Laborant 13-03-2014 16:40

Неужели это кошерно?
Смотрю, строят во всю, и не только на продажу, но и для себя, явно.
Может это я всегда ошибался?

John892 13-03-2014 16:57

Типы которые придумали монтажную пену, на лекции в институте где я учился, говорили про 8 лет которые живёт пена, затем её надо вычищать и заново пропенивать. Если терпения немного есть то лучше проконопатить.

Лесник 61 13-03-2014 17:07

quote: в институте где я учился, говорили про 8 лет которые живёт пена,

Что то подсказывает, что через 8 лет, придётся топором выбирать, то что под пеной поселится, поможет ли, это уже второй вопрос.

тов.Берия 13-03-2014 17:24

Говорят, что пена живет и дольше, только вот ее надо защищать от ультрафиолета и влаги. Да и пенить надо по зачищенной и увлажненной поверхности.

goga-313 13-03-2014 18:56

Я, вот, пенил. Дом играет, а т.к. пена жесткая, то появляются щели. ИМХО.
Но я все равно доволен. Сруб невозможно было проконопатить, он был старый
и изначально плохо срублен (на одном пог. метре щели были от 3-4 см до 0 см)
И он уже усел.

goga-313 13-03-2014 18:58

Winston7 13-03-2014 19:13

пену разрушает ультрафиолет. при чем очень быстро. 2-3 месяца и труха.

а так вроде норм, снимал обналичку из начала 2000х, пена была жива.

Laborant 13-03-2014 19:14

Дом играет, а т.к. пена жесткая, то появляются щели.

А если строить с нуля? Что мешает делать как положено? Самим же жить.

КМ 13-03-2014 22:32

quote: Originally posted by goga-313:

Да, слышал, что есть специальная эластичная пена, но она дорогая и я ее не видел.

Есть специальный состав, но он не просто дорог, а безумно дорог. Да и раскручивают его так, что сразу возникают аналогии со всякими суперсредствами для похудения.

Андрей60 14-03-2014 01:23

Есть герметик межвенцовый, лично я не хочу. А вот вброшу: чем конопатить лучше, джутом или льном?

Mak Dak 14-03-2014 11:07

Андрей60 14-03-2014 13:27
Получается что разницы никакой, кроме цвета. А если шнуром закрывать, то вообще никакой. Спасибо.

John892 14-03-2014 15:53

quote: Originally posted by Mak Dak:

кирпич и цемент рулят,гораздо надежней и долговечней.А скупой платит дважды

Вброс принят . Я бы из кирпича свой дом строить бы ни когда не стал ибо скупой.

Русич 14-03-2014 20:49

пена? Изотиоцианат??
Врагу в дом.

Mower_man 14-03-2014 22:01

Изотиоцианат

Русич 14-03-2014 22:23

Вово, бугага.
В моем доме синтетики нет.

Gasar 15-03-2014 09:29

quote: В моем доме синтетики нет.

Если дом не в глуши таежной, - ваше здоровье этого не заметит.
Да, еще важно, не удаляться от дома, более чем на 10 км, с рождения и до смерти.

quote: А вот вброшу: чем конопатить лучше, джутом или льном?

Имхо, без разницы.

Mower_man 15-03-2014 10:11

quote: Originally posted by Русич:
Вово, бугага.
В моем доме синтетики нет.

***цианаты - страшно звучит, но с ним одна проблема, полностью расходуется при реакции полимеризации...)))

Laborant 15-03-2014 14:45

quote: Originally posted by Андрей60:

А вот вброшу: чем конопатить лучше, джутом или льном?

Вспомнил! Мхом!

Лесник 61 15-03-2014 14:56

Его ещё добыть надо, мне проще, баню строил, отъехали на 300 метров, надрали сколь надо и вперёд, не всем такая везуха. Да и мох не всякий идёт.

Андрей60 15-03-2014 15:45

Баня и построена на мху, что совсем не исключает конопатки.

Лесник 61 15-03-2014 16:12

quote: что совсем не исключает конопатки.

Когда птички повыдирали мох, пробил обычной пеньковой верёвкой.

