Правильная заливка плиты перекрытия своими руками. Межэтажное перекрытие своими руками Как сделать железобетонное перекрытие своими руками

Во время проведения строительства у многих людей возникает вопрос, как сделать перекрытие, чтобы оно было не только надежным, но и обеспечивало хорошую звуко- и теплоизоляцию помещений. Для решения указанной проблемы лучше всего делать выбор в сторону железобетонных плит или железобетонного монолитного перекрытия.

Схема монолитного перекрытия.

Если приобрести железобетонные плиты необходимого размера не всегда доступно, то сделать монолитную конструкцию можно самостоятельно, главное правильно сделать расчет и ответственно подйти к выполнению работ. Чтобы монолитное перекрытие имело высокую прочность, проводится его армирование. Размеры используемой арматуры в каждом случае рассчитываются индивидуально и зависят от величины перекрываемой площади и от нагрузки на конструкцию. позволяет получить прочную конструкцию высокого качества.

Одним из основных преимуществ монолитного перекрытия перед использованием готовых конструкций является то, что в данном случае нет необходимости в применении тяжелой техники, что не всегда доступно при проведении частного строительства.

Еще одним преимуществом железобетонного монолитного перекрытия является и то, что таким способом можно проводить перекрытие любых не стандартных по размерам помещений, при этом шаг размещения арматуры в каждом случае рассчитывается отдельно. Армирование конструкции позволяет добиваться высокой ее прочности. Перед деревянной конструкцией монолитная также имеет преимущества, так как является более прочной и надежной. Для того чтобы провести правильный расчет всех участков монолитного перекрытия, можно обратиться в специальные проектные организации или сделать все самостоятельно с использованием доступных программ, позволяющих рассчитать шаг размещения арматуры, сконструировать перекрытия любого назначения и различной формы.

Расчет монолитного перекрытия

Схема монолитного перекрытия своими руками.

Наличие специальных компьютерных программ помогают сделать расчет, но они не заменяют самого проектировщика. Если вы не имеете основных строительных знаний (не разбираетесь в характеристиках бетона и арматуры, не понимаете, что такое арматура в монолитном перекрытии), то рассчитать самостоятельно монолитное перекрытие не сможете. Некоторые люди начинают делать монолитную конструкцию, не проводя предварительный расчет. В таком случае они рискуют, так как перекрытие либо будет иметь меньшую прочность, либо выйдет намного дороже. Это нежелательно и невыгодно. Привлекать профессионалов всегда было довольно дорого, поэтому многие люди принимают решение самостоятельно делать монолитную конструкцию. Как ее правильно рассчитать, рассмотрим далее. Для начала необходимо определиться с толщиной перекрытия. Она зависит от нагрузки на перекрытие и длины пролета. Для того чтобы провести примерный расчет толщины перекрытия, необходимо наибольшую длину между опорами разделить на 30. Например, если шаг пролета 6 м, то плита должна быть толщиной 20 см.

Схема кровли профнастилом.

Если толщина перекрытия составляет 15 см и нагрузка на него небольшая, то можно проводить армирование в один слой. Если вы проводите работы самостоятельно, то лучше делать в два слоя, в верхней и нижней части плиты. Тут выбор за вами, если делать все самому, то лучше переплатить за материал и получить высокую прочность перекрытия. Если же расчет сделают специалисты, то вы сэкономите на материале, но переплатите за проведение указанной работы. Профессионалы помогут определить необходимый размер, шаг ячеек, сечение арматуры. Часто для усиления прочности конструкции требуется дополнительное армирование. В нижней части плиты его делают в середине пролета, а в верхней — в местах наибольшей нагрузки: в технологических отверстиях, на опорах, в местах установки тяжелой мебели или техники. Необходимо учитывать шаг перегородок, что будут находиться на перекрытии. Для проведения дополнительного укрепления используют арматуру длиной 0,4-1,5 метра. представляет собой сплошную плиту, толщина которой обычно 12-20 сантиметров, что выполнена из бетона В15-В25 и у которой проведено армирование металлическими прутьями. В каждом случае шаг размещения арматуры рассчитывается индивидуально. Такая плита опирается на несущие конструкции и может иметь самую разнообразную форму. Устройство и проводят в три этапа:

• монтаж опалубки;
• армирование: делается каркас из арматуры, диаметр которой составляет 8-16 мм, обычно шаг составляет 15-20 см;
• бетонирование поверхности бетоном класса В15-В25.

Проведение монтажа

Схема монтажа железобетонных плит перекрытия.

