Люк в подвал своими руками: конструкции с электроприводом, обычный вариант и изделия с выдвижным механизмом. Как сделать люк в погреб своими руками под плитку Люк в подвал своими руками чертежи

Практически каждый хозяин собственного дома обустраивает в своем жилище погреб — место, где можно хранить консервацию, продукты с огорода, сезонные вещи. В правильно обустроенном погребе за счет близости к земле всегда сохраняется низкая температура и определенная влажность. Вход в погреб, расположенный на полу, часто ведет из кухни или коридора дома.

Нужно знать, как правильно сделать входной люк в «закрома», чтобы избежать потери тепла и не нарушить интерьер пола помещения. Также важно продумать систему стопоров или амортизаторов, которые предотвратят самопроизвольное закрытие люка в тот момент, когда человек спустился в погреб.

Если строительство дома в разгаре и расположение люка в подвал или погреб еще на стадии разработки, стоит учесть следующие нюансы.

1. Вход должен располагаться в удобном месте, не рядом со стеной. Это нужно для того, чтобы люк открывался без каких-либо помех.
2. Если вход в погреб планируется сделать на кухне, важно располагать вход там, где не будет стоять мебель, например, обеденный стол. Важно, чтобы поднятая крышка не задевала кухонный гарнитур или другие вещи.
3. Конструкция крышки люка должна быть усиленной и выдерживать вес человека, если например, вход в погреб будет выходить из коридора.
4. Размеры входа в погреб. Они должны быть «подогнаны» под габариты хозяев. Это нужно для того, чтобы без затруднений спускаться в подвал и доставать из него нужные вещи и продукты.

Люк из дерева делается в том случае, если на полу уложена деревянная доска. Это позволит визуально скрыть вход в подполье и облегчить вес всей конструкции.

Для изготовления люка из дерева требуются следующие инструменты.

1. Пила.
2. Молоток.
3. Отвертка.
4. Кисть.

Также требуется подготовить нужные материалы.

1. Доски для верхнего настила.
2. Рейки для обрешетки.
3. Брусы для опор
4. Фанера.
5. Олифа.
6. Гвозди.
7. Шурупы.
8. Мел или карандаш.
9. Утеплитель.
10. Петли и газовый амортизатор.
11. Ручка.

Если лаз в погреб имеет размеры 80 на 80 см, то крышку следует сделать немного меньше, чтобы она свободно прилегала к полу. Зазоры между полом и крышкой люка должны быть не более 4-5 мм.

Высота люка должна совпадать с размерами чистового и чернового покрытия. Для этого люк делается многослойным. Первый слой — фанера, на которую набиваются рейки в виде обрешетки. Между этих реек размещается утеплитель (второй слой), предотвращающий возникновение сквозняков. Наверх на рейки крепится доска (финишный слой).

Желательно подбирать материал, который совпадает шириной и толщиной с доской, уложенной на полу. Также рекомендуется прибивать верхние доски люка параллельно половой доске, чтобы крышка не слишком выделялась на полу.

Конструкция такого утепленного деревянного люка не слишком тяжелая, можно оборудовать ее обычными петлями, прикрепленными со стороны подвала. Но специалисты рекомендуют оснащать люк газовыми доводчиками, упрощающими поднятие конструкции.

На лицевую поверхность люка прикрепляется специальная ручка, которая укладывается на пол и не выступает.

Видео — Люк в погреб из дерева на доводчиках

Металлические конструкции более надежные и крепкие, чем деревянные люки. Но и сделать такую крышку намного сложнее.

Для изготовления люка из металла понадобятся следующие инструменты.

1. Угловая шлифмашинка с режущим металл диском.
2. Сварочный аппарат.
3. Шуруповерт.
4. Рулетка.

Также следует запастись материалом.

1. Листовая сталь, толщиной 3 мм и 1 мм.
2. Стальной уголок 3-4 мм.
3. Петли.
4. Газовый доводчик.
5. Анкера
6. Пенопласт или другой утеплительный материал.
7. Резиновые прокладки-уплотн ители.
8. Грунтовка.

Для изготовления крышки требуется вырезать из стали нужный по размеру лист , например, 80 на 80 см. Специалисты рекомендуют использовать материал не менее 3 мм в толщину.

На сталь по периметру с внутренней стороны наваривается уголок . Также рекомендуется из этого же уголка наварить ребра жесткости, между которыми разместить утеплитель. Получается, что площадь крышки люка разделяется на 4 сектора. Все сварочные работы желательно проводить аккуратно, швы желательно зачищать.

Утеплитель не должен быть шире, чем уголок. Поверх утепляющего материала внахлест накладывается тонкая листовая сталь или жесть , загибается с помощью ударов киянкой и закрепляется к уголкам саморезами.

Люк готов.

Следующий этап — монтаж рамки входа в погреб. Для этого стальной уголок режется на фрагменты, соответствующие размеру люкового отверстия. Уголки свариваются между собой и прикрепляются к бетону с помощью анкеров. Одна из сторон рамки является опорой для металлического люка. На выступающий край рамки крепится уплотнитель , который уменьшит тепловые потери и защитит люк от трения и ударов о края рамки.

Крышка присоединяется к металлической рамке с помощью специальных армированных петель , выдерживающих вес конструкции. Чтобы люк легко открывался, рекомендуется оснастить его газовыми доводчиками . Все металлические стальные части конструкции люка рекомендуется обработать олифой, во избежание коррозии.

Если люк монтируется в процессе строительства дома, то скрыть вход в подполье можно при финишной отделке пола.