Безмен 15-03-2014 21:29

так там сразу при сборке между брёвнами была проложена какая-то минвата

Abar 16-03-2014 08:35

Реально если пена закрыта от УФ то ничего ей не будет долгие долгие годы, она на свету то не совсем в труху превращается, хрупкая становится, крошится но держится достаточно плотно...

cadmium 29-04-2014 14:33

В США и Канаде традиционно замазывают щели иежду брёвнами известковым или цементным раствором.Иногда на брёвна,вдоль,укладывают полоску металлической сетки. Стоит веками.Есть и более простое строение сруба. Бревна укладывают через одно.На два поперечных,два продольных,на них снова два поперечных,и т.д.Получается-сруб-клетка.Там щели вообще огромные, но и их заполняют известью или цементом. Стоит,как вкопанное.На самом деле это не дикость и не от лени.Механическая обработка бревен минимальная, они могут быть любыми,а заполнение просветов каркаса из брёвен или бруса известью,глиной,землёй на западе традиция со времён европейского фахверкового строительства.

dim99 29-04-2014 16:20

В США и Канаде традиционно замазывают щели иежду брёвнами известковым или цементным раствором
==============
у нас такое тож видел... дома лет по 50-60 да и еще и без фундамента.. нижними венцами на земле

rufei 29-04-2014 17:27

quote: Originally posted by dim99:

у нас такое тож видел... дома лет по 50-60 да и еще и без фундамента.. нижними венцами на земле

У нас на валуны клали, минимум 50 лет стоят.

теоретег 29-04-2014 21:02

quote: Originally posted by Безмен:
как-то видел деревянный домишко в совсем небюджетном посёлке
так там сразу при сборке между брёвнами была проложена какая-то минвата

Есть некое нетканое вещество в виде толстой тряпки. Торговое наименование - дорнит. Изначально было предназначено для укрепления слабых грунтов, но потом норот приспособился совать его в любую щель - от утеплителя в домах до фильтров в колодцах. Вот на нём на закате СССР собирали брусовые дома. По свойствам похоже на мох - воздухопроницаем, не гниёт, не выделяет ничего зловонного.

handmade 29-04-2014 21:20

послежу за темой.

unname22 30-04-2014 09:47

пена это страшная штука, пока все нормально вы о ней и не думаете, но если не дай бог пожар - вы там и останетесь.
При горении пена на очень неприятные вещества разлагается.

baochka 30-04-2014 10:46

1. мох
2. джут
3. пакля
Все остальное от лукавого.

сам видел как ложат брус на: войлок, тонкий пенопласт, изовер, пена,на что то серо-буро-малиновое (стройдятлы сами затруднялись с ответом).
Пена (и не только) не дышит. В следствии чего дерево начинает гнить и т.д.

Abar 02-05-2014 10:30

quote: но если не дай бог пожар - вы там и останетесь.

Есть специальная негорючая пена - я такой запенивал стыки пола рядом с печкой.

андрэ 08-05-2014 18:17

quote: Торговое наименование - дорнит. Изначально было предназначено для укрепления слабых грунтов, но потом норот приспособился совать его в любую щель - от утеплителя в домах до фильтров в колодцах. Вот на нём на закате СССР собирали брусовые дома. По свойствам похоже на мох - воздухопроницаем, не гниёт, не выделяет ничего зловонного.

дорнит то еще говно-бревна во круг него гниют раз в 100 быстрее чем обычно-не успели сруб поставить выпиливали проемы под окна а там где дорнит бревна уже синие.

vulcan1600 25-05-2014 11:36

Бывает еще хуже.

Прям с обеда..

андрэ 25-05-2014 16:01

quote: Бывает еще хуже.
Только привезли дорнит, а уже вся бригада синяя.
Прям с обеда..

в чем связь с дорнитом?или присоединились к бригаде?

ICEberg1981 25-05-2014 19:48

ересь
теряется сам смысл бруса

Эндрюблейк 25-05-2014 22:02

Мох (сфагнум) обладает бактерицидными свойствами, препятствует гниению.
Джутом разве бревна прокладывают, а не пробивают уже готовый сруб?

