Легкие двери для шкафа купе своими руками. Двери для шкафа-купе — как собрать конструкцию своими руками. Расчет размеров дверей

15.06.2019

Встроенный шкаф-купе не зря пользуется широкой популярностью. Раздвижной шкаф не только имеет большую вместимость, отнимая минимум полезной жилплощади. Он способен выполнять и другие полезные функции в интерьере, а сделать его своими руками не столь уж сложно.

Что значит купе?

В простонародных частях старинных европейских городов улочки были очень тесными, а тротуары до того узкими, что распахнуть дверцу кареты иногда невозможно было. Из-за этого где-то в XVII в. появились кареты-купе с раздвижными дверцами. Легенда приписывает изобретение купе придворному каретному мастеру Франции Жанто. Но, скорее всего, это только легенда – Жанто славен тем, что изобрел рулевую трапецию, позволившую делать резкие повороты без риска опрокинуться.

Карета-купе – понятие довольно-таки игривое: удаленные от благоустроенных кварталов части города посещали в основном для тайных свиданий. Самое слово «coupe» некоторые лингвисты выводят от «couple» – пара, внебрачная связь; брак – «marriage», отсюда – известный картежникам марьяж, дама с королем одной масти.

Затем раздвижные двери пришлись впору железнодорожникам для вагонов 1-го класса и спальных. А в мебельном деле шкафом-купе считается любой с раздвижными дверями. Так что шкаф-купе – не обязательно встроенный. А встроенный шкаф может быть и не купе.

Чем полезен шкаф-купе?

Основные виды прямых шкафов-купе показаны на рисунке. Нужно сразу же заметить, что радиусные шкафы-купе, в которых лицевая поверхность криволинейна, требуют высокого мебельного профессионализма, и самому с кондачка за такой лучше не браться. Поэтому радиусные шкафы пока оставим в стороне.

Прежде всего, шкаф-купе можно устроить в нише, первая поз. слева . Сделать шкаф такого типа самостоятельно не намного сложнее, чем табуретку. Расходов же – минимум; ведь три стенки, днище и покрышка уже есть. Неудобное же место превращается в полезное.

Второй слева – фактически тот же шкаф в нише, но ниша во всю ширину глухой стены. Таким образом можно в малогабаритной квартире , практически не уменьшая жилой площади. Зримый объем помещения можно даже расширить, соответственно отделав или задекорировав дверцы.

Следующий по порядку – в проеме межкомнатной перегородки. Распространенный прием при обустройстве квартир свободной планировки в современных домах-монолитах. Дает удобство и позволяет немало сэкономить на дорогих строительных и штукатурно-отделочных работах. Экономны, кстати, и описанные выше – внутренность шкафа может быть выполнена из ДСП, да и дверцы тоже; они ведь чаще всего идут под декор и отделку.

Крайний справа шкаф – уже корпусный, поэтому материал на него нужен подороже. Такие в основном используются для зонирования бюджетных однушек или, наоборот – дорогих пентхаузов без межкомнатных дверей.

И, наконец – шкаф-купе, как и обычный, может быть прямым и угловым, прислоненным к стене или поставленным поперек нее. Последние, как сказано, используются для зонирования. У них два лица, а тыла вовсе нет. Часто делаются двухсторонними, с дверцами и туда, и сюда, для удобства доступа к содержимому. Чулан тоже можно превратить в шкаф-купе, заменив распашную дверцу сдвижной.

Мы подробнее рассмотрим шкаф, встроенный в нишу; остальных коснемся вскользь. Его сделать самому проще всего, и экономия денег при этом выходит наибольшая. Вдобавок, скорее всего не понадобится специальный инструмент и требующие твердого навыка распиловочные работы. Почему? Дойдем и до этого.

В общем процедура изготовления шкафа-купе такова:

Выбор материала;
Определение степени, характера и способа размещения наполнения;
Проектирование дверей, с выбором способа подвески;
Выбор способа подвески полок;
Подготовка ниши;
Измерения и чертеж;
Закупка фурнитуры, материалов и распиловка заготовок;
Сборка шкафа и монтаж внутреннего освещения;
Внешняя отделка.

Материалы

Проектирование шкафа нужно начинать с выбора материала. От него зависит весь процесс изготовления, причем в зависимости от выбора он может принципиально меняться.

Дерево и вагонка

Дерево – традиционный, а в наше время и престижный мебельный материал. Но для встроенного шкафа древесина – далеко не самый подходящий. Влажность в нише обязательно будет выше, чем в комнате, и дерево пойдет коробиться; декоративная же его роль в данном случае минимальна. Если все-таки нужен именно деревянный шкаф – древесина для него должна быть прямослойной, без свилей, сучков, трещин, выдержанной и основательно пропитанной горячей олифой или водно-полимерной эмульсией.

Примечание: совсем не обязательно, чтобы в нише было сыро. Для коробления древесины имеет значение перепад влажности от глухой стены к дверцам и ее резкие скачки при открывании. Из-за этого и корпусные деревянные шкафы ставить в ниши не рекомендуется.

Вагонку для шкафа в нише, пластиковую или МДФ, использовать можно без ее предварительной подготовки, но появляется другое ограничение – рамы створок дверец. Их приходится делать из дерева, с такими же условиями и требованиями, как указано выше, плюс – тщательность изготовления. Нужно еще и склеивать между собой доски вагонки, но это не проблема: есть шпунт, есть паз под него, и на ПВА держится прекрасно. В целом шкаф из вагонки можно рекомендовать лишь для тех случаев, когда шкаф-купе в нише должен органично вписываться в интерьер, как на рис.

Гипсокартон

Гипсокартон – отличный, легкий в работе отделочный материал с широкими возможностями. Дизайнеры и самодельщики-любители создают из него настоящие шедевры. Но как основа для шкафа любой конструкции ГКЛ совершенно непригоден. Шкаф из гипсокартона сделать можно, см. рис, но сложно. Разберемся, почему.

Гипсокартон – довольно тяжелый, хрупкий и в то же время не очень прочный материал. Он предназначен исключительно для отделки и частью несущей конструкции, даже слабо нагруженной, быть не может. Попросту говоря, гипсокартон на себе не может ничего держать; наоборот, он должен быть к чему-то прикреплен и его должно что-то держать. Кусок гипсокартона 400х400 мм, уложенный плашмя на рамку, в течение полугода сам по себе заметно на глаз проседает. Листы ГКЛ по ТУ недопустимо при хранении ставить вертикально или прислонять к стене.

То-есть, просто нарезать ГКЛ и скрепить между собой, как, допустим, ламинат (см. след), нельзя. Каждая полка должна быть коробчатой пространственной конструкцией, для чего необходим сложный каркас (см. рис. справа). Но полученная в результате сборки конструкция (см. след. рис. слева) при правильной геометрии и надлежащей прочности будет далеко не эстетичной; нужна еще шпаклевка и декоративная отделка.

Примечание: для каркаса шкафа из ГКЛ дерево не годится вдвойне – полости готовой конструкции будут натягивать в себя влагу. Для каркаса годятся только штатные C- и U профили со штатным же крепежом.

Затем – дверцы. Из ГКЛ их никак не сделаешь – крепления оборвутся просто под весом створки. А в дверцах как раз и суть шкафа-купе. Делать же из гипсокартона полки шкафа с дверцами – мартышкин труд и уменьшение полезного объема. Шкафов-купе из ГКЛ не бывает, а шкаф-купе с полками из ГКЛ смысла не имеет.

Фактически, гипсокартонный шкаф не мебель, а строительная конструкция, и выполняется по строительной, а не мебельной технологии. Но при этом он может обладать выдающимися эстетическими достоинствами и быть самым значащим объектом дизайна интерьера.

