Изготовление обвязки для филенчатых дверей. Филенки для рамочных дверей. Филенки с фигареями для деревянных межкомнатных дверей

Самые красивые и более сложные в изготовлении – филенчатые двери. Иногда их внешний вид напоминает двустороннюю плитку шоколада, где прямоугольные дольки и есть филенки.

Существует несколько разновидностей филенок декоративного и целевого назначения. Гладкие филенки с отодранными калевками применяются как для входных, так и для межкомнатных дверей. Двери с наплавными и фигарейными филенками должны быть защищены от непогоды, входные двери с такими филенками допустимы в подъезде или для застекленного балкона.

Для изготовления дверей, подбирается хорошо и правильно просушенная древесина хвойных или лиственных пород. Выбор очень широк, от сосны, бука, ореха до дуба и красного дерева. В зависимости от сорта древесины, определяется сложность обработки и формируется цена на двери межкомнатные филенчатые. Важно, чтобы доска имела однородную монолитную структуру, без сучков, трещин, перепадов цвета и других видимых изъянов.

Структура и компоновка филенчатых дверей

Филенки заполняют пространство между переплетом и обвязкой деревянной двери. Края филенок обрабатываются на скос, таким образом, чтобы они легко входили в шпунты (пазы) обвязки и переплета.

1. Для изготовления дверей филенчатых, сосна — наиболее распространенный материал. Сосновая доска имеет приятный медово- желтый цвет, красивую текстуру и хорошо поддается обработке. Природные антисептики, присутствующие в текстуре древесины способствуют долговечности дверей из сосновой доски.
2. Обвязка для комнатных филенчатых дверей делается из хорошо просушенной доски не менее 5 см толщиной. Для переплетов используется равный или более тонкий брус, или доска, в зависимости от дизайна филенчатых дверей. Хорошо шлифованные доски деревянной обвязки соединяют на одинарный или двойной шип. Как правило, на вертикальных досках делаются проушины, а на коротких горизонтальных – шипы.
3. На шлифованных и размеченных досках делается шип толщиной от 16 мм, шпунт и паз шириной от 12 мм. Шипы и проушины запиливают электрическим лобзиком. Шпунт выбирается шпунтубелем, и делают калевки. Конструкция собирается на клею, выравнивается по прямым углам и фиксируется шипами. Дополнительно укрепляется саморезами или гвоздями.

Виды филенок для деревянных дверей

Филенки делают из тонкой сплоченной доски или фанеры-переклейки. Иногда из древесностружечной плиты, с фигурно обработанными краями по периметру. Иногда, в качестве декора, используют накладки, которые садят на клей и фиксируют мелкими гвоздиками. Разнообразные виды филенчатых дверей, фото которых всегда можно найти в интернете, позволят подобрать подходящий вариант соответствующий вашему вкусу.

Утепленные филенки для наружных входных дверей

Наплавные филенки делают, как правило, для утепления входных дверей. Наплав, может быть как с одной стороны, так и двухсторонний.

1. Каркас двери делается из более толстой доски или бруса, позволяющий сделать выборку для двух параллельных шпунтов. Свободное пространство заполняется утеплителем. Для начала собирается одна из плоскостей двери, затем укладывается утеплитель, лучше всего подойдет минеральная вата, а затем монтируется вторая филенчатая плоскость.
2. Иногда, для придания эстетического вида или для красоты, филенки берут в деревянные багетные рамки. Рамки снабжают гребнями и таким образом вставляют в пазы, выбранные в досках обвязки. Утепленные односторонние филенчатые двери, делаются полуторцевым методом. С фасадной стороны дверей, на каркасе делается выборка калевки. Для монтажа филенок достаточно сделать пазы или шпунты глубиной 15 – 20 мм.

Филенки с фигареями для деревянных межкомнатных дверей

Фигарея – это утолщенная часть филенки, утончающаяся к кромке. Из сплоченных сосновых досок, толщиной не более 50 мм делают филенки с фигареями. По форме филенки бывают квадратными или прямоугольными с фугованными кромками по периметру. Края кромки обрабатываются зензубелем или фигарейным стругом. Собирается каркасная рама с такими филенками в продольные пазы на столярный клей.