Митро 28-05-2014 06:31

Под пеной будет гнить древесина, да и в итоге через года 3-5 она сдохнет (расслоится, щели, выкрошится). ПРидется пропенивать заново.
Мох - может выкрашиваться, а пакля - немного геморно прокладывать. При стройке своего дома пользовал джут - быстро, качественно и практично. Но проконопатить все равно надо)))). Остальное - бред и ересь. Если дом деревянный - не думаю что стоит заниматься извратом и изобретением чего то. Все уже придумано до нас .

В связи с растущей популярностью деревянного строительства заделка швов между бревнами становится актуальной ремонтной задачей. Способы ее решения довольно разнообразны, внимания заслуживают как исторические методы герметизации, так и применение новых изоляционных материалов.

Ренессанс деревянного зодчества в современном строительстве

Весь XX век архитектура частных домов стремительно осваивала различные строительные материалы, чтобы в новом тысячелетии вернуться…к проверенному временем традиционному дереву. Дома из массивного бруса, постройки из цельных бревен и оцилиндрованных балок не являются данью моде – они обладают солидными эксплуатационными достоинствами:

• Дерево является натуральным и «теплым» материалом. По экологическим качествам, по благотворному воздействию на самочувствие всех жильцов у деревянных домов попросту нет конкурентов . Находиться внутри такой постройки приятно и комфортно, особенно если дом сооружен из бревен хвойных пород;
• Безупречная эстетика и долговечность. Качественно сложенный сруб из бревен простоит не меньше, чем капитальное каменное строение, но будет выглядеть уникальным и узнаваемым, в отличие от стандартных кирпично-бетонных «коробок»;
• При строительстве деревянных домов внешняя и внутренняя отделка закладываются сразу, еще на этапе возведения стен. Это позволяет сэкономить на последующем ремонте значительные средства и силы . Вам не придется выполнять отделку дома металлосайдингом снаружи, оклеивать его обоями изнутри и штукатурить фасад;
• Натуральность дерева способствует эластичности стыков, обязательная заделка щелей между брусом не должна нарушать это качество. Определенная упругость самих бревен и стыков позволяет всему дому выдерживать сильные перепады температур и колебания грунта – строения из кирпичей и камня чаще склонны к появлению трещин;
• В косметическом ремонте деревянный дом нуждается меньше прочих. Его поддержание в привлекательном состоянии и ремонтом-то сложно назвать. Самой большой проблемой может быть заделка трещин в бревне – но они возникают редко и вполне устранимы своими силами. Вложений в укладку плитки, возведение натяжных потолков, оформление помещений гипсокартоном и прочих дорогостоящих ремонтных «удовольствий» дом из бревен не требует;
• Деревянные стены, даже если их выполнить из самых массивных брусьев, будут тоньше кирпично-каменных при сравнимой стойкости и прочности. Тем самым обеспечивается выигрыш во внутреннем жилом пространстве, которого не бывает много.

Естественно, постройки из дерева обладают своими недостатками, иначе бы они давно уже вытеснили все прочие стройматериалы на свалку истории. Во-первых, срубы имеют ощутимую стоимость. Можно сказать, что экономия на последующем ремонте закладывается в смету капитального строительства. Во-вторых, самостоятельно такой дом не построишь – нужна проверенная фирма с квалифицированным штатом проектировщиков и мастеров. В-третьих, кардинально сменить дизайн внутренних помещений и внешней отделки не получится, она так и будет иметь «древесную» направленность.

Кроме того, любые деревянные дома нуждаются в герметизации щелей. Без такой процедуры в них будут возникать сквозняки, жильцы начнут болеть, счета за использование тепловой энергии достигнут заоблачных высот, комфорт и уют рухнут с небесных горизонтов ниже узенького плинтуса. Как и чем заделать швы между бревнами, зависит от требований к надежности, долговечности и желаемой эстетичности стыков между бревнами и балками.

