Замена старой канализации своими руками. Монтаж квартирной канализации — правила и возможные ошибки. Демонтаж старой канализации

Значит, встает вопрос о замене системы канализации в квартире. Или же в готовом, только что отстроенном помещении, требуется провести систему водопровода? Если лишних или свободных денежных средств нет, придется подумать о самостоятельной работе. Все, что потребуется – немного свободного времени и готовность самостоятельно и качественно выполнить все работы по смене канализационной системы. Провести канализацию в квартире своими руками вполне реально!

Планирование

Канализационная система, располагающаяся в квартире, является безнапорной системой. Ее предназначение – отводить общие сточные воды от основных мест квартиры к общему стояку дома. Это означает, что от сантехники до стояка канализационная система должна иметь определенный угол наклона, позволяющий сточным водам продвигаться в заданном направлении.

Первое, с чего необходимо начать – спланировать канализационную систему. Если в квартире или доме требуется капитальный ремонт с целью замены старых частей канализационной системы на новые, то задача значительно упрощается. В другом случае – при монтаже канализации в новом доме – придется подумать о подведении труб к нужным местам. Что требуется от этапа планирования?

• Выбрать места для установки сантехники – кухонной раковины и всех деталей санузла. Если проводится всего лишь смена сантехники и труб, нужно убедиться в том, что выходы труб канализационной системы в порядке.
• Подготовить или осмотреть существующую разводку канализации. На этом этапе выбирается угол наклона. Он зависит от диаметра труб: при диаметре 50 мм уклон должен составлять 3 см на 1 м протяженности трубы; при диаметре 100 мм – 2 см на 1 м протяженности трубы.
• Определить, сколько и каких строительных материалов потребуется для замены или монтажа канализационной системы.
• Приобрести нужные стройматериалы для предстоящих работ.
• Далее следует тестовая сборка канализации и ее проверка.
• Демонтаж старой системы или подготовка к монтажу канализации.
• Установка нового оборудования, монтаж и герметизация системы.
• Подключение всего необходимого сантехнического оборудования и проверка его работы.

Подготовка к монтажу канализационной системы

При планировании сантехнических работ нужно провести тщательные измерения, чтобы приобрести трубы для канализации требуемой длины и диаметра.

Любые неточности в проекте обернутся невозможностью функционирования всей системы в целом.

Поэтому замеры будущей разводки канализации нужно проводить максимально точно. Для непрофессионалов не требуется составлять полный проект монтажа системы, достаточно провести нужные измерения. Понадобятся значения не только относительно труб и их соединительных частей – фитингов и манжет, но и сантехники – раковины, мойки, унитаза, ванной.

При капитальном ремонте для упрощения задачи требуется подобрать сантехнику с характеристиками, аналогичными старой. Проведение замеров также значительно упростится: нужно будет только измерить существующую разводку канализации.

Для проведения канализации все более популярными становятся полипропиленовые трубы . Они обладают отличными характеристиками: не ржавеют, не портятся, не содержат в себе отложения с внутренней стороны, мало весят и легко заменяются. Поэтому рекомендуется сразу же приобрести заменить трубы, соединительные к ним части и переходы с чугунных труб, из которых изготовлена центральная система канализации, на полипропиленовые. Перед покупкой нужно составить список требуемых деталей, чтобы потом не докупать необходимые части.

Для соединения новых труб потребуется силиконовая сказка, предназначенная для монтажа канализационной системы. Ее использование помогает быстро смонтировать новую систему, снизит сопротивление в трубах. При соединении полипропиленовых труб требуется специальная манжета, которая при неудачной стыковке может деформироваться и создать напряжение в этой части канализационной системы за счет быстрого колебания высокой и низкой температуры. Силиконовая смазка призвана предотвратить такие моменты.

Следующим этапом станет демонтаж старой системы канализации. Сначала перекрываются стояки, после чего существующая система канализации разбирается на части и выносится из квартиры.

