Мастерим из самых необычных подручных материалов: изготовление печки из автомобильных дисков своими руками. Продолжение темы про печь из колесных дисков Как сделать печку из диска колеса

Возведение полноценной кирпичной печки для частной бани требует существенных финансовых вложений и времени.

Альтернативный вариант – печь для бани из колесных дисков. Подобная конструкция отличается дешевизной, надежностью и доступностью. Она может использоваться для приготовления пищи, обогрева жилых и банных помещений.

Конструктивные особенности печки

Любой тип печи для бани, изготовленный своими руками из подручных средств, отличается простотой конструкции и легкостью монтажа. Благодаря компактным размерам колесная банная печь быстро прогревается, поэтому обладает высокой теплоотдачей.

Процесс остывания металлической буржуйки из колес занимает не более 120 минут. К тому же в подобной конструкции не накапливаются отработанные газы, что делает возможным проведение банных процедур одновременно с прогреванием печки.

Самодельная печь из дисков обладает рядом преимуществ:

• доступность и дешевизна строительных материалов;
• простота изготовления;
• высокая прочность и долговечность;
• эргономичная конструкция, не занимающая много места;
• ускоренный прогрев и высокая тепловая отдача;
• устойчивость к механическим повреждениям и деформациям;
• инертность при воздействии повышенной влаги и высоких температурных режимов;
• возможность использования различного типа топлива – древесины, угля, пеллет.

Среди недостатков устройства можно выделить следующее:

• быстрый нагрев металлических дисков способен привести к травмированию и появлению ожогов при неосторожном обращении с печкой;
• быстрое остывание конструкции потребует увеличения объема используемого топлива в 2 раза.

По этим причинам печь из автомобильных колёс не стоит рассматривать в качестве основного отопительного оборудования для загородного дома или дачи, но вполне подойдет для временного обогрева банных и технических помещений.

Важно! Готовая печка из дисков камаза сможет обогреть помещение площадью до 16 кв.м. Для более габаритных помещений потребуется оборудование повышенной мощности.

Подготовка рабочих инструментов и необходимых материалов

Чтобы сделать самодельную печь для бани из дисков, необходимо подготовить рабочие инструменты и материалы:

• болгарку с кругами для резки металла;
• сварочное оборудование;
• средства индивидуальной защиты: очки, перчатки;
• дымоотводную трубу (толщина стенок 5 мм, сечение – 16 см);
• листы металла (толщина 8 мм);
• подвесы для двери;
• красный огнестойкий кирпич;
• швеллеры;
• глину, песок и цемент для кладочного раствора.

Кроме того, для выполнения работ потребуется 4 обода от грузовика. Из дисков грузового автомобиля можно изготовить печную конструкцию, диаметр которой составит 50 см при толщине стенок в 1 см.

Важно! Для изготовления самодельной печи не рекомендуется использовать колесные диски легковой машины по причине их небольшого диаметра.

Каждый диск в готовой конструкции предназначен для выполнения определенной задачи:

• Первый диск – колпак для топки. Готовая печь оснащается кирпичным топливником с дверкой. Для упрощения конструкции топка устанавливается внутри первого диска.
• Второй диск – каменка. Он используется для , чтобы обеспечить достаточный объем чистого пара в парилке.
• Третий диск – теплообменник для надежного обогрева помещения.
• Четвертый диск – емкость с горячей водой.

Поэтапное изготовление печной конструкции из автомобильных дисков

Для начала необходимо подготовить диски – очистить от скопившегося мусора и грязи, зашкурить поверхность от очагов коррозии и старой краски. Сборка печки в баню проводится поэтапно в следующем порядке:

1. Изготовление . Конструкция бака должна быть полностью герметичной. Для этого два обода привариваются между собой. К готовой емкости приваривается металлический лист, он выступает в качестве днища. В центре дна проделывается отверстие по диаметру трубы, которая вваривается со смещением крепежа в левую или правую сторону. Сбоку монтируется кран для подачи воды. В верхней части конструкции крепится крышка из металла.
2. После завершения сварочных работ конструкция проверяется на герметичность. Для этого бак наполняется водой и проверяется на отсутствие течей. После спуска воды из емкости все проблемные места дополнительно фиксируются сваркой. После проверки герметичности бак можно монтировать в парилке.
3. Обустройство каменки и топки. Оставшиеся диски привариваются между собой для получения полой конструкции. Внутрь цилиндра приваривается решетка для выкладки камней. Верхняя часть конструкции останется открытой, а нижняя будет использоваться в качестве топки. С лицевой части вырезается отверстие по размеру дверки для топки. Дверные подвесы привариваются к стенкам дисков, после чего на них навешивается дверка.
4. Заливка фундамента. Печь для бани из колесных дисков требует изготовления надежного и долговечного основания. Нижнюю часть фундамента можно залить цементно-песчаной смесью, а верх облицевать огнеупорным кирпичом. Для укрепления основания на цементную стяжку необходимо установить армирующий каркас из металлических прутьев.
5. Изготовление нижней части конструкции из кирпича. После полного застывания фундамента можно начинать кирпичную кладку. Для этого используется красный кирпич и глиняный раствор. Сначала выполняется кладка поддувала квадратной формы с предусмотренным отверстием для колосника. Защитные дверцы фиксируются к готовой топке.
6. Для укрепления печной конструкции рекомендуется использовать металлические швеллеры, которые фиксируются к верхней части металлической площадки под небольшим углом. Металлическая часть конструкции соединяется с кирпичной кладкой. Труба устанавливается в дымоотвод и оснащается металлической заслонкой.

Готовая конструкция печи позволяет нагревать парную и воду всего за 60 минут. Контроль над процессом сгорания топлива способствует поддержанию заданной температуры нагрева воздуха в помещении.

Принцип действия дисковой печки

Банная печка из автомобильных дисков, изготовленная своими руками, имеет следующий принцип действия: топливо погружается в топливник, в процессе сгорания образуется тепловая энергия, которая поступает через первый диск во второй.

Во втором диске расположена каменка, где происходит нагрев камней и выделение тепловой энергии в помещение. Здесь же установлена труба для вывода продуктов сгорания топлива через дымоотводное отверстие в крыше.

В третьем диске осуществляется рассечение газов и выделение еще большего количества тепловой энергии. В этом случае диск является надежным экономайзером тепла.

Остывание газов и вывод их через дымоотвод осуществляется в последнем колесе, которое оснащено защитной крышкой и водным краном.

Изготовить самостоятельно банную печь из отработанных автомобильных дисков доступно даже начинающим мастерам. Для этого достаточно следовать всем рекомендациям и качественно выполнить сборку конструкции.

В любой металлической печи самые слабые места — сварные швы. Именно с них обычно начинается разрушение металла, а при высоких температурах, характерных для режимов банных печей, это происходит очень скоро. Выход найден давно — использование труб или баллонов. Швов — минимум. Баллоны хороши еще и тем, что это практически готовая емкость для топки или каменки. Остается только вырезать отверстия под дверки, наварить недостающие элементы… Как сделать печь для бани из баллона, чертежи и пояснения — дальше.

Для небольшой парилки объемом в 8-10 кубов достаточно будет сделать печку из маленького газового баллона. Обычно используют 27 литровые баллоны. Толщина стенки у низ замечательная — 6 мм. Без крана их высота 500 мм, диаметр 300 мм. Получается замечательная маленькая печка.

Сначала из баллона надо удалить остатки газа. Для этого в него заливают воду. Вода постепенно вытесняет все остатки газов. После того, как баллон наполнен можно срезать кран и приступать к изготовлению печи.

Сначала болгаркой аккуратно, в торце где был кран, вырезаем отверстие под дверку топки. На одном из боков, которые оказались под длинной стороной вырезанного отверстия под дверку, устраиваем своеобразную колосниковую решетку. Берем дрель и свело 10 мм, через каждые 20 мм сверлим дырки. Всего рядов 5.

Отверстия зольника должны получиться на «дне»

Над отверстиями привариваем кусок швеллера. В нашем случае его ширина 140 мм. Заднюю стенку завариваем к передней потоп приделаем дверку. Получится зольный ящик. Его минус, что в данном варианте он не выдвижной. При желании конструкцию можно усовершенствовать, сделав отдельный ящик.