Заделка швов между бревнами – традиционные варианты герметизации

Как ни странно, но проверенные веками методы заделки швов в домах из дерева остаются оптимальными и в наше время. Перед нашими предками вопрос, чем заделать щели в срубе, вовсе не стоял, потому что правильный ответ рос в большинстве лесов и перелесков. Этот ответ называется «натуральный мох». Он отлично защищает стыки и швы не только от проникновения ветра, но и от сырости. Другое дело, что найти достаточное количество натурального мха непросто, а сама герметизация будет трудоемкой. При использовании натуральных природных материалов для герметизации щелей между брусом и бревнами необходима очень высокая плотность укладки.

Ее проверяют острым сапожным шилом – данный инструмент должен входить в спрессованный мох или паклю практически с таким же усилием, как в массивное бревно.

Паклю для изоляции стыков в дереве можно приобрести в строительном магазине. Покупку нужно делать сразу в большом количестве, т.к. даже узкая щель может «поглотить» большое количество пакли. Натуральный мох в дополнительных средствах усиления не нуждается – паклю можно пропитать жидким, текучим раствором цемента или гипса. Качественную защиту стыков между бревнами обеспечивает натуральная пенька, да и внешне она выглядит привлекательно.

Однако стоимость этого материала довольно высока, особенно с учетом объема работ при межшовной отделке целого деревянного строения. Натуральная конопопатка для дерева оптимальна без дополнительной пропитки. В таком случае ее можно дополнить следующими слоями через месяц-год-два. Пропитанная гипсом или цементом пакля часто крошится и выпадает из щелей, работу приходится переделывать заново. Паклю, пеньку и мох забивают в швы с помощью набора длинных стамесок, с различной шириной и остротой лезвия. Чем глубже укладка, тем острее и тоньше используемое лезвие стамески.

Чем заделать щели в срубе – возможности современных герметиков

Главная выгода при изоляции стыков в дереве при помощи современных герметизирующих составов заключается в скорости работы. С помощью насадок-распылителей весь процесс можно завершить за несколько часов, в то время как с паклей или мхом придется потрудиться несколько дней. Обязательным условием применения синтетических герметиков является полная усадка дома – а происходит она только через 8-12 месяцев после завершения капитального строительства .

Какой бы герметизирующий состав вы ни выбрали, из новых щелей он повылетает уже через месяц-другой. Получается, что синтетическая герметизация возможна только в том случае, если дом нежилой – не будете же вы терпеть целый год сквозняки и морозец внутри него, правда? Заделка швов между бревнами категорически несовместима с монтажной пеной и силиконовыми и полиуретановыми герметиками. Они разрушаются под воздействием солнечных лучей и не препятствуют гниению древесины.

Совмещать их с натуральным мхом, пенькой и паклей тоже запрещается, такое «гибридное» соединение обладает недопустимо низкой прочностью. Синтетический герметик для стыков и щелей между бревнами должен быть эластичным, схожим по консистенции с замазкой для стекол. Подбор нужной марки лучше осуществить в соответствии с сортом древесины и согласно рекомендациям фирмы, которая ваш дом и построила. Если строители советуют натуральную конопатку – увы, придется с этим смириться и заняться трудоемкой процедурой защиты своего жилья.

Если же удалось найти оптимальный синтетический герметик для деревянных строений, то необходимо использовать его в комплекте с монтажным скотчем. Проклеив бревна/брус по бокам от щели, можно эффективно защитить дерево от ненужной герметизации. Излишки наносимого герметика удаляются ветошью сразу, не дожидаясь их застывания в монолитные наплывы.

Появилось мнение, что монтажная пена разрушает дерево.

Дмитрий Белкин

Монтажная пена

Вопрос

Добрый день.

Я живу в Томске, недавно к нам приезжали немецкие реставраторы по деревянной архитектуре. На проверке нескольких домов, отреставрированных нашими специалистами, они нашли массу ошибок. А, в частности, что при установке пластиковых окон в деревянных домах для установки и теплоизоляции использовалась монтажная пена. Их вердикт таков, что деревянная стена (древесина) при данном сочетании материалов достаточно быстро будет разрушаться. Так как я сам планирую установку пластиковых окон в деревянном доме из бруса таким же образом, хотелось бы узнать Ваше мнение по данному вопросу. И если они правы, то каким образом это можно предотвратить или заменить. Заранее спасибо за ответ.

