Как осуществить монтаж окон в частном доме из бетонных блоков. Как резать и сверлить керамзитобетонные блоки Можно ли установить окно самому

20.06.2020

чем пилить керамзитные блоки?

Вопрос решен и закрыт .

Лучший ответ

Ответы

0 0

8 (115658) 8 15 115 5 лет

их разве пилят? мы их топором рубили
Ну хочешь красиво - наверно диском по камню. Камень как-никак) Большим флексом.
Ножовкой не советую, затупишь моментально. Но если не жалко..

0 0

7 (92208) 34 176 787 5 лет

Резка крупноформатных стеновых блоков – неизбежный процесс при возведении стен. Резать блоки приходится при возведении оконных и дверных проемов, фронтонов, да и в процессе возведения сплошной стены без резки не обойтись. Для резки применяют различные инструменты, а какой инструмент для чего подходит, зависит от вида блоков.

Керамзитобетонные пустотные блоки можно резать болгаркой (углошлифовальной машиной) с диаметром отрезного круга 230мм. Отрезной круг должен быть металлическим сегментированным с алмазным напылением на режущей части. Если использовать не сегментированный отрезной круг, то он может разлететься в процессе распиливания от перегрева, с сегментированным кругом такого не происходит, так как прорези в нем позволяют секторам (сегментам) отрезного круга свободно деформироваться при нагревании. Недостаток в том, что рез получается глубиной всего 55 мм, даже если прорезать блок со всех сторон, его в итоге придется откалывать, но имея прорези по периметру, сделать это будет довольно легко. Можно в прорезь вставить топор и ударить по нему молотком, а можно положить деревянный брусок и с усилием опустить блок на него линией отреза – довольно эффективный способ.

Лучше конечно, разрезать керамзитобетонные блоки пилой типа «аллигатор» фирмы DeWalt для резки кирпича. Также у DeWalt существует целая серия пил «аллигатор» для резки пенобетона, кирпича и крупноформатных керамических блоков Porotherm. Аллигатор от DeWalt превосходно справится не только с блоками, но и с кирпичом, так что, если позволяют средства, то лучше приобрести именно ее. Существуют и российские аналоги таких пил, к примеру, Пермский «аллигатор» в разы дешевле Деволтовского, в плане профессионального инструмента может и не подойдет, но на один дом, думаю, такой пилы должно хватить.

Пенобетонные блоки можно резать специальной ручной ножовкой для резки пенобетона – ножовка с толстым металлическим полотном и твердосплавными напайками на зубьях (похожа на ножовку по дереву). Режет такая ножовка довольно хорошо, минус только в том, что резать, точнее, распиливать, придется ручками, а это приличная трата сил и времени, хотя, если некуда торопиться…

Наилучшим инструментом для резки также будет ДеВолтовский аллигатор, но, цена на него сильно ограничивает приобретение данного инструмента в России. Многие приспосабливаются резать пеноблоки российскими «аллигаторами» или просто сабельными пилами, которые в разы дешевле аллигаторов, применяя для резки специальные пильные полотна для резки пеноблоков (в том числе и полотна для аллигатора, которые перетачивают под нужный тип крепления).

Керамические поризованные блоки типа “Porotherm” получится разрезать только пилой «аллигатор». Сабельная пила здесь вряд ли справится, а вот экстрим с болгаркой не советую – резал в респираторе и защитных очках, в жару, жесть. Болгаркой в принципе резать можно, только это будет очень долгий и нудный процесс с постоянным очень аккуратным откалыванием мешающих разрезанию частей, плюс огромное количество пыли и маленьких осколков, залетающих под одежду и в обувь. Кстати, производители керамических блоков рекомендуют именно «аллигатор» фирмы “DeWalt”, думаю, что не зря рекомендуют. Цена кусается, но пила стоящая, тем более, если Вы - каменщик и она нужна Вам для работы.

Если требуется разрезать блок на две равные части по длине (ширина стены), а качество реза будет не важно, к примеру, для обкладывания плит перекрытия по периметру, то блок можно и не резать вовсе, а просто расколоть его. Я использовал для этих целей полотно от старой ножовки по дереву и молоток. За счет пустот, колется блок довольно легко, последовательно пробивается каждая внутренняя перегородка, одна за другой – в результате получаем две лицевые половинки.

Ни в коем случае не используйте для резки блоков, даже пенобетонных, бензопилу. Ни одна цепь не выдержит, даже если резать пенобетон, а пыль от резки просто убьет механизм бензопилы – в редуктор попадут песчинки, шестерни и подшипники начнут попросту истираться.

из среднего класса бери Chieftec, FSP, они действительно хорошо себя проявили и работают на заявленной мощности и в некоторых случаях даже превышают ее, и цена более менее доступная.

про Codegen вообще забудь китайский ширпотреб пустотелый, мощность в них не соответствует действительности, поэтому и стоят 10 лат

Возможно Конденсаторы пересохли. От жары.
Странно что пробки выбило - в блоках стоят 2 предохранителя - плавкий и полупроводниковый.