Видео — Металлический люк пол ламинат

Плитка — идеальный материал для кухни. Многие хозяйки предпочитают именно этот вид отделки пола, тем более, что оформить люк в подвал в едином стиле с напольным покрытием не слишком сложно.

Для этого требуются следующие материалы:

• стальной уголок;
• стальной лист 3 мм минимум;
• арматура с сечением 3-4 мм;
• раствор;
• плитка.

Инструменты нужны такие же, как при изготовлении обычного металлического люка.

В отличие от обычного металлического люка, крышка под плитку изготавливается несколько иначе. Из листовой стали вырезается заготовка соответствующая размеру люка. Это будет дно. По периметру заготовки наваривается уголок, образующий борта. Внутри бортов наваривается арматура, образующая ячейки.

Рамка для входа в погреб сваривается из стальных уголков и утапливается в бетон на ширину крышки. Соединяется конструкция с помощью усиленных петель. Для безопасности можно оснастить крышку газовым амортизатором.

После того, как конструкция готова, можно приступать к ее декорированию. Замешивается раствор, на который будет укладываться плитка. Раствор заливается в крышку люка, скрывая армирующую сетку. Наверх укладывается плитка.

Важно уложить материал на люке так, чтобы он совпадал швами с плиткой, уложенной на полу.

Видео — Люк для погреба своими руками (металл)

Многие владельцы частных домов не знают, как сделать дверь в погреб своими руками или какой должна быть ведущая туда лестница. В этой статье мы разберемся в основных требованиях к конструкции лаза, постараемся выбрать подходящие материалы и конструктивные решения.

Начнем с того, чего мы хотим от спуска в погреб:

• Если речь идет о горизонтальном люке, он должен быть достаточно большим . Вспомните: спускаются в погреб и поднимаются из него не с пустыми руками.

Подсказка: минимум горизонтальных размеров для тесного помещения – 65х70 сантиметров.
Комфортным для человека солидных габаритов будет несколько больший люк – 90х90.

• Желательно, чтобы лестница имела уклон не больше 60 градусов к горизонту и ширину ступени не менее 15 см . Наличие поручней крайне приветствуется: потерять равновесие на крутой лесенке с грузом в руках будет крайне неприятно.
• Дверь для погреба, независимо от ее конструкции, должна обеспечивать максимум теплоизоляции . Температурный режим внутри погреба и в помещении над ним (или на улице, если нами строится отдельное помещение) сильно различается большую часть года.
• Высокая паропроницаемость тоже нежелательна . Часто можно встретить сомнительные советы относительно того, что эта конструкция, как и весь потолок, должна “дышать”. Однако на практике миграция пара из теплого помещения в холодный погреб летом приводит лишь к увеличению количества конденсата в нем.
• От влаги, однако, никуда не деться – некоторое количество конденсата неизбежно . Отсюда еще одно требование: двери в погреб и коробка вокруг них не должны гнить или ржаветь.

Материалы и конструктивное исполнение

Итак, с учетом всех изложенных пожеланий, рассмотрим, какие материалы могут применяться.

Дерево

Предпочтительны, разумеется, устойчивые к гниению и сырости породы: лиственница, дуб, осина. Собственно дверь или сколачиваются из доски толщиной от 25 миллиметров; коробка собирается из бруса.

Совет: если в вашем распоряжении нет станков для деревообработки, проще всего приобрести готовую дверную коробку и подогнать ее под нужные размеры.

Для дополнительной защиты от гнили древесина пропитывается антисептическим грунтом, после его высыхания материал не помешает проолифить 2-3 раза или покрыть устойчивым к высокой влажности полиуретановым лаком.

Для сборки щита и коробки лучше использовать не гвозди, а саморезы. Разумеется, нержавеющие – желтые или серебристые. Доска предварительно засверливается меньшим диаметром и раззенковывается под шляпку самореза.В этом случае вы можете не бояться появления трещин.

Для навешивания люка используются скрытые петли, под которые в коробке выбираются углубления. Петли, разумеется, берутся тоже только и исключительно нержавеющие: черная сталь быстро украсит крышку люка неопрятными потеками.

Как открывается горизонтальный вход в погреб?

Чаще других используются два несложных решения:

1. В крышке люка выбирается паз шириной около 5 сантиметров и наполовину перекрывается 3-миллиметровой пластиной из дюралюминия или оцинкованной стали. Получившаяся импровизированная ручка позволит без дискомфорта поднять крышку умеренного веса.
2. Для толстой дубовой ляды (так традиционно назывались люки в погреб) инструкция несколько отличается. Здесь лучше использовать кольцо, которое в горизонтальном положении притапливается в неглубокий паз.

Металл

Стальная ляда – это обыкновенная стальная дверь соответствующего размера. Ее отличительная особенность – полностью скрытые петли, которые позволят владельцу не спотыкаться о крышку. Типичные материалы – профилированная труба сечением 20х40 миллиметров и стальной лист толщиной 3 мм.

Основная проблема стали – ее подверженность коррозии. Как она решается? Простейший способ – двух-трехслойное лакокрасочное покрытие. Поверх слоя алкидного грунта наносится любая эмаль для внешних работ.

Газлифты

Простое приспособление, состоящее из наполненного сжатым воздухом цилиндра, поршня и пары крепежных площадок, способно сильно упростить подъем массивной ляды. Цена такого изделия начинается примерно от 300 рублей.

Способ крепления определяется материалом люка:

• Для дерева используются обычные нержавеющие саморезы.
• Для профтрубы со стенками умеренной толщины проще использовать саморез по металлу со сверлом. Он вкручивается в просверленное его же наконечником отверстие с помощью обычного шуруповерта.

Утепление и пароизоляция

Деревянный выход из погреба требует многослойного утепления с прокладкой паро- и гидроизоляции.