Ламинат, МДФ, ДВП

Это – самые подходящие материалы . Изготовление шкафа из них может оказаться элементарно простым при минимальных затратах, см. о распиловке. Эти материалы имеют все полезные свойства древесины и в то же время нечувствительны к градиенту и скачкам влажности т.к. в процессе их изготовления микроструктура дерева преобразуется в другую. Одно лишь замечание: ДВП нужно брать средней или высокой плотности. Заднюю стенку недорогих корпусных шкафов часто делают из ДВП низкой плотности, похожей на рифленый с одной стороны толстый картон, но в нише ее скоро поведет.

Наполнение

Внутреннее наполнение шкафа определяет его внутреннюю компоновку. Тут действуют четыре правила:

Сырое – в сторону отдельно.
Нужное и мелкое – перед глазами.
Сухое – повыше.
Ценное – в ящики.

К примеру, секцию для верхней одежды располагать посередине неправильно – сырость от нее пойдет в стороны. Если же расположить сбоку, влага из одежды пойдет туда, куда легче – наружу. В спальне ящики или полки для постельного белья устраивать сразу над полом не нужно – пыль и влага концентрируются примерно в 40 см над его настилом. Ну, а что бумажник или смартфон на виду возле входа валяться не должны, и так понятно.

Конечная цель размещения содержимого – получить минимальную ширину полки; это понадобится для расчета дверец. Процедура размещения – довольно ответственная, от удачной компоновки во многом зависит удобство и долговечность шкафа.

Видео: внутренняя компоновка шкафа-купе

Дверцы

Дверцы – соль шкафа-купе, самый сложный и ответственный его элемент. Существенных моментов три:

Количество и ширина створок.
Конструкция подвеса.
Стопоры створок.

Створки

На данном этапе задача – найти количество створок при заданной ширине проема под шкаф. Чем меньше створок, тем шкаф удобнее, но вероятность перекоса и заедания выше. Максимально допустимая ширина – 600-700 мм; при большей створки могут ходить туго просто потому, что получатся очень тяжелыми.

Перехлест дверец шкафа-купе должен быть в пределах 50-70 мм. При слишком маленьком перехлесте придется или открывать-закрывать дверцы осторожно, или смириться со щелями. При слишком большом перехлесте затрудняется внутренняя компоновка шкафа, особенно если он предназначен в прихожую или другое тесное помещение.

В то же время ширина дверцы не должна превышать ширины самой узкой из полок, иначе та может оказаться недоступной. Учитываем также допустимый перехлест и отнимаем 40-50 мм на боковые профили; без них дверцы побьют стенку. В общем процедура такова: исходя из максимума на ширину дверцы, предварительно определяем количество перехлестов (на один меньше, чем дверец) и проверяем получившуюся ширину дверцы. Не укладывается в максимум – нужно делать дверец на одну больше, и так, пока все не сойдется.

Пример расчета:

Ширина проема – 1,75 м; самая узкая полка – 0,45 м. Двухстворчатым шкаф уже не получится, не выходит и по удобству и по максимально допустимой ширине дверцы. Тогда положим два перехлеста, это даст 100-140 мм в минус к проему, и еще положим 50 мм на боковины. Итого – 150-190 мм, 0,15-0,19 м. На дверцы остается 1,75 – (0,15-0,19) = 1,6-1,56 м. Делим на 3, ширина дверцы выходит 0,53-0,52 м. Много, что делать? Прикинем с 3 перехлестами (4 дверцы). Выходит по 37-39 см на дверцу. Но делать 4 дверцы сложнее и дороже (лишний комплект фурнитуры), так что имеет смысл вернуться к эскизу размещения и перекомпоновать внутренность, чтобы самая узкая полка вышла в 55 см.

Подвес

Широко известны три системы подвески дверей шкафов-купе: двухрельсовая с нижней опорой, двухрельсовая с верхней опорой и монорельсовая. Каждая из них имеет свои достоинства и недостатки. Выбор определяется в конечном итоге размерами, назначением шкафа и финансовыми возможностями заказчика/мастера.

Нижний рельс

Самая распространенная система; схематически ее устройство показано на рис. справа, а конструкция верхнего и нижнего рельсов – на рис. слева. Опорные – нижние ролики, верхние – предотвращают вываливание створки. Эта система еще и самая надежная: почти никогда створки не заедают и не задевают друг друга.

Нижние ролики сильно нагружены, поэтому при самостоятельной сборке нужно соблюдать определенные правила, что иллюстрирует рис. ниже. Ролики изготовляются пластиковыми, и при покупке нужно смотреть, чтобы взять полипропиленовые; в продаже много дешевых полиэтиленовых в каретке из низкокачественного металла. Если же ролики пропиленовые, то к металлу можно и не приглядываться особо; и сталь, и алюминий одинаково надежны.

Монтаж створок производится просто: вставляют верх в паз рельса, приподнимают до упора, вставляют в паз низ – готово. Однако у системы с нижней опорой есть недостатки:

Чувствительность к проседанию пола, причем сам вес шкафа его усиливает. На старом деревянном полу по лагам через некоторое время дверцы могут начать сами ездить, а то и вываливаться.
Чувствительность к пыли и грязи. Нагруженная поверхность рельса находится в самом запыленном слое воздуха, ролики прикатывают и утрамбовывают пыль, в пазу нижнего рельса образуются бугорки, спустя некоторое время дверцы начинают неприятно рокотать, и нужно чистить рельс с роликами.

Верхний рельс

Здесь опора перенесена на верхний рельс, см. рис. справа. Бетонный потолок не проседает, а отделанный должным образом и не пылит, поэтому створки ходят тихо и плавно. Фурнитура такого типа не сложна и не дорога, а монтаж отличается от предыдущего только тем, что створку при установке нужно наклонить. Недостатков три, но два из них существенны, поэтому подвес с верхним рельсом большого распространения не получил:

Обязательно нужна нижняя направляющая, без нее створки неминуемо будут бить и тереть друг друга.
При случайном толчке или нажиме на створку ее ролики выходят из паза и створка проваливается внутрь шкафа.
Верхний рельс не очень-то жесткий, поэтому в некоторых случаях требуется выравнивание потолка в месте установки подвеса.

Монорельс

Особенность системы в том, что в каждой каретке – по 2 пары роликов (см. след. рис.), и подвес каждой створки ходит в отдельной направляющей. Парные ролики совместно с профилем направляющей до некоторой степени парируют шатание дверец. Благодаря этому при аккуратном обращении можно обойтись без нижнего рельса и не трогать пол. Но толкать створки внутрь все-таки нельзя, при этом они заденут друг друга. Поэтому к монорельсу продаются и нижние направляющие ролики с рельсом под них.

Годится шкаф с таким подвесом прежде всего в спальню, где им пользуются взрослые, и аккуратно. Прочный и точно регулируемый подвес позволяет сделать широкие створки, а это, в свою очередь – поместить у глухой стены и шкаф, и гардеробную. Жесткие коробчатые рельсы позволяют в большинстве случаев обойтись без выравнивания потолка. Основных недостатков монорельса четыре:

Сложная и дорогая фурнитура.
Необходимость в декоративной накладке вверху, т.к. между створкой и рельсом остается широкий зазор.
Сложная установка: нужно сначала ввести в рельс каретки с роликами, затем прикрепить рельс к потолку, а уж тогда подвешивать дверь. Для навески створок в монорельс необходим помощник.
После подвески створок требуется регулировка.

Стопоры

Желательно, чтобы дверцы шкафа не катались сами по себе туда-сюда, и чтобы их не нужно было осторожно придвигать на место. В двухстворчатом шкафу задача решается магнитными защелками по бокам. Но на средние створки защелки поставить негде: вскользь магнит не держит. Поэтому основной тип защелок шкафа-купе – механический.

