйте шкурку зернистостью от 280

Если отделка дерева производится с послойным нанесением ЛКМ, то понадобится промежуточное шлифование. В этом случае каждый слой на дереве шлифуется шкуркой с зернистостью 280 единиц, а для окончательной шлифовки наждачная бумага с зернистостью от 400 единиц.

Смочите шлифованную поверхность дерева, чтобы поднять остатки ворса на заключительном этапе шлифования

На конечном этапе шлифования смочите поверхность древесины при помощи мокрой тряпки. В результате поднимутся и станут заметны необработанные тонкие волокна и финишная полировка легко будет проведена.

Шлифовальные машины позволят добиться отличных результатов, но нередко становятся причиной и плохих сюрпризов.

Расскажем, как избежать самых распространенных ошибок при их применении.

Если Вы все делаете правильно, с помощью шлифовки своими руками вы добьетесь очень гладкой поверхности. Стоит хотя бы чуть ошибиться, и придется исправлять дефекты.

Советы ниже помогут вам минимизировать этот риск..

Соответствие зернистости абразива свойствам древесины

Потенциальная проблема: решив, что шлифовать плотную мелкососудистую древесину, например орех и вишню, лучше мелкозернистой бумагой, вы вставили в патрон сверлильного станка шлифовальный барабан, обернув его свежим куском наждачной бумаги № 220, или закрепили на подошве эксцентриковой шлифмашины новый диск и начали шлифовать, плотно прижимая деталь, чтобы быстро удалить следы пиления на кромках. Внезапно вы почувствовали запах горящей древесины. На верхнем фото показан результат такой шлифовки, лишь слегка преувеличенный для наглядности. Такую деталь, как правило, приходится выбрасывать.

Правильный метод: избегайте проблемы, используя шлифовальные диски или барабаны с более грубым абразивом, например, 80 единиц (грит). Включив машину, равномерно передвигайте деталь, избегая сильного нажима, особенно на торцах. Перемещать деталь нужно с постоянной скоростью, не допуская остановок, чтобы не допустить появления прижогов.

Вертикальные шпиндельные станки с осциллирующим барабаном лучше справляются с шлифовкой твердых и плотных пород древесины. Перемещения шпинделя вверх-вниз способствуют рассеиванию тепла, выделяющегося при шлифовке, в отличие от обычного шлифовального барабана, установленного на сверлильном станке, но и в этом случае необходимо постоянно передвигать деталь.

Если нужно отшлифовать контуры выпиленной детали до линий шаблона, сначала выпилите ее с минимальным припуском (не более 1 мм), чтобы максимально сократить время шлифовки и не допустить перегрева.

Когда нужна ручная шлифовка

Потенциальная проблема: вы шлифуете загрунтованную поверхность или высохший слой лака перед нанесением следующего, используя наждачную бумагу № 220. Случайно абразив протирает насквозь лаковый слой и задевает тонированную морилкой древесину. Теперь вам придется полностью удалить покрытие до чистой древесины и заново начать отделку поврежденной поверхности.

Правильный метод: прежде всего определите, обязательно ли нужна промежуточная шлифовка слоев отделки.

Такие покрытия, как нитролак, частично растворяют нанесенный ранее слой, поэтому можно обойтись без шлифовки. Если вы выбрали полиуретан, не прибегая к шлифовке, наносите второй слой сразу после высыхания первого, который обычно имеет шероховатую поверхность. После просушки второго слоя слегка отшлифуйте его вручную абразивом № 320 на эластичной основе, чтобы создать шероховатость для прочного сцепления следующего слоя. Готовые составы для грунтования древесины требуют особенно бережной и осторожной шлифовки.

Обработка по контуру

Потенциальная проблема: вы шлифуете заготовку с длинным плавным изгибом на вертикальном шпиндельном станке. Остановившись, чтобы полюбоваться своей работой, вы обнаруживаете на изогнутой кромке множество уродливых неровностей.

Правильный метод: в этом примере для наглядности мы показали несколько преувеличенный результат такой шлифовки. Всегда используйте шлифовальный барабан наибольшего диаметра, подходящего к радиусу изгиба. Вместо машинной шлифовки можно с успехом обработать такие детали вручную, используя обрезки от выпиливания криволинейного контура.

Грубой наждачной бумагой удалите с кромки такого обрезка следы пиления, стараясь не изменить очертания кромки. Затем наклеивайте на эту кромку поочередно полоски наждачной бумаги, последовательно увеличивая номер зернистости от 60 до 180-220 единиц.

Шлифуйте шпон осторожно

Потенциальная проблема: приклеив кромочные накладки к летали, облицованной тонким шпоном, вы собираетесь удалить выступающие края накладок с помощью шлиф-машины. В одном месте, с которым пришлось повозиться чуть дольше, шпон на детали был протерт насквозь, обнажив нижние слои подложки. Правильный метод: не наклоняйте шлифмашину, когда она находится у края детали, и не прижимайте ее к поверхности, чтобы не повредить тонкий слой шпона и приклеенную кромочную накладку. Если опасаетесь случайно испортить работу, отшлифуйте кромочные накладки заподлицо вручную, используя наждачную бумагу № 220 или с более мелким зерном.

Можно также срезать лишний шпон стамеской, прижимая ее к поверхности детали плоской гранью, и окончательно отшлифовать наждачной бумагой № 220.