Разбери посмотри что сгорело - это даст картину. Да, и ещё в них иногда бывают тараканы. Они залезают под саму плату, которая прикручена шурупами к корпусу блока внутри него. Контакты замыкает (высокая частота 20кгц на которой работает блок, легче проходит через таракана, чем 5-гц сети). Насекомый поджаривается, блок - сгорает.

Возможно разрушился предохранитель по напряжению (зелёный плоский диск с контактными проводками) и замкнул цепь - это от скачков бывает.

Когда включаешь пылесос, когда включается мотор холодильника - в сети идут наводки выше 230 вольт.

Жёлтые там только ленты трансформаторов... Выкинь блок. Не чини. Себе дороже. Следующий купишь - 24 лата стоит. Лучше будет. Сейчас они все идут с улучшенным охлаждением, поддув снизу, и он тише, и микросхема формирователя импульсов у них более совершенная.

Мне кажется или это самая банальная зарядка для ноута? В нет магазинах стопудофф есть

Everest - не совсем блок питания,но протестить нагрев сможешь;)

Когда речь заходит об установке окон в доме из ячеистых блоков, то сталкиваются два разных подхода к технологии крепления.

Сторонники полиуретановой пены утверждают, что этот материал настолько надежен и герметичен, что не требует использования фурнитуры. Поклонники дюбелей, напротив, делают ставку на механический контакт металла и блоков.

Истина, как это часто бывает, находится посередине полярных мнений.

Поэтому мы решили подробно рассмотреть особенности качественной установки окон в газобетонные и пенобетонные стены.

Когда лучше ставить пластиковые окна?

По этому вопросу нет единого мнения. Новички-застройщики спрашивают, когда можно устанавливать окна в доме из газобетона или пеноблока. Им дают советы один другого нелепее. Одни утверждают, что у ячеистых блоков очень большая усадка и монтировать окна можно только через год после строительства коробки.

Другие пытаются подвести под это утверждение «научную» базу и рассуждают от трех видах усадки газосиликата и пеноблока. При этом все советчики дружно игнорируют данные производителей. В них четко сказано, что естественная усадка ячеистых блоков не превышает 0,3 мм на 1 метр стены по высоте. Поэтому говорить о ее критичном воздействии на оконные рамы не приходится. Путаница возникает из-за подмены понятий усадки легких бетонов и осадки здания.

Деформационная осадка строения (стен и фундамента) происходит не по причине испарения влаги из бетона и блоков. Ее вызывает неравномерное оседание и подъем грунта под действием замерзающей и оттаивающей в нем воды. Вот от такой усадки и нужно защищать несущие конструкции. Для фундамента применяют каркасы из арматуры, а для стен из газобетона и пеноблоков – , которые заливают на уровне междуэтажных перекрытий. Если эти меры не приняты, то трещины в стенах и фундаменте при строительстве на слабых и водонасыщенных грунтах гарантированы.

Какие практические выводы можно сделать из наших теоретических рассуждений?

Очень простые: ставить окна в доме из газо или пенобетонных блоков можно через 2-3 месяца после завершения кладки стен. Этого срока достаточно для того, чтобы фундамент и набрали необходимую прочность.

Кто-то может возразить, говоря, что дом должен простоять не менее 1 года до начала монтажа окон и отделки, чтобы завершились процессы стабилизации грунта. Мы ответим на это, что процесс подвижек почвы непрерывен. Поэтому надеяться нужно не на полное завершение осадки здания, а на качество строительства – прочный фундамент и несущие стены.

Нюансы качественного монтажа окон в газобетон и пеноблоки

Скажем сразу, что вставить пластиковое окно в пеноблок несложно. Гораздо труднее обеспечить непродуваемость и долговечность стыков между стеной и пластиковой рамой.

Для этого нужно выполнить три условия:

Герметичность шва.
Защита зоны контакта от потери тепла.
Механическая прочность контакта «окно-стена».

Герметичность швов можно частично обеспечить четвертями — выступами, которые нарезают в блоках. Кроме этого приходится использовать уплотнительные материалы – морозостойкие герметики или саморасширяющуюся ленту (ПСУЛ). Зону контакта рамы со стеной утепляют традиционным способом – пеной на основе полиуретана. За механическую прочность крепления отвечают дюбеля или монтажные пластины.

Зафиксировать оконную раму в проеме можно двумя способами:

Сняв остекление, просверлить в пластиковом профиле отверстие под длинный дюбель-гвоздь, прикрепить им раму к стене и поставить стеклопакет на место.
Не снимая остекления, зафиксировать саморезами по всему периметру рамы анкерные пластины. После этого нужно установить окно в монтажное положение и закрепить к стене дюбель-гвоздями через отверстия в пластинах.

Установка пластиковых окон в доме из газобетона по первому способу имеет свои недостатки: демонтаж и монтаж стеклопакета трудоемок, а положение рамы в проеме после ее фиксации изменить невозможно. Второй способ монтажа удобнее, поскольку при необходимости положение окна перед задувкой пены можно изменить и только после этого выполнить его окончательное крепление.

Стандартный монтаж окон в газобетон начинается с установки под раму дистанционных прокладок из пластика или древесины. Они необходимы для создания зазора, в который будет задуваться утепляющая пена.