Деревянные двери с наплавными филенками

1. Наплавные филенки проще фигарейных. На дверном полоне, делается разметка, и выполняются крепежные шипы. Филенки изготавливаются отдельно, примерно на 2 мм меньше по периметру краев обвязки дверей. Зазор позволяет предотвратить деформацию двери во время усушки.
2. Нижний край входных филенчатых дверей делают обычно усиленным. Помимо близости нижнего края входных парадных дверей к грунту и большего воздействия природных явлений на эту часть двери (сырость, грязь, брызги из луж и т.д.), у многих есть вредная привычка — открывать или придерживать дверь ногой.
3. Для этого, нижнюю часть обвязки делают из доски или наборного сплоченного бруса до 25 – 30 см высотой. Дополнительно нижняя часть обшивается тонкой листовой медью, латунью или другим нержавеющим металлом.

Сборка и склеивание деревянных филенчатых дверей

Свои особенности имеет сборка и сплачивание на клей филенчатых дверей. Перед склеиванием, все узлы собранной на сухую филенчатой двери отпускают и немного раздвигают. Так, чтобы конструкция удерживалась на кончиках шипов. Филенка извлекается из гнезда и по периметру промазывают столярным клеем. Промазываются также открытые части шипов и пазы, во всех доступных местах. Дверь выставляется по угольнику, проверяется по углам и диагоналям, укладывается в наймы, где надежно и плотно фиксируется до полного высыхания клея.

Филенки для рамочных дверей

Филенки для рамочных дверей могут быть дощатые, из фанеры или из твердых древесно-волокнистых и древесно-стружечных плит. Дощатая филенка представляет собой щит, склеенный из отдельных досок. Толщина дощатых филенок 22 мм.

При проектировании и строительстве жилых и гражданских зданий ГОСТ 6629-58 допускалось изготовление и применение филенчатых дверей до января 1960 г., а в дальнейшем рекомендованы гладкие деревянные двери щитовой конструкции как наиболее экономичные и удобные в эксплуатации. Однако при наличии в настоящее время большого количества филенчатых дверей в жилых и гражданских зданиях и учитывая, что еще

довольно продолжительное время необходимо будет производить как замену отдельных полотен, так и ремонт их, столяр должен знать технологию их изготовления.

При изготовлении наплавной филенки в щите отбирают по периметру профиль на фрезерном станке. До сборки обе пласта щита должны быть прошлифованы.

Изготовление филенки из фанеры значительно проще. Для этого из фанеры вырезают по размеру филенки и шлифуют.

Из древесно-волокнистых плит филенка получается после их раскроя на заготовки требуемых размеров.

Рис. 516. Соединение филенок с обвязкой в дверных полотнах:
а - в паз с простой калевкой, б - в паз с окладными калевками, в - на полуторцовую рейку с окладными калевками, г - в рамку

Филенки вставляют в пазы, выбранные во внутренних кромках обвязок и средников (рис. 516).

Иногда бруски обвязки изготовляют прямоугольными с пазом, а для украшения вставленную филенку обкладывают с обеих сторон рейками с отобранной калевкой. Эти рейки - окладные калевки - крепят к обвязке тонкими гвоздями - шпильками.

Филенчатые двери могут иметь две, три и более филенок в одном полотне (рис. 517).

Рис. 517. Двупольная филенчатая дверь: а - общий вид, б - верхний узел, в - средний узел, г - нижний узел

Большинство деталей, как например, вертикальные бруски обвязки, вертикальные средники, обычно по ширине не раскраивают, так как их заготовляют по размеру в лесопильном цехе. Если детали изготовляют из необрезного пиломатериала, то необходимо произвести раскрой по ширине.

Сучки в заготовках заделывают до строгания. Не разрешается заделывать сучки на профильной части, в местах соединения брусков, прирезки дверных приборов и в наружных дверях. Стоемные бруски глухих дверных полотен строгают сначала с одной стороны - лицевой на фуговальном станке, а затем обрабатывают остальные три стороны одновременно на четырехстороннем станке.

На одной кромке отбирают шпунт под филенку и калевку, а другую кромку строгают прямыми ножами. Для полусветлых дверей в стоемных брусках шпунт не выбирают. Шпунт для филенки и четверть для вставки стекла отбирают на фрезерном станке. Гнезда под шнпы долбят на цепнодолбежном станке.