Монтаж

• Предпочтительно начать замену с самого сложного места: со стояка, если планируется смена не только канализационных труб. Для этого подбираются пластиковые трубы с аналогичным диаметром.
• Перед монтажом канализации необходимо тщательно проверить приобретенные строительные материалы: на трубах должна присутствовать фаска, а сами они должны быть без каких-либо изъянов.
• При сборе системы необходимо соединять части канализационной системы с некоторой поправкой на компенсацию изменения длины трубы из-за температурных колебаний. Ее величина не превышает 1 см. То есть при соединении труб до упора детали раздвигаются на 1 см.
• Проводимая канализационная система обязательно должна иметь крепление к стенам. Для этого предназначается крепежный хомут. Расстояние от одного хомута до другого зависит от диаметра используемых труб. Например, стандартные для канализации трубы 110 мм крепят к стене через каждый метр. При этом должна остаться возможность для продольного движения труб. Такое «плавающее» крепление канализационной системы обеспечит больший срок службы всех используемых при монтаже строительных материалов.

• Если предполагается, что канализация в квартире будет располагаться в стенах, то после окончательного составления проекта необходимо проштробить отверстия с нужным углом наклона и возможностью крепления труб в «плавающем» положении. После помещения всех частей системы в подготовленные отверстия в стене и проверки работы системы в целом требуется заштукатурить поверхность.

Располагая канализационную систему в стенах, нужно исключить возможность попадания цемента на места соединения различных участков канализации.

Для этого используется обыкновенный скотч, а сами трубы обматываются защитным материалом: стекловолокно, гофрокартон, минеральное волокно.

Фото

15 июля, 2016
Специализация: мастер по внутренней и наружной отделке (штукатурка, шпаклёвка, плитка, гипсокартон, вагонка, ламинат и так далее). Кроме того, сантехника, отопление, электрика, обычная облицовка и расширение балконов. То есть, ремонт в квартире или доме делался «под ключ» со всеми необходимыми видами работ.

В настоящее время замена канализационных труб в квартире своими руками делается не чугуном, который стоял прежде, его меняют на поливинилхлорид (ПВХ). Это не только экономит деньги, но и значительно облегчает трудовой процесс, так как ПВХ продукция очень лёгкая и удобная в монтаже, а срок эксплуатации имеет не менее 50 лет (такой же, как и у чугуна).

Но о достоинствах такого решения я расскажу ниже, а главной темой будет сам монтаж, к тому же я предлагаю вам посмотреть видео в этой статье.

Монтаж канализации в квартире

Так как поменять канализационные трубы в квартире в большинстве случаев вам нужно по тому же проекту, что и был ранее, то подсчитать количество материала довольно просто.
Но, в тех случаях, когда добавляются новые санузлы, вам нужно будет также добавить и количество материала.

Наиболее частые ошибки

1. На стояке есть отдельный фановый тройник для подключения унитаза и более тонкой трубы канализации или прямой отвод, только для подключения унитаза . Этот фитинг гораздо длиннее поливинилхлоридного и, конечно же, занимает больше дефицитной площади, к тому же, такие переходники не всегда в хорошем состоянии. Снять их в большинстве случаев сложно, но это нужно сделать. Так вы высвободите площадь и получите возможность открывания дверей туалета (ванны) внутрь, чтобы они не чиркали об унитаз;
2. Некоторые считают, что, если стояк не течёт, то его можно не трогать, даже, несмотря на то, что его внешний вид оставляет желать лучшего, но это серьёзная ошибка . Как я заметил, основной мотивацией такой пассивности является высокая цена за работу по замене. Но в случае прорыва стоимость уже возрастёт, так как сюда прибавятся ещё и моральные проблемы в виде фекалий на полу и не совсем приятного аромата в квартире. Запомните, что эту трубу можно заменить пластиковой даже в том случае, если соседи снизу и сверху не желают подобного ремонта!
3. Ещё одна серьёзная ошибка, которую я зачастую наблюдаю у заказчиков, это боязнь прятать разводку труб водопровода и канализации под керамическую плитку — а вдруг прорвёт . Разумные доводы в таких случаях обычно действуют в соотношении 50/50! Но здесь есть очень серьёзные доводы, выступающие за заделку таких коммуникаций — это абсолютная антикоррозийная структура ПВХ и отличное качество резиновых двухлепестковых уплотнителей на стыках (о декоративном эффекте я уже умалчиваю).
4. Ещё одна крайность — когда производится замена труб канализации в квартире самими владельцами, то они иногда не считают нужным зафиксировать трубопровод на открытом участке кронштейнами . Конечно, если это цельный и короткий участок не более метра, то можно обойтись и без консоли, но в других случаях крепёж обязателен! Как бы там ни было, но трубы будут загрязняться и их когда-то придётся чистить и незакреплённые стыки попросту разойдутся.