В основном используются две разновидности: выемка в опорном рельсе и плоская фигурная пружина. Если делать шкаф самому, то выемка не годится: такие рельсы изготавливаются в заводских условиях стандартного размера под типовые шкафы.

Пружинный фиксатор, показанный на рисунке, несложно сделать самостоятельно и установить по месту в обрезанной в размер направляющей. Принцип его действия прост: усики слегка выступают и ролик западает между ними. А при накате ролика на край пружины закраины усика упираются в бортики паза, что предотвращает сдвигание защелки. Чтобы пододвинуть защелку на место, нужно прижать оба усика сразу.

Но все защелки для шкафов-купе имеют общий недостаток. При открывании/закрывании дверцы усилие и так действует наперекос, а сопротивление защелки еще более его усиливает. Большинство поломок шкафов-купе возникает как раз из-за защелок.

Поэтому самый лучший стопор для дверец шкафов-купе – тщательно выровненный опорный рельс, качественная фурнитура и аккуратное пользование.

Крепление полок

Для встроенного в нишу шкафа способы подвески полок в корпусной мебели подходят плохо или вовсе не подходят – к боковинам снаружи не добраться. В нише либо строят жесткий каркас, что сложно и дорого, либо используют специальные системы регулируемой подвески наподобие показанной на рисунке. Это проще, но тоже недешево.

Между тем простейший и самый дешевый способ крепления полок – на отрезки обычного плинтуса, напольного или потолочного, см. рис. справа. Плинтус из МДФ, как известно, выпускается в огромном ассортименте размеров, текстур и профилей. Чтобы крепеж полки не бросался в глаза, отрезок плинтуса можно взять короче глубины полки на треть, а его торец еще и спилить наискось. Дальний от края полки саморез в таком случае нужно вворачивать сверху сквозь доску полки.

Примечание: верхние и нижние перегородки в шкафу можно к полу и потолку крепить точно так же, для надежности не укорачивая отрезки плинтуса. Их торцы, если взять потолочный плинтус небольшого размера, полностью закроют верхняя и нижняя направляющие, а вместе с полками, закрепленными аналогичным образом, образуется очень прочная и жесткая конструкция. Которая, вдобавок, и поддержит дощатый пол от проседания под весом дверец.

Ниша

Мебельщики-профессионалы редко и неохотно берутся изготавливать встроенную мебель по месту – работа канительная, невыгодная. Заказная встроенная мебель – чаще всего та же корпусная, которую привозят и собирают в нише. И вот тут самодельщику открывается прекрасная возможность упростить и удешевить свой шкаф, сделав его в то же время прочнее и вместительнее.

Диагонали

Необходимое условие успеха такой затеи – проем ниши должен быть прямоугольным, а пол и потолок в месте установки дверец – горизонтальными. Тут, возможно, придется немного времени уделить строительным работам, но объем их невелик, а сложность невысока.

Примечание: под монорельсовый подвес достаточно обычной строительной горизонтальности потолка. Рельс выравнивают прокладками. Но не регулировкой створок после! В наклонной направляющей и вертикально висящие створки будут съезжать вбок.

Пол и потолок проверяются уровнем, а как быть с прямоугольностью? Обычный в строительстве метод – шнуром по диагоналям – подходит плохо. Дело в том, что мебельная точность выше строительной. В отделочных работах допустимо 3 мм/1 м. В мебели, если шов длиной в 2 м разойдется по длине с миллиметра на два, это уже заметно глазом. А любой шнур растяжим, и орудовать им в вертикальном проеме неудобно; тут без большого опыта и строительной точности не получится.

Способ измерить диагонали проема не то что с мебельной – с машиностроительной точностью – есть, см. рис. Все очень просто: две рейки с заостренными концами. Угол при вершине – менее 45 градусов, а лучше – 20-30, лишь бы материал реек был достаточно прочен. Скрепляются рейки кольцами из «денежных» резинок, которые продаются в любом канцелярском магазине.

Процедура измерения – элементарно проста:

Вставляем прибор в диагональ до упора концов реек в углы.
Делаем риску карандашом или гвоздем, как на поз. 1.
Вставляем в другую диагональ, раздвигаем/сдвигаем до упора.

По расхождению половинок риски сразу видна величина неравенства диагоналей. Предельная точность – половина толщины риски, т.е. можно добиться 0,15-0,2 мм. А чтобы собрать шкаф без проблем, нужно до 3 мм в проеме 2х2,5 м.

Примечание: если готовится место под шкаф – зонирующую перегородку, стоящий перпендикулярно стене, придется измерить и подогнать 8 диагоналей – под паре в на лице и тыле, и две пары внутри между верхними и нижними противолежащими углами. По ширине шкафа от стены отбивают два перпендикуляра, а вместо отсутствующей пока боковины ставят две рейки или кусок фанеры.

А теперь, что мешает использовать стенки ниши, ее пол и потолок как то же самое для шкафа? Нужно только, чтобы не пылили. И добиться этого совсем не сложно и не дорого:

Старые обои или краску снимаем гелевой поверхностно-активной (ПАВ) смывкой. Она не токсична, не имеет запаха, а старое покрытие можно снимать шпателем уже через 10-40 мин.
Стены 2-3 раза, с промежутком в сутки, с помощью поролонового валика пропитываем водно-полимерной эмульсией ПВА.
Красим акриловой эмалью.

Подготовленная таким образом ниша не пылит лет 10 точно, и старый плинтус с пола убирать не нужно. Повредить прочную акриловую эмаль нелегко. А расходов – меньше, чем на лист простой, не ламинированной ДВП для задней стенки.

Примечание: видимые глазом мелкие неровности стен можно снять абразивной сеткой на деревянном бруске. Лучше это делать после первой пропитки ПВА – меньше пыли будет.

Размеры и чертеж

Полки и перегородки при таком способе изготовления, разумеется, придется вырезать по месту. Для этого придется вычертить вид шкафа с фасада, примерно так, как показано на рисунке. Затем на потолке, для любого способа подвески, отбить линию по месту установки направляющей. Потом от ее концов по отвесам отбить вертикали на стенах, и от этой воображаемой плоскости вымерить конфигурацию каждой полки и перегородки по месту. От получившейся глубины полок/перегородок нужно С ФРОНТА вычесть ширину опорного профиля + 20 мм.

В чем тут смысл? Особенность отделочных работ такова, что слой штукатурки/грунтовки к внутренним углам получается толще. Происходит это оттого, что посередине стены или у наружного угла свобода движений инструментом больше. Разность ширины комнаты посередине и между углами редко превышает 10 мм и глазом не заметна, но для мебели и 2 мм – слишком.

Конфигурация ниши – в общем-то низкая усеченная прямоугольная пирамида, опрокинутая на бок. Соответственно, форма полок с перегородками в плане окажется близкой к трапеции. Но возможно ли вырезать их с нужной точностью? В наше время – вполне возможно, и столярку дома устраивать не придется. И лобзик с циркуляркой не нужны. Шаблоны и лекала – тоже.

Распиловка и фурнитура

Дело в том, что сейчас распиловку заготовок проще и дешевле просто заказать. Едва ли не в каждом городке найдется мебельный цех с компьютером и специалистом, владеющим ACAD’ом, были бы чертежи точны. Многие мебельщики обзаводятся и распиловочными роботами с компьютерным управлением – себестоимость распиловки таким работягой почти не зависит от размеров и сложности детали, и на всегда востребованной нестандартной мелочевке он окупается хорошо.

Мебельщики материал покупают по оптовым ценам, поэтому, считая по общей площади, стоимость заготовок выходит на 20% и более меньше, чем при самостоятельной закупке материала в розницу. Многие дают еще и скидку на обрезки (роботизированные – почти все); у них ведь они не будут валяться в хламе, а пойдут в дело.