Для того чтобы сделать монолитную конструкцию, сначала необходимо выполнить опалубку. Формирующей поверхностью в ней выступает водостойкая фанера. Как показывает проведенный расчет, ее толщина должна быть 18-21 мм. После застывания плиты фанеру можно будет снять и использовать повторно. Если выполняется монтаж то можно использовать обрезные доски. Но в таком случае будьте готовы к тому, что бетон протечет сквозь щели. Доски могут прогибаться, в этих местах будут появляться русты, которые портят внешний вид покрытия. В дальнейшем их необходимо либо сбивать, либо выравнивать при помощи штукатурки. Особенно тщательно необходимо проверять надежность установки стоек и отсутствие щелей в опалубке, если щели больше 3 мм, то их необходимо обязательно заделывать. Иначе в них будет просачиваться бетонное молочко, а это приводит к снижению прочности бетона.

Формирование арматурного каркаса

Схема монолитной плиты перекрытия.

После того как проведен монтаж опалубки, можно начинать армирование (при помощи металлических прутьев формировать каркас монолитного перекрытия). Между собой арматура завязывается в сетку при помощи вязальной проволоки, как показывает расчет, достаточно проволоки диаметром 0,8-1,2 мм. Обычно шаг ячеек составляет 15-20 см, соответственно их размер 15×15 см или 20×20 см. Для основного армирования используется арматура диаметром 8-12 мм, для мест, где необходимо усилить конструкцию (опора на стены, колонны и пролеты), используется более толстая арматура диаметром 12-20 мм. Толщина арматуры в монолитном перекрытии в каждом случае рассчитывается индивидуально. Толщина защитного слоя арматуры должна быть не меньше 2 см, для этого под нее на опалубку подкладывают фиксаторы защитного слоя. После того как будет проведено армирование, весь каркас необходимо тщательно проверить.

Проведение бетонирования плиты перекрытия

Схема строительства дома.

После того как по все поверхности перекрытия сделана опалубка и проведено армирование, начинают ее бетонирование. Бетонная смесь может доставляться к месту проведения работ или готовиться непосредственно на площадке. В качестве основного вяжущего материала используется цемент, в качестве мелкого заполнителя — песок, а в качестве крупного заполнителя — щебень. Как показал расчет, в среднем вес квадратного метра монолитного перекрытия толщиной 20 см составляет 480-500 кг. Лучше всего готовую бетонную смесь укладывать сразу на всю толщину плиты, при этом выдерживается одно направление работ. Данные работы надо проводить непрерывно и хорошо уплотнять смесь при помощи вибратора. Чаще всего для уплотнения бетонной смеси используются глубинные вибраторы. При проведении свободной укладки бетона высота сбрасывания может составлять до 0,7 метра. Если основание ровное, то контроль толщины перекрытия можно проводить при помощи щупа. Когда же оно неровное, то при помощи нивелира. Поверхность плиты необходимо укрыть от воздействия ветра и прямых солнечных лучей. Нельзя подвергать твердеющий бетон и механическим воздействиям, например ударам или сотрясениям. Чтобы процесс твердения проходил наиболее эффективно, необходимо периодически поливать монолитное перекрытие водой, в сухую погоду делать это надо минимум на протяжении первых 7 дней. Если температура окружающей среды выше 15°С, то первые три дня бетон поливают каждые 3 часа в дневное время и один раз ночью, а затем не меньше, чем три раза в сутки. При температуре воздуха около 5 °С надо, наоборот, обеспечивать дополнительный обогрев бетона. Расчет показал, что наиболее оптимальными параметрами для твердения бетона являются температура воздуха +15°С и влажность порядка 90-100%. Только через 28 дней бетон приобретет расчетную прочность. К демонтажу опалубки можно переходить после того, как бетон приобретет 70% расчетной прочности.

Недостатки монолитного перекрытия:

• трудоемкость проведения строительных работ, необходимость проведения армирования всей поверхности;
• если необходимо рассчитать и выполнить сложные узлы, то придется привлекать специалистов;
• изготовление опалубки занимает много времени и требует много труда;
• если работа ведется при отрицательных температурах, то надо сделать расчет необходимых добавок или провести дополнительный обогрев перекрытия до его затвердевания, что увеличивает стоимость работ приблизительно на 10-20%.

Основные преимущества монолитного перекрытия:

• такие перекрытия можно делать в помещениях любой (даже криволинейной) формы;
• расчет показывает, что для подавления воздушного шума достаточно монолитного перекрытия толщиной в 14 см (если используется, например, деревянное перекрытие, то в таком случае обязательно надо применять звукоизоляционные материалы, при это делать не нужно);
• такие перекрытия позволяют делать вынос для террасы или балкона любой формы, и не надо использовать дополнительные опоры;
• если все выполнено правильно, то нижняя поверхность такого перекрытия является гладкой, что позволяет сэкономить на ее отделке (нет стыков — нет трещин, чего нельзя сказать при использовании готовых плит);
• нет необходимости использовать подъемный кран.

