Нагель деревянный или металлический. Сборка дома. Что лучше – гвозди или нагеля? Деревянные нагеля гвозди что лучше

Многие строители рекомендуют собирать дома из профилированного бруса на деревянные нагеля. А что такое деревянный нагель? Старый проверенный метод для скрепления современных материалов? Да, в интернете есть куча отзывов о том, что брус, собранный на гвозди не уселся и остались сквозные щели. Но щели образуются не из-за гвоздей, а от кривых строителей или экономных заказчиков, как в последнее время часто бывает. Бригады считают, если дом эконом класса и зарплата маленькая значит, надо собирать их как можно быстрее чтобы за короткое время выполнить несколько объектов и заработать нормальную зарплату.

Когда мы собираем профилированный брус на гвозди, то обязательно утопляем шляпку гвоздя на 1 - 2 см. Если гвоздь не утопить, то после усушки дерева гвоздь начинает немного выпирать и не дает следующему брусу сесть на место, из-за этого и получаются щели.

Так же у нас были заказы на внешнюю отделку 10 - 15 летних брусовых домов . Все они были собраны на нагелях, и у всех стены шли волной.

Из за чего гнутся брусовые стены собранные на нагелях.

В старые времена, для того чтобы скрепить два бревна диаметром от 30 до 50см требовались гвозди длинной минимум 80см. Таких гвоздей даже в настоящее время не существует. За место этого использовались деревянные нагеля диаметром приблизительно 30мм, дырки под них сверлились на 5мм меньше диаметра нагеля, так чтобы нагель забивался очень плотно и после усушки дерева бревно не ходило в разные стороны, что может привести к деформации сруба. Из-за этой технологии сруб из бревна усаживается на своё место не менее чем через 5 - 10 лет.

Деревянные круглые нагеля диаметром 3-4см используются только для толстых деревянных стен например бревно или оцилиндровка. Если использовать нагель в профилированном брусе происходит следующее - толщина проф. бруса 14 см. Нагель высверливается по середине оставляя толщину стены от наружного края до нагеля не более 5 см. из за этого изначально сухой нагель очень хорошо впитывает влагу осенью и весной, а при высыхании (летом) в местах где брус не сел, его начинает гнуть. И если брус начнет выгибать нагель не будет его держать он просто изогнется как брус и после высыхания так и останется. Минимальная толщина бруса для такого нагеля 200мм. Плюс ко всему установка нагелей должна производится в шахматном порядке, что увеличивает жесткость и уменьшает изгиб стен.

Тонкий профилированный брус необладает достаточным весом, нижние венци содятся хорошо, на них давит весь вес сруба. А вот верхние венци на нагелях весят годами, собственного веса у бруса нехватает чтобы осесть, всетаки это не бревно. На гвоздях верха содятся легче.

В настоящее время для лучшей усадки бруса существует современный пружинный узел "СИЛА". Правда пока это дорогое удовольствие, Примерная стоимость установки узла для дома 6х6 м. будет 46 000 руб.

Все фото из статьи

Технология строительства брусовых домов, а также домов из кругляка имеет ряд особенностей, связанных со спецификой строительного материала. Например, в проекте нужно учитывать приличную усадку дома, также многое зависит от того, верно ли был собран дом из брусьев. Учитывая массу нюансов, этот вопрос стоит рассмотреть более подробно.

Общие этапы строительства сруба

Сборка деревянных домов из бруса – лишь один из этапов строительства дома, помимо этого технология строительства включает такие этапы как:

• устройство фундамента – детально рассматривать этот этап смысла нет, отметить стоит лишь то, что под 2-этажный дом подойдет ленточный армированный фундамент, а под одноэтажные строения может хватить и столбчатого, либо варианта с ростверком;

• далее идет непосредственно сборка бруса из сруба, выполняется кладка по венцам и здесь уже выполнение работ может отличаться в деталях. Некоторые предпочитают для большей прочности и жесткости стен использовать нагели, другие используют профилированный брус без нагелей. Детальнее этот этап рассмотрен ниже;

Обратите внимание! Профилированный цельный брус обычно проходит камерную сушку, поэтому идеально подходит для строительства дома. Небольшим минусом можно считать его стоимость, но повышенная цена оправдана – ведь покупатель получает брус с минимальной влажностью, что сокращает период усадки и вероятность растрескивания дерева.

• затем сооружается крыша и дому дают выстояться. Время, в течение которого дом «садиться», сильно отличается в зависимости от условий строительства, породы дерева, типа пиломатериалов и даже времени их заготовки;

• окончательную внутреннюю отделку дома, установку окон и дверей можно выполнять после полной усадки дома. Для того, чтобы хотя бы примерно ориентироваться в сроках можно использовать влагомер, средняя влажность бруса не должны быть выше 20-25%.