Примечание: толщина ламината или МДФ для шкафа – не менее 16 мм. Для дверец на монорельсе – не менее 25 мм.

Также стандартная услуга при распиловке – кромкование, т.е. заделка торцов досок ПВХ в тон. Для встроенного шкафа кромковать, понятно, нужно только передние торцы – дешевле выйдет. Толщина ПВХ кромки может быть от 0,2 до 2 мм. Если хотите толстую кромку, на чертеже ее толщину нужно отнять от ширины доски.

Сборка, свет, отделка

Приемы сборки шкафа, собственно говоря, уже описаны. Нужно дополнить только о подвеске дверец. Описанные системы подвески – не единственные на рынке. Техника развивается, существующие совершенствуются, появляются новые. Но к каждой более-менее приличного качества обязательно дается спецификация с указанием установочных размеров и допусков, ТУ на рельсы и пр.

Поэтому, прежде чем заказывать распиловку дверец, приглядитесь еще раз – что вокруг продается, что вам больше подойдет. Конечный размер створок зависит от способа подвески, а необходимые зазоры оговариваются в спецификации на подвес.

О внутреннем освещении. Шкафы делаются из горючих материалов, поэтому внутренний свет лучше делать на маломощных 12 В галогенках. Запитывают светильники шкафа от включаемого в розетку AC/DC адаптера проводами в двойной изоляции. Запускать в шкаф проводку на 220 В, да еще и постоянную – совершенно недопустимо!

Что касается отделки – зеркал, декораций, росписи и рисунков – то это дело вкуса. Одно замечание: стеклянные зеркала на дверцы из древесных материалов вешать нежелательно, уж больно хрупки и тяжелы. Лучше зеркало акриловое. Или цельные зеркальные дверцы, но это отдельный разговор, и очень дорогой.

Сколько можно выгадать?

А теперь прикинем, действительно ли недорого обойдется самодельный шкаф в нише. И будет ли экономия стоить потраченного времени и усилий.

Если делать шкаф в нише прихожей так, как описано выше, материалов уйдет на 5-8 тыс. руб., включая оплату распиловки. Ну, 10 000, если, как говорится, от пуза. Времени – 2-3 пары выходных для домашнего мастера средней руки. А заказ шкафа-купе в ту же нишу – меньше 12 000 вряд ли возможно. Скорее всего, от 20 000. Срок исполнения – 2 недели.

Экономия на шкафе-гардеробе во всю стену спальни получается еще больше. Здесь типичное по регионам отношение самодельной/заказной стоимости выходит 13 000/32 000. Но для изготовления такого требуются навыки уже посерьезнее.

А вот шкаф-перегородку делать самому уже не так выгодно: сказываются преимущества отлаженной технологии и у профи. И работа сложная – умелому мастеру с месяц придется повозиться, если еще переделывать не придется. Выгадать же получится не более 2000 на шкафу в однушке средней площади.

(Пока оценок нет)

Перечень материалов, применяющихся при изготовлении шкафов купе достаточно широк и разнообразен. Применение того или иного материала при производстве шкафа купе определяется личными предпочтениями будущего владельца, его финансовыми возможностями и желаемым конечным результатом. Следует отметить, что поскольку не все материалы в равной степени допускают разные виды обработки, это необходимо учитывать при разработке дизайна шкафа. Как правило, при изготовлении шкафов купе используются натуральное дерево, ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ и другие плиты, стекло, алюминий, пластик и т.д. Несомненным плюсом использования натурального дерева, как материала, являются его высокая экологичность. Мебель из натурального дерева всегда красива и современна. Однако особенность шкафов купе – необходимость получения ровных с большой площадью плит, делают этот материал малоприменимым и довольно дорогим. Поэтому натуральное дерево, особенно ценные его породы, используются при изготовлении элитных шкафов купе с высокой конечной стоимостью. Хорошей альтернативой натуральному дереву являются ДВП, ДСП и МДФ. Простота изготовления и соответственно низкая цена, долгий срок службы изделий из этого вида материалов, а также удобство при проведении монтажных работ, делают данные материалы наиболее применимыми при производстве шкафов купе . Наиболее распространенным материалом при производстве шкафов купе является древесно-стружечная плита (ДСП). ДСП делают из прессованной крупной древесной стружки. В качестве связующего вещества используют термореактивную синтетическую смолу. Широкую применимость ей обеспечивают относительная легкость и прочность, устойчивость к влаге и, конечно, низкая цена. ДСП легко обрабатывается, а при качественной облицовке современными пленками и контроле уровня формальдегида в процессе производства — практически экологически чистой. Поэтому следует обращать внимание на происхождение плиты, потому что даже дорогие зарубежные плиты имеют индекс экологической чистоты Е1, а по настоящему экологически чистые материалы имеют индекс Е0. Толщина плит варьируется от 10 до 25 мм (18 мм — европейский стандарт). Поскольку поверхности ДСП практически невозможно придать сколько-нибудь сложную форму, то плиты ДСП чаще всего используют для изготовления стенок, полок, несущих для наклейки зеркал и т.д. Такой подход существенно снижает общую стоимость шкафа без ущерба его внешнему виду и функциональности. МДФ делают из сухих древесных волокон. В качестве связующего элемента используют синтетическое вещество. МДФ — результат совершенствования сухой технологии производства ДВП. Он более экологичен и более долговечен, чем ДСП, устойчив к воздействию водяного пара, по влагостойкости и прочности опережает древесину, предназначен исключительно для изготовления мебели. Его идеально ровная поверхность позволяет покрасить изделие из МДФ в любой цвет, а не оклеивать пленкой, как в случае с ДСП. Возможность его фрезеровки делают его практически незаменимым при изготовлении поверхностей, испещренных узорами. Поверхность, изготовленная из МДФ, может иметь любую структуру. Учитывая сопоставимость по цене ДСП и МДФ, можно не отказываться от возможности сделать свой шкаф более изысканным. Шкафы купе, изготовленные из материала МДФ, выгодно отличаются широкой цветовой палитрой, различными видами структурированной поверхности, надёжностью и устойчивостью к воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды. Интересным использованием возможностей материалов МДФ при производстве фасадов шкафов купе является оформление трёхдверного шкафа купе в виде шести однотонных квадратов, разделённых контрастным прямоугольным фризом с орнаментом посередине. Алюминиевые разделители подчёркивают геометрическую строгость линий и делают решение фасада более элегантным. Альтернативой ДСП, при изготовления дверей шкафов купе, является стекло — прозрачное, тонированное, однотонное, мозаичное, гладкое, рифленое и т.д. Стекло экологично, не стареет, не выходит из моды. Стекла обязательно оклеиваются защитной пленкой с внутренней стороны, не дающей разбитому стеклу рассыпаться на осколки. При желании можно покрыть стекло бронирующей защитной пленкой и снаружи. Это обеспечит устойчивость поверхности стекла к повреждениям и сделает его практически небьющимся. Триплекс (стекло с высокой устойчивостью к повреждениям) существенно дороже обычного стекла и поэтому используется чаще всего в дорогих шкафах купе. Хорошей альтернативой стеклу является акриловый пластик. Он легче, дешевле, прочнее стекла, легко поддаётся обработке. Очень часто в качестве дверей для шкафов купе используют плиты с зеркальной поверхностью. Зеркала имеют, как практическое, так и эстетическое предназначение. К практическим свойствам зеркал можно отнести: способность зрительно увеличивать помещение, делать его более светлым, исключать необходимость установки отдельного зеркала, например, в прихожей. К эстетическим функциям зеркал можно отнести различные виды их оформления и декорирования: использование тонированных, матовых, бронзовых, графитовых зеркал, зеркал с пескоструйным рисунком на поверхности. Также применяется фасетное (полукруглой формы) зеркало, которое клеится на плиту ДСП. Минимально необходимая толщина зеркала – 4 мм. Зеркальные двери – это функционально и эстетично, однако стоимость таких дверей в 2-3 раза выше обычных. Не зависимо от того, из какого материала изготовлен Ваш шкаф купе, он всегда будет радовать Вас своей надёжностью, функциональностью и красотой.

