Почему помидоры не краснеют в теплице: что делать чтобы быстрее спели, что сделать если плохо томаты наливаются. Почему плоды помидор мелкие Что делать чтоб плоды помидор лучше наливались

Со стороны куст помидора смотрится мощным, хорошо развитым, листья темно-зеленые и сочные, а верхние листочки вдруг начали скручиваться - все это говорит о том, что куст томата начал жировать, выражаясь словами огородника. От такого куста помидора не ждите хорошого урожая, так как у куста все идет в зелень, в вегетативную массу, а не в плоды. Цветочная кисть будет слаборазвитой с малым количеством цветков.

От чего это может происходить - есть несколько факторов:

Внесение бОльших доз азотных и органических удобрений - черезмерное увлечение поливом (лучше реже, но обильнее до 50 см. проливать почву) - недостаточная освещенностьСитуацию можно исправить: исключить полив на 5-8 дней, увеличить температурный режим днем до 25 град., а ночью до 22-24 град. на несколько дней (для помидоров в теплице это можно сделать просто - не проветривать, не открывать форточки). Также провести ручное опыление помидоров или путем встряхивания цветочной кисти, или спец.пуховками.

Делать это нужно в теплую сухую погоду и лучше с 11 часов до обеда. Следующий этап - нам необходимо сдержать рост куста помидора. Для этого понадобиться корневая подкормка суперфосфатом (на 10 литров - 3 ст.ложки удобрения) из расчета под каждое растение 1 литр.

Растение исправится в короткий срок.Бывает, что у некоторых кустов томатов листья направлены вверх под острым углом. Цветки у таких томатов частенько опадают и плоды очень маленькие.

Листья не закручиваются - это признак того, что томатам наоборот не хватает полива, земля под ними сухая и горячая. Необходимо срочно проветрить помидоры в теплице , снизить температуру и естественно полить растение.У нормально развивающегося куста помидора цветки ярко-желтые и крупные, никогда не опадают и на цветочной кисти их большое количество.

Листья немного скручиваются ночью, а днем распрямляются.Случается, помидоры на второй и третьей кисти очень плохо наливаются, а на первой кисти развитие идет хорошо. Для этого нужно собрать урожай с первой кисти, не дожидаясь полного созревания плодов, после этого и цветение улучшится, и остальные помидоры нальются быстрее.

Бурые помидорчики дозреют на солнечном месте за двое суток. После снятия урожая нужно полить помидоры 10-12 литров на 1 кв.м. Листья и пасынки обрезать не нужно, температуру надо для помидоров в теплице снизить до 17 град. путем проветривания, особенно ночью.

В этих условиях формирование происходит быстрее последующих кистей томатов и созревание будет более ранним.В аномальную жару выигрывает тот огородник, который выращивает помидоры в открытом грунте, а не в теплице, так как температура у помидоров в теплице днем доходит до + 60 град. и тут уже открытие форточек не поможет, нужно разбирать пленочную конструкцию полностью.До встречи на страницах моего блога! Желаю успехов!А на десерт необычное видео: проекция 3D на здание - очень интересноВозможно вас заинтересуют статьи:

Почему не уродились помидоры?

Хотя о выращивании помидоров в периодической печати пишут часто и сами огородники, и научные мужи, давайте еще раз попытаемся коротко поговорить о том, почему прошедшим, необычайно жарким и сухим для нас летом на многих участках был плохой урожай помидоров. В чем дело? Оказывается, что для этого есть несколько причин.

Нарушение теплового режима

Основной секрет успеха при выращивании помидоров в теплице состоит в том, чтобы сохранить все цветки и завязи, особенно на первых кистях, не дать осыпаться завязи. Почему это часто происходит?Важнейшее условие для нормального опыления цветков и образования завязи у помидоров - это строгое соблюдение необходимого для растений температурного режима.

Наиболее оптимальная температура воздуха для опыления цветков в солнечную погоду +24...+28°C, в пасмурную погоду +20...+22°C, а ночью - +18...+19°C.При температуре воздуха выше +32°C пыльца цветков делается практически почти нежизнеспособной, а при температуре ниже +15°C созревание пыльцы у подавляющего большинства сортов и гибридов вообще приостанавливается. В обоих случаях опыление цветков не происходит и завязи опадают.

Высокая влажность воздуха

Другое важнейшее условие для образования завязи - это строгое соблюдение нужной для растений влажности воздуха в теплице. Надо твердо помнить, что относительная влажность воздуха более 65% губительна для урожая.

Часто можно видеть, как на двух соседних участках в одинаковых теплицах, при одних и тех же сортах и технологии выращивания - в одной теплице растения ломятся от урожая плодов, а в другой ничего нет, особенно на первых двух кистях.А причина очень простая: у хозяина первой теплицы со всех сторон сквозняк, имеются большие форточки в крыше для удаления излишне нагретого и избыточно влажного воздуха, а второй хозяин в период цветения растений «закупорил» все окна и двери. Такая «финская баня» в теплице может нанести ущерб урожаю помидоров больше, чем все заморозки, вредители и болезни вместе взятые.Ведь в период цветения и завязывания плодов помидорам особенно требуется низкая влажность воздуха и сквозняк.

Почему? А потому что при высокой влажности воздуха пыльца слипается в комочки или совсем не высыпается из пыльников. К тому же, как говорилось выше, при температуре воздуха в теплице выше +30-32°C пыльца вообще становится стерильной.

Именно поэтому в жаркую погоду опылению цветков необходимо было помогать. Для этого забрызгивают (но не забеливают) от солнца стекла слабым меловым раствором. А днем, когда особенно жарко и влажно, слегка постукивают палочкой по шпагату, к которому подвязаны растения и устраивают те самые сквозняки, о которых говорилось выше.А чтобы цветки не осыпались, их необходимо было своевременно опрыскивать специальными стимуляторами образования завязи - «Гибберсиб» («Завязь»), «Бутон» и т.д., которые обеспечивают образование завязи при самых неблагоприятных погодных условиях.