Перед этой операцией на раме должны быть закреплены монтажные пластины. Для этого используют саморезы длиной 19 мм и диаметром 4,8 мм.

Глубина установки окна может составлять от 8 до 12 см (от края рамы до края проема) и зависит от толщины стены (20 или 30 см). Если внешняя часть кладки будет утепляться, то окно можно поставить ближе к наружному краю проема на толщину утеплителя.

Указанные отступы выбирают не из соображений эстетики внешнего вида окон, а из-за необходимости защитить переплеты от конденсации влаги и промерзания (точка росы должна находиться снаружи рамы).

Отрегулировав с помощью уровня положение стеклопакета, в блоках сверлят отверстия под дюбеля (безударной дрелью). От края блока крайнее отверстие пластины должно отступать не менее, чем на 5 см, чтобы не расколоть его. Сначала пластину фиксируют одним дюбелем (диаметр 6 мм длина 80-100 мм). После окончательного выравнивания, вворачивают второй.

Убедившись в том, что створки окон легко открываются и закрываются, приступают к запениванию стыка по всему периметру рамы. Для этой работы лучше взять морозостойкую пену с низким коэффициентом расширения. Это повысит долговечность утепления и уменьшит давление на раму. Для улучшения качества сцепления пены с блоком и окном перед ее задувкой весь шов нужно обработать водой из распрыскивателя.

После того как пена застынет, ее излишки, выступившие наружу, обрезают. Регулировочные клинья вынимают и образовавшиеся пустоты запенивают. Закончив эти операции, внешний стык рамы с блоком герметизируют расширяющейся лентой (ПСУЛ) или защищают морозостойкой дышащей шпаклевкой. Еще один распространенный вариант – установка по периметру проема гидроизоляционной ленты на клей-герметик.

Герметизация уплотнительной лентой

Внутренний стык обрабатывают шпаклевкой, аккуратно выравнивая ее по всей зоне контакта с утеплителем.

Завершает монтаж установка отлива и подоконника. Важный нюанс этой работы – правильное размещение отверстий в пластиковом профиле, по которым конденсат из окна уходит наружу. Они должны быть выше отлива, чтобы влага не попадала на блоки.

В заключение хочется сказать о четвертях, которые защищают стыки пластиковых окон от продувания и промерзания. Любой ячеистый бетон хорошо режется, поэтому в процессе кладки можно заранее сделать в нем четверти нужного размера.

Другой вариант – установка четвертей из плотного (экструдированного) пенопласта. Он хорошо утепляет откосы и раму, но довольно сложен в отделке, поскольку нуждается в установке сетки и качественной шпаклевке. Пенопласт крепят на клей и дополнительно фиксируют к блокам пластиковыми дюбелями с широкими шляпками.

При строительстве зданий и сооружений из керамзитобетонных блоков возникает необходимость в их распиливании. Рассмотрим чем пилить керамзитобетонные блоки, и определим наиболее оптимальный способ.

Керамзитобетон хрупкий материал. Поэтому для его нарезки подходят не все инструменты. Рубить его обычным топором не всегда оправдано и безопасно. Лучше использовать специальные инструменты.

Ручная ножовка

Многие строители, решая, чем резать керамзитобетонные блоки, останавливают свой выбор на ручной ножовке. Для распила используют инструмент с толстым металлическим полотном и специальными твердоспайными напайками на зубьях. Но для обработки большого количества блоков, данный способ не подойдет, так как резать ручной ножовкой долго и необходимо прикладывать максимум усилий.

Какраспилить керамзитобетонный блок, затратив меньше времени и усилий? Некоторые строители рекомендуют для этого использовать сабельные пилы.

Сабельная пила – это вид электропилы, которая режет материалы при помощи возвратно-поступательных движений лезвия. Также их еще называют электроножовками, так как они напоминают ручную ножовку

Для работы с керамзитобетонными блоками полотно сабельной пилы, как и обычной ручной ножовки, должно быть изготовлено из твердых сплавов и иметь напайки на зубьях. Рекомендуемая длина 400 мм шаг зубьев 12,7 мм. Данным характеристикам соответствуют полотна фирмы Bosch S 2041 HM. Строители рекомендуют приобретать для работы с керамзитобетоном сабельные пилы этой фирмы.

Можно приобрести и электроинструмент от Макиты. Популярна модель для непрофессионального использования — Makita JR3070CT. Средняя стоимость которой 16 000 рублей.

Пила «Аллигатор»

Чем же пилят профессиональные рабочие? Строители используют особый вид электроножовки – «Аллигатор». Электрическая ножовка имеет два пильных полотна, которые совершают возвратно-поступательные перемещения, имитируя движения челюстей крокодила.

Инструмент пользуется большой популярностью среди строителей благодаря своим достоинствам:

Обеспечивает ровную линию среза
Отсутствуют вибрации при работе инструмента
При заклинивании механизма нет реактивной отдачи
Распиливает блоки любой толщины
Удобно работать в труднодоступных местах.

Отвечая на вопрос, чем можно пилить керамзитобетонные блоки, можно с уверенностью ответить, что электроножовка это хороший вариант. Но пила Аллигатор имеет и некоторые недостатки:

Высокая цена
Врезается в поверхность лишь с края
Точность пропила ниже чем, например, у дисковой пилы.