Нюансы демонтажа

Безусловно, «ломать — не строить», но здесь такая «мудрость» не совсем уместна, так как нам нужно оставить в целости определённые участки трубопровода, а чугун — достаточно хрупкий металл. Итак, если стояк не нуждается в замене, то нам нужно будет снять фановый тройник или отвод (тройник снимать несколько проще из-за его конфигурации).

Сначала освободите его от 75-ых труб, которые идут под ванну, раковину и мойку — просто вытяните их или же обрежьте у фанового фитинга болгаркой.

После этого вам нужно расшатать фановый фитинг и если это тройник, то оставьте в нём кусок 75-ой трубы, как это показано на фото вверху, для удобства вытягивания. Очень редко это удаётся сделать руками без применения каких-либо инструментов.

В 95% случаев вам придётся в первую очередь убрать из раструба, куда входит этот фитинг, весь уплотнитель — это может быть смола, цемент, известковый раствор, свинец и даже тряпки. Некоторые используют для этого резак или паяльную лампу, но я обычно обхожусь стамеской и демонтирую его за 20-40 минут.

Нагрев я не использую, потому что:

1. во-первых, «по горячему» фитинг не выйдет (металл расширяется);
2. а, во-вторых, это целый каскад «ароматов», который вы получите из трубопровода.

Так что, после раструба попробуйте расшатать отвод руками или молотком, но подчищать место стыка вам нужно постоянно — так постепенно вставка выйдет. Если фитинг обломается и его шейка останется в раструбе, то её аккуратно разбивают стамеской, чтобы не повредить стенки раструба.

Демонтаж стояка (1-фановый фитинг; 2 — ревизия)

А теперь давайте разберёмся, как демонтировать стояк, если соседи снизу и сверху вас не поддерживают (инструкция на этот счёт не предусмотрена ни одним ГОСТом или СНиПом). Вам нужно вначале просто вырезать кусок вертикальной трубы в местах, показанных на схеме вверху.

Для этого понадобится диск на 230 мм, но можно обойтись и диаметром 180 мм, только придётся добивать трубу молотком. Когда вы вырежете этот кусок, у вас появится превосходный рычаг для расшатывания, но им нужно пользоваться очень аккуратно, чтобы не повредить раструб нижестоящего фрагмента трубы (если это случится, то замена стояка у соседа снизу будет за ваш счёт).

Скорее всего, что по периметру стояка вам придётся разбить пол, чтобы освободить переходной фитинг — так вы снимаете не только отвод, но и прямой переходник. Здесь я не могу указать вам на точные действия, так как стыки могут вести себя по-разному.

Скажу лишь то, что если вы не будете торопиться, то демонтаж пройдёт аккуратно. Кстати, именно такие моменты порой в основном и определяют, сколько стоит поменять канализацию в квартире, так как замена в обычном режиме просто расписывается по количеству точек (стоимость одной точки отличается по привязке к региону).

Если вы живёте не на верхнем этаже, то есть вероятность, что кто-либо из соседей сверху воспользуется канализацией, даже если вы их предупредите (проверено на личном опыте!).
Поэтому сразу запаситесь тазиком — когда сверху торчит обрезанная труба, и вы услышите характерный шум слива — сразу подставляйте заготовленную ёмкость.
Лучше уж словить в миску, чем потом убирать их с пола.

Монтажные работы

Продолжаем рассматривать, как заменить канализационные трубы в квартире и начнём со стояка, который вы вырезали (если его менять целиком, то здесь даже и говорить не о чём — просто вставляете фановые тройники и редукции на этажах). Для перехода вам понадобится редукционный фитинг с раструбом под чугун и муфта, но 110-ую трубу — оба этих фитинга отчётливо видны на фотографии вверху.

Там есть кольцевые уплотнители, но для перестраховки можете смазать их силиконовым герметиком, а если вы это делаете впервые, то смажьте обязательно.

Снизу, для перехода в раструб чугунной трубы, вам тоже понадобится редукция, только уже резиновая — такая, как на верхней фотографии. А дальше всё просто — вверху надеваете переходник с надвинутой на него до отказа муфтой.