Обратите внимание! Если сроки поджимают, то клееный брус может спасти ситуацию. Сборка дома из клееного бруса не предусматривает длительного выстаивания дома, это не нужно так как сам брус склеен из нескольких предварительно хорошо просушенных досок.

Подробнее о строительства дома

Сборка дома из бревен или бруса – довольно кропотливая работа, так что лучше не торопиться. Небрежность, допущенная на этом этапе, в будущем может обернуться серьезными неприятностями, которые на 100% ликвидировать не получится.

Возведение стен

Для дополнительной защиты сруба на фундамент сперва укладываются брусья нижней обвязки, их сечение несколько больше, чем толщина будущей стены. А если фундамент столбчатый, то сборка сруба из бруса предусматривает использование двойной нижней обвязки. Это необходимо из-за того, что брусья будут работать на изгиб, так что нужно увеличить их высоту.

Обратите внимание! Перед укладкой нижней обвязки на поверхность фундамента обязательно наносится слой гидроизолятора (может использоваться обмазочная гидроизоляция).

После этого можно переходить к укладке по венцам, пока не уложен один венец, начинать укладку второго нельзя. Если для строительства используется обычный цельный брус, то можно порекомендовать использовать нагели через 3-4 бруса с шагом между ними 2-3 м. Нагели могут быть как деревянными, так и металлическими и значительно повышают жесткость стены, риск того, что стену поведет при высыхании значительно снижается.

В принципе, сборка брусового дома может вестись и без дополнительного объединения брусьев в вертикальной плоскости. Это вполне допустимо при использовании профилированного высушенного бруса, в этом случае достаточно и выбранных пазов на поверхности пиломатериалов.

Обратите внимание! При использовании профиля-гребенки большое значение имеет соблюдение геометрии зубцов и пазов. Нередки случае, когда из-за несоответствия размеров зуба и паза брусья растрескивались при эксплуатации.

• финский профиль не предполагает контакта по всей поверхности между нижним и верхним брусом, так что между брусьями обязательно укладывается утеплитель. Сборные дома из бруса такого типа более надежны при строительстве и даже небольшое отклонение от геометрии шипов не повлечет за собой серьезных последствий.

Также при возведении стен внимание уделяется углам, просто состыковать бревна/брусья недостаточно, поэтому соединение выполняется по схеме шип-паз с укладкой в зазоры утеплителя. Такой «теплый угол» гарантирует отсутствие сквозняков и надежное соединение бревен.

Сборка на глухари

Возможна и другая крайность — сборка бруса на глухари. Под термином «глухарь» понимается просто большой шуруп с головкой под ключ, которым стягиваются бревна, но может использоваться и тонкая длинная металлическая шпилька с резьбой.

Использование такого метода объединения брусьев сложно считать целесообразным в наше время:

• повышается риск гниения бруса изнутри (из-за конденсата на металле);
• стоимость таких шпилек высока (может доходить до 400 руб/м), так как устанавливаются стяжки с шагом 1,5-2,0 м на глубину 30-40 см, то суммарно такая покупка обойдется недешево;
• одним из преимуществ такого метода некоторые называют регулировку усадки, но это не соответствует реальности. Единственное, чего удастся достичь – брусья не поведет при высыхании.

Среди профессионалов есть мнение, что тенденция использования шпилек для стяжки пошла с тех времен, когда сборка клееного бруса еще только осваивалась. Нужно было любым способом минимизировать коробление бруса, и стяжка решала этот вопрос. В принципе, нечто подобное используют и финны, но там металлические стяжки применяются только на выпусках, это как раз оправдано.

В совсем бюджетном варианте возможна и сборка бруса на гвозди, но это не лучший вариант, его единственным преимуществом можно считать разве что небольшую стоимость.

Устройство перекрытий

После возведения стен можно заняться устройством пола первого этажа и межэтажных перекрытий.

Инструкция по устройству пола первого этажа будет иметь такой вид:

• балки будут крепится к брусу нижней обвязки. Если использован двойной брус, то в верхнем можно просто сделать вырубки глубиной до 5 см и таким образом жестко закрепить концы балок перекрытия. В случае с одинарным брусом можно использовать стальные кронштейны для опирания концов балок на них;

• далее к нижней части балок крепятся небольшие бруски для создания опоры для черного пола. На них укладывается черновой пол;
• затем следует слой утеплителя, поверх него – пароизоляционная мембрана;
• только после этого можно укладывать на перекрытие доски чистового пола.

Конструкцию межэтажных перекрытий можно упростить и обойтись без теплоизоляционного слоя. При этом балки перекрытия можно оставить как элемент интерьера, это только украсит помещение.