Выбирая модель пилы аллигатор, лучше остановиться на инструментах фирм Bosch и Dewalt.

Популярна модель Bosch GFZ 16-35 AC, которая наделена рядом преимуществ:

Имеет электронную систему стабилизации
Жесткую шину
Блокировку пуска
Вторую ручку (для левшей)
Эргономическое устройство модели обеспечивает удобство работы и отсутствие утомляемости
Замена дисков без вспомогательных инструментов.

Также часто строители приобретают модель Dewalt DWE 397. Данная электроножовка обладает следующими достоинствами:

Для изготовления корпуса редуктора использован магниевый сплав, благодаря чему отводится тепло и гасится вибрация
Электронная система обеспечивает оптимальную скорость резки
Снятие пальцев с пусковой кнопки останавливает инструмент за секунду.

Рассмотрим сравнительную таблицу этих моделей

Модель	Мощность	Количество двойных ходов в минуту	Величина хода полотна	Длина пильной шины	Вес	Средняя стоимость
Bosch GFZ 16-35 AC	1,6 КВт	800-2500	50 мм	350 мм	5,2 кг	35000 руб.
Dewalt DWE 397	1,35 кВт	3300	38 мм	425 мм	4,3 кг	21000 руб.

Чтобы сэкономить, можно приобрести российские или китайские электропилы. Но качество резки будет значительно ниже, и прослужат такие инструменты меньше.

Болгарка

Болгарка (угловая шлифовальная машинка) — разновидность дисковых пил. Рабочий орган инструмента – диск с радиусом 230 мм. Для работы с керамзитобетонным блоком использую сегментированные алмазные диски.

Нельзя использовать другие виды дисков, иначе при деформации они нагреются и лопнут. Что возможно приведет к травмированию.

Это наиболее подходящий вариант, по мнению многих строителей, для нарезки керамзитобетонных блоков. Инструмент обеспечивает высокую точность реза.

Но есть и минусы. Болгарка способна пропилить отверстие, ограниченное радиусом диска. Поэтому блоки прорезают до максимально возможной глубины и раскалывают.

Чаще всего раскалывают блок 2 способами:

В разрез опускают топор и ударяют по нему молотком.
Блок поднимают и с силой опускают линией реза на деревянный брус.

При нарезке керамзитобетонных блоков угловой шлифмашинкой с алмазным диском образуется много мельчайшей пыли. Поэтому необходимо защищать органы дыхания и глаза. Рекомендуют делать перерывы при работе, чтобы пыль успевала немного осесть.

Нельзя резать керамзитобетонные блоки бензопилой. Цепь инструмента не выдержит нагрузку. А пыль, попадет в редуктор, подшипники и шестеренки. Что приведет к их истиранию. Для нарезки лучше использовать болгарку с диаметром диска 230 мм и весом до 6-8 кг.

При выборе модели болгарки смотрим на наличие параметров:

Регулировка оборотов
Плавный пуск
Сбор пыли (наличие кожуха)
Дополнительная рукоять в комплекте (для более удобного удержания инструмента).

Среди популярных моделей можно выделить шлифмашинки производителей Makita и Husqvarna.

Можно приобрести более дешевую модель китайского производства. Так, например, пользуется спросом болгарка Total TG1242306. Модель имеет диаметр диска 230 мм, мощность 2,35 кВт. В комплекте с инструментом идет защитный кожух и дополнительная рукоятка. Производитель предоставляет 24 месяца гарантии на свой товар. Но данная модель менее надежна.

Часто у потребителей возникает вопрос можно ли не пилить, а расколоть блок? Если качество среза не имеет значение, а, необходимо, лишь разделить блок на две части, можно его расколоть. Для этого понадобится молоток и полотно старой ножовки по дереву.

Часто при строительстве зданий из керамзитобетона возникает необходимость пропилить отверстия в блоках для дюбелей или анкерных болтов.

Так как керамзитобетон хрупкий материал процесс сверления необходимо проводить крайне аккуратно. Для этого можно использовать дрель с твердосплавной напайкой. Также подойдет перфоратор. Но работать им следует без режима долбления. Для сквозных отверстий можно использовать ударную дрель.

Отвечая на вопрос, чем пилят керамзитобетонные блоки, следует отметить, что существует 4 вида инструментов, чаще всего использующихся для данных целей. Которые имеют свои достоинства и недостатки. Выбор оптимального варианта зависит от объемов работ и бюджета, запланированного на строительство. Правильный выбор инструмента обеспечит эффективную обработку материала.

Если вы планируете заменить или вставить новые окна, вам нужно изучить процесс установки. Всё зависит от того, как вы будете производить монтаж окон: либо своими руками, либо привлекая стороннюю фирму. Чтобы сделать демонтаж и установку конструкции, требуется примерно 4 часа, если вы не имеете опыта в этом деле. У работника фирмы, который делает это часто, такая работа займет не больше часа. Но установка окон с поворотно-откидным механизмом самостоятельно требует владения строительными навыками.