Сильный недостаток влаги в почве

У помидоров во время завязывания и начала роста плодов наблюдается очень высокая потребность во влаге. Поэтому подсушивание грунта в теплице в это время ведет к осыпанию цветков и завязи. Оптимальная влажность грунта должна быть на уровне 70-75%.

В это время особенно опасны большие перерывы между поливами, т.к. без достаточного количества влаги рост плодов прекращается. А возобновление поливов, к большому недоумению многих начинающих садоводов, вызывает растрескивание плодов.Но во многих садах из-за недостатка воды садоводы были вынуждены в это жаркое лето проводить частые, но крайне недостаточные поливы помидоров.

При этом рост корней у растений происходил в основном в верхнем слое почвы, который скоро просыхает и растрескивается, вызывая быстрое и сильное иссушение почвы.К тому же при частых поверхностных поливах после рыхления почвы значительная часть корней повреждалась. Поэтому при недостатке воды в почве растения сбросили большую часть завязи.Причем поливать надо только отстоявшейся водой, нагретой до температуры не ниже +24-26°С.

Ни в коем случае нельзя поливать водой, взятой прямо из скважины или водопровода, особенно в жаркую погоду. Полив такой водой - одна из основных причин массового заболевания растений и резкого снижения урожая плодов.Причем поливать растения в солнечные часы не следует. Делать это надо вечером, а при продолжительной засухе - только поздно вечером.А признаки серьезного неблагополучия (недостаточного количества влаги в почве) на такой помидорной грядке можно было легко заметить раньше - это уплотненный и даже растрескавшийся грунт, поникшие листья и верхушки растений, опадание завязи и т.д.

Несбалансированное питание

Помидоры - очень требовательные к питанию растения, особенно при других неблагоприятных для роста и развития растений условиях.На внесение азотных удобрений растения очень отзывчивы. Но при избытке азота рост у растений бурный, листья темно-зеленые и крупные, а цветение и особенно плодоношение очень слабые. Избыток азота в почве приводит к изменению цветка, чашелистики у него становятся больше и ярче, а тычиночный конус практически отсутствует.Незнание этого механизма воздействия азотных удобрений на помидоры очень часто приводит к печальным последствиям, особенно в сухую и очень жаркую погоду.

Недостаточное углеродное питание

Для помидоров, как и для всех растений, очень важно углеродное питание. Поэтому воздух в теплицах, особенно при длительной жаркой и солнечной погоде, когда у растений интенсивно идут процессы фотосинтеза, надо обязательно насыщать углеродом.

Это особенно важно в теплицах, где почва плохо заправлена навозом или перегноем.Для этого ставят в теплице емкость для сбраживания навоза. Половину емкости заполняют свежим навозом (при его отсутствии - травой), а остальную часть - отстоявшейся водой. Такая подкормка резко повышает устойчивость растений к экстремальным условиям, в т.ч. и к высокой температуре воздуха в теплице.

«Свои» семена - дело не всегда надежное

Серьезное влияние на завязываемость плодов, особенно при неблагоприятных условиях (температура, влажность) также могут оказать и «свои» семена, отобранные с нарушением правил селекции и хранившиеся в неподходящих условиях. Многие садоводы сами заготовляют семена помидоров понравившегося им сорта.

В этом деле тоже есть свои секреты, они очень простые, но свое постепенное и медленное, но серьезное влияние на будущее потомство в течение 5-6 лет такой отбор семенных плодов может оказать. Это влияние - незаметное для глаза - обычно происходит в сторону ухудшения сорта.

В чем же здесь дело?Главная причина состоит в том, что мы из года в год отбираем на семена самые крупные и самые красивые (иногда - даже совсем не характерные для данного сорта) на ваш взгляд помидоры.Каждый сорт характеризуется совокупностью множества постоянных признаков - их несколько десятков. А садовод, отбирая плоды на семена, обращает внимание, как правило, только на три признака - скороспелость, величину плода и урожайность, забывая о всех остальных признаках, в том числе и об устойчивости растений к заболеваниям и экстремальным ситуациям. И постепенно, сам того не замечая, он начинает бессознательно заниматься «творческой селекцией», перерождая свой любимый сорт.Поэтому, если вы видите, что сорт постепенно вырождается (а обычно так и бывает), необходимо снова приобрести в специализированном магазине элитные семена помидоров вашего любимого сорта.газета "Уральский садовод", №45 от 10 ноября 2010 г.

Наиболее часто вызывают скручивание листьев томатов такие заболевания как:- вертициллезное увядание.Одним из первых признаков поражения томатов таким заболеванием как бактериальный рак, может быть скручивание листьев вниз. После того как листья свернулись, они довольно быстро подвядают, буреют и засыхают.

На стеблях, нижней стороне черешков образуются изъязвления и трещины.Признаки поражения помидоры бактериальным ракомПораженные бактериальным раком растения обязательно удаляют из теплицы и уничтожают. Для удаления растения его подрезают, срез обрабатывают раствором хлорокиси меди, разводя 60г в 10 л воды, корень заливают этим же составом и оставляют до подсыхания куста на веревке или шпагате, затем больной куст выносят из теплицы и уничтожают.

Все растения на расстоянии 10 метров от заболевшего необходимо обработать раствором оксихлорида меди (хлорокиси меди, ХОМом), взяв на 1 л воды 40 г препарата. Скручивание листьев у томатов может происходить и при поражении растений вирусом табачной мозаики (ВТМ).Помидора пораженная вирусом табачной мозаикиКроме скручивания листовой пластинки, при этом вирусном заболевании на листьях образуется мозаичный рисунок, в котором чередуются участки темного и светлого зеленого цвета. Также симптомами ВТМ могут служить пузырчатые вздутия, появляющиеся на листьях.Вызывать скручивание листьев у помидоры может и такое грибковое заболевание как фузариоз, или как его еще называют фузариозное увядание.Первые признаки развития этого грибкового заболевания проявляются на более старых, нижних листьях томатов, а затем продвигается все выше к верхушке растения.Кроме скручивания листовой пластинки в трубочку, симптомами фузариозного увядания являются:

• - изменения окраски листьев на светло-зеленую или желтоватую;- скрученные листья опадают;- при высокой влажности растения покрываются светлым налетом;- розовый налет в области корневой шейки.