Шкаф-купе удобен, так как двери в открытом состоянии не занимают много места. Его вообще можно сделать безкорпусным — в нише, от стенки до стенки. Все что в этом случае понадобиться — установить двери для шкафа-купе, а потом собрать заполнение (или наоборот, это не столь важно.

Если говорить о жестких ограничениях по размерам дверей для шкафа-купе, то их нет. Сделать можно любые по длине и ширине. Но есть рекомендуемые параметры, определенные на основе опыта эксплуатации:

Конструкция створки

Створка двери шкафа-купе состоит из профилей:

Все это вместе имеет такой вид, как на фото. В эту рамку, в пазы, вставляется выбранный вами материал для дверей. Это может быть стекло, зеркало, и другие материалы.

Разделительные профили не являются обязательными. Они нужны, если створки собираете из разных материалов или они в таком виде вам просто больше нравятся. Максимальная толщина материала заполнения — 10 мм, минимальная — 4 мм. Более тонкие — стекло, пластик, зеркало — вставляются через уплотнительную прокладку.

Чтобы створка имела возможность двигаться, на нее устанавливают ролики- вверху и внизу. На нижние ролики приходится вся масса двери, а верхние ролики стабилизируют положение полотна по вертикали, не давая ему отклоняться.

Ролики крепятся к боковым профилям при помощи специальных крепежных элементов.

Направляющие для двери-купе

Как вы понимаете, створка — это еще не все. Необходимы направляющие, по которым будут двигаться эти самые двери. Их две — верхняя и нижняя. По внешнему виду они значительно отличаются.

При установке двери сначала плотно заводят в верхнюю направляющую, поднимают створку до упора и ставят нижние ролики в соответствующее гнездо. Вся конструкция изображена на следующем фото.

Расчет размеров

При самостоятельной сборке двери для шкафа купе есть два варианта действий. Первый — измерить проем, продумать, сколько дверей вы хотите иметь и с этой информацией обратиться в фирму по изготовлению дверей. Только убедитесь, что они продают комплектующие без оплаты за сборку. Менеджер сам посчитает вам все необходимые материалы, выдаст размеры и озвучит сумму. Все просто. Но вам придется закупать все именно в этой конторе, т.е. выбирать из того, что есть.

Створки

Ширину створок рассчитывайте так, чтобы в закрытом состоянии видна была только одна ручка, но при этом закрывать само дверное полотно она не должна. Для двери-купе из двух створок считаете так: измеряете ширину проема, прибавляете ширину профиля и делите пополам. Это и будет ширина створки.

Например, проем 1600 мм, ширина профиля-ручки 26 мм. Получаем 1600 мм + 23 мм / 2 = 811,5 мм. Обратите внимание, что ширина профиля-ручки взята произвольно. Она может быть разной по форме и, естественно, по ширине. При расчетах подставляйте ширину выбранной вами конструкции.

Для расчета трехстворчатой надо будет прибавить удвоенную ширину профиля и разделить на 3.

Пример: проем 2100 мм, ширина ручки такая же — 26 мм. Считаем: 2100 мм + 2*26 мм / 3 = 717 мм.

С высотой все проще. От высоты шкафа отнимают 40-45 мм и получают искомую высоту створки, а также длину боковых профилей. С размерами створок все.

Заполнение

Так как наполнение находится в рамке из профилей, от общей ширины створки отнимаем удвоенную ширину профиля. То же проделываем с высотой — отнимаем высоту нижнего и верхнего профиля.

Итак, ширина нашей створки 811,5 мм. Измеренная ширина профиля ручки — 18 мм. Так как ручки ставят с двух сторон, эту цифру удваиваем. Получаем 36 мм. Итого ширина заполнения 811,5 мм — 36 мм = 775,5 мм.

Высоту считаем также: пусть исходная 2350 мм, ширина верхнего профиля 12 мм, нижнего — 48 мм. Итого высота заполнения 2350 мм — 12 мм — 48 мм = 2290 мм. Это если заполнение цельное и это ЛДСП, не требующее силиконового уплотнителя. Если створка — цельное зеркало или стекло, от найденной высоты надо отнять еще толщину уплотнительной резинки. Она составляет 1 мм, но так как надевается по периметру, тов общем -сверху и снизу- занимает 2 мм. В этом случае высота заполнения 2290 мм — 2 мм = 2288 мм.

Если заполнение створки состоит из фрагментов, вычитается также и толщина соединительного профиля. Она также составляет примерно 1 мм.

Профили

Высота вертикальных профилей рамок равна общей высоте створки. Ширина всех горизонтальных высчитывается в зависимости от ширины ручки: от ширины створки отнимаем удвоенную ширину ручки (их две).

Пусть ширина ручки 26 мм. Получаем ширину вертикальных профилей: 811,5 мм — 26 мм*2 = 759,2 мм.

Фотоотчет о сборке

Сначала все профиля нарезаются точно по рассчитанным размерам. Точность должна быть идеальной. Рез — строго перпендикулярный, под 90°. В профилях-ручках сверлятся отверстия под установку роликов и крепежных элементов.

Отверстия делают сквозные двух диаметров. Точный размер зависит от габаритов купленного крепежа, но в основном размеров два: 4 мм и 6 мм, а также 6 мм и 10 мм.

Вверху делают одно такое отверстие, центр которого находится на расстоянии 7 мм от края профиля, внизу отверстий два — первое на расстоянии 7 мм от края, второе — отступив от среза профиля 42 мм.

При сборке в первую очередь собираются все части наполнения. Сначала, если есть стекло или зеркало, по периметру устанавливается уплотнительная резина. Она просто нажатием пальца надевается на торец детали. По краям уплотнитель срезают, надевают впритык, но без нахлеста на следующую сторону.

На зеркала с задней стороны клеят защитную пленку. Можно использовать обычную самоклейку. Эта пленка не даст осколкам рассыпаться, если зеркало разобьется.

Если створка составная, ее собираем при помощи соединительных профилей. Части наполнения просто вставляются с усилием в профиль. Иногда может потребоваться значительное усилие. Можно пристукнуть по торцу тыльной стороной ладони или использовать для этого резиновую киянку.

Просто вставьте в пазы профиля части наполнения и пристукните по торцу

Когда створка собрана, по тому же принципу верху и внизу устанавливаются соответствующие профиля.

Затем наступает время установки боковых профилей-ручек. Все аналогично: загоняете наполнение в паз, следите, чтобы вошло до упора по всей длине без перекосов. Когда рамка собрана, необходимо ее стянуть крепежом. Начинаем с верху. Берете крепеж, вставляете в просверленное ранее отверстие. Если расстояние отмеряли точно, винт попадает в бороздку верхней поперечины.

Затягиваем соединение при помощи ключа-шестигранника. Слегка не докрутив до упора, между головкой шурупа и перемычкой профиля вставляем верхние ролики, потом дотягиваем винт.

Ту же операцию повторяем с другой стороны. Затем переходим вниз. Тут крепеж устанавливается в верхнее отверстие. Просто затягиваем до упора. Аналогично повторяем с другой стороны.

Установка нижнего ролика — пластину заводим в профиль

Пружину поджимаем, заправляя корпус ролика внутрь. В отверстие вставляем винт, стараясь попасть в гнездо, затягиваем шестигранником. Он может понадобиться другого размера — чуть меньше, чем остальные — так как этот винт обычно тоньше и длиннее.