1. По нижней стороне ляды внутри коробки набивается брусок, который послужит обрамлением для теплоизоляционного слоя. Им же фиксируется слой гидроизолирующего материала. Обычно в этом качестве используется обычный полиэтилен.
2. Внутри рамки из бруска укладывается слой утепления – пенопласта, экструдированного пенополистирола или минваты. Толщина утеплителя обычно составляет 40-50 миллиметров.
3. Утеплитель перекрывается пароизоляцией.
4. Затем рамка с утеплением закрывается листом тонкой (4-5 мм) фанеры на нержавеющих саморезах. Разумеется, фанера тоже нуждается в защите от сырости – антисептической обработке и пропитке олифой.

Утепленная деревянная ляда.

Изобретение относится к строительству автомобильных дорог, в частности к поднятию люков колодцев подземных коммуникаций при строительстве новых дорог. Технический результат - создание точного способа поднятия люка смотрового колодца при строительстве новых дорог, обеспечивающего плотное и равномерно распределенное дорожное покрытие вокруг люка. Способ поднятия дорожного люка при строительстве дорог ведут в следующей последовательности: укладка плиты перекрытия колодца на уровне земляного полотна, закрытие горловины колодца закрывающим листом, фиксирование координат центра люка поднимаемого колодца, последующая укладка слоя дорожного покрытия поверх люка без поднятия горловины, вынесение координат центра поднимаемого колодца, нанесение границ инструмента, установка инструмента, вырезание в дорожном покрытии цилиндрического канала с фаской по верху цилиндрического канала, извлечение вырезанного фрагмента дорожного покрытия, извлечение закрывающего листа, поднятие горловины колодца с установкой корпуса люка под отметку в уровень верхнего слоя покрытия; заполнение пустот, образовавшихся в процессе производства работ, быстроотверждающимся безусадочным наполнителем с последующим прессованием; устройство асфальтобетонного покрытия с последующим уплотнением. 6 з.п. ф-лы, 5 ил.

Рисунки к патенту РФ 2459909

Изобретение относится к строительству автомобильных дорог, в частности к поднятию люков колодцев подземных коммуникаций при строительстве новых дорог.

Обзор уровня техники.

По существующей технологии при строительстве новой дороги поднятие люка происходит путем наращивания его горловины и укладки вокруг него слоев дорожного покрытия с утрамбовкой дорожного покрытия вокруг горловины люка, например, дорожным катком (см. Руководство по проектированию городских улиц и дорог. ЦНИИП градостроительства госгражданстроя. - М.: СТРОЙИЗДАТ, 1980) .

Известная технология имеет существенный недостаток, заключающийся в том, что вокруг люка образуется участок дороги, не досягаемый рабочим органом катка (мертвая зона), который не может быть плотно утрамбован (фиг.1). Вследствие этого участок дорожного покрытия вокруг горловины люка с течением времени оседает, что приводит к разрушению как дорожного покрытия, так и горловины люка.

Для устранения этих явлений требуется производить замену люка и дорожного покрытия.

Из уровня техники известны различные способы подъема люка горловины смотрового колодца.

Известен способ поднятия люка смотрового колодца по патенту на полезную модель № 1497 . При ремонте дорожного покрытия путем наращивания в корпус люка на место крышки люка ставят ремонтную вставку, опирающуюся на ремонтируемое покрытие дороги своей круговой опорой, после чего крышка люка устанавливается в ремонтную вставку, и укладывается ремонтный слой дорожного покрытия. Однако известный способ предназначен для использования при ремонте дороги, он не предназначен для поднятия люка смотрового колодца при строительстве новой дороги: ремонтная вставка выполнена с развитыми опорными поверхностями и предназначена исключительно для ее установки на старое дорожное полотно.

Известен способ замены горловины и крышки колодца по патенту РФ № 2268370 .

Известный способ содержит этапы выреза сферической части мощеной дороги вокруг указанной горловины и крышки колодца, удаления указанной вырезанной сферической части, демонтажа крышки и горловины, установки новой горловины, заполнения полого сферического пространства, образованного на этапе удаления, самоотверждающимся безусадочным наполнителем с высокой степенью текучести и укладки материала поверхностного слоя поверх указанного самоотверждающегося безусадочного наполнителя с высокой степенью текучести без использования прессования с помощью катка.

Однако известный способ не предназначен для поднятия люка смотрового колодца при строительстве новой дороги. Последовательность действий при замене горловины люка по известному способу является обратной последовательности действий при поднятии люка при строительстве новой дороги.

По совокупности признаков известный способ поднятия люка при строительстве дорог принят в качестве наиболее близкого аналога.

Задачей заявляемого изобретения является повышение качества и срока службы дорожного покрытия вокруг люка смотрового колодца при строительстве новых дорог.

Техническим результатом заявляемого изобретения является создание точного способа поднятия люка смотрового колодца при строительстве новых дорог, обеспечивающего плотное и равномерно распределенное дорожное покрытие вокруг люка.

Сущность изобретения.

Указанный технический результат достигается тем, что заявляемый способ поднятия дорожного люка при строительстве дорог, включающий укладку слоев дорожного покрытия, наращивание горловины люка, утрамбовку дорожного покрытия вокруг горловины люка, согласно изобретению ведут в следующей последовательности: укладка плиты перекрытия колодца на уровне земляного полотна, закрытие горловины колодца закрывающим листом, фиксирование координат центра люка поднимаемого колодца, последующая укладка слоя дорожного покрытия поверх люка без поднятия горловины, вынесение координат центра поднимаемого колодца, нанесение границ инструмента, установка инструмента, вырезание в дорожном покрытии цилиндрического канала с фаской по верху цилиндрического канала, извлечение вырезанного фрагмента дорожного покрытия, извлечение закрывающего листа, поднятие горловины колодца с установкой корпуса люка под отметку в уровень верхнего слоя покрытия; заполнение пустот, образовавшихся в процессе производства работ, быстроотверждающимся безусадочным наполнителем с последующим прессованием; устройство асфальтобетонного покрытия с последующим уплотнением. При этом закрытие горловины колодца производят листом металла круглой формы с внутренними ограничителями против смещения и плавающей ручкой для выемки.