С уважением, Александр

Вопрос серьезный. Я долго думал прежде чем ответить. Кроме того, я сам устанавливал в своем деревянном доме пластиковые окна и ставил их тоже на пену.

Вы зря этих немцев отпустили. Надо было чтобы они вам это объяснили. Я, честно говоря, не знаю более нейтрального материала, чем полиуретан. На сколько я понимаю, вся монтажная пена полиуретановая. Единственное, что можно предположить, так это то, что пена каким-то образом накапливает влагу, которая не просыхает и вызывает ускоренное гниение дерева, но и тут я очень сомневаюсь, поскольку пена прекрасно просыхает, благодаря своей пористой структуре.

И последнее. Один из моих соседей по деревне набрал несколько лет назад где-то на стройке старых деревянных дверей с коробками, видимо кто-то ремонт делал и менял. Эти двери ставились на пену и до сих пор валяются у него в сарае. Так вот я специально сходил к нему и посмотрел, что с этими коробками случилось под пеной. НИЧЕГО! Полный порядок.

Таким образом, если за сто лет Ваш дом сгниет, то ни один эксперт не скажет от чего это произошло. От пены, или от старости. Лично я не собираюсь от пены отказываться. Может вы ваших немцев просто плохо покормили, и они вам так отомстить решили?

Надеюсь, что среди читателей этого сайта найдутся эксперты по пене, которые выскажут свое веское мнение!

Интересует то, как класть профилированный брус при строительстве дома? Об этом вы узнаете из этой статьи.

Брус, используемый при строительстве, это материал с множеством преимуществ. Например, дом из него строится на порядок быстрее, чем аналогичное сооружение из оцилиндрованного бревна. Также он изначально эстетически более привлекателен, а потому дом, построенный из такого материала, практически не нуждается в дополнительной отделке.

Длина стен

м

Ширина стен

м

Высота стен

м

Сечение бруса

150х150 мм. 180х180 мм. 200х200 мм.

Длина бруса

5 м. 6 м. 7 м. 8 м. 9 м. 10 м. 11 м. 12 м.

За счет пропилов, в процессе сборки в стенах образуются воздушные пустоты. Благодаря наличию пустот, стены собранные из профилированного или клееного бруса, характеризуются меньшей теплопроводностью, в сравнении с сооружениями из бревен или из традиционного бруса, цена которого более доступна.

Важным моментом, предваряющим строительство брусового дома, является расчет количества строительного материала, который может потребоваться при возведении дома. Рассчитывая количество бруса, следует понимать, что он практически не деформируется. Следовательно, сколько посчитаете, столько материала и уйдет, и докупать его из-за усадки стен не придётся.

Поэтапное выполнение работ

Итак, как класть брус при строительстве дома?

Подготовка материала

Самое время рассказать о том, как класть брус на фундамент? Как гласит инструкция, до того как приступить к укладке, нужно позаботиться о его гидроизоляции. Гидроизоляция укладывается в два слоя или более.

На гидроизоляцию выставляется подкладочная доска, а затем еще один слой гидроизоляции или битумная мастика. В качестве гидроизоляции используется дважды уложенный рубероид или однократная укладка «стеклоизола». Правильно уложенная гидроизоляция должна быть больше ширины фундамента примерно на 25 см по всему периметру.

Совет: перед укладкой гидроизоляции убедитесь в том, что поверхность фундамента горизонтальная.
Для того чтобы проверить горизонтальность фундамента, применяется водяной уровень.
Максимально допустимый перепад не должен превышать 1 см.
Если водяной уровень показывает больший перепад, поверхность выравнивается слоем дополнительной гидроизоляции или бетоном.