Затягивать его до упора не нужно. Так, чтобы зашел в пластину на полсантиметра или около того. Затем при установке двери и регулировке ее хода этим винтом регулируется положение створки — угол приподнимается или опускается.

Если нажать на колесо ролика, он уйдет в корпус, затем возвратиться за счет упругости пружины. Этот нехитрый механизм обеспечивает плавность хода двери для шкафа купе.

Собрав все створки, переходим к установке направляющих. Они должны располагаться строго одна под другой, даже без отклонений в миллиметр. Используйте отвес или лазерный уровень ().

Сначала прикручивают верхнюю направляющую. Она крепится или к потолку, или к верхней части шкафа. Расстояние от полок — не менее 100 мм, иначе двери будут задевать полки, вещи, плечики.

В нижнюю направляющую с боков в пазы вставляем пружины-отбойники. Они будут ограничивать ход двери. Количество пружин равно количеству створок, устанавливаются они с обоих концов.

Если лазерного уровня нет, чтобы не мучатся с отвесами, для начала можно нижнюю направляющую просто уложить, пока не закрепляя. Затем установить одно полотно, заведя его верхние ролики в верху, и установив нижние в нужную бороздку. Таким образом двери будут связывать верхнюю и нижнюю направляющие.

Выставив полотно строго вертикально, вы автоматически выставите и нижнюю направляющую. Ее останется только прикрутить. Только внимательно следите чтобы двери не сдвинулись.

Последнее, что остается сделать — приклеить по бокам приклеить шлегель. Это ворсистая самоклеящаяся полоса, которая смягчает удары створки о стенки шкафа (или просто о стены, если шкаф бескорпусный).

Последний штрих — наклейка шлегеля

На этом двери для шкафа купе установлены и готовы к работе. Еще раз процесс можете просмотреть в видео.

Из чего делают шкафы купе

ДВП - это древесно-волокнистые плиты, полученные путём прессования древесных отходов и путём добавления к ним различных синтетических примесей и смол. Существенным минусом является то, что ДВП хорошо впитывает влагу. Из этого материала чаще всего делаются задние части шкафов, перегородки, отделения для белья.

МДФ - получается при помощи склеивания сухих древесных волокон синтетическими веществами. Этот материал чрезвычайно прочен, он пароустойчив и практически не впитывает воду. Поэтому широко используется для производства мебели.

ДСП - “древесно-стружечная плита”. На сегодняшний день, это самый ходовой материал в производстве мебели. Изготовлен он из прессованной крупной древесины с добавлением термореактивной синтетической смолы. Этот материал прочен, удобен, а, самое главное, дешев, что, соответственно, уменьшает себестоимость производимого из него товара.

ДСП, применяемая для изготовления шкафов-купе, отличается по цветовой гамме, толщине, размерам, способам обработки кромки. И, что самое главное ДСП бывает разного производства. В результате при заказе Вам могут предложить изготовить один и тот же шкаф из нескольких вариантов ДСП – европейского производства (стандартный вариант для большинства фирм), производства Восточной Европы (например, Польши или стран Балтии) или отечественного. Перечисленные варианты могут значительно отличаться как по цене, так и по качеству. Внутреннее пространство шкафа-купе изготавливается из ДСП, стальных сотовых элементов или из их комбинаций. Разные производители используют аналогичные сотовые элементы (решетчатые полки, корзины и т.д.). Внешний вид, сложность конструкции, качество шкафа-купе зависят не только от торговой марки, но и от опыта работы архитектора-конструктора и профессионализма монтажников.

А что можно сказать о шкафах российского производства? Если фирма делает шкафы на основе какой-то приличной системы, то обычно она и направляющие, фурнитуру и ДСП закупает у этой (импортной) фирмы. И шкаф в этом случае все равно получается недешевый.

Однако довольно неплохие шкафы для своего, конечно же, класса и своей ценовой ниши выпускают крупные Российские производители готовой мебели. Но в этом случае надо забыть о том, что шкаф у Вас будет такой, как Вам надо. Шкаф будет такой, каким его сделает производитель мебели. И Вам останется только выбрать наиболее подходящий во всех отношениях вариант.

Отдельно стоящий или встроенный шкаф-купе?

Шкафы-купе используют как мебель для прихожей, спальни, детской, кухни, офиса, кабинета. Шкаф-купе может быть встроенным и отдельно стоящим. Отдельно стоящий шкаф-купе имеет все элементы корпусной мебели (цоколь, пол, потолок, боковые стенки, заднюю стенку) и отличается от нее наличием дверей-купе. Встроенный шкаф-купе использует стены, пол, потолок помещения в качестве своих элементов. Как только вы установите встроенный шкаф-купе, его больше нельзя будет никуда перенести, забрать, например, на новую квартиру в случае переезда. А если он просто надоест, его не переставишь, или, если всё же сделать это, то Вы рискуете остаться с искореженной стеной до ближайшего ремонта. В этом отношении отдельно стоящий шкаф гораздо выгоднее. Если через год-другой он надоест Вам на одном месте, то Вы легко передвинете его на новое. И если Вы собираетесь шкаф в будущем передвигать (или просто предусматриваете такую возможность), то об этом надо предупредить при заказе шкафа – тогда его поставят не на цоколь, а на регулируемые ножки.

Что будет внутри шкафа-купе?
Внутреннее наполнение шкафов-купе, проектируется по желаниям заказчика из ламинированной ДСП. Здесь могут быть и обычные (точнее привычные) полки и выдвижные ящики и необычные (точнее непривычные) металлические сотовые полки или их комбинация. Просто надо, как мы уже говорили определиться, что же именно Вы планируете хранить в шкафу и в зависимости от этого планировать его внутреннее устройство. Ящички можно сделать выдвижными, что обеспечит полный доступ к содержимому. Полочки можно «вставить» в угол, что сгладит остроту. Ещё можно добавить сетчатые сотовые элементы - корзины, которые двигаются на роликах.

А хотите добавить наверх Антресольки? - пожалуйста!
Если в шкаф будут вешаться относительно короткие вещи (например, костюмы и рубашки), то расположить их можно в 2 и даже в 3 ряда. Повесить костюм в самый верхний ряд поможет так называемый «минилифт». Правда, такой лифт – удовольствие не очень дешевое. Стоит он порядка $136. Поэтому гораздо легче наверху сделать полки для хранения того, что используется не очень часто, а ниже расположить то, чем пользуешься ежедневно. В этом случае никаких дорогих приспособлений не понадобится, а те же костюмы можно будет повесить на обычную металлическую перекладину (

И даже если Вы решили убрать внутрь шкафа-купе бытовую технику, например, тот же холодильник, то никаких проблем нет. Надо только заранее оговорить этот вопрос при составлении эскизного проекта. Оговорить прежде всего потому, что под холодильник надо сделать довольно мощную и надежную опору, иначе холодильник просто проломит пол в шкафу.Встроить в шкаф можно не только бытовую технику, но и домашнюю электронику и радиотехнику – телевизор, музыкальный центр и т.д. И даже рабочее место, оснащенное компьютером и прочей современной оргтехникой, можно оборудовать в нем же. Надо просто все это с самого начала хорошо спланировать.

Наиболее популярный вариант внутреннего устройства шкафа-купе – ящики и полки, изготовленные из пластика или ДСП. Как правило, у любой компании-производителя шкафов-купе существует набор модулей-"единичек", из которых, как из конструктора, собирается внутренняя часть шкафа. Однако, покупая шкаф индивидуального размера и дизайна, вы вправе рассчитывать на особое отношение и к его «внутренней жизни» со стороны продавцов и изготовителей. Проще говоря, не заказчик должен подгонять параметры своего встроенного шкафа к размеру уже имеющихся полок и модулей, а наоборот.