Самостоятельно сделать монолитное перекрытие несложно, главное правильно провести расчет.

Ремонт или строительство своими руками, как правило, помогает сэкономить приличную сумму денег, при условии, что все делается с соблюдением норм и правил строительства.

Опалубка своими руками поможет не только сэкономить энную сумму денег, но и гарантирует качество. Для этого необходимы определенные знания, которые помогут своими руками. Единственный минус в данном случае — это то, что опалубку придется устанавливать по всей площади дома.

Опалубка, сделанная своими руками, это еще и выход из ситуации, когда невозможно или крайне трудно вызвать кран и уложить заводскую плиту, например, если строительство идет далеко за пределами города.

Преимущества конструкций

Монолитное перекрытие обладает рядом преимуществ: помимо того что оно прочнее, чем деревянное, его можно сделать нестандартных размеров, опорой для него могут быть не только стены, но и колонны.

При этом лучше всего заказать готовый бетонный раствор, который прошел контроль качества и в нем есть соответствующие наполнители, улучшающие само качество бетона и не дающие ему расслаиваться, на заводе. При этом необходимо использовать класс прочности с маркой В20-В30 (М-250, М-400), морозостойкость не ниже F50.

В случае если монолитное перекрытие делается для второго или третьего этажа, то не обойтись без бетононасоса, кидать бетон лопатой или по желобам — не только утомительное занятие, но оно еще и скажется на качестве перекрытия.

Смесь бетонную надо укладывать только горизонтальными слоями, толщина должна быть одинаковой, без разрывов. Укладка с последовательным направлением производится в одну сторону во всех слоях.

Следующий слой смеси бетона необходимо укладывать до схватывания предыдущего слоя, время должно быть определено в лабораторных условиях. В противном случае образуется производственный шов.

В местах, где будет произведен разрыв бетонирования, следует установить рейки, а поверхность рабочего шва должна быть расположена перпендикулярна по отношению к поверхности плиты.

В случае, если бетонирование было прервано, то следующий этап бетонирования можно производить только когда окончится процесс схватывания, что примерно составляет от 24 до 36 часов.

Не допускается опирать вибратор на арматуру или на закладные части конструкции, входящей в монолит.

Как только бетон приобретет необходимую прочность, следует убрать опалубку, которая со временем будет входить в сцепление с бетоном все больше и больше, даже если использованы специальные эмульсии.

Как только бетон приобретет необходимую прочность, его можно нагружать допустимыми нагрузками.

Прежде чем приступить к своими руками, следует учесть все минусы и плюсы данного мероприятия . Вам нужно будет просчитать, во сколько встанет вызов бетононасоса, использование вибраторов, заказ бетонной смеси.

В индивидуальном строительстве все чаще используются монолитные железобетонные перекрытия. Они характеризуются большой несущей способностью и являются дополнительным элементом жесткости. Основная функция конструкции – перенос нагрузки с пола на несущие стены.

Толщина плиты выбирается в зависимости от величины пролета и рассчитывается из соотношения 1:30, но не менее 150 мм. Для пролета в 6 м толщина перекрытия составит 20 см. Плита укладывается на несущую стену с наложением на поверхность равном толщине плиты.

Необходимые инструменты и материалы

Для изготовления плит перекрытия потребуются следующие инструменты и материалы:

• дисковая пила, ножовка;
• саморезы, шуруповерт;
• уровень, рулетка;
• пиломатериалы (бруски сечением 150х150 мм и 50х150 мм, необрезные доски толщиной 30 мм);
• влагостойкая ламинированная фанера;
• телескопические стойки (в качестве опор для опалубки);
• арматура диаметром 10 и 8 мм, вязальная проволока;
• вязальный крючок;
• бетон марки М200, щебень и песок;
• глубинный вибратор, лопата.

Особенности опалубки для монолитного перекрытия

Опалубка для перекрытия представляет собой каркас, состоящий из вертикальных опор, соединенных друг с другом продольным брусом и перпендикулярно прибитых к нему поперечных балок. На каркас выстилаются листы фанеры, которые служат днищем опалубки. Рекомендуется использовать древесину с влажностью не более 25%.

В качестве опор могут использоваться специальные телескопические стойки с П-образным креплением в верхней части. Они устанавливаются в специальные треноги и фиксируются замком. Вместо стоек допустимо применение деревянного бруса сечением 150х150 мм.