Готовые дома из бруса

Если стоимость не играет значения, то можно заказать готовый сруб. То есть вопросом, как собирается дом из бруса, решать не придется, специалисты сперва соберут его у себя на производстве, затем разберут, доставят на место строительства и соберут заново. После этого можно переходить к отделке.

При этом сам процесс немного напоминает конструктор – все детали уже идеально подогнаны по размерам и помечены номерами. Так что остается только расположить их в соответствии с проектом.

По той же схеме может выполняться и сборка бани из бруса. Хотя, баня – не такое уж и масштабное сооружение, так что можно попробовать заняться постройкой и самостоятельно. Для облегчения работ можно использовать обычный высушенный брус и гвозди вместо нагелей для объединения брусьев.

Чем крепить венцы сруба

Если вы задумали строить брусовый или бревенчатый дом, поинтересуйтесь, как работники будут соединять венцы между собой. Если гвоздями или даже с помощью арматуры, подумайте, нужно ли приглашать эту бригаду.

Когда соседи по дачному участку задумали строить дом из бруса, они нашли фирму, готовую воплотить их желание. Там для них составили смету, но объяснили, что эта итоговая стоимость работ действительна в том случае, если коробка дома будет собрана на гвоздях. А если заказчик пожелает, чтобы венцы дома были собраны на деревянных нагелях, то нужно доплатить более 50 000 руб. За советом, как поступить, они зашли ко мне.

Сколько стоит?

Даже если строитель, не считаясь со здравым смыслом, решит возводить брусовый или бревенчатый дом на гвоздях, то зто обойдётся ему дороже! Объясню подробнее.

В процессе строительства деревянного дома широко используют доски толщиной 25 мм - так называемую дюймовку. Она идёт на изготовление опалубки, чёрного пола, обрешётки и на другие цели. От досок неизбежно остаются короткие обрезки, пригодные только на дрова. Из них-то и можно заготовить нагели, как говорится, совершенно даром.

Когда я строил брусовый дом, из накопившихся обрезков доски-дюймовки нарезал на торцовочной пиле заготовки длиной 120 мм. Потом распустил их на ленточной пиле вдоль на бруски квадратного сечения 25*25 мм. Затем топориком заострил эти брусочки с двух сторон. За несколько часов я заготовил более 600 нагелей - на целый дом! На закупку такого же количества гвоздей длиной 200 мм понадобится более 6 000 руб.

Сборка сруба

Собирать венцы на таких нагелях - одно удовольствие! Вначале два соседних бруса кладут в заданное положение и отмечают место каждого нагеля. Верхний брус переворачивают и с помощью угольника и простенького шаблона переносят разметку на центральную ось верхнего и нижнего брусьев. Осталось насверлить отверстия в обоих брусьях и забить нагели в нижний венец. Затем укладывают межвенцовый утеплитель и устанавливают верхний брус отверстиями на заостренные нагели. Для осаживания можно пройтись по брусу и постучать кувалдой.

Я использую дешёвое перовое сверло с отметкой глубины сверления. Разумеется, суммарная глубина отверстий в обоих брусьях должна быть больше длины нагеля, иначе во время усадки брусья зависнут на нагелях с образованием щелей. Короткие же нагели не препятствуют нормальной усадке брусовой коробки: они работают на срез, фиксируя положение брусьев.

Забивать нагель квадратного сечения в круглое отверстие - немного непривычно, зато практично! Если стена - глухая, то я размещаю нагели через 1,0-1,5 м в шахматном порядке. Для простенка независимо от его ширины нужно как минимум два нагеля.

Однажды я наблюдал картину, как рабочие собирали дом из бруса на длинных деревянных нагелях, похожих на черенки от грабель. Они поднимали очередной тяжёлый сырой брус и сверлили стену длинным сверлом - замечу, недешёвым. Впоследствии дом во время усадки завис на этих палках, между венцами образовались огромные щели. Даже собирая мебель, невозможно просверлить строго вертикально неглубокие отверстия под шканты и саморезы, просто держа дрель в руке. В случае с домом отклонения от вертикали неизбежны и очень велики!

Вернемся к гвоздям

Как и при сборке на длинных деревянных нагелях, дом может зависнуть на гвоздях при усадке (рис. 1). Без засверливания длинные гвозди в брус забить сложно. Значит, увеличится трудоёмкость и вырастет смета, поскольку гвозди такого размера недёшевы. На рынке один гвоздь 200 мм диаметром 6 мм в среднем обходится больше 10 рублей за штуку (про изготовление коротких нагелей я уже сказал).