Если вы усмотрели большую часть из перечисленных симптомов фузариоза на своих тепличных помидорах, то больные растения лучше удалить и сжечь, а оставшиеся растения обработать раствором любых противогрибковых препаратов. В том случае, если вы не предпримете никаких мер, цена такого бездействия будет велика: гибель всех растений в этот сезон и, если не провести мер профилактики в теплице, тоже самое и в следующий сезон.Еще одним заболеванием помидоры вызываемое грибком, является вертициллезное увядание. Симптомы этого заболевания схожи с симптомами фузариозного увядания: закручивание краев листьев верх, изменение окраски листьев, их увядание и опадение. Только при вертициллезном увядании прогноз для растений более благоприятен: несмотря на угнетение, растения доживают до конца сезона.Вертициллезное увядание на помидоре

ПОРАЖЕНИЕ РАСТЕНИЙ НАСЕКОМЫМИ

Причиной того что у помидор скручиваются листья в теплице могут быть различные насекомые-вредители, такие как белокрылка, паутинный клещ или тля. При поражении помидоры этими насекомыми листья у растений скручиваются кверху.Своими руками возьмите листья томатов, особенно молодые и внимательно их изучите, особенно с внутренней стороны.

Если увидите таких насекомых как на фото, сразу обработайте растение каким-либо инсектицидным препаратом или используйте специальные клеящие ловушки-приманки.Может вызывать скручивание листьев и такое насекомое как черная тля. В первую очередь она заселяет пазухи листьев и ее довольно долго нельзя увидеть.

В дальнейшем насекомые селятся на черешках и самом стебле. Это насекомое питается соком томатов и впрыскивает специфичное вещество, которое служит причиной, почему в теплице у помидоров листья скручиваются.Метод борьбы с тлей такой же, как и с белокрылкой – тщательная обработка пораженного растения инсектицидами, стараясь обработать каждую пазуху и складку листьев.Совет:с тлей и белокрылкой можно бороться и природными препаратами, такими как табачный настой или отвар ромашки, либо тысячелистника.Теперь вы понимаете, что четкая и однозначная инструкция о том, что же делать, если в теплице у помидор листья скручиваются, просто невозможна. Необходимо проанализировать конкретные условия, в которых развивается и растет помидора, знать какие удобрения и как часто вносились или нет, и только потом делать заключения о возможных причинах скручивания листьев тепличных томатов.

Порой можно наблюдать такую картину: листья у помидоров начинают скручиваться по центральной жилке. Отчего же такое происходит?Листья томатов могут скручиваться при избытке удобрений в почве. Лист в результате становится похож на бараний рог.

Почему скручиваются листья у помидор? Чаще всего это происходит в первые недели после посадки рассады томатов, когда растения приживаются. Постепенно, в течение роста растений и особенно к началу налива плодов листочки выпрямляются.

Поэтому данное скручивание не представляет какой-либо опасности для томатов.Если же скручивание листа дополняется утолщением стебля и развитием мощных пасынков, - это признак избытка азота. Избыток азота вредит плодообразованию.

Чтобы уменьшить количество азота, достаточно однократно обильно полить растения, чтобы промыть верхний слой почвы. При этом важно, чтобы вода могла уйти с участка, а не застаивалась возле растений.

В противном случае ваши томаты пострадают не только от избытка азота, но и от избытка влаги. Поможет вернуть равновесие и внесение золы. Зола богата фосфором, калием и микроэлементами.

Следует также знать, что томатам категорически противопоказан свежий навоз, поскольку он способствует сильному росту листьев растений и утолщает стебель, нанося ущерб плодообразованию. Лучше недокормить томаты удобрениями, чем перекормить их.Если же ваши помидоры жируют, то можно помочь им немного сбросить излишки.

Не спешите с первым пасынкованием. Пусть боковые побеги растут до 10-12см в длину, и только потом удалите их.Вторая причина скручивания листьев помидоров - это недостаток воды. В этом случае листья помидоров скручиваются вдоль всей оси, образуя лодочку.

В такой ситуации растениям придется достаточно долго - около двух недель - восстанавливаться. Старайтесь не допускать этого: своевременно поливайте растения, проветривайте, при необходимости притеняйте.Однако причиной второго вида скручивания вполне может оказаться и вирусная инфекция.

Защитить растения от всевозможных инфекций (а у томатов их встречается немало) вам поможет правильный уход за растениями: своевременный полив, оптимальная температура, свет и питание. Если же вы видите, что куст томата совсем зачах, его листья скрутились в ниточки, цветки не становятся плодами, или у растения уродливые деревянистые плоды, - удаляйте такие растения.

И ни в коем случае после контакта с больным растением не прикасайтесь к здоровым!Если же такая проблема появилась у взрослых томатов, наблюдается замедление роста растений, то стоит проверить температуру в теплице и вспомнить необходимый температурный режим выращивания томатов. Как видите, на вопрос «почему скручиваются листья у помидоров» ответов немало - необходимо проанализировать несколько факторов, влияющих на развитие растений, и только потом делать выводы.

Если скручиваются молодые листья - наблюдается дефицит меди, серы, бора. Если листья скручиваются вверх - это признак незначительного содержания калия. Листья начинают мельчать, точка роста отмирает, плоды поражаются вершинной гнилью.

Недостаточное количество калия провоцирует закручивание краёв листьев вниз. Результатом этого становится быстро развивающийся некроз: мелкие жилки бледнеют, а листья постепенно начинают буреть.

Любые азотные удобрения с золой не смешивают происжодит потеря азота в основном в амидной форме, улетучивается в воздух, для эксперемента возмите аммиачную селитру разведите в воде и добавьте золу немонг помешайцте и понюхайте только осторожно, запах аммиака гарантирован) хлорокись меди не рекомендуется смешивать с моющими средствами. Довольно часто бывает так, что и рассада томатов у огородников получилась хорошая, да и пересадка ее в теплицу прошла удачно.