Деревянные опоры укрепляются раскосами из необрезной доски толщиной 30 мм. На концах опор для соединения с продольными балками изготавливается полупаз глубиной, равной высоте продольного бруса.

Установка опалубки

Для строительства опалубки используются деревянные или телескопические опоры, доски сечением 50х150 мм и листы водостойкой фанеры. Монтаж опалубки проводится в несколько этапов:

1. Устанавливаются стойки с шагом 1 м (для плит толщиной до 30 см) на расстоянии 20-25 см от стены.
2. На стойки укладывается продольный брус на расстоянии 2 м друг от друга. Концы бруса крепятся к стене.
3. На продольные балки стелется поперечный брус с шагом 0,5 м и сбивается в единую сетку.
4. С помощью отвеса выравниваются опоры строго вертикально. Проверяется горизонтальность поперечных балок и при необходимости регулируется высота стоек.
5. Если используются деревянные опоры, то соседние стойки сшиваются раскосами в продольном и поперечном направлениях. Низ одной стойки соединяется с верхом соседней.
6. На готовый каркас выкладываются листы фанеры. Стыки должны быть плотными и располагаться строго над брусом. После укладки фанеры проверяется горизонтальность днища.
7. Монтируются боковые вертикальные щиты опалубки
8. Устанавливается арматурный каркас.

Правила армирования монолитного перекрытия

Армирование монолитного перекрытия выполняется в два яруса. Нижняя часть испытывает растягивающие нагрузки, а верхняя – получает нагрузки на сжатие. В качестве основы каркаса используется арматура класса A-III диаметром 8 и 10 мм. Соединение стержней выполняется проволочной арматурой класса Bp-I диаметром 1,2-1,5 мм.

В процессе армирования необходимо придерживаться следующих правил:

• расстояние между арматурным каркасом и вертикальными щитами опалубки должно быть не менее 20 мм;
• арматура должна быть сверху и снизу защищена слоем бетона толщиной 20-25 мм;
• расстояние между ярусами арматуры составляет 90-100 мм;
• для установки второго слоя армирования используются вертикальные фиксаторы диаметром 8 мм с верхней горизонтальной полкой шириной 350 мм и нижними опорными «лапками»;
• при наращивании арматура укладывается с напуском не менее 480 мм (для диаметра в 10 мм);
• стыки арматуры размещаются в разбежку в шахматном порядке.

Для армирования 1 куб. м бетона при толщине плиты в 150 мм потребуется примерно 20 кг арматуры класса A-III диаметром 10 мм и 7 кг арматуры диаметром 8 мм.

Монтаж металлического каркаса выполняется в следующей последовательности:

1. На дно опалубки укладываются пластмассовые фиксаторы с шагом 1-1,2 м (для обеспечения зазора между арматурой и внешней поверхностью плиты).
2. Монтируется продольная арматура с шагом в 20 см. Дополнительно прокладываются прутья в середине между несущими опорами.
3. Перпендикулярно нижнему ряду с тем же шагом раскладываются поперечные стержни. Места пересечения связываются мягкой проволокой.
4. С шагом в 1 м в шахматном порядке устанавливаются фиксаторы разнесения нижнего и верхнего ряда. Они должны располагаться под углом 10-15 градусов к основным стержням.
5. Аналогично нижнему ряду монтируется верхний ярус каркаса.
6. На краях арматура усиливается П-образным соединением с шагом 40 см.

Как правильно залить бетон

Для бетонирования перекрытия используется бетон марки не ниже М200. В качестве заполнителей применяется песок и щебень фракции не более 20 мм. Заливка выполняется в один прием. Раствор равномерно распределяется по всей опалубке, толщина слоя контролируется с помощью маяков.

Чтобы избавиться от воздушных пузырей, бетон необходимо уплотнить глубинным вибратором. Если его нет, то уложенный раствор многократно протыкается штыковой лопатой.

После укладки слой бетона накрывается пленкой и в течение 2-3 дней смачивается водой, чтобы при усадке на поверхности не появлялись микротрещины. Опалубка снимается поэтапно через 20 дней после бетонирования. В первую очередь демонтируются стойки, расположенные возле стен, на следующий день удаляются остальные стойки и разбирается вся опалубка.