Снизу вставляете фановый фитинг (это будет либо тройник, либо крестовина с отводом на 50 мм), а в него вставляете фрагмент трубы, чтобы он получился короче на длину раструба (так удобнее вставлять). Затем опускаете муфту вниз, чтобы она захватила сразу два края (если нужно — намажьте силиконом уплотнители) — стояк готов.

После установки стояка замена канализации в квартире делается очень просто — вам нужно будет собрать трубу диаметром 50 мм из фрагментов нужной длины, соединяя их тройниками для отвода под тот или иной санузел. Если фрагмент нужной длины отсутствует, то берёте более длинный кусок и обрезаете его ножовкой по металлу, а на конце ножом делаете фаску для удобства сборки.

Не забывайте о том, что для каждого соединения нужно уплотнительное двухлепестковое резиновое кольцо — их дают в комплекте с трубами.

Для подключения слива от стиральной или посудомоечной машины можно использовать сифон со специальным отводом, как на фотографии вверху, но это подходит лишь в том случае, когда подключаемый агрегат находится в непосредственной близости от ванны, мойки или раковины. Но если такой прибор устанавливается с другой стороны комнаты, то для отвода используется труба ПВХ диаметром 32 мм, а вход в раструб 50-ой трубы делается через резиновую редукцию.

Если уклон 50-ой трубы в оптимальном режиме должен составлять 35 мм/м погонный, а в минимальном — 25 мм/м погонный, то для 32-ой трубы уклон не нужен вообще, а в случае технической необходимости можно даже допустить контруклон. Всё дело в том, что здесь предусматривается принудительный, а не произвольный спуск воды с агрегата.

Иногда сборка фрагментов труб и фитингов затруднена из-за того, что плохое скольжение по уплотнительному кольцу, особенно, если покупать трубы от разных производителей.
Но из этой ситуации есть хороший выход — смазываете уплотнители жидким моющим средством, и сборка происходит без проблем.

Заключение

15 июля 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Схема канализации в квартире представляет собой безнапорную систему, в которой стоки перемещаются по направлению к стояку благодаря наклону труб. Самой нижней точкой квартирной канализации является тройник ввода в общедомовой стояк.

В большинстве домов, которые были построены около 30 лет назад, санузел и ванная располагались рядом с кухней. При такой системе все канализационные воды собираются в единую систему, начиная с кухни, затем проходят через ванную и туалет, и в конце сливаются в общий стояк. Благодаря выходу верхней части стояка на крышу, вся система обеспечивается хорошей вентиляцией.

Канализационные трубы прокладывают с равномерным уклоном, что способствует бесперебойному течению стоков. При нарушении заданного угла наклона труб в местах изгибов могут образовываться засоры.

Оптимальный уклон труб диаметром 40-50 мм составляет 3%, то есть 3 см на каждый метр канализационной трубы, 85-100 мм – 2%.

Именно при таких параметрах уклона наиболее полно проявляется эффект самоочистки труб. Этот эффект заключается в сочетании определенной скорости движения стоков и необходимой степени заполнения труб, при которых отходы вымываются, не застаиваясь в трубах. При увеличении угла наклона скорость движения стоков увеличится, а наполняемость уменьшится, снижение угла вызовет обратный эффект. В обоих случаях процесс самоочистки ухудшится.

Именно поэтому прокладка канализации в квартиреосуществляется только двумя способами:

• под уклоном 2-3%,
• вертикально.

Вертикальная проводка применяется в случаях, когда оптимальный уклон не обеспечивает вывод трубы на требуемую высоту размещения сантехнического прибора.

Как провести канализацию в квартире

В связи с наличием в современных квартирах множества сантехнических приборов в настоящее время актуальна разветвленная система канализации, каждая ветка которой прокладывается с оптимальным уклоном.

Не все сантехнические приборы нуждаются в подключении к канализации. Такие аппараты, как полотенцесушитель и водонагреватель, подсоединяют только к системе водоснабжения, поскольку стоки они не образуют.

Как правило, в современных квартирах внутренняя канализационная система подключается к стояку путем врезки в него крестовины с тремя отводами. Диаметр двух отводов равен 50 мм, а третьего – 100 мм.