Верхние горизонтальные бруски изготовляют в большинстве случаев в кратных размерах. Бруски зашиповывают на двухсторонних шипорезных станках.

Нижний горизонтальный брусок имеет ширину до 300- 400 мм, поэтому его приходится склеивать из нескольких брусков. Бруски делают с припуском на строгание.

После раскроя и заделки сучков бруски поступают на фуговальный станок для фугования пласти и кромки, затем их склеивают на конвейерно-клеильной вайме. Склеенные щитки для нижнего бруска выдерживают в цехе в течение 24 час., затем

опиливают на круглопильном станке с кареткой по периметру в размер. После опиливания бруски строгают на рейсмусовом станке с двух сторон. Нижний брусок должен быть абсолютно чистым, не иметь заколов, непрострожки и вырывов. Простроганный нижний брусок поступает на шипорезный станок для зашиповки. Отборка шпунта, калевки, выборка потемка производится на фрезерном станке. Средние вертикальные бруски обрабатывают так же, как стоемные бруски.

Для средних вертикальных брусков могут быть использованы отбракованные стоемные бруски.

Рис 518. Притворы дверей и типы притворных планок (нащельников)

Угловые соединения обвязок и соединения средников с обвязками выполняют одинарными или двойными сквозными шимми на клею и закрепляют нагелями.

Угловые и срединные соединения обвязок дверных полотен при толщине брусков от 44 до 54 мм выполняют на два шипа, а при толщине брусков свыше 54 мм - на три шипа.

Филенки в дверях могут быть заменены стеклами. В этом случае в рамки филенок вставляют горбыльки для укрепления в них стекол.

В двупольной двери образуемую между двумя полотнами щель - притвор закрывают с обеих сторон нащельниками, называемыми иногда губками, притворными планками или шта-пиками (рис. 518). Иногда притвор оформляют без нащельни-ка с выборкой четверти, которая маскирует щель в притворе. Открывающиеся в обе стороны двери не имеют нащельников, а притвор их оставляют с зазором 5 мм.

Для предохранения нижнего бруска обвязки дверного полотна от порчи при ударе ногой к нему прибивают защитный брусок - плинтус, а на входных дверях обивают цветным листовым металлом или слоистым пластиком.

Все фото из статьи

На первый взгляд изготовление дверей из дерева своими руками не составляет никаких сложностей даже для новичка: берем деревянный щит, подрезаем его в размер, навешиваем на петли… Однако, если мы будем действовать по такой схеме, то у нас получится простейшая конструкция с самым непрезентабельным внешним видом.

А вот для создания действительно красивой двери придется потрудиться, и ниже мы приведем описание примерного алгоритма работы.

Разновидности дверей

Чтобы понять, какая дверь нам нужна, попробуем разобраться в основных разновидностях таких конструкций. Этих разновидностей сравнительно немного, но они довольно сильно отличаются друг от друга как по способу изготовления, так и по схеме устройства:

Вид	Особенности
Двери из массива	Для производства подобных конструкций используется натуральное дерево, часто – дорогих пород. Дверное полотно может быть ровным или фигурным, но в любом случае оно вырезается из цельной древесины и пропитывается защитными составами. Достоинствами подобных изделий считаются привлекательный внешний вид и значительный запас прочности, недостатками – значительная масса и весьма немалая цена.
Щитовые	Щитовая конструкция предполагает заполнение дверного полотна либо рейками из массива, либо другими материалами (полосы из фанеры или МДФ, картонные соты и т.д.). Снаружи щиты маскируются либо тонкими деревянными полотнами, либо листами ламинированных плит на древесной основе. Щитовые изделия, так же, как и конструкции из массива, отличаются значительной массой. Однако их себестоимость значительно ниже, потому и приобрести их можно куда дешевле.
Филенчатые	Филенчатыми называют сборные изделия, у которых центральная, более тонкая часть, соединяется с боковой обвязкой из или планок. При производстве филенчатых дверей может использоваться не только натуральное дерево, но и другие материалы: ламинированные панели ДСП и МДФ, фанера, металл, пластик и т.д.
Двери с прозрачными вставками	Это разновидность филенчатой двери, у которой все пространство внутри обвязки или его часть заполнены стеклом или другими прозрачными материалами. Как правило, для защиты остеклённого участка используются деревянные переплеты, которые крепятся к обвязке. Внешний вид таких дверей весьма привлекателен, но делать их довольно сложно.