Итоги

Для создания прочного монолитного перекрытия необходимо соблюдать следующие требования:

• толщина плиты определяется величиной пролета, соотношение с которой должно быть 1:30 (но не менее 150 мм);
• опалубка состоит из вертикальных опор и основы из продольных и поперечных брусьев, на которую укладываются листы влагостойкой фанеры;
• шаг установки опор – 1 м, укладки продольных брусьев – 2 м, поперечных – 0,5 м;
• для компенсации растягивающих и сжимающих нагрузок, действующих на плиту перекрытия, требуется установка двойного армирующего каркаса;
• каркас изготавливается из арматуры диаметром 10 мм и соединительных элементов диаметром 8 мм;
• нижний и верхний ярус состоит из стержней, уложенных в продольном и поперечном направлении и образующих ячейки размером 20х20 см;
• бетонирование плиты выполняется в один прием с обязательным уплотнением раствора;
• опалубка демонтируется через 20 дней после заливки бетона.

При строительстве зданий из двух и более этажей, неотъемлемой частью проводимых работ является монтаж плит перекрытия. Чаще всего, конечно же используются плиты перекрытия пк, изготовленные в заводских условиях, которые после заливки армпояса опираются на него. Однако в отдельных случаях предпочтение все же приходится отдавать выполнению всех работ своими руками.

Существуют случаи, когда невозможно использовать готовые заводские плиты. Например, если постройка имеет нестандартные размеры или форму и резка плит перекрытия не поможет полностью покрыть всю необходимую площадь. Тогда единственным вариантом останется заливка своими руками.

Если из-за ограниченных размеров стройплощадки или сложностей с тем, чтобы подъехать к ней, использование подъемного крана является нереальным - тогда также можно плиту перекрытия залить собственноручно.

Преимущество работы своими руками

Хотя выполнение подобных работ является трудоемким процессом, тем не менее, оно обладает рядом преимуществ, благодаря которым, даже имея возможность использовать заводские плиты. Некоторые все же предпочитают делать плиту перекрытия своими руками.

Преимущества изготовления своими руками:

• Монолитная структура перекрытия, отсутствие швов, стыков. Благодаря этому нагрузка равномерно распределяется на всю плиту, стены здания, а также фундамент.
• Возможность нестандартной планировки дома. Заливка плит самостоятельно позволяет не подгонять размеры дома и планировку под габариты заводских изделий.
• Отсутствие необходимости в использовании тяжелой техники.
• Возможность существенно сократить расходы выполняя большинство работ собственноручно.
• Отпадает необходимость в заливке армопояса, в случае же использования заводского железобетона, нужен пояс под плиты перекрытия.

Установка опалубки

Есть два варианта сооружения горизонтальной опалубки: аренда пластиковой или металлической опалубки, а также выполнение работ по монтажу опалубки под плиту самостоятельно.

Работы начинаются с установки вертикальных стоек, на которые будет опираться вся конструкция и монолитная плита перекрытия. Такие стойки можно взять в аренду или купить б/у. Хороши они тем, что их высота может регулироваться и их можно использовать для любой высоты перекрытия. Расстояние между стойками должно быть около метра. На стойки необходимо расположить продольный брус, который будет поддерживать всю конструкцию.

Далее следует установка каркаса. Для этого необходимо использовать брус сечением 15*5 см. Каркас сооружается по периметру здания, а для обеспечения большей надежности дополнительно размещаются поперечные бруски. Каждая следующая поперечная балка монтируется на расстоянии около 70 см от предыдущей.

Готовим поверхность для заливки

После сооружения каркаса необходимо подготовить поверхность для заливки. Для этого на каркас укладываются доски или фанера (первый вариант дешевле, но благодаря второму можно достичь ровной поверхности потолка нижнего этажа). Эти доски должны вплотную примыкать к стене, чтобы не было щелей. После этого необходимо с помощью опорных стоек выровнять поверхность по уровню так, чтобы верх опалубки точно совпадал с краем выложенной из кирпича или пеноблока стены.

Далее монтируется вертикальная часть опалубки. При этом, необходимо помнить, что плита должна заходить на некоторое расстояние на выгнанную стену. Для того чтобы доски опалубки после снятия можно было использовать в других целях, их лучше застелить полиэтиленовой пленкой.

Применяем армирование

Если для перекрытия используются заводские изделия, то обустройство армопояса является обязательным для зданий из блоков. Причиной этому является тот факт, что под весом плит из-за неравномерной усадки здания в будущем могут пойти серьезные трещины в стенах. Армированный пояс в этом случае обеспечит то, что вся масса плит будет равномерно распределена на стены строения. Устройство армопояса похоже на ленточный фундамент, опорой которому служат стены здания.

Однако если залить плиту перекрытия, то полученный монолит будет равномерно распределять нагрузку на стены и защитит от образования трещин. Поэтому необходимость сооружения армопояса при выполнении работ своими руками отпадает.