Внутреннее убранство дорогого шкафа-купе формируется на основе трех типовых каркасов – сотовые корзины (или полки), вешалки и стойки. Сотовые корзины из алюминия и стали с виниловым покрытием объединяются в модули, которые могут трансформироваться по мере необходимости или передвигаться внутри шкафа Сотовые конструкции обеспечивают хорошую циркуляцию воздуха в шкафу, кроме того, они дают возможность сразу увидеть, где находится та или иная вещь.

Кроме стандартных полок и ящиков, существует несколько специальных приспособлений для размещения ваших вещей. Например, обувные полки-эскалаторы, которые прокручивают перед вами весь ассортимент домашних запасов обуви. Или вешалки-лифты для хранения брюк, рубашек, ремней. Галстуки предлагается размещать на специальной турбовешалке с моторчиком для вращения и подсветкой.

Кстати, система небольших встроенных ламп – один из неотъемлемых элементов шкафа-купе. Светильники обычно располагаются на внешних карнизах и внутренних полочных панелях. Покупатели могут выбрать врезные лампы, навесные или накладные. При этом механизмы включения подсветки делятся на автоматические, как у холодильников, и принудительные. Чем глубже встроенный шкаф, тем больше и сильнее должны быть источники света.

Как делаются зеркальные двери шкафа-купе?
Для изготовления зеркальных дверей используются зеркала с защитной пленкой. Стекло для их изготовления используется незакаленное. Иногда зеркало дополнительно клеится на опорный щит. Делается это для того, чтобы зеркало случайно не разбилось при сильном прогибе двери. Но даже если это не дай Бог произойдет, то зеркало все равно никого не поранит, т.к. будучи приклеено по всей поверхности оно останется на щите.

Есть ли какие-нибудь ограничения по высоте дверей?
Максимальная высота двери обычно составляет 2,6 м - 2,65 м. Если высота помещения больше, чем максимальная высота двери, то можно закрыть оставшееся пространство фальшпанелями (если разница небольшая) или сделать антресоль с собственными дверями (если разница большая).

А можно заказывать шкаф, так сказать, «по частям»?

Например, если не хватает денег, чтобы создать его сразу, или есть деньги для того, чтобы сделать одну секцию, а надо сделать три? Если у Вас возникнет такая необходимость, то Вы должны прежде всего определиться с местом под будущий единый шкаф. Если этот вопрос Вы решили, то можно заказать как бы основу шкафа – направляющие, двери, необходимые технологические перегородки. Ну, а внутреннюю начинку можно заказать в пределах имеющейся в наличии суммы (например, для одной секции шкафа), а с остальным просто подождать и потом доделывать по мере появления денег. Иногда такой подход бывает даже лучше, потому что даже самый «продвинутый» заказчик не всегда представляет себе, что же у него должно быть внутри шкафа. Обычно это приходит потом - с опытом. Вот только надо все это заранее (еще на стадии оформления заказа) оговорить, чтобы потом конструкция шкафа позволила осуществить все задуманное.

«Технологические перегородки». Что это такое?
В идеале можно строить шкаф-купе длиной 6 метров без всяких технологических перегородок – именно такой длины выпускаются направляющие. На этой длине будет располагаться 7 дверей, а за ними будет просто единое пространство без каких бы то не было перегородок. Но, к сожалению, такой шкаф в условиях реальной квартиры создать невозможно. Невозможно прежде всего потому, что с 6-ти метровой направляющей невозможно развернуться ни на лестнице, ни в самой квартире. Как показывает опыт, даже с 4, 5-метровыми направляющими можно развернуться только в редких домах. В связи с этим придется шкаф (направляющую) разделить на две части – 3-х дверная и 4-х дверная. В месте их стыковки и возникнет вертикальная технологическая перегородка, без которой не обойтись.

Ну что ж, давайте попробуем подвести некоторые итоги и описать конструкцию современного шкафа-купе.
- Изделие изготовлено из ДСП (древесно-стружечной плиты) с ламинированным покрытием.
- Толщина плит, из которых изготавливается изделие – 8 мм, 16 мм, 18 мм и 28 мм.
- Плиты выполнены с плоским торцом.
- Изделие может быть изготовлено с кромкой Soft или PVC, всех цветов.
- Цвета ДСП – белый, вишня, вишня миланская, орех классик, орех клуб, светлая груша, бук, дуб яркий, дуб натуральный, бук светлый, зеленый клен.
- Задняя стенка изготавливается из ДСП толщиной 8-16 мм или из ДВП толщиной 3 мм.
- Крепление задних стенок осуществляется при помощи пластмассовых крепежных элементов.
- Выдвижные ящики, ящики для обуви изготавливаются только из плиты толщиной 16 мм.
- При габаритной глубине изделия менее 600 мм установка вешалки-трубы и вешалки-лифта не рекомендуется.
- Полки крепятся при помощи пластмассовых крепежных элементов (видимый крепеж) или при помощи невидимых фиксаторов.
- Козырек для установки ламп подсветки выполняется из плиты с кромкой Soft.
- Для подсветки используются галогеновые лампы с напряжением питания 12 Вольт, подключаемые к сети 220 Вольт через понижающий трансформатор. В случае заказа шкафа с подсветкой необходимо наличие питающего напряжения 220 В в месте установки шкафа.

Выбор фирмы и материалов. Какие различия бывают и как вас могут обмануть при заказе шкафа-купе?

У всех производителей двери, естественно, различаются между собой, точнее двери каждой фирмы имеют свои особенности. Так если у фирмы существуют двери двух типоразмеров – 76 и 91 см. И заказчику необходима дверь, отличная от обоих указанных размеров, то уменьшается до необходимых размеров ближайшая большая, а заказчик вынужден оплачивать полноразмерную дверь (то есть и отходы тоже). Панели тоже привозятся определенного размера и потом, что называется, по месту распиливаются и подгоняются. Когда клиент оплачивает панели таким образом, то можно очень наглядно наблюдать игру цен. Ему наглядно объясняют, что из панели выходит, например, 4 полных полки для шкафа. Если Вам необходима пятая полка, то оплатить придется всю панель, а это удорожит работу на довольно значительную величину.

Когда вы выбираете фирму-изготовителя, попробуйте сравнить по цене одинаковые изделия (шкафы-купе одинаковых систем), производимые разными фирмами. Для этого спрашивайте о наличии (отсутствии) авторизации от производителя системы – сравнивать имеет смысл только в случае, если такая авторизация есть.

Наличие центрального офиса – тоже важный фактор. Если его нет, то чаще всего и претензии предъявлять будет некому и некуда. Если он есть – его местонахождение скажет вам о многом.

Цена, которую вам называют по телефону, может не включать монтаж, доставку, подъем на этаж по лестнице, сборку, гарантию – уточняйте это отдельно, т. к. эти дополнительные услуги могут занимать до 20% от стоимости заказа.

Цена, после того как вы назвали ваши размеры, может быть названа на самую дешевую из продаваемых систем.

Например, на шкаф с минимальным наполнением, на шкаф без зеркальных дверей, без дополнительных опций типа «щетка-шлигель» и «стопор» – то есть шкаф-то, конечно, можно сделать за объявленные деньги, но вряд ли вы захотите такой шкаф.

Заодно уж уточните расчетный курс фирмы - иногда на сайтах фирм цены объявлены в у. e. а что понимается под «у.е.» – не всегда ясно.
Далее. Узнайте сколько лет фирма на рынке. Узнайте, есть ли у фирмы свое производство. Если производство есть, то спросите, какой кромкой кромятся детали ДСП. Если вам предлагают накладную или врезную кромку – откажитесь от такого приобретения.