Но совсем отказываться от гвоздей не стоит. Например, самый верхний венец, соединённый с верандой, или вставки-распорки между подстропильными балками вполне можно крепить гвоздями.

Часто встречается планировка, когда большой пролёт невозможно перекрыть деревянными балками без промежуточной опоры. В качестве такой опоры обычно выступает стена или колонна. Но когда нужно обойтись без них, используют усиленную балку (рис. 2). Её собирают из двух брусьев, скрепляемых именно гвоздями. Причём, если забивать гвозди под углом, то прочность соединения будет даже выше. Я обычно поступаю так - ставлю под ещё не соединённые брусья составной балки опору, чтобы не было провиса. Затем скрепляю брусья гвоздями, после чего убираю опору.

В заключение скажу: каждому материалу - своё место! Применяя нагели и гвозди в тех местах, где это нужно, получим тёплый и прочный дом без лишних затрат!

Степан Шкантов

Новости строительства

Viessmann: упрощение схем отопления и горячего водоснабжения

В начале февраля 2018 года в рамках деловой программы международной выставки Aqua-Therm прошел симпозиум «Эффективные системы отопления в сочетании с возобновляемыми источниками энергии», организованный немецкой ассоциацией производителей отопительной техники.

На этот глубоко специфический вопрос - почему нельзя применять гвозди вместо деревянных нагелей?, отвечает видавший много чего в деревянном строительстве Григорьев С.П.

На мой взгляд, когда я вижу, что некоторые молодые строители используют при сборке металлические гвозди при сборке деревянных срубных конструкций, это не просто нарушение всех строительных нормативов, а грубейшее отступление и нарушение главного правила строительства деревянных сооружений, особенно стен. Почему же все таки нельзя применять гвозди вместо деревянных нагелей? Да, все дело в том что гвозди из железа не дадут в последствии деревянным бревенчатым стенам сруба правильно усесть, что должно произойти в результате усушки стен из бревна деревянного сруба. Правильная усушка – усадка деревянных стен в срубе возможно только в случае когда в бревенчатой стене установлены деревянные березовые или дубовые нагели в шахматном порядке. Металлические железные гвозди «намертво» скрепляют между собой бревна, что приводит в дальнейшем при усушке сруба к перекосу стен и образованию огромных щелей между бревнами. Таким образом, при применении металлических гвоздей – нагель металлический, в стенах сруба через год – полтора, между бревнами образуются гигантские щели, через которые сруб продувается на сквозь, как решето. В этом случае никакой межвенцовый утеплитель не может помочь сберечь драгоценное тепло в срубе и постройка будет всегда холодной и продуваемой всеми ветрами.

Строительная Компания СК-ДОМ 53 собирает дома из бруса на гвозди и деревянные нагеля

Сборка сруба на гвозди по строительной технологии подрядчика! Сборка сруба на деревянные нагеля по строительной технологии подрядчика!

Сборка дома из бруса на гвозди:

Основание дома

Обвязка: Брус 150Х150 мм
Половые лаги: Брус 50Х150 мм, через 70 см
Полы двойные:
Черновой пол: обрезная доска 20 мм
Чистовой пол: сухая шпунтованная доска 36 мм

Стены и перегородки

Сруб дома: Профилированный брус 90Х140 мм естественной влажности, имеет шип и паз, вагонкой не обшивается
Перегородки 1 эт.: Профилированный брус 90Х140 мм естественной влажности, имеет шип и паз, с запилом в капитальные стены сруба
Сборка сруба: Венцы собираются на гвозди 200 мм с утапливанием в брус. Между венцами сруба прокладывается льноджутовый утеплитель
Рубка углов сруба: Выполняется в Теплый угол
Высота потолков: 1 эт. – 2,4 м (+/- 5см)
Межэтажные перекрытия: Брус 50Х150 мм, через 50 см

Крыша и кровля

Стропильная система: Брус 40Х100 мм, через 1м, нижняя нога стропильной системы из бруса 50Х150 мм
Обрешетка: Обрезная доска 20Х150 мм или 20Х100 мм, через 20 – 30 см
Кровля крыши: Ондулин, цвет – красный, зеленый, коричневый. Под кровлю прокладывается гидроизоляция
Высота конька: 3,4 – 3,5 м
Выпуски, свесы: 0,3 м. Подшиваются хвойной вагонкой
Фронтоны: Каркасные, снаружи обшиваются хвойной вагонкой

Мансарда

Каркас мансарды: Брус 40Х100 мм
Стены и потолок мансарды: Зашиваются евровагонкой принудительной сушки, класс <<В>>
Перегородки: Каркасные, обшиты сухой евровагонкой принудительной сушки, класс <<В>> , без утепления(Если есть в проекте)
Высота потолков: 2 эт. – 2,2 м