В качестве подставки к швеллеру приварена защитная конструкция, которая закрывала кран. Экономно и вполне надежно.

На зольник и к топке закрепили дверки, ближе к задней части топки приварили патрубок дымохода (сначала приварили, потом внутри сваркой вырезали металл).

Провели пробную растопку. При наличии высокой трубы — более 2,5 метров тяга отличная.

Как показали испытания, парилка 2,5*2,5*2,3 м с +3°C до +25°C была нагрета меньше за полчаса (почти без утепления, так как баня не доделана). Дальше топить перестали, надо усовершенствовать: слишком жесткое тепло излучается.

Как сделать печь для бани из листового металла читайте тут.

Усовершенствования для самодельной печи ля бани из баллона

Конструкции подобных печей могут немного отличаться. Кто-то приваривает в верхней трети пластину из металла, увеличивая путь, который проходит дым, кто-то колосники наваривает внутри из арматуры, делают каменку — снаружи или внутри. В общем, есть достаточное количество способов модернизировать конструкцию печи, которая в самом простом варианте является попросту буржуйкой. Именно эти усовершенствования и превращают буржуйку в банную печь.

Устанавливаем на корпус сетку для камней

Топка самодельной печи из газового баллона показала, что от корпуса идет очень сильный жар. Есть два варианта: сделать сверху большую сетку для камней или обложить печку кирпичным экраном. Решено сделать сверху каменку. Ее сварили аз арматуры 14 диаметра.

Сетка для камней на банной печи из газового баллона

Как вы видите, чтобы защитить от жара стенку из бревен, сложили кирпичную стенку в полкирпича. Высота ее — не ниже закладки камней.

Снимаем тепло с трубы

Даже при наличии сверху каменки, дымовая труба во время топки раскаляется сильно. По этому поводу есть тоже варианты:

Сделать выдвижной зольник и встроенный телообменник

Зольник в такой конструкции, как описана выше неудобен: чистить его придется кочергой, выгребая угли в какую-то емкость. Не самый лучший вариант. Выдвижной в этом плане удобнее. Он же еще используется как регулятор интенсивности горения. Нагоняют температуру при открытом зольнике, горение идет активно. После достижения заданных параметров, зольник задвигают, воздуха поступает мало, горение почти затухает.

Если вам необходима горячая вода в бане, можно внутри топки установить теплообменник (на фото вверху он представлен как прямоугольник). Теплообменник может быть сделан в виде трубки, изогнутой в виде буквы U или C — как лучше «впишется». Это более простой вариант. Иногда его делают в виде небольшой плоской коробки с приваренными патрубками. Вариант более сложный, высокие требования к качеству стали и швов: если установить, как на рисунке, в задней части топки, он будет подвергаться воздействию высоких температур (самая «жаркая» зона) и прочность стали и надежность швов должны быть высокими.

Дверка с регулировкой подачи воздуха

Регулировка горения при помощи зольного ящика — грубая. Сделать тонкую регулировку можно приварив на дверку металлический стакан с шиберной заслонкой. Поворотом шибера вы увеличиваете/уменьшаете количество воздуха и интенсивность горения плавно, добиваясь именно того режима, который вам необходим в данный момент.

Как на металлический баллон установить чугунную дверку

При изготовлении печи для бани из газового баллона своими руками, проще прикрепить уже готовое литье, чем варить дверку самому. Только вот непонятно, как состыковать два разных металла. В действительности все просто. Покупаете понравившуюся или подходящую по размерам чугунную дверку. Она идет с рамкой. Из металлического уголка подходящего размера варится такая же рама. Она приваривается к баллону, а чугунная дверка крепится к ней болтами.

Для уплотнения между рамами можно уложить слой асбеста или минеральноватного картона (только смотрите, чтобы температуры выдерживал высокий — до 1200°C минимум). Можно поступить по другому — на металлическую рамку наварить небольшой бортик в 1-2 см, который будет перекрывать щель.

Печь для бани из колесных дисков и кирпича

Использовать для изготовления печей дики от автомобилей начали не так давно, но этот вид самоделок быстро распространяется. Материал практически бросовый, металл хороший, размеры есть разные, можно соорудить агрегат любой мощности. Для данной печи использовались диски от ЗИЛ-160. Они имеют идеальные размеры — высоту 250 мм, диаметр 500 мм, а толщина металла — 7 мм.

Для печки-каменки требуется диски — 4 шт и керамический полнотелый кирпич (около 60 штук). Лучше печной, но можно и обычный, главное — хорошего качества. Для отвода дыма потребуются две стальные трубы диаметром 160 мм, длиной 50-60 см, с толщиной стенки 5-6 мм. В трех дисках приваривают дно и заваривают отверстия (накладками из металла не менее 5 мм толщиной).

Под данную печь требуется отдельный фундамент () — масса получается солидной. На рисунке фундамент преднамеренно сделан ниже уровня пола, чтобы часть зольника оказалась в подполе. Это способствует хорошей вентиляции, сушит доски после процедур.

Нижняя часть складывается в полкирпича. Размеры ее 625*265 мм. Устанавливается дверца поддувала, колосниковая решетка, дверка закладки дров.

Берем диск без дна. К нему на прутках привариваем круг диаметром 380 мм из металла толщиной 5 мм. Если есть возможность, его лучше сделать вогнутой формы. Это рассекатель, который заставляет дым двигаться по сложной траектории, улучшая теплосъем.

Диск с рассекателем устанавливаем на кирпичный корпус печи. Берем диск, ставим его дном вниз на установленный, привариваем их по кругу. В центре дна вырезаем отверстие и ввариваем трубу. Это — каменка. К ней при помощи ножек (4-6 штук), сделанных из арматуры диаметром 12-60 мм, длиной 200 мм, крепим еще один диск с дном. Если хотите закрытую каменку — сделайте съемную крышку. Надо поддать пара — окрыли, воды налили, потом снова закрыли.

В нем тоже требуется проделать в центре отверстие и приварить к нему кожух-переходник, в который вставляется дымовая труба (на рисунке узел обведен красным). Этот кожух немного больше наружного диаметра трубы. Оставшийся зазор при сборке можно забить асбестовым шнуром, заполнить глиняным раствором, на который складывали кирпичный низ печи.

Далее варим еще один рассекатель. Это чаша, диаметр которой на 30-60 мм меньше диаметра диска, высота бортиков 50-60 мм. Чашу делаем из металла толщиной не менее 4 мм. Устанавливаем рассекатель внутри третьего диска на ножки из той же арматуры, высотой 50 мм (количество — 3-5 шт).

Четвертый диск используется как бак для нагрева воды (объем 40 л). Если греть ее будете другим способом, можно сюда сложить камни или обойтись вообще без него.

Этот диск тоже должен иметь герметичное дно с приваренной в центре дымовой трубой. В нижней части привариваем штуцер для слива воды. Вверху делаем крышку. ее можно сделать из металла толщиной от 2 мм. Удобно, если крышка состоит из двух половин.

Это бак можно не приваривать. По краю нижнего колесного диска можно уложить асбестовый шнур, вымоченный в глине. Сверху уложить немного глиняного раствора, поставить полученный бак и придавить.

Последнее — потолочная разделка. Можно поставить выше шиберную заслонку и стандартный или самодельный , а можно сделать разделку из кирпича.

А это — как выглядит уже готовая печь для бани из колесных дисков и кирпича

Для поддержания разделки к трубе крепится металлическая площадка, она фиксируется дополнительно при помощи ножек. Сама разделка кладется в полтора кирпича, имеет 5-6 рядов, сечение дымового канала — квадратное. Между первым и вторым рядами устанавливается печная задвижка (кирпичи подрезаются). Верхняя часть дымохода может быть из сэндвича, можно поставить асбестовую трубу, а можно — металлическую, только ее необходимо будет обернуть термостойкими теплоизоляционными материалами (чтобы не выпадал конденсат). Только обратите внимание, общая масса дымовой трубы не должны быть больше 50 кг — это предельная нагрузка, которую может выдержать конструкция.