При этом устройство дорожного покрытия поверх люка ведут путем устройства щебеночного основания, устройства нижнего слоя покрытия из крупнозернистого асфальтобетона, устройства верхнего слоя покрытия из мелкозернистого асфальтобетона.

При этом наращивание горловины колодца ведут с помощью бетонных колец с установкой на цементный раствор.

При этом заполнение пустот ведут бетонным раствором с пластификатором.

При этом прессование ведут при помощи вибробулавы.

При этом укладку асфальтобетонного покрытия ведут горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смесью с последующим уплотнением виброплитой.

Указанная совокупность отличительных признаков не известна из уровня техники и, следовательно, заявляемое техническое решение является новым. Решение также обладает изобретательским уровнем.

Изобретение иллюстрируется следующими графическими материалами.

Фиг.1 - схема подготовительных работ по поднятию люка при строительстве дорог согласно заявляемому способу.

Фиг.2 - схема работ по поднятию люка до фрезерования согласно заявляемому способу.

Фиг.3 - схема работ по поднятию люка с фрезерованием согласно заявляемому способу.

Фиг.4 - схема работ по поднятию горловины колодца согласно заявляемому способу.

Фиг.5 - схема завершающего этапа работ по поднятию люка согласно заявляемому способу.

Раскрытие сущности изобретения.

Как было описано выше, установка люка при строительстве дороги сопровождается образованием вокруг люка участка дороги, не досягаемого рабочим органом катка (мертвая зона), который не может быть плотно утрамбован (фиг.1) и, следовательно, подверженный деформациям и разрушению. Чем меньше размер недосягаемого участка, тем более прочным и долговечным будет дорожное покрытие в этом месте. Уменьшение размера недосягаемого участка напрямую зависит от точности поднятия люка смотрового колодца при строительстве новых дорог и изготовления канала для него, которые обеспечат плотное и равномерно распределенное дорожное покрытие вокруг люка.

Заявляемый способ поднятия дорожного люка при строительстве дорог заключается в следующем.

Подготовительный этап (фиг.1). На уровне земляного полотна 1 согласно проектной документации укладывают плиту 2 перекрытия колодца. Горловину колодца закрывают листом 3, преимущественно металлическим (стальным), круглой формы с рекомендуемыми размерами толщиной от 10 мм и диаметром 1000 мм. Для удобства эксплуатации закрывающий лист 3 может быть снабжен внутренними ограничителями (не показано) против смещения и плавающей ручкой для выемки (не показана). Закрывающий лист 3 должен выдерживать давление, создаваемое последующим устройством дорожной одежды.

Затем проводят геодезические работы по определению координат центра поднимаемого колодца при помощи тахеометра.

Этап работ по поднятию люка до фрезерования (Фиг.2). Производят укладку дорожного покрытия поверх люка, закрытого листом 3, без наращивания горловины люка. Устройство дорожного покрытия поверх люка может включать в себя щебеночное основание 4, нижний слой 5 покрытия из крупнозернистого асфальтобетона, верхний слой 6 покрытия из мелкозернистого асфальтобетона.

Затем проводят геодезические работы по вынесению координат центра поднимаемого колодца, сделанные на подготовительном этапе.

С помощью приспособления - разбивочной решетки 7, служащей для определения точного местоположения фрезы для люков, ведут разметку краской рабочей зоны фрезы.

Устанавливают по координатам центра колодца фрезу (не показана) с точной привязкой к центру колодца.

Этап работ по поднятию люка с фрезерованием (Фиг.3). В дорожном покрытии ведут фрезерование цилиндрического канала 8 круглой фрезой, например марки «STEHR» (Германия) с помощью фронтального погрузчика, например «Bobkat S250».

Затем извлекают вырезанный фрагмент. Извлечение вырезанного фрагмента дорожного покрытия ведут с помощью экстрактора, например «Traglast». В верхней части цилиндрического канала 8 снимают фаску 9, высотой не менее 50 мм от верха покрытия. Выполнение фаски на верхней части цилиндрического отверстия обеспечивает равномерное распределение нагрузки на дорожное покрытие и крышку люка. Кроме того, фаска помогает на последующем этапе заполнить полость быстротвердеющим раствором. Выполнение канала 8 цилиндрическим позволяет обеспечить необходимую точность поднятия горловины колодца. В выфрезерованном канале 8 разбирают и удаляют щебеночное основание.

Этап работ по поднятию горловины колодца (Фиг.4). Извлекают закрывающий лист 3. Поднятие горловины колодца ведут путем наращивания с помощью бетонных колец 10, например марки KO6, устанавливаемых на цементный раствор 11 до нужного уровня, так, чтобы хватило высоты для установки люка смотрового колодца.

Завершающий этап работ по поднятию люка (Фиг.5). Захватом вставляют обечайку люка 13 под уровень дорожного покрытия (согласно проекту). Регулировочным приспособлением (кольцом 12) выставляют точно под отметку верхнего слоя покрытия.