Обратите внимание!
Здесь не описаны дощатые двери, которые обычно устанавливаются в хозяйственных постройках.
Их конструкция довольно проста, так что с изготовлением справится даже начинающий столяр.

Заготовки и инструменты

Детали для работы

Изготовление деревянных дверей — задача достаточно трудоемкая, потому начинающему мастеру стоит осваивать методику работы постепенно, переходя от простых моделей к сложным. Здесь мы опишем, как можно собрать филенчатую конструкцию с заполнением из деревянного щита или ДСП.

Нам будут нужны:

• Для изготовления обвязки – брусья сечением 40х100 или 50х100 мм. Длина одного бруса должна быть не меньше, чем планируемая высота двери + 10-15%.
• Для заполнения — лист ламинированной ДСП или тонкий мебельный щит. Оптимальная толщина заполнения составляет около 15 — 20 мм.
• Набор фурнитуры – дверные петли и ручки.
• Материалы для защиты древесины – морилка, лак или комплексный состав для обработки дерева.

Набор инструментов

Что касается инструментов и приспособлений, то здесь все несколько сложнее, чем при стандартных плотницких работах:

• Для подрезки досок лучше всего использовать электропилу – дисковую или циркулярную.
• Шлифовку выполняем с помощью «болгарки» с соответствующими насадками.
• Собирать конструкцию удобнее всего с использованием шуруповерта.
• Главной деталью, без которой нам не обойтись, является ручной фрезер. С его помощью мы будем выбирать пазы для соединения деталей.

Основу филенчатой двери составляет обвязка, сделанная из ровных и сухих досок толщиной 30-54мм, собранных в шип. Как правило, обвязку толщиной 54мм применяют только для дверей высотой 2300мм, входных дверей с лестничной клетки в квартиру и наружных дверей (рис. 26, a). Ширина досок обвязки 90-150мм. Для облегчения конструкции обвязку можно собрать из двух рам (наружной и внутренней), обшитых ДВП или фанерой (рис. 26, б). При этом элементы наружной и внутренней рам должны быть соединены между собой на клею и нагелями. Порядок сборки обвязки филенчатых дверей такой же, как при сборке щитовых дверей.

В окна обвязки вставлены и закреплены филенки, которые делают либо плоскими, либо с фигурными декоративными выемками (фигареями). На основание плоской филенки может крепиться декоративная накладка, которую можно по краям дополнительно отделать рейками. Филенки так называемого классического типа изготовляют из фугованных и склеенных в прессе досок такой же толщины, как и обвязка. Филенки крепят к обвязке деревянными рейками или уголками, а также в шип-паз. В первом случае в обвязке может быть выбрана четверть, и тогда филенки закрепляют штапиком лишь с одной стороны, во втором - края филенки заваливают так, чтобы узкий гребень входил в паз обвязки. Рама может быть и гладкой, тогда окантовочные рейки набивают с обеих сторон. При этом обычная накладная галтель может сместиться из-за усадки полотна, и на окрашенной поверхности будут выделяться неокрашенные полосы. Этого можно избежать, если использовать широкий выпуклый плинтус, который ставят на каркас внахлест (рис. 27).

Вместо деревянных филенок в двери можно устанавливать и стекла. Установка стекол в окна дверей несколько отличается от остекления обычных окон. Обычно в дверной раме стекла крепятся не штапиками в фальцах, а с помощью деревянных (иногда пластмассовых) угольников (рис. 27, в). Такой способ крепления, кроме прочего, позволяет скрыть необработанную поверхность внутренней рамы. После изготовления угольников требуемого размера их без стекла устанавливают на место. Это необходимо для проверки соответствия ширины зазора и толщины стекла.

Сначала крепят угольники с одной стороны двери. Гвозди без шляпок утапливают в тело уголков. Можно внутреннюю поверхность угольников смазать клеем. Затем дверь переворачивают и устанавливают стекло. Стекла в раме необходимо зафиксировать с помощью вклеенных щепок или замазки. Замазку готовят из деревянных опилок, смешанных с клеем ПВА. После фиксации стекла устанавливают угольники с другой стороны.