Традиционно для банной печи используют кирпич, но народные умельцы приспособились выполнять эту конструкцию из подручных материалов. Что делать, если кирпича нет под рукой, а вот готовый вариант из стали или чугуна приобрести дорого? Как ни странно, эксперты рекомендуют сделать печь в баню из дисков.

Свернуть

Особенности будущей конструкции

Устройство

Такая печь для бани из автомобильных дисков состоит из четырех дисков от ЗИЛ-130 или аналогичного размера. Своя задача есть у каждого:

1. Обод I и днище используют в качестве топливника. У него вырезано дно. Топить печку для бани из дисков можно из предбанника или прямо в парной. В первом случае, потребуется дополнительно сложить небольшую топку из кирпича. Второй вариант дополнительных конструкций не предусматривает, зато при эксплуатации менее удобен, дополнительную сложность вызывает устройство дверцы.
2. В качестве каменки используют второй обод, в котором оставляют дно и приваривают его поверх первого.
3. Обод III рассекает газы, заставляя их отдавать дополнительное тепло, полученное в результате остывания и выходить в дымоход.
4. Три диска служат корпусом для печки, четвертый — баком для воды. Вода в нем будет активно нагреваться.

Сделать печь для бани из колесных дисков своими руками вполне реально.

Принцип работы

Принцип работы прост, но эффективен: энергия от сгорающего топлива поднимается через первый обод и нагревает камни во втором. Труба, проходящая через третий и четвертый диски отводит газообразные продукты горения в дымовую трубу. Третий диск используется в качестве своеобразного теплообменника, нагреваясь от горячих газов в дымоотводной трубе и передавая дополнительное тепло в помещение.

Эти же газы отдают остатки тепла в четвертом диске, нагревая воду. Горячая вода в бане будет всегда, вместимость такого бака примерно 40 л. Воду в котел можно набирать вручную или подвести водопровод. Такая печка из дисков не уступает готовым аналогам, но служит дольше.

Выбор колесных дисков

Для оптимальной теплоотдачи, особенно в средняя части, диски должны иметь определенный размер. Диаметр диска должен быть не менее полуметра, а его высота - не менее 25 см, что установлено опытным путем. Именно по этой причине стоит использовать только диски от грузовых автомобилей. Похожие обода от легкового автомобиля имеют слишком маленький размер. Именно этим они и отличаются.

Диск грузового автомобиля

Расходные материалы

При изготовлении печи для бани из камазовских или других дисков от грузового автомобиля будем использовать подручный материал.

Нам понадобятся:

• автомобильные колесный диски от любого грузовика (не менее 0,5 м диаметром) - 4 шт.;
• стальная труба Ø160, толщина стенки 5-7, L=500 - две шт.;
• кирпич красный огнеупорный для топки - 60 шт.;
• вогнутый диск из стали 5 мм и диаметром на 120 мм меньше автомобильного диска - 1 шт.;
• арматура А-I Ø10-16 L=150 мм - 4 шт.;
• арматура А-I Ø12-16 L=200 мм - 4 шт.;
• арматура А-I Ø10-12 L=100 мм - 4 шт.;
• арматура А-III Ø12 — 18 м;
• лист стальной, толщина 3 мм, 600х600 - 0,12 м 2 ;
• лист из 4-мм стали, 600х600 - 0,12 м 2;
• бетон В12,5 700х700х800 = 0,4 м 3 ;
• дверцы для топки и поддувала;
• кран;
• прочие материалы.

Инструменты

Нам понадобятся:

• Болгарка;
• Сварочный инвертор;
• прочий подручный инструмент.

Инструкция по изготовлению

Обладая определенными навыками, изготовить такую печь не сложно своими руками. Размеры кирпичной топки всего 625х625 мм. Первое, что нужно сделать - рассчитать и построить фундамент и только потом переходить к верхней части.

Расчет и обустройство фундамента

Для начала, определим исходные данные для нижней части банной печи. Нам понадобятся:

• глубина промерзания грунта;
• характеристики грунта: пучинистость, агрессивность и т.п..

Глубину промерзания принимают по СП 131.13330.2015 «Строительная климатология». Остальные характеристики определяют визуально. Пучинистый грунт предполагает глубину закладки не менее 1,2 м, сухой или песчаный - не менее 0,8 см. Основание фундамента должно находится ниже отметки промерзания грунта.

Фундамент под банную печь лучше выполнять в виде сплошной монолитной плиты с армированием. В качестве материала подойдет бетон класса В12,5 - В15. Согласно СНиП, фундамент должен превышать размеры конструкции минимум на 100 в каждую сторону.

• Принимаем размеры плиты 700х700.
• Глубину принимаем 0,8 м, тогда V бетона = 0,7м*0,7м*0,8м = 0,4 м 3 .
• Шаг арматурных стержней А-III Ø12 принимаем 200х200, армирование в 2 яруса, защитной слой бетона - 50 мм.
• Получаем: 700 - 100 = 600/200+1 =4 поперечных прута, 700 - 100 = 600/200+1 = 4 продольных прута, 4*4 = 16 вертикальных прутов.
• Итого: 8*0,6м+16*0,7 м = 4,8+11,2 = 16 м.
• Стандартно берем 10% в запас с учетом нахлестов 16*1,1 = 17,6 > принимаем 18 м.

Пример фундамента

Защита стен и потолка

Одним из недостатков печи для сауны из дисков от колес грузовых машин можно считать высокую температуру ее поверхности, что требует проведения определенных противопожарных мероприятий, в том числе защиты стен и потолка несгораемыми материалами.

Потолок утепляем стекловатой, которая снизу имеет металлизированное покрытие. Этот материал пожаробезопасен и эффективно отражает тепло обратно в помещение.

На стенах устраивают защитный фартук на всю высоту, шириной не менее 700 мм.

Изготовление конструкции

Общий вид печи из колесных дисков представлен на рис. 1, чертеж печи в разрезе - на рис. 2.

Рис. 1 — Схема печи для бани из дисков грузового автомобиля

Рис. 2 — Чертеж

Работы проводят в следующем порядке:

• Выполняется фундамент.
• Выполняется защита ограждающих конструкций (см. выше).
• Кладка кирпичной топки. Выполняется с перевязкой вертикальных швов, не менее, чем на 1/3, на постель. В качестве раствора используют глину.
• Первый диск устанавливают на топку свариваем со вторым и монтируем на топку. Предварительно вырезаем у первого диска дно по нижнему ободу. Для сварки используйте сплошной сварной шов.
• Ко второму ободу привариваем заранее привариваем трубу диаметром 160 и длиной 500 мм. К первому - отражающий лист немного меньше его внутреннего диаметра (см. рис. 2).
• С помощью 4 прутков привариваем третий диск ко второму.
• В центре третьего диска привариваем кожух, диаметр которого несколько больше диаметра выхлопной трубы, которую в этот кожух и проденем в дальнейшем. Уплотняем глиной или асбестовым шнуром. Привариваем рассекатель.
• Монтируем 4 диск, к которому предварительно привариваем дно из металлического листа. Он будет служить резервуаром для воды, поэтому все соединения должны быть выполнены герметично.
• Монтируем трубу с приваренным к ее верху основанием для кирпичного дымохода. Выкладываем минимум 5 рядов дымохода из кирпича. Далее его используем в качестве основания под асбестоцементную трубу диаметром 160.

Процесс монтажа не вызывает затруднений, если заранее подготовить все заготовки и четко использовать данную пошаговую инструкцию. Все лишние отверстия закройте вкладышами толщиной 4 мм.

Обустройство дымохода

Рассмотрим устройство дымохода более подробно. Начнем с того, что максимальный вес асбестоцементной трубы 50 кг. Это связано с тем, что он опирается на площадку из металла, толщиной всего 3 мм. Основную же нагрузку принимает на себя днище 4 диска.

Вся — конструкция должна быть надежна закреплена. Стыки необходимо дополнительно уплотнять асбестовым шнуром, чтобы исключить попадание дыма в помещение.

Кирпичная кладка используется в качестве основания для асбестоцементной трубы. Для надежности крепления необходимо выполнить минимум 5 рядов из кирпича. Кладку нужно выполнять с обязательной перевязкой вертикальных швов.