Образовавшуюся полость 14 между наружной стенкой колодца и цилиндрическим каналом 8 заполняют быстротвердеющим безусадочным наполнителем, в качестве которого может быть использован бетонный раствор с пластификатором. Для лучшего проникновения раствора в труднодоступные места применяют вибробулаву. Ведут укладку асфальтобетонного покрытия горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смесью с последующим уплотнением виброплитой.

Отличием заявляемого способа от традиционного, выбранного в качестве прототипа, является то, что закрытие люка слоем дорожной одежды ведут без поднятия горловины. Над люком колодца (а не вокруг него, как в прототипе) укладывают дополнительные слои дорожного покрытия, в котором затем фрезеруют цилиндрический канал для точного поднятия люка колодца на заданную высоту.

Заявляемый способ позволяет осуществлять работы по поднятию люка колодца на заданную отметку, чего нельзя выполнить, используя известные решения. Осуществлена точная привязка координат фрезы к центру люка, что позволяет обеспечить минимальную полость между наружной стенкой колодца и каналом, выполнение фаски на верхней части цилиндрического отверстия помогает заполнить вышеупомянутую полость быстротвердеющим раствором. Кроме того, фаска обеспечивает равномерное распределение нагрузки на дорожное покрытие и крышку люка.

Заявляемый способ позволяет значительно улучшить качество дорожного покрытия вокруг люков за счет их точной установки и обеспечения (плотного и равномерного распределенного дорожного покрытия вокруг люков.

Источники информации

1. Руководство по проектированию городских улиц и дорог. ЦНИИП градостроительства госгражданстроя. - М.: СТРОЙИЗДАТ, 1980.

2. Патент на полезную модель № 1497 Люк колодца. МПК E02D 29/12. Опубликовано 16.01.1996

3. Патент на изобретение № 2266370 Способ замены горловины и крышки колодца. Опубликовано 20.12.2005.

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Способ поднятия дорожного люка при строительстве дорог, включающий укладку слоев дорожного покрытия, наращивание горловины люка, утрамбовку дорожного покрытия вокруг горловины люка, отличающийся тем, что способ ведут в следующей последовательности: укладка плиты перекрытия колодца на уровне земляного полотна, закрытие горловины колодца закрывающим листом, фиксирование координат центра люка поднимаемого колодца, последующую укладку слоя дорожного покрытия поверх люка без поднятия горловины, вынесение координат центра поднимаемого колодца, нанесение границ инструмента, установка инструмента, вырезание в дорожном покрытии цилиндрического канала с фаской по верху цилиндрического канала, извлечение вырезанного фрагмента дорожного покрытия, извлечение закрывающего листа, поднятие горловины колодца с установкой корпуса люка под отметку в уровень верхнего слоя покрытия; заполнение пустот, образовавшихся в процессе производства работ, быстроотверждающимся безусадочным наполнителем с последующим прессованием; устройство асфальтобетонного покрытия с последующим уплотнением.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что закрытие горловины колодца производят листом металла круглой формы с внутренними ограничителями против смещения и плавающей ручкой для выемки.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что устройство дорожной одежды поверх люка ведут путем устройства щебеночного основания, устройства нижнего слоя покрытия из крупнозернистого асфальтобетона, устройства верхнего слоя покрытия из мелкозернистого асфальтобетона.

4. Способ по п.1, отличающийся тем, что поднятие горловины колодца ведут с помощью бетонных колец с установкой на цементный раствор.

5. Способ по п.1, отличающийся тем, что заполнение пустот ведут бетонным раствором с пластификатором.

6. Способ по п.1, отличающийся тем, что прессование ведут при помощи вибробулавы.

7. Способ по п.1, отличающийся тем, что укладку асфальтобетонного покрытия ведут горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смесью с последующим уплотнением виброплитой.

Люк в подвал обеспечивает доступ в подполье, которое часто встречается в частном строительстве . Если он изготовлен грамотно, то вы получите не только дополнительное место для хранения запасов консервации, овощей и фруктов на зиму, но и замаскируете саму углубленную конструкцию, например, постелите на нее паркет или ламинат.

Основным преимуществом подполья является его способность сохранять температурный режим на одном уровне в течение всего года, независимо от сезона, а раз такая конструкция столь полезна в хозяйстве, значит, необходимо раскрыть все тонкости оборудования эстетичного входа в нее, что мы и планируем сейчас сделать.

Особенности изготовления проема в полу

К люкам предъявляется ряд требований, которым они должны соответствовать :

Автоматическая система открывания

• презентабельный внешний вид;
• гармоничное сочетание с окружающим пространством (ламинат, плитку или линолеум нужно подбирать в соответствии с уже застеленным покрытием в помещении);
• обеспечение надежной крышки проема в полу;
• простота и высокое качество открывающегося механизма;
• использование качественной фурнитуры (петли и завесы);
• несмотря на габариты дверцы, даже если они достаточно большие, запорный механизм должен отлично функционировать и не требовать приложения особых усилий при открывании;
• для большего удобства в эксплуатации желательно снабжать конструкцию двумя ручками;
• если вес крышки будет превышать 10 кг, лучше отдавать предпочтение устройству для открывания с электродвигателем или автоматической системой;
• габариты люка должны полностью соответствовать шахте в плите перекрытия, в противном случае придется столкнуться с переоборудованием конструкции, что повлечет за собой дополнительные финансовые и временные затраты;
• конструкция должна позволять напольному покрытию (ламинат, плитка, линолеум) замаскировать вход насколько это возможно, а значит, ее верхняя плоскость должна совпадать с уровнем пола;
• на скрытую дверцу будет оказываться нагрузка, ведь по полу в доме будут ходить, на него будет уложен ламинат, дерево или плитка, поэтому нужно сделать конструкцию, которая без проблем выдержит такое давление сверху.