Врезка в канализацию дополнительных крестовин невозможна, поскольку расположение дополнительных точек ввода над основной крестовиной потребует слишком высокого расположения сантехнических приборов, а под ней – затронет территорию соседей.

Стандартная разводка канализации в квартире осуществляется следующим образом:

• к главной магистрали диаметром 100 мм подключают унитаз и биде;
• к первой главной магистрали диаметром 50 мм подключают все остальные приборы туалета и ванной – душевую кабину, ванну, раковины, стиральную машинку;
• ко второй главной магистральной трубе диаметром 50 мм подсоединяют кухонные сантехнические приборы – мойку и посудомоечную машину.

Особенности подключения сантехнических приборов

Высота, на которой должен располагаться сантехнический прибор, зависит от его удаленности от основного стояка. Поскольку все трубы ведутся с равномерным уклоном вверх, то чем дальше от стояка располагается прибор, тем выше относительно точки ввода должен быть приподнят слив.

В канализационной системе существует два прибора, которые не нуждаются в поднятии над полом их слива:

• стиральная машина,
• посудомоечная машина.

Они оснащены центробежными насосами, которые удаляют отработанную воду с усилием, а не под действием силы тяжести. Точки подключения этих приборов к канализационной системе могут располагаться даже выше той плоскости, на которой стоят эти аппараты. Поэтому посудомоечная и стиральная машины могут быть установлены в самых дальних и самых высоких точках канализационной системы.

Подключение к системе канализации раковины и кухонной мойки можно осуществить на высоте 50-60 см от поверхности пола. При этом сами приборы поднимать не требуется, так как сливы от этих приборов могут находиться на расстоянии 70-80 см от плоскости, на которой установлен прибор.

Разновидности канализационных труб и особенности их прокладки

Для устройства канализационной системы в квартире, чаще всего, используют три вида полимерных труб:

• полипропиленовые,
• полиэтиленовые,
• поливинилхлоридные.

Принципиальной разницы между ними при применении в условиях внутриквартирной проводки не прослеживается. Трубы – ПВХ и полипропиленовые – могут оснащаться дополнительной шумоизоляцией. Чугунные канализационные трубы практически не применяются.

Ремонт канализации в квартире, осуществляемый при помощи полимерных труб, максимально упрощен. Легкую технологию сборки обеспечивает особая конструкция этих труб. Каждый отрезок, а длина его может колебаться от 300 мм до 3 м, с одной стороны оснащен соединительной муфтой с уплотнительным кольцом из резины. На втором конце трубы находится фаска. Все соединительные детали также имеют на одном конце муфту с резиновым кольцом.

Для прокладки канализационной ветки берут отрезок трубы, при необходимости подрезают его в размер, вставляют гладкой стороной в соединительную муфту следующего отрезка или соединительного фитинга.

Следует соблюсти одно небольшое, но важное правило.

Труба в муфту сначала вставляется до полного упора, а затем немного (на 10-15 мм) отодвигается назад.

Таким образом, в соединении будет образован демпферный зазор, который скомпенсирует тепловое расширение трубы. При воздействии горячей воды полимерная труба, обладающая значительным коэффициентом линейного расширения, увеличится на несколько миллиметров. Если трубе некуда будет удлиняться, то произойдет ее перекос, который приведет к нарушению герметичности охвата отрезка уплотнительным кольцом. Соединение даст течь.

При прокладке канализационной сети лучше избегать поворотов под прямым углом.

Целесообразно использовать вместо одного углового фитинга 90 0 два – по 135 0 , это:

• значительно увеличит пропускную способность канализационных труб,
• уменьшит риск образования засоров.

Роль гидрозатвора в канализационной системе

Канализационные воды обладают неприятным запахом. Однако, в квартире мы их не ощущаем благодаря несложному, но очень важному устройству – гидрозатвору.

Гидрозатвор представляет собой водяную пробку, которая образуется при перепаде двух труб по высоте. При этом в трубе постоянно находится некоторое количество воды, полностью перекрывающее ее по сечению, даже когда канализацией не пользуются. Канализационные газы не проникают из труб в помещение именно благодаря этой водяной преграде. В момент слива водяная пробка заменяется новой.

Если санузлом не пользоваться в течение длительного времени, то в комнатах может появиться неприятный запах. Это происходит из-за испарения жидкости, что приводит к пересыханию гидрозатвора.

