Каркас многощипцовой крыши. Изучаем стропильную систему многощипцовой крыши. Основные принципы конструкции

20.06.2020

Всех рад снова приветствовать на моем сайте! В этот раз расскажу о том как мы строили многощипцовую крышу от самого начала до самого конца. На даче родителей жены были возведены стены дома. Внешний размер дома 9х11. Кстати отмечу, что вроде бы кажется что площадь дома 9х11 такая же, как у дома 10х10, но нет разница составляет целый квадратный метр — математику не обманешь. Стены дома сделаны из пенобетонных блоков. Возведены все четыре фронтона — соответственно крыша получается многощипцовой. Сразу скажу, если задумали делать такую крышу своими руками, лучше не делайте этого — замучаетесь. Лучше сделайте обычную двухскатную крышу и получите кучу преимуществ перед многощипцовой крышей. Единственный недостаток двухскатки перед такой сложной крышей это внешний вид дома. Ну родители жены давно вынашивали «проект» своего дома, поэтому переубедить их в чем либо не представляется возможным. Строители объявили за работу по возведению данной крыши 150 000 руб. Денег таких не было и было принято решение строить самим. В стройке участвовала три человека Отец, сын и зять. Затраченное время на возведение многощипцовой крыши — 17 дней. Рабочий график: без выходных с 9:00 до 20:00. При этом мы не успели подшить снизу фронтоны. Ну об этом в другой раз.

Если не смотря на прочитанное выше Вы все же захотели такую крышу, то Вы попали по адресу! Ниже я расскажу и приложу фотографии о всем процессе стройке. Начнем.

Перед началом работы мы имеем четыре фронтона из пеноблоков:

Как Вы видите на перекрытие первого этажа хаотично накиданы балки и доски. Для удобства монтажа необходимо все это привести в порядок. Было принято решение сразу разложить балки перекрытия (брус 100х200) по своим местам с интервалом 600-800 мм в зависимости от ширины простенков первого этажа:

Балки были разложены, в местах, где балки лежат на стенах, был подложен руберойд.

Далее на все балки подняли всю будущую обрешетку (обрезная доска 100х25 мм). Это было необходимо для того, чтобы было удобно работать в момент возведения стропильной системы. То есть мы получаем полноценный пол на втором этаже. Благодаря этому имеем возможность использовать козлы и лестницы.

Подготавливаемся к возведению стропил. Для того, чтобы было удобно и просто устанавливать стропила мы решили установить направляющие балки 100х100 мм. Так как максимальная длина обычного бруса составляет 6 метров а размеры нашего дома 9х11 крест был сшит в перехлест из брусков 50х100 мм. Эти балки (мы называли их крестом) в конечном результате не будут нести никакой функции по удержанию стропильной системы, да и всей крыши в целом. Скажу сразу, что мы раз 100 благодарили себя за данное решение, иначе бы все было гораздо сложнее. В перекрестии креста балки были запилины в пол бруса. При этом у длинной балки (11 м) запил сделан снизу, а у короткой (9 м) сверху. Перед установкой мы проверили правильность запилов и «собрали» крест.

Для установки креста мы подготовили шаблон стыка стропил, сделанный по контуру скосов фронтона:

По этому шаблону мы прикрутили к стене четыре опорных бруска 50х100 мм длиной 200 мм. На эти бруски мы сначала положили длинную балку креста, а затем короткую. По натянутым веревкам из четырех макушек фронтонов мы выровняли крест по прямой и по уровню, установив в центре временную опору.

После этого на прямые участки фронтона (дом 9х11 метров) устанавливаем мурлат. Этот мурлат будет удерживать прямые и косые стропила. Для установки мурлата, еще на этапе заливки армопояса, были предустановленны две шпильки диаметром 12 мм:

Сам фронтон пришлось подпилить наискосок, так как угол будет мешаться установке косой (несущей) стропилы:

Вдоль фронтона устанавливаем первую и вторую стропилины (размер 150х50 мм):

Почему первые стропила установленны так близко друг к другу? Это обусловленно тем, что разница между шириной и длиной дома составляет 2 метра — по одному метру на каждую сторону. Обрешетка будет выноситься за пределы фронтона на 500 мм. Толщина стены фронтона составляет 300 мм, в сумме 800 мм. Соответственно нам не хватает 200 мм для получения того самого метра прямого участка крыши. Так как первая стропилина крепиться прямо к стене фронтона, то вторая необходима в 200 мм от стены. Две противоположные стропилины для жесткости крыши соединяются дополнительной перемычкой. Так же для связки можно сразу прибить брус который будет являться потолочным перекрытием (размер 150х50 мм):

Далее устанавливаем косую стропилину. Ее длина превышает стандартные 6 метров, поэтому она была сшита в перехлест из двух стропил размером 150х50 мм. Верхний край стропилины лежит на кресте:

На стропиле делается вырез («пятка») для более жесткого крепления к мурлату:

Нижний торец косой стропилины примыкает к боковой поверхности второй стропилины. Внешний край стропилины находиться на расстоянии 50 см от стены:

Далее устанавливаем все четыре косых стропилины. На макушке крыши получается вот такое соединение:

После этого начинаем гнать все остальные стропила. Мы начинали их делать снизу вверх на расстоянии 67 см друг от друга. Далее пойдет ряд фотографий на которых видно как все это сделано:

Наверху для жесткости стропила соединены перемычкой:

В центре сделаны перемычки на диагональные стропила друг под другом:

Вид с улицы:

К сожалению на эти стропила мы потратили очень много времени, так как приходилось каждую из стропилин отдельно вымерять и запиливать под нужным углом для хорошего их премыкания к косым стропилинам.