Как армировать монолитные перекрытия? Для этого необходимо использовать стальную арматуру диаметром 10-14 мм. Для надежности армируют бетон двумя сетками: одна располагается внизу заливаемой платформы, другая - вверху. Арматурный каркас должен быть с шириной ячейки либо 15, либо 20 см. Для небольших построек сетки с ячейкой 20*20 см будет вполне достаточно.

Если длины прутьев арматуры недостаточно для того, чтобы полностью охватить все расстояние перекрытия, то прутья следует располагать внахлест на 40 см. Также желательно, чтобы каждый следующий ряд имел стык арматуры в другом конце перекрытия. После укладки всей арматуры ее нужно связать с помощью вязальной проволоки.

Сетка должна заходить на стены здания как минимум на 15 см (если стены кирпичные) или на 25 см (для стен из газобетона). Так как при заливке плиты самостоятельно армопояса не предусмотрено, очень важно, чтобы арматура заходила на стены. Нижнюю сетку необходимо поднять на 2-2,5 см над нижним уровнем перекрытия. Верхняя сетка располагается на таком же расстоянии от верха заливаемой платформы.

Во время подготовки площадки к заливке бетоном, важно не забыть о полостях для прокладки проводки и коммуникаций.

По завершению работ с армированием плиты следует бетонирование перекрытия.

Заливка бетоном

Для бетонирования плиты лучше всего использовать бетон, заказанный на заводе. Это поможет сэкономить время и силы, а также обеспечит однородность переегородки и повысит показатели прочности. Если перекрытие заливается достаточно быстро и равномерно, а достигается это с помощью бетононасоса, раствор не начинает рано застывать и благодаря этому перекрытие по праву можно будет назвать монолитным.

Также для уплотнения бетона нужно использовать глубинный вибратор. Его необходимо применять до тех пор, пока бетон не перестанет оседать и выделение пузырьков воздуха не прекратиться.

Для того, чтобы полностью заполнить все щели перед наполнением перекрытия бетоном залейте сначала проливку. Она выполняется тонким и немного жидковатым слоем. Когда этот слой утрамбуется и равномерно распределится, можно приступать к заливке основного слоя.

Особенности при работе

Некоторые советуют не заливать до края сантиметра 2, а потом через несколько дней, когда бетон схватиться, с помощью маяков заполнить оставшееся пространство жидким раствором. Это позволит добиться ровности и гладкости межэтажного перекрытия. Для этих целей также можно использовать самовыравниваемые полы.

Если плита перекрытия своими руками изготавливается зимой, то бетон должен содержать противоморозные добавки. Однако стоит помнить, что они оказывают влияние на время набирания прочности бетоном. Поэтому однозначно наилучшим временем для самостоятельной заливки плиты перекрытия является теплое время года.

Процесс застывания бетона

После того, как перекрытие залито бетонным раствором, нельзя сказать, что все работы закончены и можно просто ждать, когда плита наберет свою прочность. Процесс застывания раствора неразрывно связан с испарением влаги, а это приводит к появлению трещин в бетоне. Ввиду этого, в первое время после заливки, нужно регулярно поливать водой. Лучше всего использовать в этом случае шланг с водой, ведь поднимать ведро за ведром на высоту второго этажа дело неблагодарное.

Если бетон сохнет в знойную погоду, поливания водой будет недостаточно, нужно накрыть плиту полиэтиленом.

После того, как бетон застыл нужно снять всю опалубку. О том, чтобы этот процесс не был столь трудным, следует позаботиться еще на этапе монтажа конструкции. Если все доски были покрыты полиэтиленом, их можно использовать в дальнейшем.

Как видно, при желании плиты перекрытия можно сделать своими руками. И хотя этот процесс трудоемкий и длительный, но полученная прочность плиты стоит этих усилий.

Если в статье нет ответа на Ваш вопрос — задайте его в комментариях. Постараюсь как можно быстрее ответить.

Желаю трудовых успехов.

238 комментариев

Здравствуйте. Прочитал статью о плите перекрытия. Многое взял на заметку.
Очень интересует рецепт бетона которым лили плиту. Самому предстоит этим заниматься.
Не могу определиться заказывать(бетон + доставка + лентоподача = дорого), или делать самому(время на изготовление + трудность подачи 2 этаж + крепость самоизготовленного бетона=?). Щебень 5-20, цемент 500, песок мытый- крупное зерно,бетономешалка, небольшой подьемник с зл. лебедкой в наличии.
Буду признателен за ответ. Заранее Спасибо.

Здравствуй. Насчёт месить или купить, конечно, у каждого свои аргументы. У меня например проблема с подъездными путями, и наймом раб. силы, для быстрой выработки большого объёма раствора, плита-то на уровне второго этажа. Ленты тоже нет. Зато у меня есть свой на 100 кг. Им медленнее чем лентой, много бетона не успеешь поднять, поэтому я месил сам. И вообще-то — это самый простой момент в изготовлении плиты. Морока с опалубкой и армированием, а намесить и залить не проблема.