Применение этих материалов говорит о низком уровне производственного оборудования компании, а чаще всего – о «гаражном» варианте производства. Все нормальные производители давно перешли на станочное, а не ручное нанесение кромочного материала. Причем наносится на станке не пресловутая меламиновая кромка (аналоги продаются на любом хозяйственном рынке бухтами), а кромка ПВХ толщиной 0,40 мм или 2--3 мм. Качество шкафов-купе, сделанных с использованием кромки ПВХ, отличается на порядок и по срокам службы, и по надежности.

Узнайте толщину панелей ДСП, из которых будут изготавливать фасад вашего шкафа.

ДСП толщиной 8 - 10 мм в России не производится, а завозится по импорту. Поэтому многие «умельцы» фрезеруют отечественное ДСП 16 мм под паз 10 мм и вставляют в фасад двери. Ни одна из присутствующих на рынке систем не прослужит в таком исполнении более 2 лет: вес двери будет более чем в 1,7 раз превышать нормативный.

Узнайте, какая толщина у боковых стенок шкафа-купе. Если 18 мм, то ДСП, из которого сделают ваш шкаф, однозначно импортное (в России ДСП 18 мм не делает ни один завод) и потому соответствует стандарту E 1, принятому в Европе (он очень сильно отличается от российского стандарта Е 1: в 1,5--2 раза меньше эмиссия формальдегида).

Если толщина плиты, из которой делают шкафы, только 16 мм – есть очень большая вероятность, что вместо обещанной импортной плиты вам втюхают отечественную с точно таким же цветом (с импортной пленкой).

Поинтересуйтесь еще, сколько замерщиков-инженеров в фирме. Если например, грузчик – он же инженер-замерщик, начальник производства – он же монтажник, то возможны накладки организационного порядка из-за неотлаженности информационных потоков и совмещенности должностей.

Как чаще всего обманывают клиентов недобросовестные фирмы, изготавливающие шкафы-купе.

Самая типичная схема такова: по телефону вам объявляют о «сказочной» цене на фирменную систему. Вы приезжаете в офис и видите образец.

Все действительно так, система «родная», а цена на 15--30% ниже, чем у других фирм. Решено: вы делаете заказ, подписываете договор. Через неделю вам привозят и собирают ваш шкаф, вы, довольный и счастливый, подписываете акт приемки. Вроде бы все хорошо. К вам приезжает сосед или друг, брат, сват ит.п. смотрит и говорит: а двери-то ездят плохо, какой-то странный перекос у них. Вы начинаете рассматривать шкаф критически: да, и цвет рамок «плывет», и ездит дверь действительно не так, как в офисе, когда вам показывали образец, и вообще она не ездит на роликах, а висит на верхней направляющей.

Ситуация проста, как в игре с наперсточником: показали вам оригинальную систему, а домой привезли дешевую подделку.

Вы открываете договор, а там нигде не фигурируют слова "оригинальный «Командор» или "оригинальный «Стенли». Так что купили вы просто некий шкаф-купе не очень высокого качества за более высокую цену, чем он стоит на самом деле. А претензии предъявлять тут сложно, так как доказательства типа «а мне показывали нечто другое и говорили, что у меня точно также все будет. » вряд ли подействуют. Защита здесь одна: внимательно читать договор перед тем, как поставить свою подпись. Ну и помните «золотое правило» покупателя: дешевый сыр бывает только в мышеловке.

Кто придумал шкаф-купе?

Как свидетельствует история, еще Наполеон требовал от офицеров складывать военную амуницию за специальными раздвижными ширмами.

Поскольку шкафы изготавливаются из прессованной древесины, поверхности шкафов не любят влагу. Если же она всё-таки попадает, её следует удалять сухой тряпочкой. Если поверхность испачкалась чем-то, то её можно протереть мягкой фланелевой материей, чтобы не поцарапать при этом ламинированный слой.

Ламинированные поверхности следует обрабатывать полиролями. Однако при этом не следует применять растворителей и кислот. Если же дверцы шкафа выполнены из зеркала, то их поверхность протирают специализированными чистящими средствами.

Если вдруг дверцы шкафа заскрипели, колёсики следует аккуратно смазать парафином или любым другим средством его заменяющим. Направляющие для колесиков надо периодически очищать от пыли и грязи. Крепёжные элементы чрезвычайно чувствительны к ударам и не терпят резких движений, поэтому открывать и закрывать двери надо плавно и аккуратно, без хлопков и ударов

В основном это происходит потому, что не всё можно купить в конкретном регионе или есть требования к минимальной партии. Обычно, чем больше город, тем больше выбор.

Итак, перейдём к рассмотрению конструкции и материалов, из которых будет сделан наш шкаф купе.

Из чего изготовлен корпус шкафа купе

Корпус шкафа купе (рисунок 1) выполняется из ламинированной древесностружечной плиты или ЛДСП. Корпус состоит из двух боковых стенок, крыши, дна и цокольной планки.

Дно шкафа купе опирается на пластиковые ножки, как кухонные корпуса. В качестве задней стенки (на схеме 7) используется ХДФ или по-другому ДВП, материал толщиной 3-4 мм.

Цвет ХДФ обычно подбирается к цвету корпуса или выполняется из нейтрального белого или кремового цвета.

Для изготовления корпуса применяется плита толщиной в основном 18 мм производства Kronopol, Kronospan, Pfleiderer, Egger. Декоры этих производителей широко представлены на местном рынке. Всегда можно выбрать и определится с цветом вашего шкафа купе. Выбор огромен.

Для примера, в ассортименте Kronopol представлены следующие декоры, конечно, не все у нас есть на рынке, но уже по номеру можно предварительно подобрать нужный декор. Все декоры делят на три группы: на однотонные цвета, декоры имитирующие текстуру древесины, фантазийные цвета, декоры экзотических пород древесины.

Однотонные декоры ДСП Kronopol

Декоры ДСП Kronopol имитирующие древесину

Фантазийные декоры ДСП Kronopol

Внутренне пространство шкафа купе разделяется вертикальными перегородками (на схеме 3).

Полки выполняются съёмными (на схеме 2) на стяжках Рафикс. Полки на этой соединительной фурнитуре будут жесткими, не вывалятся из шкафа купе, дополнительно обеспечат жесткость шкафа купе.

Кромки внутренних деталей шкафа купе облицовываются полимерной кромкой толщиной 0,45 мм. Кромки наружных деталей (передние кромки боковых стенок, крыши и дна) облицовываются кромкой толщиной 2 мм.

Корпус шкафа купе может по желанию дополнен окончанием с радиусными полками из ДСП или стекла (на схеме 9). Полки по радиусной части облицовываются кромкой толщиной 2 мм.

Какие будут ящики в вашем шкафу купе

Ящики в шкафу купе выполнены также, как и корпус, из ДСП, дно из ХДФ. Фасад ящика (на схеме 4) из ДСП. Конструктивно ящик будет выполнен как на фото внизу.

Ручку на ящик будет сделана врезной (на схеме 5), чтобы не мешать открытию дверей купе.

Сам ящик выдвигается на шариковых направляющих высотой 45 мм (на схеме 6), надежных, выдерживающие серьезные силовые нагрузки.

Труба для вешалок в шкафу купе

Труба для вешалок немаловажная деталь в шкафу купе (на схеме 8). Для вешала используется хромированная труба диаметром 25 мм. Крепление трубы к стенкам шкафа купе надежное, с помощью консолей.

Двери шкафа купе

Двери купе нашего шкафа купе выполняются из алюминиевого профиля. Основные цвета профиля: золото, шампань, алюминий, бронза. По геометрии два типа профиля - закрытый и открытый.

Варианты заполнения дверей купе

ДСП. Но, здесь надо учитывать следующий момент, что не все декоры ДСП толщиной 18 мм имеют аналоги толщиной 10 мм, которые можно использовать в качестве заполнения дверей купе.
Крашеное стекло - лакобель.