Комплектация оконной системы

Прежде чем приступать к монтажу, необходимо разобраться в нюансах и деталях. Для начала стоит узнать все названия частей и материалов. Главная несущая часть – это рама. В варианте пластиковых окон ее производство осуществляется из пластикового профиля, который может быть однокамерный, двухкамерный и т.д. В центре конструкции размещается специальная вставка для обеспечения жесткости. В пластиковых системах эта вставка сделана из пластика, в металлопластиковых применяется металл.

Профильная система собирается из 2-х и более камер

Кроме того, профиль разделяют на классы: премиум, стандарт и эконом. Все профили, изготовление которых происходит на заводе, подчиняются определенным стандартам. Если вы хотите сделать выбор в пользу хороших поворотно-откидных окон, возьмите класс стандарт. По цвету чаще всего встречаются белые окна, однако могут быть использованы и другие цвета: под дерево, коричневые. Изделия из цветного профиля будут дороже белого.

Составные части пластикового окна

Главный элемент оконного блока – рама

Конструкция окна из пластика включает в себя следующие детали:

рама – главная конструкционная часть;
если у вас большое окно, чаще всего оно разделяется вертикальной перегородкой, их может быть несколько – все зависит от выбора конструкции;
часть, которая неподвижна, называется глухой, а та, что открывается – створкой;
стеклопакеты могут быть с разными свойствами, например, тонированные, энергосберегающие, армированные, с использованием инертного газа. Кроме того, они бывают однослойными, двухслойными, трехслойными или многослойными – выбор велик;
для того чтобы стёкла надежно держались, их прижимают штапиком, который представляет собой тонкую пластиковую планку. Для герметичности применяется резиновый уплотнитель, чаще всего черного цвета;
всегда используется фурнитура – это особый набор поворотно-откидных механизмов, которые помогают открывать-закрывать створки и обеспечивать различный функционал;
кроме того, необходимы уплотнители, чтобы обеспечить герметичность всей конструкции;
на внутренней части рамы делаются вентилируемые отверстия для дренажа, которые прикрыты колпаками. Влага, образующаяся при перепаде температурного режима на улице и внутри комнаты, попадает через них наружу;
еще одной частью конструкции является отлив – он монтируется снаружи, и подоконник, устанавливаемый изнутри;
части, расположенные сбоку от рамы, отделывается откосами.

Можно ли установить окно самому

Существует мнение, что установка окон в доме или квартире – довольно сложная процедура. Нужно сказать, что это не так. Что нужно знать при установке? Для выполнения этих работ не нужны специальные профессиональные инструменты и оборудование, огромный опыт. Процедура включает в себя два основных момента:

демонтаж старого оконного блока;
установка нового окна.

Демонтаж старого окна занимает в среднем 1.5 часа

Если говорить о времени, необходимом для выполнения работ, то для первого этапа потребуется примерно полтора часа. Установка окон своими руками займет меньше трех часов. Нужно сказать, что, если всё же вы решили сделать выбор в пользу услуг специалистов, тогда следует потребовать от них определенных гарантий.

Если вы устанавливали поворотно-откидные окна самостоятельно, это лишает вас гарантии. В таком случае необходимо приобретать конструкции непосредственно у производителя, который долгое время работает на рынке, имеет хорошие отзывы от клиентов. Если вы решите купить однокамерные или двухкамерные окна в зимний период, то всегда можете рассчитывать на значительную скидку.

Когда приобретается окно у фирмы, которая осуществляет и монтажные работы, то заказчик имеет гарантию на фурнитуру порядка 5 лет. При самостоятельной установке можно получить гарантию непосредственно у производителя, то есть в месте покупки.

Для того чтобы была сделана установка окон в кирпичном доме, шлакоблочном, газоблочном или квартире, предварительно нужно сделать заказ поворотно-откидной или глухой конструкции у производителя, а для этого необходимы точные замеры.

Пошаговая инструкция для правильного замера

Когда вы будете делать заказ, у вас потребуют указать следующие размеры: ширину и высоту конструкции, ширину и длину откоса и подоконника.

Перед заказом окна необходимо правильно выполнить замеры конструкции

Прежде чем приступать к измерению, не упустите важный момент – какого вида у вас проём: с четвертью или без. Посмотрите внимательно на проем окна: если наружная часть уже, значит, перед вами проем в четверть . Измерение производится следующим образом: необходимо замерить самую узкую часть, промерить нужно будет в нескольких местах, найти наименьшее значение, прибавить к нему 3 см. Высота указывается так как есть. Если ваш проем ровный, тогда измерения делают так: измерив ширину, отнимается 3 см; измерив высоту, минусуется 5 см. Читайте подробную статью о .

Перед замерами нужно определить тип окна: с четвертью или без

Чтобы определить размеры подоконника, нужно к ширине проема внутри окна прибавить примерно 10 см. Для отлива делается то же самое, только по наружной части окна. Ширину для подоконника каждый подбирает для себя самостоятельно: лучше, если он будет выступать немного за батарею.