Далее мы стали обшивать все что получилось обрешеткой. Между досками обрешетки мы оставляли по 80 мм. На коньке крыши две доски пришиты практически в плотную друг к другу — это необходимо для того, чтобы потом без проблем можно было закрепить железный конек крыши.

Обрешетку выпускали за стену дома более чем на 50 см. В дальнейшем мы отметили 50 см и отрезали по прямой доски лобзиком.

Чтобы придать жесткости той части обрешетки, которая выпущена на улицу мы прикрутили направляющие рейки. К этим же рейкам мы будем потом снизу подшивать железом фронтоны:

После того, как вся обрешетка была прибита, отпилина, подшита направляющими рейками можно приступать к покрытии крыши железом.

В целях экономии средств родители решили крыть крышу обычным профильным железом. В этом случае есть возможность использовать обрезки железа получаемые в результата спила косых углов. Если бы была металлочерепица, то все обрезки пошли бы в помойку. То есть получается двойная экономия — разница в цене между металлочерепицой и железом и отсутствия обрезков отправляющихся в помойку. Так же для металлочерепицы необходимо покупать специальные желоба устанавливаемые на косые стропила, а стоят они очень не дешево. В нашем случае вместо желобов было приобретено обычное плоское железо окрашенное в тот же цвет, что и цвет профильного железа.

Теперь по порядку. Гнем желоба из обычного железо. Для гибки мы использовали обрезок бруса перекрытия второго этажа:

Далее расстилаем пароизоляционную пленку на обрешетку, крепим ее строительным степлером и укладываем согнутые желоба в косые углы крыши. Выглядит это так:

Для того чтобы на коньке крыши в самой центральной точки не затекала вода, желоб загибается на противоположный скат крыши, с противоположной стороны желоб загинается уже на этот скат крыши. В результате получаем полное перекрытие верхнего углового стыка и так делаем по кругу за исключением последнего (четвертого) желоба. Четвертый желоб просто обрезается прямо по коньку:

Не забываем сделать выпуск нижнего жолоба, чтобы вода в дальнейшем не попадала прямо на обрешетку, а стекала прямо в водосточный желоб:

После установки желоба продолжаем стелить пароизоляционную пленку по крыше. При этом необходимо сначала стелить пленку, потом класть ряд железа, потом опять пленку, потом снова ряд железа. Это необходимо для того, чтобы вы могли спокойно ходить по обрешетке и с удобством монтировать железо. Если вы расстелите сразу всю пленку, то ходить по крыше будет значительно сложнее, и это не говоря о возможности повреждения пароизоляционной пленки.

Так же не забываем перед расстиланием пароизолязионной пленки установить «лобовые» уголки:

Далее монтируем железо:

Не забываем, что пароизоляционная пленка перекидывается через конек и в дальнейшем кладется поверх пленки противоположного ската крыши:

После того, как на всю крышу смонтировано железо можно устанавливать металлические коньки. Самое сложное место — это центр вершины крыши. Это место уже перекрыто желобами, но хотелось бы еще хорошенько перекрыть его и коньком. Как мы это делали видно на фото ниже:

Далее публикую другие фотографии верхней части крыши:

Ну и теперь то что получилось:

Ну и на последок фотографии стропильной системы многощипцовой крыши со всех сторон изнутри:

Надеюсь эта страница многим окажется полезной!

Если есть вопросы — задавайте их в комментариях — с радостью на них отвечу!

При возведении крыши очень важно внимательно подойти к такому вопросу, как монтаж стропильной системы. Эта конструкция будет образовывать каркас всей кровли. При ее создании следует все внимательно рассчитать и провести все работы качественно. Самый простой вариант – это . Выполнить ее сможет практически любой. Но такой вариант устраивает далеко не всех. Поэтому многие выбирают более сложные конструкции, одной из которых и является многощипцовая крыша. А какая стропильная система используется в этом случае? Как ее правильно рассчитать и смонтировать? Об этом и будет рассказано в статье.

Общие понятия

Стропильная система многощипцовой крыши довольно сложная конструкция. Чтобы выполнить ее расчет и монтаж нужно иметь определенный опыт. Но прежде чем о ней рассказать, следует познакомиться с самим понятием многощипцовой конструкции. Что из себя представляет этот вариант крыши? Почему ее так называют?