Устройство входа в подполье

Насколько мудреным будет устройство входа в подполье, зависит только от владельца жилища – главное, чтобы все вышеперечисленные требования соблюдались. Также не забывайте, что люк должен защитить жилое помещение от сырости, провоцирующей грибковую и плесневую инфекцию в доме, способную повредить деревянную облицовку (паркет, ламинат) .

Инструменты и материалы

Изготовление металлического люка

Перед началом основных работ по обустройству дверцы в плите перекрытия, нужно запастись материалами и инструментами следующего образца :

• металлический уголок;
• лист металла, толщина которого не превышает 5 см;
• петли;
• резиновый уплотнитель;
• сварочный аппарат и болгарка;
• шуруповерт и электрическую дрель;
• фиксаторы для металла (саморезы);
• рулетка.

Этапы выполнения работ

Чтобы сделать дверцу в полу, начинать работу нужно со сборки каркаса для нее, который по всем параметрам впишется в общую конструкцию . Сначала при помощи сварочного аппарата создается каркас из металлических уголков прямоугольной или квадратной формы. Не забываем оставлять зазор в 3-5 мм между плитой перекрытия и сварной рамкой, который заполняется резиновым уплотнителем для герметизации . Сама крышка может быть сконструирована из дерева или металла, здесь выбор полностью ложится на хозяина, а он, вероятнее всего, будет руководствоваться интерьером в жилой зоне. В деревянном доме лицевую сторону дверцы лучше сделать из такого же материала.

Если каркас для дверцы проема напольного перекрытия будет создаваться из металлических уголков, на крышке притупляют острую кромку и осуществляют ее подгонку под габариты рамки. Верхняя часть крышки должна быть чуть шире нижней. Чтобы проход в плоскости перекрытия мог плотно закрываться, расчет размеров проводится относительно толщины уголков .

Установка деревянного люка

Крышка люка чаще всего крепится на петли, что облегчает процесс ее открывания, в то же время уплотнение должно надежно защищать помещение от проникновения влаги. Наружные петли вы без проблем найдете в каждом строительном супермаркете.

Внимательно следите за тем, чтобы петли подходили к габаритам люка.

Обращаем ваше внимание на то, что одни крепежи, которыми укомплектованы петли, фиксируются к уголкам, а вторые – непосредственно к крышке. Для таких целей рекомендуется выбирать саморезы.

Современная конструкция

Люк в подвал с газовыми амортизаторами устанавливается там, где нужно обеспечить комфортный доступ к различным коммуникациям и помещениям, которые расположены ниже уровня напольного перекрытия . В данном случае конструкция собирается из прочной качественной стали, защищенной от коррозийных процессов порошковыми покрытиями. Сборка проводится с помощью аргонно-дуговой сварки.

Усовершенствованная конструкция

В качестве облицовки можно использовать любые напольные покрытия:

• керамическую плитку;
• натуральный или декоративный искусственный камень;
• деревянный материал;
• ламинат;
• паркет;
• линолеум.

Правильно сконструированный и аккуратно облицованный вход в подполье будет незаметен в общем антураже, и неважно, постелете вы ламинат или кафель. Газовые пружины придадут ревизионному люку плавный ход и обезопасят эксплуатацию конструкции, избавив этот процесс от рывков и заклинивания.

Конструктивные особенности оборудования

Конструкция, изготовленная с особой тщательностью, позволяет устанавливать дверцы больших размеров, при этом прочность каждой петли и самого люка не будет нарушена . Более того, при помощи амортизаторов вы сможете открывать люк на 90 градусов без применения дополнительного усилия, а петли не будут создавать сопротивление. На пружинном оборудовании ставят качественные петли. Не стоит экономить и на уплотнителях, которые не пропускают запахи, влагу и сквозняк.

Монтаж люков под кафель и ламинат

Конструкции под облицовку кафелем монтируются и обслуживаются с некоторыми особенностями, поэтому их стоимость выше. Такая же ситуация и с вариантом под ламинат:

• подобные каркасы устанавливаются горизонтально, наверху предусмотрены своеобразные корыта;
• во время укладки декоративного покрытия и наладки газовых подъемников напольный механизм эксплуатировать нельзя.

Этапы установки открывающихся конструкций в полу под облицовочный материал проводятся так :

1. Снимается подъемный механизм.
2. Проводится разметка под монтаж на поверхности перекрытия. При этом люк помещается в проем в полу и обе плоскости сочленяются при помощи уровня.
3. Верхняя часть каркаса должна быть на уровне нижней плитки.
4. Перед заполнением корыто обязательно демонтируется от подъемников, которые заменяют подложенным под дверь плоским ремнем.
5. Корыто заполняют бетонным раствором.
6. Когда бетон достигнет прочности на 90%, каркас открывают. Раствор, который остался между рамой и корытом, удаляют, а края конструкции тщательно очищаются.
7. Обратно подсоединяют подъемник по прилагаемой схеме.
8. Укладывают плитку.
9. Чтобы избежать прилипания после обработки швов между кафелем, зазор между конструкцией и рамой необходимо аккуратно вычистить.
10. По периметру каркаса у перекрытия приклеивается качественный резиновый уплотнитель.

Для достижения оптимальной звуковой и тепловой изоляции, а также чтобы не нарушить эксплуатационные способности конструкции, нужно избегать полых пространств между каркасом и отверстием перекрытия . Во избежание подобных неприятностей полости заделывают герметиком или эластичной монтажной пеной, обладающей гибкостью. Не реже одного раза в год конструкцию очищают от загрязнений.

Очень надеемся, что наш материал помог вам соорудить качественный и удобный люк в подвал своими руками, что заметно упростило использование подпольного помещения.