Кроме того, делая заказ, нужно определиться, из каких составных частей будет выполнена ваша конструкция: какие варианты двух-, трех- или одностворчатых окон вам необходимы, как они будут открываться, с какой стороны располагается глухарь. Не забудьте определиться с типом фурнитуры (ручки, замки, механизмы проветривания).

Если вы заказываете несколько конструкций одновременно, то ширина всех проемов может быть разной, однако высота должна быть одинаковой, выбрать необходимо самый маленький размер. Обратите внимание на то, что оконные проемы могут располагаться от пола на разном расстоянии . В квартирах от пола до окна примерно 80 см, тогда как на балконе окна могут быть от пола. Размещение в частном доме может вообще быть любым на усмотрение хозяев.

Особенности замеров для остекления балконов

Для определения ширины стеклянной конструкции, необходимо замерить в длину ту часть балкона, на которую будет производиться установка балконного окна, отминусовать по 7 см с каждой из сторон. Это расстояние потребуется для монтажа углового профиля, к которому прикрепляются конструкции боковых элементов балкона. Высоту рассчитывают как расстояние от опоры до крыши на балконе или на лоджии, при этом нужно вычесть допуск 3 см для зазора.

Как правильно сделать замеры окон в загородном доме

Для правильного измерения размеров конструкции в частном доме, выбейте с обеих сторон часть откосов. Очень часто оказывается, что оконный проем намного превышает то окно, которое в него установлено. Это значит, что при демонтаже конструкцией одновременно извлечется и часть материалов, которыми было заполнено пространство.

Подготовка к установке оконной конструкции

После того как вы вынете старое окно, нужно будет осмотреть получившийся проем, извлечь все части, которые могут отвалиться или разрушиться, при наличии выпирающих элементов их следует сбить. Затем зачистить проем от мусора строительного происхождения и пыли. При наличии больших углублений лучше их замазать цементом. Можно также все обработать грунтом.

Перед установкой потребуется зачистка основания

Закончив работу с проемом, нужно подготовить окно ПВХ, установка которого предстоит. Для этого необходимо вынуть створки окна, если оно глухое – стеклопакеты. Если ваша рама имеет небольшие габариты, то установить ее можно, не вынимая стеклопакеты и створки . Наружную часть рамы стоит освободить от пленки, которая ее защищает.

Руководство по технологии установки

Готовое пластиковое окно заносится в проем, ставится на опорные колодки и выравнивается по горизонтали. После этого при помощи уровня окно выставляется по вертикали и закрепляется в таком положении распорными колодками.

Монтаж как глухих окон, так и с открывающимися створками, происходит одинаково. Существует два варианта монтажа окон: с распекачкой конструкции и без. При применении первого варианта в раме сверлятся отверстия насквозь, через которые вбиваются в стену анкерные болты. Такой метод отличается большей сложностью и наибольшей надежностью.

При монтаже окна методом распакечивания в раме и стене просверливают отверстия, куда потом вбивают анкеры

Места крепления анкеров и опорных колодок

Если установка производится без распекачивания рамы, окно крепится с применением специальных , которые прикрепляют к профилю, а затем к стене. Такой вариант выполняется быстрее. Однако нужно учитывать, что при значительных нагрузках ветра рамную конструкцию может перекосить или она может провиснуть. Если принято решение монтировать на пластину, стоит выбрать толстые, широкие варианты. Обратите внимание, на то, что, если регион, в котором вы живете, отличается сильной ветровой нагрузкой или предстоит монтаж окон на высоте, тогда стоит применить вариант с распекачиванием рамы.

Монтаж на анкерные пластины

Существуют нюансы по размещению окна в проем. Если стены выполнены из пеноблоков, кирпича, шлакоблока, газосиликата или бетона, то рама размещается в глубину на 2/3 от внутренней толщины проема . Если утепляют стены пенопластом, тогда крепление нужно производить до утеплительного слоя. При утеплении и облицовке кирпичом производится монтаж окна в зоне утеплителя.

Очень важно выбрать правильную глубину установки

Необходимо соблюдать последовательность установки:

вставив раму, выставляют ее в уровень, применяя опорные и распорные колодки;
далее крепят к стене;
после установки конструкции необходимо произвести сборку окна;
затем нужно проверить нормальную работу створок и всех механизмов, для этого откройте и закройте окно;
после того, как всё проверено, створки необходимо плотно закрыть и выполнить герметизацию зазора вокруг конструкции. Для этого применяют .

Однако нужно помнить, что при прямом контакте с солнечными лучами и внешней средой материал теряет свои свойства и разрушается. Чтобы его защитить, необходимо создать , это может быть специальная пленка, которую необходимо приклеить на наружной и внутренней части окна. После высыхания пены необходимо выполнить отделку откосов с обеих сторон (наружная, внутренняя) конструкции. Открывать окно можно спустя сутки после задувания зазора пеной .

Чтобы была выполнена правильная установка как на окна, так и , следуйте несложным правилам:

отлив монтируем снаружи в специальную прорезь в раме или крепим к ней на саморезы;
подоконник устанавливается следующим образом: необходимо подрезать его с краев так, чтобы он вошел по ширине в проем окна и уперся в торец подставочного профиля;
уровень выравнивается при помощи специальных подкладок, после чего пространство под подоконником задувается пеной или заполняется раствором.