Но в какой-то момент садоводы замечают, что у помидор скручиваются листья в теплице.В стремлении понять, в чем причина подобного явления, люди прочитывают, в огромном количестве, журналы и книги, в интернете просматриваются фото и видео материалы которые хоть как-то могут помочь в поиске ответа на вопрос,почему в теплице скручиваются листья у помидор.Причин, по которым в теплице у помидор скручиваются листья, может быть очень много. Давайте рассмотрим основные причины вызывающие подобные проблемы у томатов.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ СКРУЧИВАНИЯ ЛИСТЬЕВ У ТЕПЛИЧНЫХ ТОМАТОВ

Сначала просто перечислим наиболее частые причины, почему в теплице у помидор скручиваются листья:

1. Повреждение корневой системы помидоры в процессе пересадки на постоянное место в теплицу.Дефицит или избыток различных минеральных веществ и микроэлементов.Избыточный или недостаточный полив помидоры. (См. Капельный полив)Неправильное прищипывание и пасынкование томатов.Очень высокая температура в теплице.Различные заболевания растений.Поражение помидоры различными вредителями.

Теперь давайте более подробно рассмотрим каждую из причин, почему скручиваются листья у помидор в теплице, а также что и как делать, чтобы исправить ситуацию.

ПОВРЕЖДЕНИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ

Довольно часто, в течение первых дней после пересадки рассады помидоры в теплицу можно наблюдать, как листья томатов скручиваются, как говорится, в «бараний рог».Происходить это может из-за того, что в процессе пересаживания рассады, особенно в том случае если растения переросли, были повреждены некоторые участки корневой системы. Подобное нарушение приводит к тому, что растения в течение какого-то времени, восстанавливают корни, а вместе с ними и возможность получать из почвы все необходимые питательные вещества.Со временем, когда растения адаптируются и приживутся, такое явление, как в теплице у помидор листья скручиваются, проходит.

ДЕФИЦИТ ИЛИ ИЗБЫТОК ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ

Дефицит, как и избыток питательных веществ в почве могут привести к скручиванию листьев помидоры в теплице. Разобраться в каком случае вы не «докормили» или «перекормили» томаты питательными веществами, а в каком случае скручивание листьев является симптомом заболевания, поможет наблюдение за растениями. (См.

Подкормка помидор)Тщательно подготовив почву в теплице, как осенью, так и весной, многие овощеводы стремятся подкормить высаженную томатную рассаду различными органическими удобрениями. Зачастую такие подкормки делаются слишком часто.Важно:не стоит удобрять тепличные грядки плохо перепревшим навозом или навозной жижей. Все дело в том, что и не до конца перегнивший навоз и навозная жижа способствую образованию в почве излишнего количества аммиака, который может вызвать как ожог листьев томатов, так и некротические повреждения плодов.

• Избыток азота в почве проявляется не только скручиванием листа, но также и заметным утолщением стебля и формированием очень мощных пасынков. Для того чтобы справиться с лишним азотом опытные огородники рекомендуют вносить в почву древесную, лучше всего печную, золу. Достаточно растворить 1 стакан золы в ведре теплой воды и провести опрыскивание растений. Она содержит калий, фосфор, а также множество микроэлементов необходимых томатам.

Так же для исправления ситуации можно использовать раствор 1 ч. ложки монофосфата калия, либо сульфата калия в 10 литрах воды, и опрыснуть таким раствором каждое растение. Излишек азота в почве приводит к тому, что корневая система помидоры не может усваивать в необходимых количествах столь необходимый для растений калий, фосфор и цинк.

• В том случае если помидоре не хватает калия, она сигнализирует об этом изменением окраски края листовой пластинки с зеленого на бурый, пожелтением жилок листа, а также его скручиванием.При дефиците фосфора листья томатов не только скручиваются, но и их жилки приобретают красно-фиолетовую окраску, а сами листовые пластинки становятся серовато-зелеными.

Временем налива плодов является август.

Но надо успеть. Понижение температуры воздуха, болезни, вредители и мы можем остаться без урожая.

А без томатов нельзя, в одном стакане томатного сока – половина суточной нормы витамина С и провитамина А, которые активно поддерживают иммунитет.

НЕМНОГО ИНТЕРЕСНОГО!

Оказывается, помидор долгое время считался ядовитым. Этому верили и американские колонисты вплоть до 1820 года. А развеял эти заблуждения полковник Роберт Гиббон Джонсон. Он публично съел ведро томатов прямо на ступенях здания суда в городе Салем, Нью-Джерси. Собравшаяся на представление двухтысячная толпа с изумлением обнаружила, что отставной военный вовсе не собирается умирать в ужасных муках – и помидор стал стремительно набирать популярность.

А томат-то голый, но сытый. Прищипываем растущую верхушку, оставляя 2-3 листа, идущих за последней кистью с завязями. Они служат для налива нижней кисти. А также обрываем все цветочные кисти выше 5 и 6, так как для плодоношения остается только август. Теперь, когда оборваны практически все листья, томат выглядит почти голым.

Для ускорения налива и созревания имеющихся кистей мы должны провести в течение августа две подкормки с промежутком 2 недели.

Первую подкормку проводим удобрением Гуми-Оми Томат (70 г на 10 л воды настаиваем до растворения, примерно сутки) и поливаем под корень, таким объемом раствора охватываем 1 кв.м. посадок томатов. Корешки хорошо напитаются и фосфором, и калием, и микроэлементами.

Вторую подкормку проводим через две недели по листьям, т.е. проводим опрыскивание Богатым - это комплексная подкормка, богатая макро- и микроэлементами. Все вещества, которые помогают быстрее вызреть плодам, будут доступны и легкоусвояемы.

Собираем бурые и зеленые плоды, которые кладем на дозаривание, а оставшиеся кисти томатов созреют быстрее в отсутствие лишних конкурентов.