При забивании гвоздей в угольники необходимо соблюдать особую осторожность. Для предохранения стекла от царапин между стеклом и молотком прокладывают лист картона или шпона, по которому перемещают молоток. Утапливают гвозди в тело угольника на 0,5-1мм с помощью отвертки с плоским жалом. Дверь остается в горизонтальном положении на 2-3ч до полного высыхания клея.

Дверь с окантовкой филенок штапиками

Сначала рассчитывают размеры двери и делают ее чертеж. Начинают с обмера дверного проема: ширина - от одной боковой обвязки до другой, высота - от верхней обвязки до чистого пола. Полученные значения определяют размеры деталей двери. Собранную дверь подгоняют к проему уже после изготовления.

В изображенной на рис. 28 двери с четырьмя филенками ширина верхней поперечины должна быть 120мм, замковой - 200мм, нижней - 250мм, продольных связей - 120мм, средников - 115мм. При таких размерах на продольной связи на расстоянии 70мм от ее ребра можно установить дверную ручку.

Для хорошей двери нужен хороший материал. Подойдет любая прямослойная древесина, подвергнутая печной сушке. Для поперечин, продольных связей и средников понадобятся заготовки толщиной 50мм, а для филенок лучше взять плиты МДФ. Этот материал очень стабилен и исключает разбухание или усадку панелей из-за изменения влажности. Если достаточно широких досок для нижней и замковой поперечин найти не удалось, их можно склеить из 2-3 узких деталей. Так же поступают и при изготовлении филенок из массива дерева.

На поперечинах и продольных связях фуганком снимают все покоробленные и поведенные места. Эти детали должны быть совершенно плоскими, с параллельными пластями по всей длине. Их толщину доводят обстругиванием до 37мм. Оставшийся припуск 1мм на сторону нужен для окончательного обстругивания и шлифовки. Затем простругивают доски до нужного размера по ширине и отпиливают их по длине. Доски для продольных связей отпиливают с припуском 25мм на сторону. Он пригодится для подгонки при навеске.

На ровной поверхности раскладывают поперечины и средники. В верхней части будущей двери укладывают средник так, чтобы он лежал на середине поперечины. Чтобы потом не перепутать детали или их лицевые стороны, заготовки маркируют. Угольником окончательно проверяют раскладку. Подводят встык одно ребро угольника к среднику, конец поперечины сдвигают вровень с другим ребром и прижимают поперечину. Такую же операцию выполняют с другой стороны средника. Закончив центровку, на внутренних ребрах поперечины делают отметки точек примыкания средника. Аналогично размечают положение средников на замковой и нижней поперечинах.

Для работы со шкантами используют кондуктор. Его использование позволяет автоматически выставить шканты и свести к минимуму количество измерений и линий разметки. Для изготовления кондуктора отпиливают брусок длиной 250мм, по толщине совпадающий с толщиной рамы, и на расстоянии 30мм от конца бруска и ровно посредине его продольной оси вертикально сверлят сквозное отверстие диаметром 12мм перовым сверлом (рис. 28, г). После этого приклеивают и прибивают щечки, на которых отмечают расположение оси отверстия.

При сверлении отверстий под шканты на глубину 55мм кондуктор надевают на торец детали и высверливают гнезда через отверстие в кондукторе. Чтобы перенести нужное расстояние от края заготовки или между осями шкантов, на кондукторе делают соответствующие карандашные отметки.

Чтобы избежать ошибки при разметке стыков поперечин с продольными связями, средники зажимают между концами поперечин и эту сборку укладывают на вертикальную стойку обвязки. Затем на кромках стойки размечают положение поперечин. Теперь надо разметить оси отверстий для средних шкантов на замковой и нижней поперечинах. Для этого устанавливают кондуктор с направляющим отверстием посередине торца замковой поперечины. Отмечают на кондукторе, где верхнее ребро поперечины совпало со свешивающейся частью кондуктора, и делают отметку «А». Сверлят отверстие. Устанавливают кондуктор по отметке «А» на соответствующую метку на вертикальной стойке и также просверливают отверстие.

Такие же операции выполняют с нижней поперечиной. Но она шире, поэтому делают другую отметку на кондукторе - «В». Взяв отметку с нижней кромки или пласти поперечины, переносят ее к нижней метке на стойке.