Краткое руководство по укладке брусьев

• Приступая к укладке первого венца дома из бруса, следует действовать, придерживаясь математических расчетов . Вашей основной задачей является монтаж, при котором смежные стены дома встанут под углом 90 градусов по отношению друг к другу. До укладки первого слоя, проводим разметку, от точности которой будет зависеть эксплуатация готового дома.
• По периметру возводимых стен на гидроизоляцию, на расстоянии не более 60 см друг от друга, выставляем деревянные рейки . Первые брусья укладываются поверх реек.
  Рейки, уложенные на фундамент, нужны для того чтобы предотвратить контакт древесины с гидроизоляцией и фундаментом. Применение реек не намного увеличит себестоимость готового строительного объекта, но существенно продлит его эксплуатационный ресурс. Зазор между фундаментом и брусом предотвратит гниение древесины.
• Не секрет, что от того насколько горизонтальной будет поверхность первого бруса, зависит правильность укладки всей стены . Поэтому, до того как класть дом из бруса, выберите наиболее ровные, которые пойдут на первый ряд.
  Горизонтальность укладки определяйте водяным уровнем, закреплённым на эталонной ровной балке длиной не менее 1.5 метра.

• Обработанная антипиреном и антисептиком древесина укладывается по разметке . В обязательном порядке нижние брусья скрепляем скобами или гвоздями. После того как первый ряд выложен, образовавшийся снизу зазор необходимо заполнить монтажной пеной.
• Укладывая брусья, размещаем их таким образом, чтобы они максимально плотно соприкасались друг с другом . В местах соприкосновения недопустимы пустоты и зазоры, так как на эти участки конструкции будет оказываться существенное механическое усадочное воздействие.
• Если в процессе укладки заметили, что брус не прямолинейный, его монтаж выполняется горбом кверху . Такое решение позволяет выпрямить его в процессе усадочного процесса. Стены с несколькими сращенными брусьями выкладываются с обязательным использованием шнурки.

Типы соединения брусьев

Наиболее важным конструктивным узлом при сборке брусовой коробки своими руками является угловое соединение (рис. 1).

1. Чаще всего применяется следующий вариант - концы смежных брусьев вырезаются вполдерева, накладываются друг на друга и скрепляются. Этот тип соединения, несмотря на кажущуюся простоту, следует собирать особо осторожно. Ошибки в сборке, допущенные из-за невысокого качества, или из-за неточности в выборке древесины на концах брусьев, провоцируют теплопотери при эксплуатации готового дома.
2. Если планируется строительство теплосберегающего дома, используется соединение в «обло» или как его еще называют в «чашку». Но из-за сложности реализации такое соединение применяется в основном на конструкциях из клееного бруса.
3. Наиболее востребованное угловое соединение выполняется «в перевязку с коренным шипом». Разметка и подготовка узлов такого соединения отличается простотой. Если возникают ошибки при выборке паза, самое время озадачиться тем, что класть между брусом. Нехватка древесины компенсируется межвенцовым уплотнителем, который помещается в образующийся зазор.
4. При строительстве домов, иногда применяется угловое соединение «на ус». Прочность соединения обеспечивает потайной шип «ласточкин хвост». Пожалуй, это наиболее теплый тип соединения. Более того, углы, сделанные таким образом, эстетически привлекательны. Но проблема в том, что самостоятельно изготовить соединительные элементы со столь сложной конфигурацией не представляется возможным.

Совет: укладывать брусья следует с учетом их ориентации по вертикали.
Брус может иметь незначительную разницу в размерах сечения.
Более крупный укладывается первым самым нижним рядом, а с меньшим размером сечения — вверх.
Стена равняется не по внешней, а по внутренней стороне, так как здесь однородность и эстетичность поверхности более важна.

Скрепление брусьев

Скрепление брусьев между собой осуществляется с применением металлических или деревянных . Нагели забиваются кувалдой вглубь бруса примерно на 30 мм или более. Для того чтобы нагели не выступали над поверхностью, их следует добить деревянной киянкой.

Для обеспечения максимальной прочности соединения, нагели размещаются в шахматном порядке. Кривые брусья выкладываются ровной стороной к низу, чтобы в ходе усадки кривизна выровнялась и при этом, чтоб не вырвало нагели.

Укладывая . Оптимально будет использование утеплителя толщиной не менее 5 мм. Его укладка выполняется пазами, ровно без загибов.

Заключение

Вот, вкратце и все, что нужно знать об укладке. Более подробную информацию по данной теме вы найдете в видео в этой статье.