Вывод трубы

Вывод трубы осуществляется через крышу. Высота трубы над коньком - не менее 0,5 м. Место прохода трубы через перекрытие должно быть защищено специальным противопожарным кожухом и утеплено.

Стоит заметить, что вывод дымохода можно сделать и в стене. Это предполагает наличие горизонтального участка, что нежелательно. Зато, дымоход займет меньше места в самом помещении. Требования пожаробезопасности те же.

Особенности эксплуатации

Проблем при эксплуатации самодельной печи можно легко избежать, если соблюдать простые правила:

• Тщательно следите за герметичностью всех соединений. Для диагностики появления микротрещин используйте песок. Замазать новые трещины легко с помощью глины.
• Используйте специальный состав для покраски печи. Он должен обеспечивать повышенную защиту от коррозии. Потеря металлом своих свойств в результате коррозии - наиболее частая причина поломок.
• Дополнительно крепите дымоотводную трубу с помощью хомутов.

Также следует строго соблюсти все нормы пожарной безопасности:

• перед топкой положите лист железа;
• защитите несгораемым материалов все прилегающие конструкции;
• устройте защитный экран из кирпича, заполнив пространство между ним и печью песком.

Вывод

Можно сделать вывод, что устройство печи из металлических дисков можно вполне осуществить своими руками. На практике такая печь показывает себя с самой лучшей стороны. Она очень не прихотлива к обслуживанию, не предъявляет особых требований к качеству топлива. Баня нагревается быстрее, чем от заводской конструкции аналогичной мощности.

Среднее время прогрева объема в 16 м 3 до 120 0 С, при правильном утеплении, занимает всего один час, хотя и увеличивается расход дров. Подойдет для тех, кто достаточно состоятелен, чтобы не экономить на данной статье расходов.

Долговечность и надежность конструкции проверена на практике. На форумах в сети редко встретишь негативные отзывы и комментарии. Проблемы, чаще всего, возникают при ошибках в изготовлении. Чтобы их избежать, четко соблюдайте представленные рекомендации.

Однако, при всех достоинствах, конструкция также имеет некоторые недостатки:

• высокая опасность получения ожога при небрежном обращении;
• конструкция быстро нагревает помещение, но также быстро оно и остывает;

Как видим, эти недостатки не перевешивают достоинств. С ними можно вполне эффективно бороться. Устройство защитного экрана из кирпича способно решить сразу обе проблемы: снизить травмоопасность и увеличить теплоемкость печи. Еще один совет - при сборке обращайте особое внимание на герметичность емкости последнего диска. Чтобы вода грелась быстрее, накройте котел крышкой.

←Предыдущая статья Следующая статья →

Печь из дисков - достойная альтернатива кирпичной или каменной конструкции. Изделие делается несложно, а получается достаточно оригинальным внешне. Подобная печь из камазовских или зиловских дисков способна легко обеспечить обогрев помещения общей площадью до 15-16 квадратных метров. Именно поэтому предлагается создать подобное изделие для обогрева гаража или бани. А также готовая печь может быть использована в качестве эффективного варочного материала.

Стоит знать! С точки зрения безопасности ни в коем случае нельзя делать печи на отработке, пиролизные и конструкции длительного горения из дисков. Если опустить эту рекомендацию, есть вероятность, что через трещину в шве начнет вытекать кипящее масло или же химически агрессивные вещества.

Почему колесные диски идеально подходят?

Почему колесные диски идеально подходят? Это актуальный вопрос для тех, кто решил сделать печь своими руками и наткнулся на информацию, что ее делают из автомобильных дисков. Разумеется, допускается применение не только аксессуаров для колес авто, но и других материалов, например, металлической бочки. Но учитывайте, что обычно материал очень тонкий, что легко приводит к тому, что стенки конструкции прожигаются. Также можно задействовать стальной лист, подобрав подходящий по толщине. Однако учитывайте, что его цена достаточно высока, и созданное изделие получится по цене практически равной магазинной.

Можно сделать вывод, что колесные диски - оптимальный вариант. У многих водителей подобное «сокровище» завалялось в гараже, или его можно взять у родственников и друзей. В результате удастся без проблем сделать печень для казана. Диски для колес автомобиля в качестве материала для создания печи имеют немало и других преимуществ, а именно:

• доступность;
• качество материала (достаточная толщина стали);
• долговечность готовой конструкции благодаря массивности основы;
• устойчивость к любым механическим повреждениям, перепадам температур, повышенным температурам, в том числе и открытому огню;
• высокая скорость нагрева стали, из которой сделан колесный диск;
• разный диаметр колесных дисков, который позволяет без проблем сделать конструкцию требуемых габаритов.

При этом готовую конструкцию можно использовать по-разному. Она подойдет как для готовки блюд, но также для растопки банного комплекса или же обогрева помещений небольшой площадью (подсобных и гаража).

Сама печь хороша тем, что она предельно проста в обслуживании, отличается компактными габаритами, обеспечивает быстрый нагрев и отличную теплоотдачу. А также можно использовать любые виды топлива по своему усмотрению, например уголь, древесину или топливные пеллеты. Стоит учесть, что конструкция все же имеет один существенный недостаток - металл накаляется в процессе нагрева. А это при неаккуратном использовании может привести к травмам и ожогам.

Совет! Не стоит рассматривать такую печь из колесных дисков в качестве постоянного отопительного прибора. Это объясняется ее способностью к быстрому остыванию. Обычно это происходит спустя 1,5-2 часа после прогорания последней партии топлива.

Огромным преимуществом становится возможность сделать самодельную печь без какого-либо опыта. Нужно только подготовить требуемые инструменты и материалы. Какие? Сварочный аппарат, болгарку, колесные диски.

Правила пожарной безопасности

Правила пожарной безопасности при изготовлении печи очень важно соблюдать. Это позволит предотвратить неприятные ситуации и травмы. Важно понимать, что печь из дисков греет инфракрасным излучением. Именно поэтому рекомендуется выполнение экранирования для преобразования инфракрасного потока в теплый воздух. Экранирование предполагает окружение печи стальной обшивкой, которую устанавливают так, чтобы от пола до самой конструкции, а также между обшивкой и печью оставался зазор в 7-10 см.

Итак, важно соблюдать следующие правила безопасности при эксплуатации конструкции:

1. Следует уложить на пол стальной лист, а лучше - железобетонную плиту. Сделать это нужно так, чтобы подобное покрытие выходило за контуры конструкции на 60 и более сантиметров в каждую сторону. Это позволит исключить возгорание помещения при случайном попадании уголька на пол.
2. Важно исключить любое соприкосновение дымоходной трубы и металлической печи с легковоспламеняющимися материалами. Дополнительно можно пользоваться и изоляционными прокладками.
3. Перед растопкой печи обязательно нужно убедиться в наличии тяги в каналах. При отсутствии следует сначала прогреть дымоход посредством сожженых дров в небольшом количестве или же путем прочищения зольника и самих проходов.
4. Крайне не рекомендуется пользоваться жидкими разжигателями, так как это может привести к выбросу огня из отверстия топки.
5. При монтировании печи в бане сделать это рекомендуется так, чтобы топочная часть конструкции выходила непосредственно к предбаннику. Подобное расположение отличается огромным количеством преимуществ, в том числе так удобнее топить, в парилку дым не попадет даже при ветреной погоде, предбанник также будет обогреваться.

Совет! Если вы хотите сделать печь в соответствии со всеми правилами, вам дополнительно понадобятся древесные подвесы (подойдут и крупные болты с гайками), железный лист, отрезы трубы, цементно-песчаный раствор, глина, стальные швеллеры и огнеупорный кирпич. А корпус для конструкции можно будет изготовить непосредственно из самих колесных дисков.

Пошаговая инструкция по созданию печи из дисков

Пошаговая инструкция по созданию печи из дисков поможет без особых проблем изготовить конструкцию. Важно только определиться с целью использования готового приспособления. В частности, если вы делаете печь для обогрева или для приготовления еды, то конструкция достаточно проста. Основанием такой печки могут послужить огнеупорные кирпичи или секция старого радиатора, на которую монтируется металлический лист (его толщина должна быть более 5-8 мм).