Миф или реальность. Иной раз заглянешь в интернет, а там столько способов предлагают по ускорению налива и плодов томатов, сомневаться начинаешь. И мы решили проконсультироваться у наших профессионалов, действительно ли так... Опишем пару способов.

Способ 1. Быстрый налив - туго затяните стебель у основания (3-4 см от земли) несколькими оборотами тонкой медной проволоки.

Такой способ имеет один плюс - все питательные вещества быстрее поступают в плоды, а за счет фотосинтеза уже там образуются сахара, белки, жиры. Корни, в свою очередь, плохо себя чувствуют, они очень мало получают питания, из-за этого не растут и не дают расти самому растению. (Смотрите картинку "Способ быстрого налива")

Вывод. Такой трудоемкий способ немного ускорит налив, но растение уже расти не будет. Не особо эффективный способ.

Лучше всего взять за стебель внизу у земли и дернуть вверх (смотрите не выдерните!), как бы надрываем корни, и получится тот же эффект, что описан выше.

Способ 2 . Ускоренное созревание .

Разберемся, что такое созревание. Каждое растение стремится успеть оставить после себя потомство в виде семян. Растение в спокойном состоянии, всего ему хватает, спокойненько сидит на своем месте, и идет медленное созревание плодов. Попробуйте подвергнуть растение стрессу и увидите, как быстро изменится ситуация. Стресс делать надо только после полного формирования плодов, когда не требуется продолжение роста растений.

1. Опрыскиваем по листьям раствором удобрения Богатый Овощи, Ягоды, Зелень. Листья насыщаются влагой и питательными веществами.

2. Создаем стресс растению. Для этого в стебле на высоте 10-12 см от почвы делаем надрез длиной 5-6 см, куда выставляем небольшую палочку, щепку, раздвигая стенки стебля на 1-2 см. Растение - живой организм, начинает в панике быстрее плодоносить, и урожай быстрее созревает. Но есть большой минус - через разрез (щель) можно занести инфекцию. Вредоносные бактерии попадают в проводящую систему томатов. Проводящая система - сосуды, по которым движется жидкость с растворенными в ней питательными веществами. Бактерии питаются углеводами, белками, жирами, и растение начинает заболевать. Как только сделали разрез, то опрысните ранку Фитоспорином-М РеаниматоР либо Фитоспорином-М Золотая осень. Желательно в это время опрыскивать природными фитобактериями без добавления Гуми, так как томаты должны быть нацелены на созревание, а не на рост и развитие растения.

Проверенный способ защиты от фитофторы и ускорения созревания.

В августе, чтобы избежать фитофторы и дать рост другим плодам, я снимаю томаты в молочной спелости. Это мой термин, и означает он, что помидорки зеленого цвета стали светлыми, даже, можно сказать, беловатыми. Чтобы томаты не гнили и быстрее созревали, я делаю им горячую ванну. На 2 минуты погружаю в горячую воду с температурой 60 градусов. Если такие помидорки положить на подоконник рядом с необработанными, то искупанные в горячей воде созревают на неделю раньше, и нет ни гнилей, ни фитофторы.

Внимание! Собрали урожай томатов и перед тем, как положить на дозаривание, опрыскиваем АнтиГнилью. 1 кг томатов опрыскиваем одним нажатием на распылитель, переворачиваем и так же одним нажатием опрыскиваем. Затем слегка просушиваем и спокойно кладем на место дозаривания. Доказано, что такое мероприятие позволяет сохранить помидоры на неделю дольше, чем не обработанные АнтиГнилью.

Не всегда летняя погода радует огородников ведь часто лето слишком коротко, чтобы успели созреть помидоры. Чтобы порадоваться урожаю томатов как можно скорее и успеть их собрать, до наступления холодных ночей, тормозящих рост, следует знать, чем лучше поливать помидоры, чтобы они наливались.

Методы, помогающие скорее созреть помидорам.

Нет чудесного рецепта, позволяющего в один миг заставить плоды покраснеть. Потребуется комплекс мероприятий, которые в короткие сроки помогут в этом деле:

• обрывание лишней ботвы, ниже уровня незрелых плодов;
• прекращение всевозможных подкормок;
• следует ставить на ночь пленочное укрытие, чтобы избежать попадания росы на плоды, которое ведет к .

Можно ли поливать помидоры, когда они краснеют?

Если не поливать овощи и фрукты, то растению будет очень тяжело добывать себе влагу из почвы, а значит, плоды будут плохо наливаться. Это правило не касается томатов, потому как им жидкость необходима до того момента, пока не нальются зеленые помидоры. До этого времени поступление жидкости должно быть обильным, но редким – примерно раз в неделю.

После того как зеленые помидоры уже готовы начать краснеть полив следует прекратить, так как избыток влаги откладывает сроки созревания и может привести к загниванию кустов.

Чем полить помидоры, чтобы зрели?

Если вы не знаете что делать и чем полить помидоры, чтобы они быстрее краснели, то на выручку придет старый проверенный метод. Только полив в этом случае будет лишь по плодам и зеленой массе, а не под корень как мы привыкли.

Этот сделать очень просто – в 10 литров воды, которые рассчитаны для опрыскивания полутора погонных метров посадок, вливается и растворяется 40 капель йода. Этим раствором при помощи пульверизатора производится обработка.

Кроме этого, если холода уже наступают, зеленые и бурые плоды срывают и складывают в два ряда вперемешку со зрелыми. Красные помидоры выделяют этанол, которые способствует «старению», то есть покраснению, находящихся рядом плодов.

Итак, прошло две недели, как вы высадили рассаду помидоров в теплицу или открытый грунт. Самое время подкормить растения. Подкормка помидоров в открытом грунте или теплице — есть ли разница? Какие виды подкормок вообще бывают? Последние годы огородники (те, которых знаю) отдают предпочтение органике, стараясь меньше использовать минеральные удобрения. Большой популярностью пользуется самодельное дешевое, но очень эффективное «зеленое удобрение». Но о нем, чуть ниже.