Такая конструкция представляет собой многоскатную крышу. Самое главное ее отличие – это наличие щипцов или двухскатных элементов с коньком. Именно от них и взяла свое название вся конструкция. Каждый из щипцов одной стороной упирается в стропильную систему основной крыши. Другой конец образует фронтон.

Устройство стропильной системы многощипцовой крыши имеет свои преимущества, а именно:

Такая конструкция обладает высокими несущими способностями и прочностью.
Стропильная система многощипцовой крыши рассчитывается исходя из повышенных нагрузок. Такая особенность позволяет конструкции легко выдерживать даже ураганные ветры и большие слоя снега.
Скаты у таких крыш делаются достаточно крутыми. Это не дает возможности скапливаться на них мусору. А это значит, что обслуживание кровли значительно облегчается. К тому же такая крыша, если правильно ее возвести, долгое время не требует ремонта.
Благодаря высоко расположенному коньку, под многощипцовой кровлей образуется много свободного пространства. Это позволяет свободно создавать дополнительные жилые комнаты на мансардном этаже.
Еще одно преимущество в том, что такую конструкцию можно использовать даже в тех случаях, если дом имеет сложную геометрию.

Но не стоит забывать и о сложностях. Стропильная система многощипцовой крыши – это сложная конструкция. Если у вас нет достаточного опыта в строительных и столярных работах, то лучше доверить ее возведению специалистам.

Основные элементы конструкции

Как уже говорилось ранее, стропильная система многощипцовой крыши – это несколько двухскатных конструкций соединенных вместе. Поэтому и основные принципы будут также схожи. В нашем случае могут использоваться как висячие, так и наслонные системы стропил. Как правило, основное строение имеет большую ширину. Поэтому здесь применяют . В пристройках используют , все будет зависеть от ширины строения и наличия осевой несущий стены.

Кроме этого, стропильная система многощипцовой крыши имеет в своем составе следующие основные элементы:

скаты. Их количество у многощипцовой крыши может в разы отличаться от традиционной конструкции. При этом размеры, форма и крутизна непарных скатов также могут различаться;
конек. Этих элементов также будет несколько;
ребра – эти элементы располагаются в местах стыковки скатов. При этом они могут быть только в тех многощипцовых крышах, где используются вальмы;
ендова. Без этого элемента не обходится не одна многощипцовая крыша. Этот элемент располагается на внутренних углах, где сходятся два ската. Ендове нужно обращать особое внимание. Именно здесь в зимний период может скапливаться снег. Поэтому в таких местах испытывается большая нагрузка и чаще всего возникают протечки, полезно почитать: .

Конечно могут присутствовать и другие элементы. Например, фронтоны. Они закрывают торцы самих шипцов. При этом фронтоны могут заканчивать и основную крышу, если она не вантовая, полезно прочитать: .

Делаем расчеты

Стропильная система многощипцовой крыши сложная конструкция. Поэтому без предварительного составления ее схемы обойтись не получиться. Но прежде всего, следует произвести все основные расчеты. Прежде чем составить план будущей стропильной системы многощипцовой крыши, следует выяснить следующие основные параметры:

Высота расположения конька. Для этого следует использовать такие показатели, как ширина дома или пристройки (в зависимости от того, для какого строения выполняется расчет) и угла наклона ската. Очень часто проводят обратные расчеты. Первоначально определяют желаемую высоту дома, а потом высчитывают угол уклона ската. При этом следует учесть, что ширина основного дома и пристройки будет разной. А это значит, что и угол наклона стропильной системы многощипцовой крыши для каждой постройки будет отличаться. В этом и есть сложности подобного устройства.
Далее, следует выяснить длину основных стропил. Этот параметр легко вычислить из формулы Пифагора. При этом для основного здания и пристройки будет отличаться.
Также следует рассчитать длину ендова. Здесь будут располагаться накосные стропила. Здесь также будет использоваться теорема Пифагора. Ендова будет гипотенузой. Сам треугольник состоит из длины стропила основного здания и половины ширины пристройки.
Между коньком и накосными стропилами располагаются нарожники. Их длину также следует выяснить с использованием теоремы Пифагора. Нарожники будут представлять собой укороченные стропила.

Также вычисляется общая площадь кровли. Она будет составлять сумму площадей всех скатов многощипцовой крыши. Это значение необходимо, чтобы рассчитать, сколько кровельного материала вам понадобиться при монтаже, читайте дополнительный материал: .

Нагрузка

Стропила многощипцовой крыши, как и вся система, должны выдерживать все внешние воздействия. Поэтому, еще до начала высчитывания всех основных параметров, следует рассчитать нагрузку. Специалисты различают два ее вида, а именно:

постоянную. В эту группу включают нагрузку на стропильную систему многощипцовой и других типов крыш, вызванной весом используемых материалов. Также сюда входят масса всего оборудования установленного на кровле;
переменная нагрузка. В эту группу включают воздействия от внешних факторов. На стропильную систему действует вес снегового покрова, который будет задерживаться на кровле. Кроме того, также воздействие оказывает и ветер.