Саму конструкцию нужно делать, придерживаясь следующих этапов:

1. Подготовьте четыре камазных диска. Они должны быть обязательно стальными, алюминиевые не подойдут.
2. Используя болгарку, вырежьте у трех дисков центральную часть.
3. Сварите между собой два диска. В нижнем диске установите круглую пластину, подходящую по размеру и вырезанную из стального листа. По желанию эту пластину можно сразу приварить к металлической основе.
4. Посредством болгарки прорежьте небольшое квадратное отверстие на боковой части полученной заготовки. Этот кусок выбрасывать не стоит, из него будет сделать дверца. Дверцу можно монтировать к корпусу посредством приваренных болтов и гайки. Дополнительно можно прикрепить щеколду и ручку. Получается готовый корпус, который будет выполнять сразу две функции - поддувала (чтобы усилить тягу, нужно будет немного приоткрыть дверцу нижней камеры) и зольника.
5. Далее сварите между собой два оставшихся диска так, чтобы внизу был элемент с не вырезанной сердцевиной. На него будут укладываться дрова. Сбоку нужно аналогично вышеописанному шагу вырезать отверстие и установить дверцу.
6. Вверху топки следует вмонтировать пластину, а в ней - вырезать круглое отверстие. В него будет установлена труба.
7. Осталось соединить между собой все части корпуса. В верхнее отверстие следует аккуратно опустить трубу и заварить ее так, чтобы задвижка была вверху.

Важно помнить о том, что самым слабым местом печи являются швы. Именно поэтому их нужно заваривать с максимальной ответственностью. Если этого не сделать, то сквозь щели будет просачиваться дым и попадать в помещение. А если выполнить все в соответствии с рекомендациями, то дым будет уходить в трубу. Дополнительно можно замазывать щели и швы глиной и присыпать сухим песком, так как в процессе эксплуатации швы имеют свойство истончаться.

Совет! Стоит воспользоваться видео с мастер-классами, по которым создание печи из автомобильным дисков своими руками не составит труда. Помните, что идеально подходят диски грузового автомобиля, например, камаза или ЗИЛа.

Буржуйка для бани из аксессуаров для колес

Буржуйка для бани из аксессуаров для колес имеет некоторые отличия от других печей. В частности, в ней необходимо организовать емкость для воды. Для создания верхней камеры понадобятся два колесных диска. У них нужно вырезать центральные крепежные пластины посредством болгарки. Остаются только ободки. Важно понимать, что в этом баке будет происходить нагрев воды, поэтому важно добиться герметичности. Оба ободка укладывают друг на друга и сваривают между собой.

Сверху готовый бак нужно закрыть подвижной заслонкой или металлической крышкой. Можно побеспокоиться о безопасности и наглухо приварить изделие, оставив маленькое раздвижное отверстие для наливания воды. Осталось сделать только дно камеры, для которого понадобится металлическая пластина.

Далее нужно и в верхней, и в нижней части бака прорезать отверстия по диаметру дымоходной трубы. Потом трубу следует монтировать и заваривать. Следует установить тонкую трубку так, чтобы она находилась у самого дна бака под наклоном к полу. Ее следует закрыть краном. Он будет использоваться для слива воды.

Это важно! На этом этапе следует проверить конструкцию на герметичность. Для этого бак наполняют водой и осматривают его на предмет протечки. Особое внимание следует уделять прорезям под трубы и швам. При наличии протечки следует обязательно слить воду, высушить бак, а затем устранить щели сваркой.

Теперь можно приступать к разработке каменки. Для этого нужно взять два оставшихся колесных диска и вырезать из одного из них сердцевину. Оба изделия устанавливаются друг на друга и свариваются так, чтобы ступица целого диска оказалась посередине. Она будет выполнять функцию своеобразной обрешетки. Сверху полученной емкости нужно насыпать камни. Нижняя часть конструкции станет верхней частью топки.

Желательно отдавать предпочтение камням округлой формы, например диабазу, перидотиту, базальту, жалдеиту, дуниту или габбро-диабазу. Однако подобный материал стоит достаточно дорого. Альтернативный вариант - поискать камни у водоемов. Отдавать предпочтение стоит породам темного цвета, которые имеют неслоистую структуру и хорошую закалку солнцем и влагой.

Стоит знать! Время от времени камни в печке нуждаются в замене. Это происходит из-за того, что материал имеет свойство разрушаться под воздействием высоких температур. Это приводит к тому, что дым выходит из самодельной печи с трудом, что отрицательно сказывается на функционировании.

Далее нужно организовать качественный фундамент. Он должен быть не только прочным, но и огнеупорным. Отлично подходит армированная бетонная стяжка, которую сверху дополнительно облицовывают огнестойким кирпичом. Приступать к созданию нижней части будущей банной печи нужно только после того, как основание просохнет. В это время нужно подготовить красные термостойкие кирпичи (приблизительно 60 штук для конструкции с кладкой 62х62 см). Кирпичи следует уложить квадратом, скрепляя глиной, разведенной водой. Обязательно нужно оставить полость для поддувала, а также отверстие для дверцы. А сверху кладки нужно монтировать решетку колосника.

Осталось только собрать все части конструкции воедино. Металлическую часть нужно соединить с кирпичной, а топку и поддувало закрыть изготовленными дверцами. Далее следует приварить второй отрез трубы к центральному отверстию ступицы и сшить его с верхней частью дымохода (мы проводили его через водяной бак). Потом нужно уложить снизу крупные или средние, а сверху каменки мелкие камешки.

В отдельных случаях возникает необходимость в том, чтобы укрепить конструкцию. В этом помогут металлические швеллеры, которые нужно приварить под небольшим углом к водяному баку и каменке. Саму трубу осталось вывести в дымоход, который обязательно должен быть обложен огнеупорным кирпичом, и закрыть заслонкой. Огромным достоинством такой самодельной печи можно назвать то, что она способна нагреть среднюю по габаритам парную всего за один час.

Вот и все, банная печь готова к эксплуатации. Это буржуйка с трубой, которая позволит существенно сэкономить средства, ведь теперь не будет нужды в том, чтобы покупать готовую конструкцию. Можно обратить внимание и на чертежи, которые позволят сделать более масштабную самодельную печь из отработанных штампованных дисков.

Совет! Конструкция всегда получается стандартной, но можно добавить ей оригинальности, красиво украсив. В этом помогут фото тех людей, которые уже успели сделать печь из дисков для казана или для бани. Можно выбрать наиболее подходящий вариант и реализовать его или же пофантазировать и создать свой шедевр.

Печь-мангал из автомобильных дисков своими руками

Печь-мангал из автомобильных дисков своими руками позволит часто готовить на природе. Кстати, подобную конструкцию можно назвать походной, так как она имеет небольшие габариты и ее легко можно взять с собой на природу, уложив в багажник автомобиля.

Для создания конструкции понадобятся :

• сварочный аппарат;
• два колесных диска;
• болгарка;
• болты;
• гайки;
• профильная труба (1 метр);
• проволока.

Теперь можно приступить непосредственно к изготовлению. Из первого диска следует вырезать крепежную площадку посредством болгарки (можно воспользоваться и газовым резаком). Далее оба диска следует сварить по кругу так, чтобы перегородка диска оказалась в самом низу будущего мангала.

Далее нужно приступить к созданию дверцы. Она нужна для того, чтобы можно было подкинуть новое топливо, не убирая продукты с мангала. Помимо этого, с помощью дверцы поддержание огня покажется простой задачей. Сначала нужно выбрать место для дверцы. Рекомендуется, чтобы она располагалась на 2-3 сантиметра выше дна. Далее нужно начертить будущее изделие на боковой части конструкции, вырезать болгаркой и зашлифовать края. На одной из сторон отверстия нужно сделать петли с помощью болтов. К самой дверце необходимо приварить гайки, а затем навесить ее на болты. В заключение нужно сделать ручку, которая обеспечит удобство эксплуатации. Ее просто приваривают.