Виды подкормок помидоров

Существует два типа подкормок. Корневая и внекорневая.

Корневой подкормкой пользуется большинство огородников. Она питает растения через корневую систему, то есть — это полив питательным минеральным или органическим раствором под корень.

О внекорневой знают многие, но пользуются ей реже, а зря.

Внекорневая - это когда мы тот же питательный раствор наносим непосредственно на листья растений. Такой вид подкормки помидоров минеральными или органическими удобрениями имеет ряд преимуществ. Во-первых, она позволяет экономить удобрения. Потому что, когда мы их вносим под растения, то значительная часть питательных веществ вымывается с поливами, во время дождя, не все питательные вещества достаются растению.

А когда мы вносим раствор на поверхность листа, то все питательные вещества переходят через лист внутрь растения. Причем это происходит очень быстро. Поэтому действует внекорневая подкормка значительно быстрее, чем корневая. Во-вторых, ею пользуются, чтобы оперативно помочь растению, страдающему от недостатка того или иного микроэлемента. Я стараюсь чаще использовать внекорневую подкормку для рассады, для растений недавно высаженных в открытый грунт или теплицу, то есть для более молодых саженцев.

Для внекорневой подкормки используют более низкие концентрации раствора, чем для корневой, чтобы не вызвать ожог листьев. Для нее используют удобрения, которые полностью растворяются без осадка, которые не содержат хлор. Обычно это жидкие формы удобрительных смесей, неважно, какие они — минеральные или органические. Старайтесь для приготовления питательных растворов использовать нехлорированную воду — дождевую или хотя бы отстоянную водопроводную.

Как корневая, так и внекорневая подкормки одинаково полезны, как для томатов, которые растут в открытом грунте, так и для тепличных. В первой половине вегетации растения их лучше чередовать. Во второй — перейти к корневым подкормкам. Теплицу при повышенной влажности следует чаще проветривать, особенно после опрыскивания. Чтобы растение получало максимум пользы от любой подкормки, нужно знать когда — утром, днем, вечером — их лучше проводить.

Когда следует подкормить помидоры

Очень важный момент: если вы делаете внекорневую подкормку или корневую, то делать это следует утром или вечером. Почему так? Если речь идет о внекорневой, то питательный раствор должен как можно дольше находиться на поверхности листьев, чтобы он успел впитаться. А при ярком солнце опрыскивание листьев может вызвать ожог. Это, во-первых. А во-вторых, солнце быстро высушит капельки питательного раствора, он не успеет весь впитаться в листья. При внекорневой подкормке следует следить, чтобы раствор попадал не только на внешнюю сторону листа, но внутреннюю тоже.

Под корень поливать растения минеральным или органическим раствором тоже нужно рано утром или вечером. Я предпочитаю вечерний полив, а мой сосед по даче поливает свои огурцы, помидоры в теплице или открытом грунте только рано утром. Причины тоже вроде бы понятны: вода или питательный раствор, попавший днем на листья может вызвать солнечный ожог листвы. Не следует заставлять растение тратить силы на восстановление или залечивание ран.

Как часто следует проводить подкормки

Обычно задают вопрос, как часто надо проводить подкормки томатов минеральными или органическими удобрениями? Краткий ответ - не очень часто. А, если точнее, то я провожу их, как корневые, так и внекорневые через 10-15 дней. То есть, примерно 2-3 раза за месяц. Чередую их. Один раз — внекорневая подкормка, следующий раз - подкармливаю свои помидоры под корень.

Внекорневые подкормки (опрыскивания) делаю в первой половине вегетации, то есть, как только заметила, что первые плоды налились, стали белеть, подкармливать прекращаю. А корневые продолжаю делать весь период вегетации (развития) помидоров.

Первый раз следует подкормить томаты через 10-12 дней после высадки рассады. Когда начинается цветение помидоров, не пропускайте сроки — от этого будет зависеть количество завязей и урожай.

В теплице или открытом грунте подкормку проводят следующим образом. Нужно подкормить индивидуально каждое растение. Если почва под растениями сухая, то перед подкормкой необходимо немного увлажнить почву. Поливаем помидоры чистой водой, температура которой не ниже 20-22ºС. При поливе в теплице старайтесь, чтобы вода не попадала на листья - лишняя влага там ни к чему. Поливайте утром — после этого обязательно проветрите теплицу. А уже после полива, влейте под каждый куст помидора пол литра питательного раствора.

Внекорневые подкормки помидоров в теплице я стараюсь делать утром, чтобы к вечеру питательный раствор впитался. Ночью растения должны быть сухими.

Чем подкормить помидоры в теплице или открытом грунте

Для первой подкормки после пересадки рассады использую жидкое удобрение на основе гуматов.

В этом году — это ГУМИ Кузнецова (природный эликсир плодородия). На 10 литров воды - 2 столовые ложки эликсира.

Но вы можете исходить из ассортимента своих магазинов для садоводов и огородников. Неплохо использовать Гумат-80, Гумат+7, Гумат-Универсал, Изумруд, Идеал. На 10 литров воды достаточно 1-2 столовых ложек удобрения. Сюда же добавьте 1 столовую ложку быстрорастворимого минерального удобрения (например, Фертика Универсал).

На каждое растение достаточно 0,5 литра раствора.

Помидоры в открытом грунте или теплице лучше недокормить, чем перекормить. Поэтому при посадке рассады из минеральных удобрений использую только золу и компост. После высадки - удобрение на основе гуматов с Фертикой Универсалом. И все. Следующие подкормки - только органические.

Как приготовить органическое «зеленое удобрение» самим

Очень нравится положительная реакция моих помидоров на «зеленое удобрение». Как я его готовлю? Очень просто. Рецептов такого «зеленого удобрения» очень много. Основа его - скошенная зеленая сорная трава.