30.09.2008, 13:37

Для второго этажа планируем брусом все.
Внешние стены и перегородки 100*150.
Снаружи все равно минплита 100мм и мокрый фасад.
Как несущая конструкция 150 достаточно?
Просто 150*150 тягать наверх достаточно не легко.

Ну и самое главное...
Вместо мха или пакли - монтажную пену.
Т.е. Брус укладывается друг на друга, прошивается гвоздями 150, между брусом прокладка длиной 100мм толщиной 1 см примерно через каждый метр - два.
После укладки бруса в количестве 3-4 шт образовавшиеся щели просто пропениваются пеной. после ее распирания, прокладка вышибается - запенивается или просто запенивается.
Брус не поднимется - проверено, пена вывалится из пазов, срезается простым ножом.
Реально баню делал заколебался пробивать и все равно птицы собаки тащат.

И опять же второй этаж влаги там не будет. Бруса всего то будет 2,2м, потом косая кровля и потолок - полумансарда. и два раза пробивать на уровне второго этажа - просто не реально - леса замучаешся ставить...
А так расход пены - если проф иструмент - то немного уходит.
Я делал полы - пенили щели между досками на 40 м2 (8*5)- ушел один баллон.
Кто что скажет? Бред сивой кобылы или имеет смысл.
Внутри планируется весь второй этаж общить вагонкой, ну а снаружи - мокрый фасад на минеральных плитах.
Первый этаж - стены в кирпич, плиты перекрытия и тоже мокрый фасад но из пенопласта.

30.09.2008, 13:47

30.09.2008, 15:35

Просто я у себя 4 года назад окна деревянные всавил - вроде никаких проблем и сейчас не вижу.

30.09.2008, 17:25

гдето я видел отзыв... типа оно пеной круто, но через некоторое время траблы серьёзные вылазиют.... точнее не помню.
Было, было... Тоже не помню где... Из главных траблов там, по-моему, писали, что рано или поздно (лет через 5-10) пена из швов может попросту выкрошиться. Потом что-то было насчет прочности стены. Потом вредные выделения из застывшей пены на срезах...

Андрей учитель

30.09.2008, 18:03

30.09.2008, 19:09

я вот другое думаю - а нужнали такая мощная конопатка? там же утеплитель снаржи + мокрый фасад?

01.10.2008, 02:01

я вот другое думаю - а нужнали такая мощная конопатка? там же утеплитель снаржи + мокрый фасад?По собственному опыту скажу, что не нужна. Даже вредна. Потому что ветрозащита поверх утеплителя сама по себе создает достаточную защиту от продувания стены, а неплотности между брусьями способствуют поддержанию умеренного воздухообмена между помещением и атмосферой с минимальными тепловыми потерями на эту составляющую часть общей вентиляции. Причем эта часть довольно приличная. Во всяком случае при полностью закупоренных окнах, закрытых задвижках в печи и вентиляционного стояка на кухне в доме зимой никакой духоты не ощущается. Стена из бруса на прокладке из льноватина, утеплителя, ветрозащиты и обшивки снаружи блокхаусом.
Встречал также в интернете утверждения, что "Если стена «дышит», как стена из бруса или бревна толщиной 15 – 20 см, то происходит возврат тепла. Это позволяет снизить тепловые потери на 30%, поэтому полученную при расчете величину теплового сопротивления стены следует умножить на 1,3 (или соответственно уменьшить теплопотери)." См. [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]

01.10.2008, 06:34

А так расход пены - если проф иструмент - то немного уходит.
По моим подсчетам если периметр скажем 8х8 объем уплотняемых полостей составит 1м3 и уйдет около 20 балонов. 3500 руб. Но это не главное.
Качественно запенить шов глубиной в 15 см и толщиной 1 см ОЧЕНЬ! трудно. И шов у вас из-за кривизны бруса не везде будет 1 см, а где-то пол см где-то 3 см. С прокладками намучитесь. И выбивать их нельзя. Пену со временем (не сразу, а лет за 10) раздавит и усадка только на швах составит 10 см + усадка самого бруса.
ИМХО идея не хороша.