Теперь нужно приступить к созданию ножек. Их рекомендованная длина должна составлять 60-80 сантиметров. Это будет соответствовать правилам безопасности, а также это удобно для готовки. Но по желанию длину ножек можно менять. Для изготовления понадобится профильная труба, которую разрезают на три равные части и приваривают к корпусу изделия так, чтобы самодельная печь ровно стояла на земле.

Мангал из колесных дисков, возможно, придется переносить с места на место. Для удобства стоит сделать ручки. Их изготавливают из толстой проволоки, толщина которой составляет 8 мм и более. По бокам от дверцы (или выше) нужно приварить гайки, а через них продеть ручки.

Это важно! В отличие от других конструкций печей из колесных дисков, к днищу мангала не нужно приваривать металлический лист. Его наличие может привести к тому, что тяга ухудшится. Рекомендуется застелить дно сеткой или сделать аналог сетки из проволок (нечто похожее на колосник).

Можно сделать вывод, что изготовление уличной печи своими руками - посильная задача для каждого человека. Чтобы исключить любые проблемы, достаточно придерживаться алгоритма и точно следовать рекомендациям. Единственная сложность может заключаться в том, что нет сварочного аппарата или же попросту нет навыков работы с ним. Но эта проблема легко решается вызовом мастера, который выполнит сварку за полчаса. В умелых руках колесные диски точно не будут валяться без дела. Вы можете дополнительно покрасить их, чтобы готовая печь выглядела эффектно и неординарно. Использовать нужно только те краски, которые отличаются устойчивостью к высоким температурам.

Или заметки о постройке печи для бани из колёсных дисков Александра Иванова

Моя баня служат живым существующим примером бани с печью из колесных дисков.
Надеюсь, что эти комментарии могут помочь людям, которые решат сделать самодельную банную печь из дисков колёс своими руками и избежать возможных ошибок, а моя печка для бани и её фото покажут один из возможных вариантов реализации печи из автомобильных дисков., пишет Александр Иванов.

Разумеется, подобную печь можно применять не только в бане. С минимальными доработками и переделками (или без оных) под ваши потребности она может быть использована как печь для гаража или мастерской. Из дисков легковых автомобилей можно сделать хорошую печь для казана, печь для коптильни, небольшую буржуйку.

Такие печи, как правило, делаются переносными, без кирпичной топки.
С чего начать. Три раза пытался написать статью, все как-то не клеилось. В голове нет четкого поэтапного плана изложения. Потому буду рассказывать без особого структурирования. Что вспомню, то и напишу. Возможных читателей заранее прошу простить за сумбурное повествование.

Если вы внимательно прочитали журнальную статью о том как сделать своими руками простую и эффективную печь для бани из автомобильных дисков от ЗИЛ-130 и просмотрели рисунки банной печи, то, наверное, поняли, что для изготовления этой печи нужны слесарные навыки и хороший сварщик.

Колёсные диски (камазовские, от ЗИЛ-130 или другие) и желание сделать хорошую, добротную и простую печь для бани тоже обязательны. В статье приведены подробные рисунки-схемы, планы и описание печи из дисков, позволяющие это сделать.

Еще раз хочу подчеркнуть важный момент: чтобы сварить печь для бани из колесных дисков нужен хороший сварщик. Шапкозакидательством и наскоком вроде того, что я сам с усам и сварю печку без проблем, да еще каким-нибудь бытовым сварочным аппаратом или самодельным, не надо обольщаться. Здесь как раз тот случай, когда надо прибегнуть к помощи профессионала.

Последнее достоинство очень актуально для достаточно вместительных бань, поскольку чисто металлические печи для бани не могут обеспечить нормальное просушивание бани без дополнительной подтопки или эффективного принудительного проветривания.

Пар в бане изумительный, горячей воды остается жене для стирки на следующий день (после помывки 5-6 человек). Стоит сказать, что бак или котел для горячей воды у автора статьи сделан тоже из колёсного диска и вмещает 40 литров воды, в моей печке бак (котел) для горячей воды сделан из бэушной нержавейки и вмещает 80 литров воды, которых хватает для помывки 10 человек.

Если вам тоже нужно побольше горячей воды, то можно сварить котел (бак) из двух дисков, было бы желание и достаточная высота бани. Сейчас появилось много отечественных и забугорных металлических печей для бани (достаточно дорогих).

Многие мои соседи, построившие бани с такими металлическими печами позже меня, с огорчением отмечают, что их печкам до моей ох как далеко. Т

епло в банях с такими печками сохраняется хуже и просушиваются такие бани тоже хуже, так как аккумулятора тепла в виде кирпичной кладки (пусть даже небольшой) нет. Такие печки можно охарактеризовать одним словом – буржуйки.

Тепло в банях с такими печами держится пока печка топится.
Пару слов скажу о режимах парения или о видах бань. Разные источники приводят немного разнящиеся характеристики, но суть сводится к следующему.

• Финская сауна: температура 100-120°С, относительная влажность от 10% и ниже
• Русская баня горячая: температура 70-85°С, относительная влажность 25-40%
• Русская баня классическая: температура 55-65°С, относительная влажность 60-70%

Печь для бани из колёс обеспечивает все эти режимы последовательно с большей температуры до меньшей (по крайней мере в моей бане). Я парюсь с семи лет и отдаю предпочтение русской горячей бане. Скажу почему.

Мне нравится париться, то есть хлестать себя по грешным телесам хорошим веничком. В сауне этого действа априори нет. Веник при такой температуре и влажности моментально сохнет. Удовольствие париться таким веником ниже среднего. Как говорят парильщики – веник не ложится к телу .

Некоторые парильщики окунают веник в воду, но это уже не сауна. Повышается влажность, постоянное окунание веника отвлекает от самого процесса парения. Да и сама сауна не предполагает использование веника. Процесс безактивного монотонного сидения или лежания в сауне в ожидании потоотделения и момента истины меня не привлекает.

Как говорит один мой хороший знакомый – сидишь как дремлющая кура на насесте.
Совсем другое дело – горячая русская баня: потоотделение начинается быстрее, веник не сохнет, парится можно как вприхлест с оттяжкой или без оной, так и вприжим и обвеванием. Пар сухой, варежку надевать не надо, дышится вольготно.

В сауне такого удовольствия и активности нет по определению. Русская классическая баня тоже неплоха, но влажность уже выше, без варежки уже не попаришься, да и причиндалы уже жжет при поддаче пара. При любой бане шапка на голове обязательный атрибут.

Чтобы достичь саунной температуры, а самое главное – отсутствия влажности, воду в бак заливать не надо. Среди моих друзей любителей сауны практически нет. Обычный процесс парения в моей бане таков:

• Протапливание бани до температуры 90-95°
• Выстаивание бани до температуры 75-80°
• Три захода в парилку мужчин
• Однократная помывка мужчин (баня после этого превращается в классическую)
• Заход женщин, их парение и помывка – в соответствии с их возможностями и пристрастиями

Что-то меня занесло, отвлекся от темы.

Фото 1 – Вход в парилку

Я уже упоминал, что эту баню и, соответственно, печь своими руками я построил лет пятнадцать назад. Года четыре назад кирпичную часть печи переложил.

Основной причиной перекладки было начавшееся выкрашивание кирпича по периметру топочной дверцы. Дело было в том, что раньше у меня стояла высокая дверца, на кирпич выше нынешней, и над ней был только один ряд кирпичной кладки.

По всем печным канонам над дверцей должно быть не менее двух рядов кирпича, обращаю на это внимание возможных застройщиков. Кроме того размеры печи и стандартная ширина дверцы с расположением ее по средине печи диктовали особые условия кладки.

Возле дверцы пришлось класть буквально четвертушки кирпича, что крайне не рекомендуется. Дверца на первой печи была расположена по средине, а не как на рисунках в журнале. Поэтому желательно располагать топочную дверцу так, чтобы использовать не четвертушки, а половинки кирпичей.

Второй причиной было неважное качество кирпича. Имеются ввиду его форма и геометрия. Некоторые кирпичи из-за их вогнутости-выпуклости, разномерности и прочего приходилось доводить на крупной наждачке или отыгрываться на толщине швов.

А швы должны быть минимально-возможной толщины (3, много 5 мм). Любой хороший печник скажет вам, что чем меньше глины в печке, тем лучше. В то время, когда строилась баня, найти хороший печной кирпич было проблемой из проблем.