Про «секрет бетона». Он есть. Пропорции обычные: 35-40 лопат ПГС на мешок цемента. Цемент 400. Но у цемента есть ещё такой показатель как класс прочности. Он должен быть 42.5. Я использовал Мордовский цемент.

И самое главное — это добавка Sika ViscoCrete 5-600 N PL. Штука не дешёвая, но её расход настолько маленький (точно уже не помню), что овчинка выделки стоит. Бетон с этой добавкой получается настолько крепким, что даст фору фабричному. Даже вибрировать не нужно. И при такой крепости и дышит, и не пропускает влагу. Я про неё ещё статью двину. Феноменальная штука.

Насчёт наполнителя — не заморачивайся. Обыкновенный ПГС. Обогащённый песок тоже наверно пойдёт, но я не пробовал.

Добрый день.
сдают кирпично монолитный дом, а торец монолитной плиты на которую опирается стена (такой же и потолок) весь не ровный и грубо заляпаный раствором. как это может повлиять на промерзание, а потом еще и выкрашивание цемента.
Спасибо
С уважением Игорь

Конечно не плохо было-бы посмотреть что там да как, но сколько я работал на монолитстрое, ни разу не видел не ровных и крошащихся торцов межэтажных перекрытий. Правда организация была югославской, и они просто бросали работу, если у них не было материалов, необходимых для качественного исполнения той или другой части здания.

Что там у Вас точно не скажу, но посоветую: не стесняйтесь задавать строителям вопросы. Спрашивайте настойчиво обо всём, что вас волнует, и не давайте им отделаться общими ответами типа Всё нормально Так положено и давить проф. терминами.

Уточняйте. Побольше Почему. Не бойтесь выглядеть дураком. Наоборот, включайте дурака и спрашивайте, и лучше у работяг. Начальство в строительстве ох и мастера языком работать, ситуации разруливать. Не утверждайте ничего, только вопросы. Если не смогут толково ответить, значит назихерили.

Если есть возможность пришлите фотки, посмотрим.

Здравствуйте! Собираюсь строить дом по такой же технологии, только у меня есть такая мысля, как в бетоне для монолитных перекрытий использовать вместо гравия, тот же самый керамзит. Ведь у него намного лучше и шумоизоляция и теплоизоляция и само перекрытие будет легче! Подскажите пожалуйста, ведь у вас наверняка проскакивала такая же идея, почему вы не прибегли к такой технологии? Спасибо.

Если честно Егор, то такой идеи у меня не возникало. Как то укоренилось что перекрытие должно быть бетонным. Я ведь и на монолитстрое поработал, поэтому если перекрытие — значит бетон. Шумо и теплоизоляция уже потом, а основа бетон.

Выдержит ли керамзитобетон перекрытие? В чистом виде не выдержит даже метр на метр. Я с ним достаточно поработал, и могу это утверждать. Даже если замесить покруче.
А вот если собрать перекрытие в виде решётки, допустим из швеллера, или положить швеллер через каждые 60 см, а между ними залить керамзитобетон, то пожалуй получится.

Правда там ещё вопросы возникают, как эта конструкция себя поведёт, но на них сможет ответить только тот, кто так делал. Предположения не прокатят.

Да, действительно, я думаю вы абсолютно правы. Плохая идея. Спасибо.

Здравствуйте, подскажите сделали монолитное перекрытие толщина 12 см, расстояние 5х8 при ходьбе вибрация. Из-за страха провалиться вниз, сделали укрепление (стянули) швеллером 14 с снизу и с верху и законрагаели. На такое расстояние 8 метров положили 4 шт. Муж хочет между швеллерами положить еще арматуру (приварить ее к швеллеру) и залить бетоном. Снизу хотим ещё сделать подпорки-столбы. В итоге получится плита свыше 30 см. Не большая ли это нагрузка на фундамент. Может как то по-другому укрепить? Спасибо.

12 см конечно маловато на такую площадь, ну раз уж сделано, то сделано. Вопрос ведь что дальше делать.

Раз общая получается 30, то значит швелера у вас 18-тые. Пролёт между ними 1.6 м. Это уже само по себе сильное перекрытие.Да ещё столбы снизу. Наверное бетон уже будет лишка. Залейте керамзитобетоном. И лёгкий, и какая ни какая, а тепло и шумоизоляция.

Спасибо. А что если между швеллером уложить тёплый пол? Возможно ли такое сделать?