Зная, какой угол наклона скатов будет на вашей крыше, можно высчитать переменные нагрузки. Прибавив к ним массу всех материалов, используемых при строительстве кровли, можно определить общее воздействие, которое должна выдерживать вся конструкция, рекомендуется прочитать: .

Зная все нагрузки можно определиться с сечением стропил. Чем нагрузки больше, тем толще должны быть основные элементы системы. Кроме того, после таких расчетов определяют и или шаг. Также, при необходимости (например, если стропильные ноги слишком длинные) уточняют расположение дополнительных поддерживающих элементов. После всего этого составляется чертеж.

Выполнить правильно все эти расчеты, тем более составить схему будущей стропильной системы многощипцовой крыши – эта задача сложная. Лучше ее доверить специалистам. Или можно воспользоваться специальными программами. С их помощью, указав все необходимые данные, можно не только рассчитать все параметры, но и составить план расположения всех компонентов стропильной системы многощипцовой крыши.

Монтаж стропильной системы многощипцовой крыши не сильно отличается от традиционной двухскатной системы. Все работы проводятся в следующей последовательности:

Первым делом производится . В случае многощипцовой крыши эту работу нужно проделать не только по всем внешним несущим стенам, но и по внутренним. Последний правильней будет назваться лежнем.
Далее следует установить коньковый прогон. Чаще всего многощипцовая крыша над основным зданием устанавливается наслонным способом. Поэтому без конькового прогона вам не обойтись. Над пристройкой чаще всего используется висячая стропильная система. В этом случае коньковый прогон не используется.
После этого, проводится установка крайних стропильных пар основного здания. Чтобы было удобно собирать конструкции, на балки чердачного перекрытия лучше уложить доски в виде чернового пола. Это будет полезно, ведь сами стропильные пары собираются непосредственно на крыше.
Следующим этапом будет закрепление на своем месте накосных стропил или ендовы. Ее верхний часть должна располагаться на коньковом прогоне основного здания в том месте, где к нему будет подходить конек стропильной системы пристройки. Нижний конец монтируется на мауэрлат там, где стены пристройки стыкуются с несущими стенами основного здания.
После этого крепят остальные элементы. В первую очередь монтируют стропильные пары многощипцовой крыши над основным зданием. Далее переходят к конструкции над пристройкой. При этом если основные стропила крепят к мауэрлату, то нарожники монтируют к ендове.
При монтаже очень важно, чтобы все стропила одной стороны строения были в одной плоскости.
Далее, при необходимости, проводят монтаж дополнительных поддерживающих элементов. Это могут быть подпорки, стойки и так далее.
После этого закрепляют торцевые, лобовые, обвязочные доски. Делают свес и крепят обрешетку. Далее, можно приступать к укладке кровельного материала. Если под многощипцовой крышей будет оборудоваться жилое помещение, то следует дополнительно смонтировать пароизоляцию, теплоизоляционный слой и гидроизоляцию.

Строительный термин «многощипцовая крыша» определяет такую конструкцию крыши дома, которая имеет несколько щипцов или фронтонов больше одного. Стропильная многощипцовая крыша разрабатывается как сложная скатная система стропил. Таким образом, при наличии у стены здания нескольких фронтонов или щипцов, крышу такой конструкции можно назвать многощипцовой. Оригинальные кровельные системы можно встретить не только на исторических объектах, в старинных усадьбах или за́мках. Строительная мода перенесла спрос на многощипцовые крыши в нынешнее время, и теперь большинство частных коттеджей строятся с такими крышами. Компании предлагают заказчикам самые разнообразные проекты сложных стропильных систем, которые являются основой щипцовых крыш, даже при условии дороговизны сооружения.

Функциональная нагрузка многощипцовой крыши

Такая кровля выполняет много задач – от технических и эксплуатационных до эстетических и дизайнерских. Поэтому проект должен прорабатываться по всем направлениям, все элементы и детали щипцовой крыши своими руками должны иметь высокую точность исполнения и надежность. Желательно также внести в проект дизайнерские изменения, делающие крышу дома непохожей на другие конструкции.

Даже стандартную двускатную кровлю с двумя фронтонами можно отнести к многощипцомым конструкциям, но называться крыша будет двухщипцовой. При разработке схемы кровельной системы с парными фронтонами или щипцами крыша приобретает сложную многощипцовую направленность.

Сложная стропильная система многощипцовой крыши для вполне реализуема собственными силами при условии соблюдения всех строительных правил и рекомендаций. Перед окончательным выбором схемы проекта следует хотя бы поверхностно ознакомиться с разными вариантами обустройства многощипцовых крыш, фото которых представлены ниже на рисунках:

Сложная многощипцовая крыша имеет право на жизнь в следующих нестандартных ситуациях:

Если стиль здания требует соблюдения монолитности архитектурной композиции;
Если к главному корпусу пристроено еще одно или несколько зданий;
Если прямоугольный или квадратный дом решено украсить дополнительными фронтонами;
При строительстве на крыше заглубленных окон, лоджий, балконов;
Если требования к мансарде не предусматривают усиленного естественного дневного освещения;
Также многощипцовая крыша возводится в домах с большим количеством жилых и технических помещений. Это могут быть малоэтажные жилые строения или одноэтажны дом большой площади. большой площади.