По принципу описания выше производится установка окон на балконе или на лоджии, в кирпичные или бетонные стены. Однако учитывайте, что весь вес оконной конструкции будет нести на себе парапет, поэтому нужно его усилить.

Ошибки, которые можно допустить при установке окон

Существует ряд моментов, на которые стоит обратить внимание при монтаже конструкции, чтобы она имела длительный срок использования:

нельзя выполнять монтаж окна штапиками наружу, так как это уменьшает противовзломность конструкции, поскольку штапик легко можно вытащить и снять стеклопакет;
внимательно нужно отнестись к выравниванию конструкций в уровень во время установки окна, иначе открывание-закрывание створок будет затруднительно;
обязательно нужно защитить монтажную пену от попадания прямых солнечных лучей во избежание ее разрушения;
неправильным будет выбор фиксации рамной конструкции только монтажной пеной: обязательно необходимо произвести крепление к стене, иначе она может просто вывалиться.

Соблюдая все правила установки, можно успешно смонтировать оконную конструкцию самостоятельно, а если вы обратитесь за услугами к профессионалам, то сможете проконтролировать их работу на любом этапе.

Пожалуй, нет ни одной семьи, которая не мечтала бы об уютном, теплом доме. Зачастую мечты разбиваются о реалии жизни, связанные с материальной стороной вопроса. В таких случаях стоит обратить внимание на дом из керамзитобетонных блоков. На строительном рынке продукция из этого легкого бетона не теряет популярности уже несколько десятилетий благодаря выгодному соотношению цены и качества. Рассмотрим подробнее характеристики стройматериала, технологию работ с ним. Разберемся, как построить дом из керамзитобетонных блоков, чтобы он согревал теплом не только нас, но и наших детей, внуков и правнуков.

Дом из керамзитобетонных блоков

Керамзитобетон – характеристики, преимущества, недостатки

Продукция из легкого бетона, основным наполнителем которого являются глиняные обожженные окатыши, пользуется повышенным спросом при возведении частных домов небольшой этажности, а также при строительстве дачных домиков и вспомогательных построек. Керамзит – легкий, экологичный, пористый и, одновременно, очень прочный материал.

При связывании окатышей цементным раствором, получают продукцию, обладающую множеством положительных моментов :

К достоинствам, не влияющим на качество работ, но улучшающим настроение при приобретении материала и в процессе производства строительных мероприятий, можно отнести :

невысокую стоимость продукции. Использование при изготовлении легкодоступных компонентов позволяет поддерживать ценовой диапазон, доступный для большинства застройщиков;
легкость кладки. Небольшие габариты и вес отдельных элементов позволяют производить монтаж ускоренными темпами;
повышенную шероховатость поверхности, что улучшает сцепление с отделочными составами и облегчает работы по облицовке.

Изучив достоинства, можно сделать поспешный вывод, что идеальным является дом из керамзитобетонных блоков. Отзывы владельцев во многом подтверждают такое мнение.

Но не стоит при выборе стройматериала закрывать глаза на недостатки, к которым относятся :

Изучение достоинств и недостатков поможет правильно подготовиться к строительным мероприятиям.

Калькулятор керамзитобетонных блоков на дом

К одному из подготовительных этапов строительства относится расчетная стадия. После разработки и согласования проекта, необходимо рассчитать потребность в материалах. Определить требуемое количество стройматериала можно самостоятельно. Возьмем для примера одноэтажный дом из керамзитобетонных блоков с размерами 10х20 м и высотой потолка – 3 м.

Расчет можно производить двумя методиками :

по площади;
по объему.

При вычислении требуемого количества элементов по первому варианту, действуем по следующему алгоритму :

Определяем общую площадь стен. В нашем случае – (10+10+20+20) х3=180 м².
Рассчитываем количество единиц продукции, приходящееся на 1 м². Для элемента с размерами 400х200х200 мм это 12,5 штук (1/0,4х0,2=12,5).
Перемножаем общую площадь стен и количество на 1 м² - получаем требуемое число единиц продукции – 180х12,5=2250 штук.

Сколько керамзитных блоков нужно на строительство дома

Второй вариант расчета аналогичен первому, только при проведении вычислений оперируют не показателями площадей, а величинами объемов кладки и одной единицы продукции.

Стоит проакцентироваться, что в процессе расчетов не учитываются оконные и дверные проемы. Это сделано сознательно для учета потерь стройматериала во время проведения работ.

Строим дом из керамзитобетонных блоков

Разобравшись с характеристиками, достоинствами и недостатками продукции, изучив методы расчета потребности в стройматериале и произведя его покупку, можно приступать к строительным работам. Чтобы возвести прочный и долговечный дом из керамзитобетонных блоков своими руками придерживайтесь проверенных технологий.

Общий алгоритм постройки включает :

сооружение фундамента;
возведение стен;
обустройство крыши;
гидроизоляцию, утепление, облицовку.

Остановимся подробнее на каждом пункте.

Фундамент для дома из керамзитобетонных блоков

При выборе типа фундамента в первую очередь необходимо ориентироваться на структуру и состав почвы, а также уровень подземных вод.