Сейчас есть очень хороший печной (подчеркиваю, печной) кирпич, например, костромской. Если присмотреться к фото печи, то можно увидеть, что нижние два ряда кирпичей на уровне поддувальной дверцы остались из первоначального красного кирпича.

Их я не стал заменять. Весь остальной кирпич типа шамотного. Его форма и размеры идеальны. Бывает он двух размеров. Первый – по размерам обычного печного кирпича, второй – размерами чуть меньше.

Фото 2 – Общий вид печи из дисков

Стены за печкой, как и у автора статьи, защищены кирпичной кладкой на ребро. Сделано это для обеспечения пожарной безопасности в бане и особенно актуально для деревянных бань. На полу возле печи на время топки кладется небольшой лист нержавейки, также для пожарной безопасности.

Противопожарный переход дымовой трубы через потолок у меня сделан иначе. У автора статьи дымовая труба с кирпичным переходом через потолок опирается всем весом на печку (на дно бака для воды).

В моей конструкции труба с небольшим зазором входит в патрубок, выходящий из водяного бака. Дымовая труба сделана из остатка труб для скважины диаметром 133мм. В просторечьи – сто тридцать третья труба.

Патрубок, выходящий из водяного бака, имеет высоту, превышающую уровень потолка миллиметров на 150-200. То есть возвышается над уровнем теплоизоляции потолка миллиметров на 150. Диаметр ее порядка 140 миллиметров. Зазор между трубами уплотняется асбестовым шнуром и глиной.

Чтобы дымовая труба не провалилась в патрубок водяного бака-котла, к ней перпендикулярно приварены два уголка по 1,2 метра длиной.

Они опираются на балки перекрытия, которые у меня расположены с шагом в 1 метр. Получается такая перевернутая Т-образная конструкция. Уголки опираются на балки через теплоизолирующие прокладки (роквул, глина, кирпич). Противопожарный переход через потолок сделан так:

• Отверстие в потолке для прохода дымовой трубы квадратное или круглое с размером стороны или диаметром порядка 600мм – это сделано для обеспечения противопожарного разрыва между трубой и досками потолка.
• Переход осуществляется через поддон (противень) из нержавейки – его размеры по контуру печной кладки (приблизительно 700х700мм). Отбортовка поддона около 10-15мм (чуть побольше будет лучше). Диаметр отверстия под трубу таков, чтобы она проходила через поддон с небольшим зазором для компенсации теплового расширения трубы.
• Поддон набивается глиной (естественно размоченной, пластичной) по отбортовку и крепится к потолку нержавеющими (латунными, бронзовыми) винтами-болтами. Ни в коем случае не саморезами из чернухи или оцинкованными (все выгорает моментально) .
• Закрепив поддон, дозабиваете глиной со стороны чердака полость от трубы до досок потолка, то есть заполняете выпиленное отверстие полностью заподлицо с досками.
• Далее устанавливаете каркас (ящик без дна и покрышки) лучше деревянный, высотой миллиметров 200-300), чтобы его верхний уровень был выше стыка патрубка водяного бака и дымовой трубы не менее 100мм.
• Каркас предварительно заводите на дымовую трубу, которую затем устанавливаете на балки. В каркасе должны быть предусмотрены отверстия для прохода уголков (побольше размера уголков), которые затем замазываются глиной.
• Через отверстие в крыше (диаметром миллиметров 300-350) на дымовую трубу одевается кожух свальцованный из листа оцинковки, пространство между кожухом и оцинковкой должно быть заполнено негорючим теплоизоляционным материалом (минватой), лучше всего Роквулом. Им можно заранее обмотать трубу и закрепить проволокой. В месте перехода крыши кожух практически не нагревается и противопожарную разделку можно не делать.
• Далее каркас заполняется керамзитом (можно и песком, но это намного тяжелее).
• Вот, собственно и всё. (Посмотреть, как переход выглядит со стороны чердака, можно во второй статье по этой ссылке)

Почему я так долго и нудно говорю о противопожарной безопасности в бане. Да потому, что это далеко не праздный вопрос – на моей памяти не одна сгоревшая баня в нашем дачном массиве. После пожаров ко мне косяком шли соседи посмотреть как сделана противопожарная разделка у меня.

Фото 3 – Еще один вид печи

На фотографиях и рисунках видно, что у автора статьи и у меня баки (котлы) в баню для горячей воды сделаны тоже по разному. У него котёл для горячей воды сделан из колёсного диска. У меня бак сделан из нержавейки. Крышка бака сделана из двух сегментов.

Больший сегмент, включая трубу приварен по периметру к баку, труба также по окружности приварена к сегменту.

Меньший сегмент представляет собой достаточно плотно прилегающую к баку откидную крышку. Там, где мой бак опирается на диск уложена глиняная набивка. Она расположена валиком по отбортовке диска. Такая конструкция банной печи из дисков позволила мне легко и просто переложить печь

На патрубок водяного бака надевается хомут с длинными ушами, который поддомкрачивается с двух сторон, бак поднимается, банная печь из дисков переставляется на приставной столик и убирается. Можно работать с кирпичной кладкой топки.

Под хомуты на время работы для безопасности можно и нужно установить надежные подпорки. Хомут сделан из куска 133 трубы, распиленного вдоль на две половинки, к которым привариваются крепежные планки и уши.

Печка имеет ограждение для безопасности, чтобы не обжечься (в бане можно и поскользнуться, и голова может закружиться). У автора статьи ограждение сделано из кирпича на ребро, у меня из брусков.

В одном замечании было высказано опасение, что в трубе проходящей через водяной бак будет осаждаться сажистый налет губчатого типа (у автора, видимо, был печальный опыт).

Да, такое иногда наблюдается в баках самоварного типа, но только в случае неправильной конструкции печи. До постройки бани и печи из дисков я проштудировал немало литературы на эту тему.

В двух-трех источниках упоминалось о правильной конструкции печи, а именно о том что от колосников до первого препятствия в виде свода или другой конструкции печи должно быть расстояние не менее 40-60 см (даже побольше). Нужно это для правильного режима горения дров.

При таком расстоянии меньше всего образуется сажи, которая может оседать на внутренних элементах печи. Особенно это актуально для каменок, в которых камни непосредственно омываются горячими газами (дымом) – закрытых каменок.

Живой пример: сосед построил шикарную баню с каменкой такого типа. Через месяц ее было не узнать, парилка вся покрылась сажей.

При подаче пара из дверцы, закрывающей на время топки канал с камнями, вылетало облако сажи, которая покрывала всё и вся. Сосед был вынужден поставить перед дверцей растягивающийся киноэкран, но это мало помогало. Через некоторое время он был вынужден перестроить печку.

Возвращаясь к своей печи из колёсных дисков, могу с ответственностью заявить, что режим горения дров в ней самый оптимальный.

За все время эксплуатации бани мне ни разу не пришлось чистить дымовую трубу, а при упомянутой разборке и перекладке печи не было обнаружено ни малейшего намека на образование сажистого губчатого налета. У разработчика печи вся конструкция была продумана оптимально.

Дополнительно необходимо хорошо теплоизолировать дымовую трубу и изредка протапливать печь осиновыми дровами.

Осина дает длинные языки пламени, которые хорошо выжигают сажу. Это хорошо известный старый деревенский метод.

О том, что для протапливания бани не следует использовать хвойные дрова, старые заборы и прочий деревянный хлам, говорить излишне. Не скупитесь на березовые, осиновые, дубовые!!!, ольховые!!! дрова – печь и баня отплатят вам сторицей.