Плюсы и минусы конструкции

Архитектура здания только выигрывает от возведения многощипцовой стропильной системы.

Преимуществ у такого сооружения достаточно, чтобы сделать выбор в его пользу:

Необычность, оригинальность, эстетичность и гармоничность здания с многощипцовой крышей видны сразу;
Конструкция надежная и долговечная именно за счет ее сложности – разнонаправленные крепления стропил и фронтонов за счет многочисленных ребер жесткости нивелируют все виды нагрузок – боковых, импульсных, ударных, весовых и ветровых, а также сводит на нет влияние атмосферных явлений, таких, как обильный снег или град. Снеговые наплывы не будут удерживаться на крутых скатах кровли, поэтому необходимо конструировать надежную ливневую канализацию с большой пропускной способностью;
Наличие нескольких фронтонов – это прекрасная возможность оборудовать одно или несколько дополнительных жилых или технических помещений на верхнем этаже;

Негативные моменты, влияющие на выбор проекта:

Высокая стоимость системы из-за большого количества стройматериалов, сложных строительных работ и времени строительства;
Возведение такой системы предполагает много обрезков материалов кровли, и других отходов стройматериалов;
Сложная геометрия крыши заставляет рассчитывать размеры деталей с высокой степенью точности, для чего проще использовать онлайн-калькулятор. Монтировать конструкцию непрофессионалам не рекомендуется – надежнее обратиться в региональную строительную компанию;
необходима качественная гидроизоляция, особенно на внутренних стыках;
Большое давление на ендову зимой.

Нюансы конструкции

Типовые проекты домов с многощипцовой крышей включают в себя скатную систему стропил с уклоном к стенам здания. Это позволяет без усилий обеспечить сток дождя и сход снега. Элементы конструкции, из которых состоит кровельное устройство, следующие:

Скат – это фрагмент кровли без изгибов и поворотов;
Щипец (фронтон) – верхний фрагмент наружной стены, границы которого определяются скатами крыши. Есть несущественная разница между фронтоном и щипцом: у щипцов нет карниза внизу;
Ендова (разжелобок) – внутренние угловые соединения кровли, которые появляются при стыках скатов. По торцу ендова заканчивается на границе фронтона. Ендова – самая нагружаемая часть кровельной конструкции, как как во внутренних углах постоянно собирается снег и дождевые потоки (смотрите фото выше). В ходе строительных работ именно ей нужно уделять особое внимание, чтобы в будущем избежать проблем, связанных с появлением протечек.
Ребро (конек – горизонтально расположенный стык, который образуется при соединении соседних скатов;
Свес обеспечивает соединение фрагмента крыши шириной 300-500 мм. Основная функция свеса – защита здания от дождя и снега, максимально возможный отвод дождевой и талой воды;
Водосточная система отводит воду с кровли в дренажную систему;
Примыкание – это фрагмент стыка скатов с наружной стеной.

Конек;
Деталь фронтона – ветровая или торцевая рейка;
Нижняя ендова;
Верхняя ендова;
Капельник – планка карниза;
Планка для задержания снега;
Примыкающая планка;
Крышка вентиляционной шахты;
Отлив на окно;
Фронтонная L-планка для наружных углов кровли;
Софит;
Вентканал, обшитый профлистом;
Окно в мансарде;
Пристенный J- канал;
Водосток.

Пошаговый процесс возведения многощипцовой крыши

Сборка многощипцовой крыши проводится с соблюдением требований, указанных в проекте. Шаги следующие:

Сначала необходимо систематизировать данные о климате в регионе климатические данные – они пригодятся в расчетах и в составлении проектной документации;
Разработка проекта и расчет строительных материалов, составление сметы проекта. Этот шаг самостоятельно выполнить довольно сложно, поэтому не скупитесь – отдайте работу в руки профессионалов. Также рекомендуется предварительно составить список строй материалов, их количество и примерные размеры;
Первый практический шаг – крепление укладывается мауэрлата по периметру наружных стен дома;
Монтаж вертикальных опор и крепление горизонтальных прогонных балок для формирования конька;
Сборка опорных балок, определяющих форму перехода и стыковки скатов;
Стропильная конструкция укрепляется при помощи подкосов для более равномерного распределения нагрузок;
Крепеж деталей проводится металлическими метизами – стальными пластинами, скобами, шпильками с резьбой или анкерами;
На стропилах по наружной стороне собирается каркас из реек для крепления кровельного материала.

Конструкция каркаса определяется выбором покрытия кровли. При монтаже мягкой кровли лучше смонтировать сплошной каркас, без промежутков. Если крыша будет накрываться жесткими кровельными материалами (металлочерепица, профлист, профнастил), в каркасе разрешается делать промежутки между рейками или досками.