Фундамент для дома из керамзитобетонных блоков

Из всего многообразия фундаментов для сооружений из легких бетонов подходит только три вида :

ленточный;
свайный;
плитный.

Произведя анализ грунта на месте строительства, можно определить какой из фундаментов будет предпочтительнее. Плитное основание оправдано на неустойчивых, склонных к подвижкам грунтах. За счет большой площади и увеличенной прочности оно способно компенсировать изгибающие нагрузки и предотвратить растрескивание материала при сдвигах почвы. Но имеется нюанс, о котором нужно знать – плитное основание трудоемко в обустройстве.

Свайный фундамент имеет много плюсов при возведении на склонных к морозному пучению грунтах. Незаменим он и в случаях, когда необходимо построить здание на участке с уклоном. Но свайный фундамент неравномерно распределяет нагрузки, возникающие при сдвигах почвы. Поэтому выбирая винтовую конструкцию для дома из легкого бетона, хорошенько взвесьте все за и против.

Оптимальным, при низком залегании грунтовых вод, является ленточный фундамент.

Он имеет ряд преимуществ перед остальными видами оснований :

равномерно распределяет нагрузки, что предотвращает появление трещин;
позволяет самостоятельно произвести заливку, поскольку в процессе работ не требуется крупногабаритная техника;
допускает обустройство полноценного подвального помещения.

Как залить ленточный фундамент

Работы по заливке ленточного фундамента проводите по следующему алгоритму :

Спланируйте поверхность площадки. Произведите корчевку деревьев и кустарников. Мелкую растительность удалите вручную или с помощью химикатов.
Произведите разметку основания, используя колышки и веревку.
Выкопайте траншею глубиной, превышающей уровень промерзания почвы. Подравняйте стенки и дно траншеи.
Подготовьте и установите опалубку. Для опалубки можно использовать обрезки досок или воспользоваться фанерными щитами.
Засыпьте в траншею щебеночно-песчаную смесь. Произведите трамбовку.
Соберите армирующий каркас. Соединение металлических прутков можно выполнить с помощью сварки или вязальной проволоки.
Подготовьте бетонный раствор согласно рецептуре. Используйте для работ бетонный раствор не ниже марки М400.
Залейте готовый состав в траншею. Тщательно утрамбуйте раствор для удаления воздушных пузырей.
Выровняйте поверхность. Накройте полиэтиленом для сохранения влажности.
После завершения процесса твердения снимите опалубку.
Проведите гидроизоляцию фундамента.

После набора основанием прочности приступайте к возведению коробки.

Профессионалы советуют при кладке керамзитобетонных блоков пользоваться клеевыми составами

Работы по возведению стен двухэтажного дома из керамзитобетонных блоков так же, как и дачного дома из керамзитобетонных блоков проводите по общему алгоритму :

Уложите первый ряд. Кладку начинайте с угловой зоны.
Произведите контроль горизонтальности с помощью уровня.
Уложите следующий ряд, смещая элементы относительно нижнего уровня на треть или половину толщины.
Производите усиление кладки через каждые 3-4 ряда. Используйте для этого металлические прутья или армирующую сетку.
Усильте дверные и оконные проемы.
Проведите на верхнем уровне бетонирование армопояса для установки кровельной конструкции.

По окончании работ приступайте к монтажу крыши.

Обустройство крыши

Крыша, как и фундамент – залог долговечности строения. Прежде чем приступать к монтажу кровли продумайте конструкцию, выберите подходящий материал перекрытия. Экономить при выборе кровельного материала не стоит.

Важно, чтобы он был :

долговечным;
прочным;
устойчивым к воздействию природных факторов;
экологически чистым.

Обустройство кровли дома

Для монтажа крыши подготовьте следующие материалы :

деревянный брус 150х150 мм для мауэрлата;
обрезную доску для обрешетки;
кровельный материал;
метизы для крепления элементов конструкции.

Руководствуясь документацией, соберите каркас и закрепите кровельный материал.

Утепление дома из керамзитобетонных блоков

Здания из керамзитобетона нуждаются в утеплении. У застройщиков часто возникает вопрос, как утеплить дом из керамзитобетонных блоков. Для поддержания комфортного микроклимата теплоизоляцию желательно установить как внутри, так и снаружи. Такой комплексный подход к утеплению позволит снизить уровень расходов на поддержание благоприятной температуры.

Чем утеплить дом из керамзитобетонных блоков снаружи

Для внешнего утепления важно выбрать оптимальный теплоизолятор.

Утепление стен из керамзитобетонных блоков

К наиболее распространенным утеплителям относятся :

пенопласт. Характеризуется низкой ценой, простотой укладки, легкостью отделки. Недостатки – горючесть и повреждение грызунами;
минеральная вата. Отличается доступной ценой, повышенными теплоизоляционными свойствами. При ее укладке снаружи здания обязательным условием является использование гидроизоляции;
облицовочные панели. Отличаются высокой ценой и повышенным уровнем затрат по установке. Технология монтажа обеспечивает эффективность теплоизоляции.

Любой из предложенных вариантов имеет право на жизнь. Выбор зависит от финансовых возможностей.