Фото 4 – Вид на полок

На фотографии, приведенной выше, можно увидеть, что баня у меня довольно высокая. Высота её 225см. Я не страдаю клаустрофобией, но в тех мелких, низких и маленьких парилках, где мне доводилось бывать, я чувствую себя некомфортно, даже веником размахнуться негде, а уж о том, чтобы попариться вдвоем-втроем и не говорю. Длина моей бани-парилки 3,5м, ширина 3 метра. Как вы поняли парилка и помывочное отделение у меня совмещенные. С самого начала баня задумывалась как семейная, поэтому я и решил её сделать такой. В бане просторно и вольготно. Начинаю париться с ног (как с киндеров научили) лежа на полке, опирая ноги на верхний брус ограждения. Затем встаю на сиденье и не упираясь головой в потолок (рост 180см) продолжаю париться, пропариваясь до пояса. После этого сажусь на полок и пропариваю верхнюю половину тела (делать это можно и стоя). Правильнее париться лежа на полке, но без помощника-напарника тут не обойтись. Я же привык париться как описал. Но некоторые мои знакомые любят париться именно так – с пространщиком-помощником, лёжа на полке и изнемогая от удовольствия. Не очень широкое сиденье, не мешающее подходу к полку, позволяет парить таких эстетов хоть тремя вениками. Полок и самодельные липовые подголовник и подножник на время парения застилаются хабэшной простыней, лучше махровой. Несмотря на достаточно приличную кубатуру баня довольно быстро доходит до нужной температуры и хорошо держит тепло. Делаем обычно два-три захода, потом начинаем мыться. Если парильщиков и моющихся больше двух, в баню заношу дополнительную двухметровую скамейку, на которой можно не только сидеть, но и стоять. Между заходами пьём зеленый чай с травами или пиво, кому-что по душе. Если среди женщин, которые парятся и моются после мужчин, есть любительницы-экстремалки (а они есть) и им тоже нужна горячая русская баня , то я открываю вытяжку в бане (для уменьшения влажности) и подтапливаю печку до желаемой температуры при открытой вытяжке. На это уходит примерно полчаса, затем вытяжка закрывается. Температура подгоняется по вкусу, влажность уменьшается, баня при этом просушивается до состояния только что протопленной бани. Хорошо бы для этого топку вывести в предбанник, как у автора статьи. Вообще, расположение печи в бане – это не такой простой вопрос. Нужно учесть много взаимосвязанных факторов: расположение двери, полка, скамей, окошек, удобство мытья и передвижения в бане и прочего (в том числе и безопасности парильно-помывочного действа).

Продолжу про печку. На фото видно, что углы печи стянуты металлическими лентами-стяжками, закрепленными на уголках, расположенных на углах печи (прошу простить за тавтологию). Печники профессионально называют такие стяжки-окантовки фаянсом. Почему не знаю. Назначение фаянса, я думаю, понятно. В парилке и раздевалке есть вытяжки, которые затыкаются обычными заглушками с вкладышами из толстого твердого пенопласта. Ручка заглушки в парилке обложена деревом, также как и ручки кранов – можно обжечься. Можно придумать и сделать вытяжки посовременнее, да руки не доходят

Фото 5 – Вид с полка

Баня строилась в те времена, когда хорошей вагонки было не найти, поэтому обшита она обычной местечковой фальцовкой, гвозди, правда, нашёл финские оцинкованные (квадратного сечения, горячей оцинковки). Для потолка над полком и сиденьем отобраны несмолистые доски почти без сучков. На полки нашел липы. Несмотря на достаточно долгую эксплуатацию доски все еще источают смолу. Ежегодно (бывает и чаще) в конце дачного сезона (конец ноября) доски отскабливаю от выступившей смолы (особенно на потолке). Раз в три-четыре года дополнительно обрабатываю доски отбеливателем на основе гипохлорита. После этого тщательно промываю, протапливаю и просушиваю баню. Все очень быстро выветривается и уже на Новый год ничего не ощущается.

Наверное, последнее, что хочется сказать.

Во время перекладки печи обнаружилось следующее: нижний рассекатель от температуры (она в этой зоне самая высокая) повело и покорежило так, что оборвало или сломало три из четырех подкосов. Они у меня были сделаны из 20 прутка (у автора статьи из 10-12).

Я по глупости обрезал четвертый и убрал рассекатель совсем. Раньше нижний топочный обод разогревался почти до алого каления (сейчас докрасна), приходилось раз в три года заменять нижний брусок ограждения.

Камни 60 кг (столько с лёгкостью умещается в моей каменке из дисков) нагревались лучше за счет обтекания диска горячими газами, пару хватало на 10-12 человек.

Вода закипала только к концу протопки бани до нужной кондиции, что обеспечивало оптимальную влажность. После изъятия нижнего рассекателя вода нагреваться стала побыстрее, влажность стала повыше, камни нагреваются чуть похуже.

Пришлось дополнительно положить под камни две тепловозные тормозные колодки (они чугуняковые и обладают очень высокой теплоёмкостью). Вся конструкция печи у автора была оптимальна. Нижний рассекатель у меня был сделан из заготовки эллиптического донышка для котлонадзорных сосудов, толщиной не менее 10мм.

Будь он потоньше, он не порвал бы подкосы, как мне кажется. Баня по прежнему функционирует нормально и никто из окружающих не замечает разницы. Но мне хочется восстановить как было.

Продумываю варианты, то ли опять снять печку, то ли как-то завести уменьшенный рассекатель через топку и закрепить на кладке.

В связи с деформацией и обрывом нижнего рассекателя вследствие высокой температуры обращаю внимание на этот факт возможных строителей такой печи. Мне кажется, что для предотвращения подобных случаев необходимо применять низкоуглеродистую сталь, а не котельную, как было в моем случае.

Наверное, нужно подобрать оптимальную толщину рассекателя. Чтобы он во-первых просто-напросто не сгорел, а во-вторых, чтобы вследствие деформации (в какой-то степени неизбежной) не порвал подкосы.

Может быть надо использовать нержавейку, может быть продумать плавающую (подвижную) конструкции подкосов и рассекателя (что я хочу сделать), может быть что-то еще.

В этой связи обращаю ваше внимание ещё на один плавающий (подвижный) узел. Он выделен мною на рисунке красным кругом. Сделать его надо именно так, как описано в статье.

У каждого это будет своя особенная печка. У меня, например, нижний диск камазовский, что очень удачно, у вас будет что-то свое.

С большой долей вероятности для печи можно использовать и газовские, и камазовские, и мазовские диски, диски от колесных тракторов и комбайнов. При этом могут измениться размеры печи и, соответственно, кирпичной кладки.

Сделать новые порядовки для кладки печи с другими дисками не составляет большого труда. Мне кажется, что статья из журнала и мои дополнения подробно освещают вопрос о том как сделать своими руками печь из дисков грузового автомобиля.

Несколько слов о камнях. Нынче камни стали доступнее, можно купить любые, какие вам понравятся. Я в свое время прикупил порфирит. Три упаковки по 20кг разных фракций, общий вес камней 60кг.

Для моей бани этого вполне достаточно. Если кому-то этого будет мало, можно аккуратно уложить еще килограммов 20-30 камней и также аккуратно обнести их металлическим (нержавеющим) экраном с сеткой со стороны полка и закрепить (сетка должна быть с соответствующей ячейкой).

Своими камнями очень доволен, пар хороший, камни за все это время не полопались. Раз в два-три года кипячу-пропариваю их в емкости с тринатрий фосфатом и хорошо промываю, используя жесткую щетку.

Еще лучше использовать для кипячения порошок СФ-2У, применяемый для дезактивации военной техники. Отъедает все накопившиеся на камнях и металле отложения на раз-два. Его мы применяли в Чернобыле, даже мылись слабым раствором (к сожалению порошок давно закончился, и мыться не рекомендую).

Многие сейчас покупают жадеит (у кого денег достаточно). Этот полудрагоценный камень очень неплох, но многие источники утверждают, что нагревать его более 400-500° нельзя.

В моей каменке в зоне максимального нагрева температура намного выше, проверяли то ли промышленной термопарой, то ли пирометром из заводской термички (уже не помню). По этой причине я не стал менять свои камни.

Многие мои знакомые применяют кварцит разных оттенков и габбро диабаз – все довольны. А от применения талько хлорита отзывы негативные. На всякий случай напомню, что полок должен располагаться выше камней.

Об эфирных маслах. Я не любитель экзотики, да и баня это не SPA-салон и не парикмахерская. Поэтому я применяю масла с родными запахами и в небольших количествах. Причем не капаю в ковшик и не плескаю на камни, эффект от этого кратковременный и камни неизбежно засоряются от выгоревшего масла.