Защита от влаги и от теплопотерь

Гидроизоляционные материалы в рулонах очень легко раскатываются на полосы и крепятся внахлест (напуск – 100-150 мм), перпендикулярно скату. Герметизируются стыки рулонов специальной липкой лентой или строительным скотчем. Стыки и швы на ендовах требуется герметизировать особенно тщательно – двумя-тремя слоями ленты или скотча.

Если укладка слоев гидроизоляции прошла с нарушениями технологического процесса, с применением материалов низкого качества, то вам следует ожидать соответствующих последствий – под кровлей будет собираться влага, будет намокать теплоизоляционный слой кровли, будут гнить и плесневеть деревянные балки и стропила.

Еще пару десятилетий назад самым популярным материалом для гидроизоляции кровли были пергамин и рубероид, но время и технологии не стоят на месте. Инновационные гидроизоляционные мембранные покрытия (пленки) способны не только намного дольше сохранять свои эксплуатационные характеристики, но и соблюдать требования к экологичности и безопасности людей, проживающих в доме.

При сборке многощипцовой кровли появляется дополнительное незанятое пространство на чердаке, и в нем можно обустроить жилые или технические подсобные помещения. Ввиду такой дополнительной возможности расширить пространство кровля должна быть хорошо утеплена и защищена от атмосферной влаги. Минеральная вата и другие аналогичные утеплители – идеальное решение для сложной кровли, так как они могут принимать любые формы. Слой мягкого теплоизолятора предотвращает образование «мостиков холода» – именно в них сначала появляется влага. Для изготовления теплоизоляции на минеральной основе лучше всего подходят базальт или стекло. Преимущества этих материалов для утепления поверхностей очевидны:

Низкий вес утеплителя;
Высокая пожаробезопасность и огнеупорность (группа НГ);
Экологичность эксплуатации.

Также минвата поглощает шумы, что немаловажно для всех жильцов дома.

Сколько стоит построить многощипцовую крышу

Составление проекта, калькуляция сметы и количества стройматериалов, временные и трудовые затраты – все эти параметры с большой степенью точности могут рассчитать только профессионалы. Самостоятельный подход к такому ответственному делу может обернуться значительными денежными потерями. Поэтому не следует экономить на услугах специалистов – ваши затраты окупятся сторицей.

Если конструкций рассчитана и выстроена с соблюдением ГОСТ и СНиП, то результат будет следующим:

Дом будет выглядеть аккуратно и красиво, плюю ни у кого не встречающийся дизайн сделает его уникальным;
Обеспечена многолетняя устойчивость кровли к атмосферным явлениям и другим нагрузкам;
Жилье приобретет дополнительные свободные помещения, которые вы сможете обустроить на свое усмотрение.

Затраты на строительство многощипцовой кровли и проведение подготовительных работ (составление проекта и другой необходимой документации) зависят от качества и стоимости расходников, сложности сборки конструкций, уровня занятости работников. Поэтому примерную стоимость можно определить только после выполнения всех предварительных условий строительства – расчета материалов, проектирования, найма бригады профессиональных рабочих.

Крыши бывают, как известно, плоскими и скатными. Скатные – архитектурно более выразительны и помимо защитной несут также декоративную функцию. Количество, форма и размер скатов зависят всецело от личных пристрастий владельца и замысла дизайнера, с учетом, конечно, климатических условий и требований к эксплуатации.

Конструктивные особенности: плюсы и минусы

Многощипцовая крыша – конструкция достаточно сложная. Ее отличает наличие многочисленных пересечений скатов, при которых образуются ендовы, так называются сформированные внутренние углы. Ендова считаются наиболее ненадежным элементом. Действительно, по ним протекает максимально большое количество воды, при том что уклон у их существенно меньше, чем у скатов. Там же скапливается снег, увеличивая нагрузку на кровлю. Поэтому ендова можно считать «слабым» местом подобных конструкций. Так что, эта крыша сложна не только по своему устройству, но и следить за ней совсем непросто.

В местах соединения скатов кровли образуются также ребра, но, в отличие от ендов, они формируют внешний угол.

Яркой их иллюстрацией является, например, место, в котором два ската в четырехугольной кровле соединяются.

Форма строения при возведении данного вида бывает либо многоугольной, схема которой представлена ниже, либо квадратной. Ее можно устанавливать на домах со сложной планировкой или на мансардах, для которых необходимо обеспечить особое дополнительное боковое освещение. Для пристроек таких строений характерна разная высота.

Однако ни это, ни значительная стоимость, ведь сложность геометрической формы конструкции приводит к повышенному расходу материала, не становятся препятствием для тех, кто стремится завершить свою постройку интересным и оригинальным акцентом.

Многощипцовая крыша, чертеж которой для многих может показаться не менее сложным, тем не менее может быть возведена самостоятельно, но при условии строгого соблюдения требований технологии строительства

Многощипцовая может объединять под единой кровельной конструкцией целый ряд крыш, отличающихся по своему типу и назначению. Сложность ее устройства заключается в большом количестве ребер, ендова, разжелобков. Шпиль ее носит, скорее, художественный характер, и его часто используют для установки башен и куполовидных кровель, подчеркивающих архитектурный стиль. Одними из самых популярных сегодня считаются двухуровневые покрытия и .