Для устранения проблемы достаточно на несколько минут включить краны и слить воду в туалете.

Предотвратить пересыхание гидрозатвора можно с помощью небольшой хитрости.

Перед тем, как покинуть квартиру, в сливные отверстия заливают небольшое количество растительного масла. Масло образует пленку, предохраняющую жидкость от испарения.

Унитаз и биде изначально имеют в своей конструкции гидрозатворы.

Кухонные мойки, раковины, ванны, душевые кабинки подсоединяют к системе с помощью сифонов, которые играют двоякую роль:

• соединительного элемента между прибором и трубой,
• гидрозатвора.

Восстановление канализации в доме – важная часть ремонтных внутриквартирных работ. И поэтому необходимо четко представлять принцип работы канализационный системы, что позволит избежать грубых ошибок при монтаже труб и сантехнических приборов.

От старых канализационных трубопроводов, смонтированных ещё при строительстве дома, в любой момент можно ожидать каких-либо неприятностей, связанных с засорением сточных каналов или же разрушением стенок труб. При этом в ванной или туалете могут проявиться неприятные запахи, вызванные застойными явлениями в стоках трубопровода и требующие вашего вмешательства.

В сложившейся ситуации, когда рано или поздно, вам всё равно придётся заняться этим вопросом, единственно правильное решение – это замена канализационных труб в квартире на новые.

Общий порядок работ

В первую очередь следует подготовить перечень необходимых работ с обязательным включением в него следующих рабочих операций:

• приобретение полного комплекта современных сливных трубопроводов;
• демонтаж старой изношенной трубной разводки и стояка;
• монтаж нового стояка с последующей разводкой системы стоков.

Перед приобретением комплектующих для будущего трубопровода обязательно следует продумать вопрос выбора материала, из которого изготавливаются сами трубы и элементы их сопряжения.

Чаще всего для обустройства канализационных коммуникаций используются трубные изделия следующих категорий:

• керамические трубы;
• пластиковые (полимерные) изделия;
• изделия из чугуна.

При оценке предстоящего выбора следует помнить о том, что керамические трубы стоят достаточно дорого и поэтому редко используются в быту.

Самыми удобными для установки в ванной и в туалете считаются трубы, изготавливаемые из современных пластиковых материалов (полимеров) и отличающиеся повышенной гладкостью внутренних стенок. Такая особенность исключает возможность образования на стенках трубопровода грязевых наносов, являющихся основной причиной появления засоров. В продаже встречается две разновидности пластиковых труб, которые изготавливают либо из полипропилена, либо из поливинилхлорида.

Что касается чугунных труб, то, несмотря на их прекрасные антикоррозийные свойства и высокие прочностные характеристики, они заметно уступают пластиковым изделиям по стоимости и удобству монтажа.

Подготовительные мероприятия

Перед началом работ обязательно набросайте на листе схему будущей разводки, что позволит чётко определиться с количеством пластиковых труб и элементах сопряжения. При этом следует учесть все имеющиеся сантехнические приборы, а также способы их соединения с канализационной разводкой.

Комплект используемых пластиковых изделий (помимо самих труб с раструбами) должен включать в свой состав следующие элементы:

• переходники для сочленения пластика и чугуна;
• так называемую крестовину;
• специальные муфты, отводы и тройники.

Демонтаж старой разводки

Перед тем как заменить часть стояка, или сделать врезку в него, обязательно следует согласовать свои действия с соседями. После этого можно будет отсоединить всю имеющуюся сантехнику и разобрать прямые пролёты, а затем приступать к демонтажу самого стояка.

В процессе его демонтажа старая чугунная труба надпиливается болгаркой сверху и снизу под небольшим углом. После удаления выпиленной части образуются два трубных отрезка, один из которых свисает с потолка, а другой – крепится в нижнем тройнике.

Обратите внимание! При демонтаже будьте внимательны и не допускайте попадания в канализацию мелких частиц мусора, образующихся при распиле (самый простой способ – это закрыть отверстие в трубе ветошью).

Монтаж стояка и системы разводки

В первую очередь подготавливаются отрезки труб для стояка и новой разводки, длина которых устанавливается в соответствии с размерами разобранного трубопровода. После этого можно будет произвести их примерочную установку по месту будущего расположения (без компенсаторов, уплотнителей и резиновых прокладок).