Люк превращает подвал в изолированное помещение, благодаря чему туда не упадет собака или кошка. Если люк оснащен надежным замком, то из вашего подвала не украдут овощи или закатки. В этой статье мы расскажем о различных способах врезки люка в подвал. Эти способы зависят от материала, из которого изготовлена крыша подвала, а также от доступных инструментов и строительных навыков.

Размеры люка

Не существует стандарта, регламентирующего размеры подвального люка, однако все люки можно условно поделить на два вида:

• с прямой лестницей;
• с косой лестницей.

Люк – это проход в крыше подвала, однако расстояние от него до пола составляет 2–4 метра, поэтому без лестницы не обойтись. Если в подвале установлена вертикальная лестница, то нужен люк небольшого размера, который пропустит любого члена семьи с мешком или банкой в руках. Если же лестница установлена наклонно, то потребуется длинный люк, ведь спуск в подвал проходит по диагонали. Длина такого люка может достигать 2 метров. Дальнейшее увеличение длины не имеет смысла, потому что большинство подвальных лестниц установлены под углом 45 и более градусов, то есть на расстоянии 2 метров от начала люка высота будет составлять как минимум 2 метра. Поэтому через такой люк спокойно пройдет даже высокий человек.

Материал для изготовления люка

Для изготовления люка лучше всего подходят доски и сталь. Люк из досок проще в изготовлении и установке, ведь вам не придется использовать болгарку и сварочный аппарат. Зато металлический люк прочней, это важно, если есть вероятность, что ваш подвал собираются обокрасть бомжи. Для подвала, расположенного внутри дома предпочтительней деревянный люк – его несложно изготовить и от него не ожидают какой-то особой прочности. Ведь если злоумышленник проникнет в дом, то найдет чем поживиться и помимо подвала. Еще одно преимущество деревянного люка – его гораздо проще отделать так, чтобы он не выделялся на полу.

Выбор места для установки

При выборе места для установки люка необходимо учитывать строение пола и движение людей. Если пол изготовлен из дерева, то люк можно ставить только между лагами, потому что повреждение даже одной лаги приведет к провисанию пола, появлению скрипов и вибраций. Если пол сделан из пустотных плит, то люк нужно располагать на стыке двух плит. Если люк длинный, то его необходимо ставить вдоль плит. Любая другая установка приведет к сильному ослаблению одной из плит, что может закончиться ее обрушением.

В монолитном железобетонном полу люк можно располагать в любом месте, но чем ближе к центру, тем лучше. Прочность люка гораздо меньше прочности пола, поэтому его нужно ставить в тех местах, где люди ходят реже всего и не ставят мебель. Однако, чем меньше размер люка, тем меньше он подвержен этому правилу. Люки размером до 80х80 см (длина и ширина) с мощной коробкой и фальцем шириной не менее 25 мм можно ставить даже на самых проходных местах. Для этого крышку люка нужно будет делать не из тонкой, а из толстой (свыше 40 мм) доски

Конструкция люка

Любой люк состоит из таких элементов:

• коробки;
• дверцы;
• навесов;
• ручки;
• замка.

Коробку крепят к полу и на нее приходится вся нагрузка, поэтому в деревянных люках ее изготавливают из строганой доски толщиной не меньше 50 мм и шириной не меньше 150 мм. Для создания коробки железного люка используют стальной уголок размером 50–60 мм.

Чаще всего в деревянных люках дверцу делают из строганой доски толщиной 20–25 мм. Если же люк расположен в проходном месте, то дверцу делают из строганой доски толщиной 40–50 мм. В железном люке дверцу делают из стального листа толщиной 2–3 мм и усилителей, изготовленных из уголка с шириной полки 30–40 мм. Навесы можно использовать любые, лишь бы они с гарантией выдерживали вес дверцы. Ручки могут быть как выступающие, так и потайные или полупотайные. В качестве выступающих ручек подойдут любые ручки от окон или дверей, а в качестве потайных или полупотайных используйте различные кольца. В качестве замка можно использовать как шпингалеты, так и врезные или навесные замки.

Как сделать люк

Любой люк сначала необходимо собрать, убедиться, что он работает и только после этого врезать в пол. В противном случае возможна ситуация, когда вы сделаете дырку в полу, а потом поймете, что у вас чего-то не хватает и придется срочно искать недостающее. Поэтому мы подробно расскажем, как делать деревянный и металлический люки и на что обращать внимание. Изготовление любого люка нужно начинать с подбора материалов и инструментов.

Деревянный люк

Чтобы сделать деревянный люк вам нужно будет достать материалы:

• строганую доску 50х150 или 50х200 мм;
• строганые доски толщиной 25 или 40 мм;
• оконные или дверные навесы;
• саморезы;
• гвозди.

И инструменты:

• фрезерный станок;
• электролобзик;
• циркулярная пила;
• дрель с набором сверл по дереву;
• шуруповерт с набором бит;
• молоток;
• угольник;
• стамески;
• наградка (специальная ножовка по дереву для тонких работ);
• карандаш.

Фрезерный станок необходим только для нарезки фальца в досках коробки, поэтому если его нет, посетите ближайший столярный или мебельный цех, где вам за небольшую плату выберут фальцы необходимого размера. Размеры коробки должны быть на 0,5–1 см меньше размеров проема. При разметке деталей коробки учитывайте, что вертикальные (по аналогии с обычными дверями) бруски, на которых установлены навесы, должны быть полной длины, а длину горизонтальных брусков необходимо рассчитывать.