Как сохранить поверхность плоской

Потенциальная проблема: склеивая щит из досок-делянок одинаковой толщины, непросто добиться идеально ровной и плоской поверхности с незаметными линиями склейки. А если долго передвигать шлифмашину вперед-назад вдоль клеевого шва, пытаясь сгладить неровности, можно получить еще более худший результат – неровные линии склейки превращаются в заметные углубления.

Правильный метод: шлифмашины (особенно ленточные) – не самое лучшее средство для выравнивания поверхностей. При склейке щита внимательно проверьте все клеевые швы и поправьте положение отдельных досок-делянок до того, как клей схватится.

Если проблему не удалось устранить таким способом, то после просушки щита с помощью глазомера определите границы полосы, ширина которой примерно вдвое превышает ширину подошвы вашей шлифмашины по обе стороны от клеевого шва, и обрабатывайте поверхность постепенно, перемещая инструмент зигзагами поперек линии склейки, чтобы над ней не образовалось углубление.

Как сохранить четкость профиля

Потенциальная проблема: вы уверены, что сможете удерживать работающую шлифмашину под одним и тем же углом, чтобы обработать все углубления на профильной детали. К сожалению, линии профиля потеряли четкость, а на выпуклых местах появились плоские участки.

Правильный метод: для несложных профилей (например, скругления или выкружки) изготовьте профильную шлифовальную колодку из плотного пенопласта, придав ей требуемую форму ленточной пилой и наклеив наждачную бумагу (некоторые разновидности клея растворяют пенопласт).

Другой способ добиться отличного результата: разделить сложный профиль на несколько простых частей и обрабатывать каждую из них отдельной профильной колодкой соответствующей формы. Это не слишком быстрый путь, но он гарантирует четкость линий и гладкость криволинейных поверхностей профиля.

Требуют регулярного освежения специальными составами (например, «Полиролем »). При их отсутствии мебель можно протирать вазелиновым маслом. Для этого приготавливают тампон нз комка ваты, завернутого в мягкую, .не синтетическую ткань На вату наносят тонкий слои вазелинового масла и тампоном протирают мебель Через 2-5 минут обработанные поверхности натирают фланелевой тряпкой.

На лакированных и полированных поверхностях могут образоваться белые пятна, например, под нагретыми предметами (стакан с горячим чаем). Для их удаления на шерстяную тряпку наносят несколько капель смеси из равного количества рафинированного растительного масла и этилового спирта. Круговыми движениями тряпки втирают эту смесь в поверхность вплоть до исчезновения пятна.

Для устранения незначительных вмятин без разрушения шпона используют так называемым эффект набухания. Шкуркой снимают с поврежденного участка лак или полировку, на вмятину накладывают смоченную теплом водой тряпочку и оставтяют на несколько часов. Волокна шпона, насыщаясь водой, наб\хают и коробятся Если дефект полностью не устранен, то через 5-6 часов снова накладывают влажную тряпочку. Выровненную поверхность отделывают, стараясь приблизить ее к внешнему виду неповрежденной мебели

Другими относительно частыми повреждениями отделочного шпона являются вздутия, трещины, отслаивания. Полное восстановление внешнего вида изделия является очень трудоемкой операцией, поэтому рекомендуют вначале попытаться исправить дефект косметическими способами.

Небольшие щели можно замазать смесью древесной муки (из древесины тон же породы, что и шпон) со столярным клеем После полного затвердения дефектное место шлифуется мелкой шкуркой. Иногда, чтобы не затронуть весь шпон, шлифовка производится надфилем. Затем отшлифованное повреждение покрывают бесцветным лаком.

Если шпон отслоился, то его край осторожно отгибают Острым ножом (скальпелем) очищают шпон и плиту от остатков клея. Отклеенный шпон смачивают теплой водой, а плитки промазывают клеем (рекомендуется «Дубок»). Затем шпон прижимают к плите и сначала проглаживают ладонью от середины к краю, а затем небольшим теплым утюгом или нагретым бойком молотка. Удалив выжатый клей, приклеенный участок шпона прижимают струбцинами. Если шпон вспучился, необходимо изготовить из плотной бумаги модель дефекта тех же размеров и, разрезав модель посредине вздутия, определить, какая ширина разреза обеспечивает плотное прилегание шпона к плите. Вырез во вздутии производят вдоль волокон шпона и, осторожно отгибая его края, удаляют засохший и вводят новый клей. После прижатия шпона, пока клей еще не застыл, удаляют перекрывающие друг друга края или вклеивают полоску из вырезанного шпона, затем зажимают склеиваемый участок струбциной или прижимают грузом.

Лучше всего использовать мешочек с нагретым песком. Для того, чтобы прижать вертикальные участки, мешочек следует простегать и подвесить, как маятник. Точка его подвеса должна находиться над мебелью.

Если перечисленные способы не дают желаемого результата, делают вставку. Ее изготовляют из шпона той же породы, структуры, цвета, каким облицована вся мебель Вставка обычно представляет собой ромб, одна ось которого в три-четыре раза больше другой. Длинную ось располагают вдоль волокон. Желательно иметь шаблон вставки из тонкой фанеры или кровельного железа. Сначала его укладывают на дефектное место и очерчивают, а затем острой стамеской удаляют старый шпон. Иногда вместо вчерчивания острым сапожным ножом прорезают шпон до плиты.