У меня есть старая металлическая 200-литровая бочка. Но металлическую бочку не советуют использовать для приготовления этого удобрения, видимо, процесс окисления металла отрицательно сказывается на качестве. Пластмассовой бочки у меня нет. Сами знаете, безвыходных ситуаций почти не бывает. Купила огромные 300-литровые пластиковые мешки. Вложила один мешок в другой (для прочности), поместила их внутрь бочки. Заполнила 1/3 водой, чтобы она распрямила их. Полиэтилен солнцем немного нагрелся, стал эластичным, растянулся, мешки плотно оделись снаружи на край бочки. Получилась у меня металлическая бочка с пластиковым вкладышем.

Итак, воды у меня в бочке уже было немного, добавляю туда скошенную траву. Опытные огородники советуют заполнять бочку скошенной крапивой. Но столько крапивы у меня не было, поэтому набросала почти полную (2/3) бочку разных сорняков, крапива там тоже была.

Сверху кинула примерно 1 кг древесной золы, полведра куриного помета, добавила литра 2 молочной «магазинной» сыворотки (натуральной, говорят, достаточно 1 литра), пачку дрожжей пекарских (100 г). Добавила воды почти доверху.

Рецепт этот взят давно из книги «Разумное земледелие» Ю.И. Слащина. Он называет этот раствор настоем микробных организмов. Автор вместо дрожжей рекомендует добавить брагу - 3 литра нехлорированной воды, 150 г сахара настаивать 2-3 дня.

Раствор в бочке бродит очень активно и вонь, извините за подробности, не самая приятная. А перемешивать удобрение нужно хотя бы раз за день. Настаивается все это недели 1,5-2. Затем вынимаю перебродившую траву. Когда она подсыхает, я ее подкладываю под кабачки. Почему под кабачки — не знаю. Как-то так с самого начала повелось. Кабачки очень благодарны.

Вы можете попробовать использовать такую мульчу на других растениях.

Питательного настоя в бочке получается чуть больше половины. Доливаю бочку доверху. Беру готовый настой (500 мл), добавляю в лейку с водой (6 литров), поливаю помидоры, огурцы, баклажаны, тыквы - пол литра раствора на куст. Да, чуть не забыла. Эффект будет лучше, если почва под растениями будет влажной. То есть, перед корневой подкормкой обязательно полейте помидоры в открытом грунте или теплице.

Очень нравится результат такой органической подкормки - растения всегда зеленые, вид у них здоровый, хорошо переносят непогоду, растут очень быстро, плодов завязывается много и, мне кажется, меньше стали болеть, то есть их иммунитет повысился.

Таким раствором можно проводить корневую и внекорневую подкормку. Внекорневую обычно провожу на молодых растениях, высаженных в открытый грунт или теплицу. Полив под корень - через каждые 10-12 дней.

Мне хватает этого раствора надолго. Но все, конечно, зависит от количества высаженных растений. Если чувствую, что «зеленого удобрения» не хватит, то после того, как в бочке его остается меньше половины, заполняю бочку новой травой. Больше ничего, кроме воды туда не добавляю. Жду 10-15 дней — новый питательный раствор готов.

Это «зеленое удобрение» хорошо работает против фитофтороза. По крайней мере, мне кажется, что после того, как я начала его использовать, случаев появления фитофторы на листьях, плодах почти не стало. В прошлом году (2013) только несколько плодов помидоров (штук 5), растущих в открытом грунте, выбросила с одного куста. На остальных кустах никаких признаков фитофторы не заметила.

Но этот огородный год (2014) начался с дождливой погоды. Влажность, что в теплице, что на огороде повышенная. Я, чтобы предупредить появление фитофтороза на помидорах, мучнистой или ложной мучнистой росы на огурцах, кабачках, дополнительно еще обрабатываю растения раствором молочной сыворотки (1 литр на 10 литров воды), в который добавляю 10 капель йода. Этот раствор особенно благотворно действует на помидоры. Йод способствует увеличению количества завязей, а молочная сыворотка угнетающе действует на патогенные грибы.

Для профилактики фитофтороза на томатах чередую обработки. Один раз раствором молочной сыворотки, а другой - раствором Фитоспорина. Этот препарат не только защищает помидоры от развития фитофтороза, он также питает растения биоактивированными микроэлементами, особенно новая его модификация — Фитоспорин-М. Иногда пропускаю молочно-кислую обработку, но обязательно заменяю ее на раствор Фитоспорина, который хорошо подавляет развитие грибных и бактериальных болезней на растениях.

Не забывайте, что влага, повышенная влажность в теплицах или на огороде в дождливый период - благотворно влияют на развитие фитофторы, других грибковых, бактериальных болезней. Обязательно обрабатывайте свои саженцы, не ждите появления первых признаков заболевания. Если болезнь начала себя проявлять, то бороться с ней уже поздно и практически бесполезно.

Итак, ответ на главный вопрос. Какие же удобрения, какие подкормки являются лучшими для помидоров? Минеральные или органические? Я бы ответила так. Для томатов лучше всего применять натуральные минеральные удобрения (зола, компост) и органические (на основе гуматов, «зеленое удобрение»). Чтобы не перекормить растения, подкормки проводят не часто — 2-3 раза в месяц — в первой половине вегетации почаще, а во второй — реже.

Наталья Миргородская

Со стороны кусты «жирующих» томатов в теплице выглядят достаточно привлекательно Томаты очень популярны в нашей стране. Редкий огородник не возделывает эту вкусную и полезную овощную культуру на своём дачном или приусадебном участке. Наибольшую урожайность помидоры показывают в теплице или парнике. Делать какие-то особые условия для выращивания этой культуры не имеет смысла, а вот соблюдать основы технологии выращивания просто необходимо. В противном случае растения не выдают должный объём урожая, а иногда и просто «жируют».

• Общие сведения
• Внешние признаки
• Причины возникновения
• Способы устранения проблемы
• Меры профилактики

Общие сведения

Томаты, культивируемые в парнике или теплицы, подчас бывают очень капризны. Малейшие изменения в показателях температуры, влажности или освещения могут спровоцировать различные отклонения в росте и развитии растений. Особое значение имеет режим и качество подкормок, а также качественный состав почвы.