Для обеспечения прочности соединений нужны самодельные шканты из дуба диаметром 12 х 100мм. Для удаления излишков клея и воздуха из соединения в каждом шканте пропиливают два продольных канала, с ребер шкантов снимают фаски и проверяют подгонку к отверстиям.

Клей наносят на все шканты и вводят во все отверстия поперечин и средников. Сжимают детали вместе и подкладывают вертикальные стойки под концы поперечин. Устанавливают ребра поперечин по отметкам на стойках. Если все углы прямые, поперечины попадут точно на отметки на стойках. Если нет, слегка поджимают один конец стойки и смотрят, как будет перемещаться поперечина относительно отметки. Подгоняют положение перемычек прижимами так, чтобы они встали на метки во всех четырех углах.

После склейки поперечин и средников можно соединить на шкантах вертикальные стойки. Кладут по одной струбцине над и под каждой поперечиной. Проверяют плоскостность сборки. Чтобы выдержать горизонтальность, под нижнюю струбцину каждой поперечины кладут прокладки, контролируя плоскостность всех элементов рамы с помощью линейки или длинного уровня. Все прогибы компенсируют прокладками, выравнивая детали.

Пока рама сохнет, можно заняться филенками. Их выпиливают на 6мм меньше по высоте и ширине, чем проемы рамы, то есть по периметру получают зазор 3мм. Он нужен для компенсации изменения размеров филенки при изменении влажности. По периметру филенки выбирают гребень толщиной 10мм. Если филенки делают из тонкого материала, например ДВП или фанеры, гребень, разумеется, не нужен. Но в любом случае по краям надо снять фаски. Лучше всего это делать фасонной фрезой, добиваясь минимального скалывания материала на торцах.

Перед установкой филенок стоит подогнать дверь к проему. Одна рама легче двери в сборе, и с ней удобнее работать. Сначала устанавливают раму в проем и равномерно расклинивают клиньями. Отметив все дефекты на ее кромках, обеспечивают зазор 3мм между рамой и полом. Убирают раму из проема, аккуратно простругивают дефектные места и опять проверяют подгонку. Если необходимые зазоры обеспечены, снимают раму и на ребрах вертикальных стоек простругивают скос 5° (рис. 28, в). Эти скосы обеспечат свободное открытие и закрытие двери.

Теперь в раме можно закрепить филенки. Для этого понадобятся штапики 10 х 10мм, выпиленные из дубовой окантовочной рейки. Штапики подрезают «на ус» и готовят дверь к отделке. Зачищают или простругивают заподлицо пересекающиеся детали. Шлифуют все детали двери (филенки, раму и штапики) шкуркой с зернистостью 150, а затем с зернистостью 220. Лакируют их до сборки.

После высыхания лака к внутренним ребрам рамы двери за-подлицо с внешней плоскостью гвоздями длиной 15мм прибивают штапики окантовки. Чтобы избежать расщепления древесины, для всех гвоздей просверливают вспомогательные отверстия. Переворачивают дверь на другую сторону и укладывают филенки. Между гребнем последних и рамой двери прокладывают отрезки шнура диаметром 6 мм из изоляционной пены, которые зафиксируют филенку. После этого филенки фиксируют оставшимися штапиками. Затем наносят окончательное отделочное покрытие. Навешивают дверь и врезают замок.

Дверь с филенками в пазах

Эта дверь тоже имеет четыре филенки, но в отличие от предыдущей, ее обвязка собрана на шипах (рис. 29). Для работы подойдут сосновые доски с влажностью приблизительно 7%. При такой влажности изменение размеров рамы впоследствии будет минимальным. Приведенные в табл. 5 размеры деталей, необхо-димых для изготовления одной двери размерами 750 х 2030мм, легко изменить для двери с другими размерами.

Вначале все заготовки грубо выпиливают по длине и ширине. Затем посредине длинных ребер стоек, средников и поперечин надо выпилить пазы 12x12мм. У средников и замковой поперечины пазы должны быть с обеих сторон, у остальных деталей - только с внутренней стороны. Пазы можно выбрать стамеской, шпунтубелем, фрезером или выпилить на циркулярке пакетом дисков толщиной 10мм, выпущенным на 12мм над столом. Выставьте диск на заготовке и выпилите паз в одной из деталей, плотно прижимая заготовку к линейке. Разверните заготовку другим концом и еще раз прогоните стойку через пакет дисков. В результате посредине детали получится паз шириной 12мм и глубиной 12мм. До обработки стойки проверьте запил на обрезке доски.