Устройство стропил

Основой кровельной конструкции является стропильная система. Наиболее часто в ней сочетаются диагональные и , направленные к углам стен. Сложность подобных конструкций заключается в том, что все скаты опираются не на мауэрлаты, как обычно, а на диагональные ноги. То есть несущая способность конструкции зависит не только от расчета сечений элементов системы, но и от выполнения узлов соединения и установки элементов жесткости.

Основным узлом считается стык в одной точке коньков одного уровня разных участков кровли. Коньковые брусья соединяются под прямым углом, но, помимо этого, в каждый из этих углов входят и накосные ноги, которые практически для всех стропил являются основной опорой. Прочность данного узла увеличивают за счет установки затяжек.

Накосные стропила превосходят по длине обычные, поэтому их делают спаренными.Такая технология одновременно решает несколько задач:
- стропило с удвоенным сечением способно выдерживать увеличенную нагрузку;
- сплачивание досок дает возможность получить неразрезную балку большей длины;
- при соединении унифицируется типоразмер используемых деталей.
Получается, что для устройства диагональных практически можно применять те же доски, что и для обычных – а использование для любого вида стропил досок равной высоты упрощает конструктивное решение узлов крыши. К тому же на них опираются полуноги или нарожники, благодаря чему наслонные опоры в состоянии нести нагрузку, которая порядка полутора раз больше, чем максимальная нагрузка для обычных стропил.

Опирание нарожников на диагональную ногу выполняют двумя способами:
- Опирание на верхнюю поверхность. В стропилах делается разрез таким образом, чтобы половина их сечения – верхняя, оказалась над диагональной ногой, а нижняя – опиралась при этом на боковую поверхность.
- Опирание на боковую поверхность. Главным в это случае является, насколько качественно подогнаны опорные части. Нижезакрепленное стропило можно прочнее соединить с брусом диагональной ноги, если прибить дополнительную опорную бобышку из обрезка.
Низ накосных опор обычно для посадки на шпренгель, балку из бруса, прокинутую по пересекающимся внешним стенам на угол, прибоину или консоль прогона подрубают в горизонт и крепят гвоздями.

А вот диагональные опоры, расположенные в ендова, подпирать шпренгельной фермой нельзя.

Шпренгельная ферма – это шпренгельная конструкция с установленными двумя подкосами.

Дело в том, что ендова формирует внутренний угол стен, поэтому их необходимо подпирать стойками или, в крайнем случае подкосами.

Кстати, монтаж кровельного покрытия в случае многощипцовой крыши начинают о с устройства ендов, которые образованы при пересечении взаимоперпендикулярных плоскостей. При этом технология исполнения данного узла целиком зависит от материала, используемого в качестве основного для кровли.

В этой статье мы поговорим о том, какой бывает многощипцовая кровля. Многощипцовая крыша над квадратным домом имеет большое количество ендов, ребер, фронтонов, щипцов. Щипец представляет собой верхнюю часть стены здания, которая ограничена двумя скатами крыши и при этом не отделена карнизом снизу. Когда верхняя часть стены от нижней отделена карнизом, то это уже фронтон. Щипцовая крыша представляет собой две плоскости, которые опираются на стены и ограниченная фронтонами или щипцами с торцов.

Что представляет собой многощипцовая кровля

Многощипцовые крыши устраивают на домах, которые имеют сложную планировку, при боковом освещении мансард, покрытии пристроек, фронтонах над входами.

При устройстве такой крыши, как , должны присутствовать такие элементы, как ендовы. Также необходимо знать, что здание с такой крышей должно иметь вентилируемый чердак, который полностью будет изолирован от всех теплых помещений.

Крыши многощипцовые требуют большого расхода кровельных материалов, и после ее устройства остается довольно много отходов материала.

Многощипцовая кровля характерна для строений, имеющих сложный план

Такой тип, как , образуется благодаря установке нескольких скатов. Это довольно сложная конструкция, главным недостатком которой является сложность реализации.

При устройстве конструкции этой крыши пересечения скатов образуют внутренние углы (ендовы). По ним стекает большое количество воды и поэтому гидроизоляции таких углов следует уделить пристальное внимание.

Помимо этого в ендовах может скапливаться большое количество снега, а это значительно увеличивает нагрузку на кровлю. Основным достоинством многощипцовой крыши является выразительный внешний вид, а также перекрытие одноуровневой кровлей нескольких помещений.

Щипцовая кровля

Крыша щипцовая — это кровля самая тяжелая в устройстве крыш, так как в конструкции присутствуют множество ендов, разжелобков, ребер. Она в основном используется в сооружениях с многоугольным проектом строения, трудной архитектурой.

Ее часто применяют в строительстве частных домов. Шпиль имеет художественный характер, и устанавливают такие элементы на куполовидные кровли и башни.

Эти кровли полезного смысла не несут, но выполняют значительную работу в создании архитектурного стиля постройки. В индивидуальном строительстве щипцовая крыша представляет собой комплекс нескольких форм, иногда таких замысловатых, что даже сложно их узнать.