Окончательный монтаж разводки начинается со стояка, для чего нижний конец пластиковой трубы с компенсатором сначала одевается на тройник и утапливается в нём до упора. Затем верхний её конец с раструбом соединяется с отрезком торчащей с потолка чугунной трубы и обязательно уплотняется с помощью резиновой прокладки. Разводка системы сточных трубопроводов должна производиться по заранее подготовленной схеме с учётом всей имеющейся у вас сантехники.

При подсоединении унитаза к разводке должна использоваться специальная гофрированная труба, установка которой производится в соответствии с основным правилом монтажа, и состоит в следующем: во избежание появления протечек раструбы элементов канализационной магистрали должны устанавливаются навстречу общему направлению продвижения стоков по ней.

При этом также необходимо следить за тем, чтобы трубы канализационной магистрали располагались с небольшим уклоном к горизонту.

Видео: как провести канализацию

Все бытовые стоки многочисленных сантехнических приборов квартиры отводятся по канализационным трубам. Их монтаж берут на себя застройщики, но ремонтом и заменой инженерных коммуникаций приходится заниматься владельцам жилья. Иногда в новостройке требуется прокладка канализации с нуля. Работу по монтажу можно доверить сантехникам, но если есть свободное время и желание сэкономить, то канализация в квартире своими руками монтируется и самостоятельно. Главное, знать, как осуществлять разводку труб и подключить сантехнику.

Первый этап – планирование

Прежде чем выполнять разводку труб и установку сантехники, необходимо выполнить планировку канализационной системы. Схема включает следующие элементы:

• места расположения сантехнических приборов: унитаз , раковина , душевая кабина , ванна , посудомоечная машина , биде;
• длина и диаметр труб;
• расстояние от стен до сантехники и труб;
• расположение стояка;
• диаметр сифонов для подключения раковины и ванны;
• количество соединительных элементов (фитингов);
• расположение ревизионных точек.

Если не намечается подключение новых точек, то можно не изменять существующую разводку канализации. Это упростит подсчет необходимого материала. Длину всех труб измеряют на месте, если они проходят сквозь стену, то потребуется размер каждого участка.

Диаметр канализационных труб подбирается не произвольно, существуют рекомендации по их размеру:

• для стояка сечение – 110 мм;
• для унитаза – 110 мм;
• для ванны, мойки и других приборов – 50 мм.

Для подключения некоторых приборов иногда используют трубу 32 мм.

Уклон тоже не придется выбирать самостоятельно, трубы с диаметром до 50 мм располагаются под углом 3º, а 110 мм – 2º. Это значит, что на участке в 1 метр изменяется наклон на 3 и 2 см, соответственно. Правильное расположение магистрали обеспечивает движение воды в самотечной системе.

Выбор материала

монтируется из пластика , с чугунными трубами работать сложнее. Используются полимерные трубы трех видов: поливинилхлоридные, пропиленовые и полиэтиленовые. Эти изделия похожи по внешнему виду и свойствам:

• гладкая поверхность, на которой не накапливаются отложения;
• прочность, стойкость к коррозии;
• легкий вес;
• долговечность;
• монтаж не требует сварки.

Для соединения труб необходимы специальные элементы: отводы, тройники, переходы с металла, манжеты. Лучше приобретать весь необходимый материал от одного производителя, это гарантирует точность совпадения всех диаметров. Герметизация стыков потребует силиконовой смазки, ее также покупают заранее. Итак, для работы нам будут нужны:

• пластиковые трубы диаметром 50 и 110 мм;
• фитинги;
• уплотнительные манжеты;
• хомуты из пластика, выбранные по сечению труб;
• ревизионный люк, который устанавливается на общий стояк;
• силиконовый герметик.

Инструменты:

• перфоратор;
• болгарка;
• молоток;
• ножовка;
• зубило;
• разводные ключи различного размера.