Пазы в обвязке также можно выбрать фрезой нужной толщины или сделать вручную. В последнем случае шпунтубелем с узкой железкой выстругивают две канавки, затем стамеской удаляют середину между резами.

Теперь в элементах рамы надо разметить и изготовить шипы и пазы. Пазы должны быть параллельны лицевой стороне заготовки и иметь глубину 60мм. Шип должен быть такого размера, чтобы он туго входил в паз от руки без посадки на место молотком. Чтобы шипы было удобнее вставлять в скругленные углы пазов, сточите их внешние углы шкуркой на тканевой основе. Нужно равномерно скруглить концы шипа так, чтобы они соответствовали форме паза в стойке. Прочность этого соединения зависит от подгонки шипа к пазу - чем они плотнее подогнаны, тем прочнее будет соединение.

Плотно подогнав пазы и шипы, раму двери можно собрать насухо и проверить ее прямоугольность. Измерьте диагонали между противоположными углами, и, если они одинаковые, дверь будет прямоугольной. При сборке рамы на пересечении средников с центрами поперечин, чтобы их выровнять, вставьте четыре шпонки 24 х 60мм.

Измерьте расстояние в окнах между элементами рамы и определите размеры филенок. Выпилите филенки из МДФ в размер и ручной обработкой или фрезером придайте им объемность, сформировав по периметру гребни 12 х 12мм.

До склейки и зажатия струбцинами законченной двери выполните необходимую подгонку всех деталей и снова проверьте ее прямоугольность, измеряя диагонали. Дверь с проклеенными шипами и вставленными филенками закладывают в клиновый пресс или набор струбцин и затягивают. В это время при затяжке струбцин следите, чтобы дверь оставалась в плоскости. Оставьте дверь зажатой в струбцинах на сутки, чтобы исключить смещение деталей до гарантированного отверждения клея.

Готовую дверь навесьте и припилите к коробке, как было описано выше. Чтобы сучки не просвечивали через краску, покройте дверь двумя слоями грунта на шеллачной основе и закончите отделку двумя слоями полуглянцевой краски на масляной основе.

Изящные деревянные филенчатые конструкции являются украшением любого дома, особенно если они сделаны добротно, качественно, с любовью. Если вы хорошо работаете с деревом, и у вас имеется ручной фрезер и запас терпения, то воплотить планы по производству не промышленной версии филенчатой конструкции в домашних условиях будет вполне реально и своими руками. На фото можно видеть примерную технологию процесса.

Правильно собранные конструкции составлены из непосредственно особых деревянных планок, называемых филенками и добротного каркаса, составляющего основу конструкции. Одно вставляется в другое по принципу шип-паз. В принципе, конструкции подобного типа можно изготовить из любых материалов, но дерево — самый благодарный.

Филенчатая дверь — это не самый простой вариант для изготовления своими руками. Гораздо проще было бы взять монолитный щит. Здесь дело исключительно хозяйского вкуса. Если вы чувствуете в себе силы к такой филигранной работе, то подготовьте рабочее место соответствующим образом. Все необходимые фрезы должны быть всегда под рукой.

Кроме ручного фрезера (диаметр фрезы 12 мм, параметры аппарата, в особенности цанга, должны этому соответствовать) при изготовлении филенчатой конструкции потребуются:

• две концевые фрезы для производства обвязки;
• фигарейный скос качественной филенки делается особой фрезой;
• фреза соединения элементов вдоль своей оси;

А также необходимы следующие материалы:

1. Бруски обвязки. Ориентировочно толщина — 19мм., длина — 57 мм. Для каждого дверного проема эти характеристики высчитываются отдельно.
2. Мебельный щит. Основа всей затеи. Его толщина стандартна — 16 мм.
3. Деревянные бруски в изобилии. Это необходимо для «запаса прочности». С каждым случаются ошибки.
4. Лак. Этот элемент не обязателен. Возможно, лакировать вы будете уже в другое время.
5. Клей. Обязательный материал.