На сегодняшний день популярными являются двухуровневые покрытия и полувальмовые кровли.

Вашему вниманию!Самая простая конструкция представляет собой пересечение между собой под углом 90º двух скатных крыш.

Стропильная система многощипцовой крыши состоит из стропил, мауэрлата, прогонов (балок). Такой элемент, как мауэрлат перераспределяет нагрузки от крыши на стены дома через стропильные ноги и таким образом соединяется со стенами.

Он представляет собой бруски из дерева 150х100 мм и 150х150 мм. А также для этого используют куски бруса, имеющие длину 1,5 метра. Собирают стропила для такой крыши из сухих сосновых досок, которые имеют сечение 150х50 мм.

Стропила бывают висячие и наслонные – это зависит от наличия или отсутствия дополнительных опор, а также от конструкции многощипцовой крыши. В устройстве крыши могут одновременно использоваться оба вида стропил.

В местах, где сочленяются двускатные крыши, устанавливают накосные или диагональные стропильные ноги, на которые будут опираться нарожники (укороченные стропильные ноги). Из-за того, что на диагональные стропила действует очень большая нагрузка, их необходимо усиливать – сплачивать в две доски.

В верхней части стропила соединяют коньковым прогоном, изготовленным из сплоченных между собой досок или бруса. В случае необходимости устанавливаются дополнительные промежуточные прогоны.

Совет!После того, как установят стропильную систему, укладывают гидроизоляционную пленку полосами, перпендикулярно направлению ската, с напуском не менее 15 см, а также с обязательной проклейкой стыков с помощью соединительных лент. Пристальное внимание следует уделять местам, где расположены ендовы, так как по ним будут идти большие потоки воды.

По стропилам нашиваются бруски контробрешетки после укладки гидроизоляционного слоя. В основном для выполнения таких работ применяют бруски, сечением 50х50 мм или же доски 32х100 мм. Обрешетку следует проводить в соответствии с инструкциями по выбранному кровельному покрытию.

Конструкция многощипцовой крыши

Щипцовые крыши

Очень многие владельцы частных домов хотят знать, как сделать многощипцовую крышу.

Этот вид крыш представляют собой довольно сложные конструкции и при устройстве такой конструкции несколько фрагментов здания могут представлять двускатные вариации, которые потом соединяют в единый комплекс, создавая при этом удивительное впечатление.

Строительство четырехщипцовой крыши своими руками состоит из таких этапов:

необходимо снять правильно размеры дома;
рассчитать сечение и длину стропил;
правильно расположить упоры, коньки, ендовы;
затем следует установить мауэрлат, который должен проходить по периметру стены и служить надежным «фундаментом» крыши;
далее необходимо установить стропила, которые закрепляются на мауэрлате запилами или гвоздями;
потом устанавливается обрешетка, гидроизоляция, само кровельное покрытие, а также паро- и теплоизоляцию.

Конструкция многощипцовой крыши представляет собой скатную крышу с наклонными поверхностями кровли к наружным стенам и при этом обеспечивает естественный сток талых и дождевых вод.

Выбор уклона напрямую зависит от климатических условий региона, материала кровли и архитектурных требований. На отдельных участках угол наклона составляет 90º.

Основные элементы крыши

Схема четырехщипцовой крыши

Конструктивная схема четырехщипцовой крыши состоит из таких элементов:

наклонных плоскостей – скатов;
стропил;
обрешетки;
мауэрлата;
горизонтальных и наклонных ребер;
конька;
ендов;
желобков;
свесов;
водостоков.

Устройство многощипцовой крыши — это довольно трудоемкий процесс, так как в пересечении скатов следует устанавливать дополнительные диагональные стропила при возведении такой конструкции.

При этом образуются такие элементы, как разжелобки, которые еще называют «снежными мешками». И при устройстве крыши особенное внимание следует обратить именно на эти элементы, так как при некачественной установке – крыша обязательно в этих местах потечет.

Формы крыши

При сложной крыше необходимо устройство ендов, которые являются наименьшим надежным местом кровли, так как в этих местах скапливается снег и увеличивается нагрузка на стропильную систему.

Четырехщипцовая крыша представляет собой конструкцию скатов на четыре стороны. Ее еще называют вальмовой или шатровой, а скаты – вальмами.

Эти конструкции не требуют устройства щипцовых стен, но стропильная система является более сложной в отличие от двускатной. Иногда такую кровлю выполняют в виде полувальмовой, и при этом боковые скаты как бы срезают часть шпица.

Поэтому полувальмы имеют меньшую длину по линии уклона, чем основные скаты.

Они могут располагаться в виде треугольника, в самом верху крыши, и образуют щипец в виде трапеции, или трапециевидную анизу – тогда в верху образуется треугольный щипец, который лежит вне плоскости стены.

Такую конструкцию используют для зданий, которые имеют многоугольный или квадратный план. Крыша с таким скатами в виде равнобедренных треугольников сходится вершинами в одной точке.