Замену канализации начинают со стояка. Это самый сложный участок, по нему проходят стоки из соседних квартир, поэтому на время замены трубы, соседей нужно попросить некоторое время не пользоваться канализацией. Демонтаж происходит следующим образом:

1. Открывается доступ к месту стыковки стояка с соседним участком. Для этого может потребоваться разбивание части перекрытия.
2. Часть чугунной трубы вырезается болгаркой. Если прорезать полностью нет возможности, то ее можно разбить молотком. Работы должны проводиться аккуратно, так как отколовшийся кусок трубы может остаться внутри и заблокировать всю трубу.
3. В нижней части стояка около пола устанавливается тройник. Прямая пластиковая труба, выбранная для стояка, соединяется вверху с остатком чугунной трубы при помощи переходной манжеты. Крепление с тройником осуществляется раструбом. Герметичность стыка обеспечивает резиновое кольцо и силиконовый герметик.
4. Труба крепится к стене хомутами. В районе раструбов труба крепится жестко, в других местах фиксация плавающая.

Закончив установку стояка, приступают к разводке.

Монтаж канализационной системы

Все сантехнические приборы отсоединяются от труб, которые необходимо демонтировать. После удаления старой системы размечается расположение новой магистрали. При установке трубопровода предпочтительнее прямые участки, изгибов и поворотов, которые провоцируют засоры, должно быть минимальное количество. Правильный монтаж канализации с небольшим количеством соединений и выдержанным углом наклона обеспечивает самоочищение системы. С каждым смывом поток уносит остаток от предыдущего потока.

Организовать разметку уклона труб можно с помощью линии на стене или шнура, закрепленного в высшей и низшей точке канализационной системы. По этой разметке определяются места установки крепежа, для труб Ø 50 мм хомуты ставятся через 50 см. Для снятия напряжения в трубах необходимо комбинировать два типа крепления:

• жесткое – труба фиксируется хомутом с резиновой прокладкой;
• плавающее – крепеж позволяет трубе перемещаться, выполняется без резиновой вставки.

Перед монтажом труб с них нужно снять фаску и зачистить края, чтобы не было заусенцев. Внутренняя поверхность трубы и фитинга должна быть чистой и сухой. При выполнении соединения конец трубы вставляется в раструб до плотного примыкания. Для усиления герметичности на резиновое кольцо наносится силиконовая смазка. Раструбы должны располагаться по течению воды. В процессе эксплуатации канализации происходит температурная деформация пластика. Чтобы шов не потерял герметичность при расширении материала, оставляют зазор в 1 см. Это делается так: труба вставляется в раструб до упора, затем делается отметка на 10 мм и деталь выдвигается обратно до этой отметки.

Чтобы не пришлось переделывать готовую систему, стоит произвести пробный монтаж без герметичных соединений. Убедившись в правильности установки и наличии всех деталей, можно выполнять окончательную сборку.

1. Резать можно только прямые пластиковые трубы. Чаще всего в домашних условиях разрез выполняется ножовкой по металлу, обязательно под углом 90º.
2. При необходимости выполнить поворот, лучше воспользоваться двумя отводами по 45º. Они не так кардинально разбивают движущиеся стоки, поэтому засоряются реже.
3. Первым к системе присоединяется унитаз, затем остальные сантехнические приборы.
4. На сложных участках устанавливают сегмент, называемый ревизия. Он имеет отверстие закрытое резиновой крышкой, через которое можно осмотреть внутреннюю поверхность трубы.
5. Часть сантехники соединяется с канализацией напрямую, но есть приборы, которые требуют установки сифона . Это устройство с изгибом в виде колена, внутри которого постоянно находится вода для гидрозатвора. Сифон не дает неприятным запахам из канализационной системы распространяться в помещении.
6. Разводка канализации выполняется не только вдоль стен, но и в штробе. Перед помещением в стену трубы оборачивают мягким материалом для снижения шума. Чтобы в стыки не попал цемент, их заклеивают скотчем. В штробах трубы фиксируются плавающим способом.
7. Торцы горизонтальных отводов закрывают заглушками.

После монтажа необходимо проверить герметичность собранной системы на всех участках разводки по квартире и в месте соединения со стояком. Надежность стыковки нового стояка с соседской трубой проверяют после спуска воды в верхней квартире. Для проверки набирается вода в ванную, а затем вынимается пробка, открываются оба крана на кухне, сливается вода в унитазе. Надежность стыков оценить несложно – они все должны быть сухие.

Видео

В этом видео показано, как производится замена квартирной чугунной разводки канализации в сталинке на пластиковую:

Фото