При изготовлении филенчатой конструкции в домашних условиях есть небольшая хитрость: не обязательно все элементы конструкции должны быть выполнены из массива дерева. Для внутренних частей, скрытых под обшивкой, можно брать ДСП.

Этапы изготовления

1. Бруски обвязки. Очень важная часть — рез профиля вдоль оси. Специально выполняют пробный рез для того, чтобы убедиться в добротности и точности соединения блоков профиля и блоков контрпрофиля.

Каждый из брусков укладывается лицевой стороной вниз. Далее на ручном фрезере фрезеруются продольные профили со всех сторон, а контрпрофили фрезеруются особой контрпрофильной фрезой с торцевой части. Подробнее этот процесс можно посмотреть на видео. Для придания индивидуальности работе можно лицевую часть обработать на фрезеровочном станке.

1. Сращивание щита. Заранее продумывают количество филенок в филенчатой конструкции. То, как они должны располагаться и сколько места занимать. Будет ли в верхней части горбылек, веерообразное окно и т.д.

После того, как решение принято, переходят к изготовлению отдельных филенок. Толщина каждого элемента, естественно, должна быть меньше толщины брусков. Для того, чтоб обработать края готового изделия, ручной фрезер оцентрируют по толщине детали и обрабатываю каждую поверхность отдельно. При этом одни надо обработать в положении лицом вниз, другие — вверх. Это будет зависеть от того, на какой стороне конструкции будет располагаться филенка. При стыковке элементов их толщина имеет первостатейное значение, так как она — показатель того, насколько точно филенка будет сидеть в нужном пазе. Добротное выполнение каждого элемента – залог успеха. Не стоит торопиться, при какой-либо неуверенности в параметрах надо обращаться к черновой заготовке.

Фрезеруемый шип должен входить в паз обвязки легко, без нажима. Не лишним будет убедиться в этом, используя черновую деталь. При указанных выше параметрах окантованных брусков, шип должен иметь размер около 8 мм.

При обработке края филенки получается кромка, называемая фигареей. Рекомендуются на ручном фрезере совершать два-три подхода, снимая не очень значительные слои древесины, каждый раз сверяясь с пазом. При заводском изготовлении на этом этапе производится подборка цилиндрических скантов с особой рифленой поверхностью, что позволяет ускорить процесс. В домашних условиях этим нельзя похвастаться, поэтому процесс вырезания пазов и шипов займет какое-то время и должен быть отточен до мелочей.

1. Склеивание и лакировка. Последние действия: введение всех филенок в нужные пазы брусков, склеивание деталей друг с другом и лакировка. Тут важно не переусердствовать. Шлифовать филенчатые конструкции при такой технологии изготовления не обязательно.

Установка филенчатых дверей

Для установки филенчатой конструкции в дверной проем необходимо изготовление короба. Если вы справились с дверью, то смастерить короб своими руками для вас не составит особого труда. Короб состоит из четырех брусков, попарно одинаковой длин: двух стоек, верхнего и нижнего бруска коробки. Он изготавливается в соответствии с параметрами дверного проема. Логичнее его делать тем же соединением «шип-паз», что и саму дверь.

При изготовлении короба необходимо продумать общий дизайн нижнего порога, верхней части короба. Все декоративные элементы также необходимо продумать заранее. Их изготовление на более поздних этапах — большой риск, так как после установки конструкции возможно их повреждение.

Итак, после того, как короб собран, на щит филенчатой конструкции крепят петли (ведь у каждого мастера на все руки под полой скрываются дрель и саморезы). В пазы уже изготовленной и собранной конструкции для большей фиксации вбивают клинья.

Устанавливают в нужном месте фиксатор накладного цилиндрового замка, фиксатор врезного замка с накладкой (обычно используют оба вида замков, но здесь все остается на ваше усмотрение). Можно ограничиться только врезным замком. Далее петли конструкции прикрепляют к коробу и отходят в сторону. Если филенчатая дверь не упала, то это победа. Если вес конструкции слишком большой, то надо сменить петли, сделать их более массивными и прочными.

В домашних условиях изготовить и установить филенчатую дверь не так сложно, как кажется. Важно иметь под рукой ручной фрезер, бруски необходимой толщины и не бояться экспериментировать с пазами. Для пробных работ всегда используйте черновую заготовку.