Тепличный грунт, как правило, подготавливается с осени. В стандартную процедуру входятперекопка, обеззараживание и внесение удобрений. Однако некоторые огородники пренебрегают этими правилами и основную подготовку посадочной площади в теплице под высадку томатов откладывают на весну. Определить наличие отклонений в вегетации этой овощной культуры можно не только по внешним признакам, но и по значительному снижению урожайности.

Внешние признаки

Со стороны кусты «жирующих» томатов в теплице выглядят достаточно привлекательно. Помидоры в таком случае бывают очень мощными и хорошо развитыми. Листья на растении, культивируемом в теплице или открытом грунте, обладают очень яркой темно-зеленой окраской и характеризуются сочностью. Верхушечные листочки имеют тенденцию к скручиванию.

Такой массивный куст не даст качественного и обильного урожая, что обусловлено перераспределением потока питательных веществ от формирующихся завязей и плодов в зелёную массу растения. Характерными признаками будут наличие слаборазвитой цветочной кисти и незначительное количество цветков на культивируемом растении. Вместе с тем, наблюдается массированное разрастание вегетативной массы.

Безусловно, нельзя делать поспешные выводы и выбраковывать такие томаты. Необходимо более внимательно осмотреть все растения в теплице и выявить основную причину сложившейся проблемы.

Ещё одним видом «жирования» помидор в теплице является образование новых побегов. Такой тип физиологической болезни, как правило, формируется на индетерминантных сортах томата и гибридах, обладающих длинной цветочной кистью, на которой происходит завязывание плодов. Урожая с таких тепличных томатов практически не будет.

Причины возникновения

Тепличные томаты очень отзывчивы к качественному и регулярному уходу, а также своевременным подкормкам. Однако если делать внесение удобрений избыточным, то растения «жируют». Помидоры перестают аккумулировать питание в завязях, а также плодах и перераспределяют весь поток необходимых для обильного плодоношения веществ в зелёные части растения.

Помимо избыточного внесения удобрений, «жирование» и израстание растений в теплице может быть спровоцировано высокими показателями влажности воздуха, а также слишком частыми или обильными поливами. Немаловажное значение имеет правильное и достаточное освещение тепличных растений. Помидоры очень активно реагируют на недостаточную освещённость.

Почему помидоры «жируют» (видео)

Следует помнить, что томаты, имеющие короткую кисть, а также детерминантные сорта помидор, практически не подвержены проявлениям такой болезни.

Основные причины того, что тепличные помидоры «жируют» могут быть определены некоторыми обстоятельствами.

• Самая частая и наиболее распространённая причина «жирования» помидор в теплицы обусловлена перекармливанием растений азотными удобрениями, что провоцирует наращивание овощной культурой зелёной массы в ущерб качественному плодообразованию.
• Слишком частое выполнение поливов в первые пятнадцать дней после высадки рассадного материала на постоянное место в тепличный грунт. Такое переувлажнение весьма вредит формированию сильной и здоровой корневой системы, а также способствует поверхностному разрастанию корней. Кроме того, на этом фоне может быть отмечено снижение устойчивости томатов к неблагоприятным внешним воздействиям.
• Избыточное внесение навоза или птичьего помёта на этапе вегетации довольно часто становятся причиной томатного «жирования».
• Усиленному росту томатных кустов способствует выполнение частых орошений в течение всего вегетационного периода, а также избыточная влажность воздуха в тепличном сооружении.
• Ещё одним немаловажным фактором является слишком загущённая высадка тепличных растений в совокупности с недостатком освещённости.

Способы устранения проблемы

Существует несколько способов, позволяющих в достаточно короткие сроки избавить тепличные томаты от такого явления. При первых признаках того, что помидоры в защищённом грунте «зажирели», следует выполнить указанные далее мероприятия.

• Требуется минимум на неделю прекратить орошение томатов в теплице или открытом грунте.
• Выполнение внекорневой подкормки с использованием фосфорных удобрений. Очень действенным средством является использование суперфосфата.
• Внесение вытяжки суперфосфата из расчёта трёх столовых ложек на ведро тёплой воды под корень культивируемых растений. Корневая подкормка производится после проведения обильного полива. Стандартная доза внесения раствора составляет порядка одного литра на каждое растение.
• Очень важным нюансом является полное исключение из подкормок азотистых удобрений.
• Увеличение показателей дневных температур внутри тепличного помещения до двадцати пяти градусов.
• Контроль ночных температурных показателей, оптимальные параметры которых не должны превышать двадцать два градуса.

• Аккуратно, но предельно тщательно удалить с растений ту часть листьев, которая мешает полноценному освещению томатов.
• Удалить все листья, которые расположены над цветочными кистями и закрывают формирующиеся завязи от освещения.
• Качественный фосфатные удобрения имеют в своём составе порядка тридцати процентов калия и пятидесяти процентов фосфора. Эти компоненты относятся к категории быстрорастворимых, что делает отстаивание приготовленного для опрыскивания раствора нецелесообразным.

Внекорневые подкормки очень эффективны в качестве скорой помощи «зажиревшим» растениям, однако для закрепления результата следует дополнить опрыскивание корневыми подкормками. Такая мера позволит растению задержать рост зелёной массы и перераспределить питательные вещества к завязям и плодам томатов.

Меры профилактики

Самыми эффективными являются профилактические меры, проведение которых не требует от огородника значительных усилий. Чаще всего бывает достаточно отрегулировать микроклиматические условия в теплице, а также соблюдать основные этапы технологии выращивания тепличных томатов.

Как поливать томаты в теплице (видео)

Хорошим профилактическим средством может быть внесение обычной древесной золы, которая богата калием и не позволяет растениям «зажиреть». Кроме того, не следует пренебрегать периодическими осмотрами растений, а при обнаружении первых признаков изменения внешнего вида томатов необходимо как можно быстрее выполнить перечисленные выше мероприятия.