Ведь их длина должна быть меньше ширины коробки на удвоенную ширину бортика фальца. Определив размеры брусков, приступайте к нарезке досок. Для этого сначала с помощью угольника нанесите перпендикулярную линию на один из торцов доски, затем обрежьте доску строго по линии. Эта операция называется торцовкой и ее лучше делать с помощью циркулярной пилы. Затем отмеряйте необходимую длину доски, отмечайте на ней метку и перпендикулярную линию и обрезайте циркулярной пилой.

Положите на стол горизонтальную доску и приставьте к ее торцам вертикальные доски. Отметьте линию вертикальных досок, затем прорежьте по линии горизонтальные доски наградкой (глубина прореза равна глубине фальца) и осторожно сколите отрезанный участок с помощью стамески. Это необходимо для создания ровной площадки, чтобы вертикальные и горизонтальные доски плотно прижимались друг ко другу. Обработав таким образом все горизонтальные доски, соберите коробку, сбивая ее гвоздями длиной 100–120 мм. Выставьте коробку по угольнику, затем вставьте ее в проем, чтобы убедиться в соответствии размеров. После этого кладите коробку на стол и нарезайте тонкие доски. Их тоже необходимо сначала торцевать, а затем резать по нужной длине.

Длина досок должна быть на 2–3 мм меньше пространства для них. После этого выкладывайте доски на верстак или стол, чтобы набрать из них дверку нужной ширины. Скорее всего, ширина дверки будет больше, чем необходимо, поэтому одну из досок придется обрезать с помощью циркулярной пилы. Для этого на сложенных досках отметьте необходимую ширину, которая на 3–5 мм меньше внутренней ширины коробки по фальцам. Затем проведите прямую линию, параллельную другому краю дверцы и по этой линии обрежьте доску.

Выложите все доски дверцы на столе и соедините их тремя досками в виде буквы Z, причем ширина этих досок должна быть на 10 мм меньше внутренней ширины коробки без учета фальца. Если вы делаете дверцу из доски 20–25 мм, то длина гвоздей должна быть 70 мм. Если из доски толщиной 35–40, то длина гвоздей должна быть 120 мм. Гвозди должны пройти через обе доски насквозь до упора, после чего пассатижами загните их кончики под углом 90 градусов на расстоянии 1 см. Согнув гвозди, подоприте шляпки чем-нибудь и согните их так, чтобы загнутые концы вошли в древесину.

Такой способ крепления не только очень надежен, но и максимально безопасен, ведь никто не получит травм, зацепившись за торчащий из дверцы острый кончик гвоздя. Вставьте дверцу в коробку, чтобы убедиться, что она легко входит и выходит, затем вставьте коробку с дверцей в подготовленный для нее проем. Если все нормально, навешивайте дверцу на коробку и устанавливайте люк в проем. Если люк с дверцей перестал соответствовать проему, проверьте дверцу с помощью угольника, скорее всего вы ее перекосили во время сборки. Чтобы исправить дверцу, придется разгибать гвозди, вытаскивать их, затем нормально выставлять все доски и снова забивать гвозди, но уже в других местах. Если же дверца правильной формы, значит, придется подравнивать проем.

Железный люк

Для его изготовления вам потребуются:

• уголок 50–60 мм;
• уголок 20–30 мм;
• листовое железо толщиной 2–3 мм;
• оконные или дверные навесы.

Вот список необходимого инструмента:

• болгарка с различными дисками и металлической щеткой;
• сварочный инвертор;
• дрель с набором сверл по металлу;
• угольник;
• метчик.

Нарежьте горизонтальные и вертикальные элементы коробки из уголка 50–60 мм, причем резать нужно под углом 45 градусов, чтобы было удобней варить. Затем сложите все заготовки на столе, выровняв с помощью угольника и соедините их прихватками. Осторожно поместите эту заготовку коробки в проем, чтобы убедиться, что она нормально туда входит. При необходимости расширьте проем или скорректируйте его форму. Положите заготовку коробки на стол и проварите ее. Вырежьте из листового металла дверцу, причем размеры дверцы должны быть на 5 мм меньше внутреннего размера коробки.

Убедитесь, что дверца хорошо входит в коробку. Вырежьте из уголка 20–30 мм усилители и приварите их к дверце. Причем с задней стороны вертикальная полка уголка должна стоять заподлицо с дверцей, а с передней стороны заподлицо с дверцей должна быть горизонтальная полка, а вертикальная находиться позади нее. Благодаря такой конструкции, дверца не будет цепляться за коробку. Помимо 4 усилителей по периметру дверцы, приварите еще и 2 усилителя в форме буквы Х. После этого навесьте дверцу на коробку.

Установка

Для крепления люка к проему в вертикальных брусках коробки сверлят отверстия, затем крепят к бетону с помощью анкерных болтов, а к деревянному полу с помощью гвоздей. Для крепления к пустотной плите рекомендуем следующий способ – пробейте в стенке плиты 6–7 отверстий размером 5х5 см, затем залейте в них густой бетон начиная от крайних. Залив бетон в отверстие, заткните его деревянной пробкой. Затем заливайте следующее отверстие и снова затыкайте пробкой. Так двигайтесь от крайних отверстий к центру. Через сутки вытащите деревянные пробки. Через 25–30 дней крепите к проему люк с помощью анкеров. Если вы хотите покрыть люк отделкой, чтобы он был похожим на пол, то опускайте его на толщину отделочного материала.

Вывод

Самостоятельно установить люк сможет любой человек, который знаком со столярными, слесарными или сварочными работами. Прочитав статью, вы узнали, что необходимо для создания и установки люка, а также каков порядок работы. Благодаря этому вы сможете сделать надежный и практичный люк, который защитит ваш подвал от нежелательных проникновений.