Вопрос конечно интересный. Во всяком случае я так ни разу не делал, и не видел чтоб кто-то делал. Но думаю в принципе можно. Только ТП я бы уложил поверх швеллера, и обязательно на теплоизоляцию, типа пенофол пробка или пенофлекс. Лучше конечно пробковый мат. Тогда швеллера не будут нагреваться и расширяться. Металл ведь расширяется при нагреве больше чем бетон. Только вот толщина стяжки ещё увеличится.

Здравствуйте.такой вопрос,монолитная плита перекрытия 15см.толщ.8.4×5.6,на ней по центру перегородка в пол кирпича,первый ряд отошол от плиты на 1 см.плита просела немного.не сильно ли это страшно,если ещё нужно залить стяжки и оштукатурить второй этаж,тем самым ещё нагрузив плиту перекрытия?

Сложно вот так просто ответить на такой вопрос. Надо понять отчего и как просела плита. Не пошли ли где по ней трещины. Почему повисла перегородка? Значит давления на плиту нет, и она просела под своей тяжестью. Но вот как просела, прогнулась что-ли? В общем тут надо по месту смотреть.

Если армирование сделано правильно и бетон качественный не ниже М200, то при такой толщине должна держать без проблем.

Здравствуйте.подскажите пожалуйста от чего может потрескаться облицовочный кирпич,треск 1-2 мм.по углам дома.дом 15×15,2этажа.фундамент монолитная плита 35см.толщ.двойная армировка 20×20,по углам и по центру сваи,заливались вместе с плитой.плита перекрытия тоже монолит 15см.толщ.армировка 20×20 12арматура.треск строго вертикальный пол кирпича от угла.где снизу,где сверху.близко грунтовые воды 1.5м.дом построили летом.песчаная подушка 20см.тромбовалась,щебня подсыпка 15см.тоже трамбован.после нового года запустили отопление.что это может быть?не равномерная усадка плиты,или из-за того что начали прогревать дом?

Точно, почему пошли трещины тёзка я конечно не скажу, но только не из-за прогрева. И вот информация к размышлению. Я 8 лет обслуживал один коттедж построенный на берегу Камы. Ситуация очень похожая на Вашу. Дом строили югославы. Всё по чертежам и согласно всевозможным строительным требованиям. Тоже на монолитной плите, правда 40 см., монолитным каркасом и не два, а три этажа.

К геологам не обращались, а надо было бы.

Трещать начал в первое же межсезонье после постройки, только успевай ремонтировать, и до сих пор трещит. Приезжали строительные светилы и все сходились на одном — близко грунтовые воды (1.2 — 1.5 м.) и их уровень меняется в зависимости от уровня воды в Каме. В результате грунт и плита лежащая на нём подвижна, от чего и появляются трещины.

Вторую виллу сделали на сваях, уже по расчётам геологов, но пока только монолитный каркас. Посмотрим что будет с ней.

Master будьте добры дайте совет как самому залить межэтажную плиту без помощников дом 10х12 может по частям положить швелер как вы советовали через 60 см, и лить полосками а в конце тонкий общий слой как типа стяжка. Ведь ложат же плиты краном а потом их стяжкой ведь тоже заглаживают или как. У меня нет подъездных путей да и нанимать некого одни алкаши кругом, а так не спеша заливать полосками, что посоветуете как быть. Заранее благодарен за ответ.

Да уж Leka, ситуация прямо как у меня. И подъехать крану невозможно, и с помощниками беда, только и могут что деньги на похмелку клянчить.

В общем немного добавлю инфы к той что есть в посте, так как после этой плиты у себя, сделал ещё одну у братишки. Заливали вдвоём. Самая большая площадь перекрытия без опорных стен была 40 м. кв. т.е. 5 х 8. Условия работы были посложнее, поэтому залить за один день мы её не смогли. И за два не успели. Закончили только на третий день.

Опалубку и армирование делали так как я рассказал в статье, а заливали поперечными полосами. Вечером свежую заливку полностью накрывали плёнкой, и с утра пораньше продолжали.

Бетон за ночь не успевал схватываться и свежий хорошо соединялся или агдезировал с вчерашним. Так и залили, накрыли всё плёнкой и убрали её только через месяц примерно.

Потом недели через две стали поднимать второй этаж, то есть нагружать плиту по полной. И перегородку в полкирпича на неё поставили, и камин с краешку, но всё-же на плите.

Сейчас уже дом почти готов и никаких проблем. Толщина плиты 12 — 13 см. Наполнитель ПГС. Бетон делали с присадкой Sika ViscoCrete 5-600 N PL.

Теперь насчёт плиты со швелерами. Так сделано у моего коллеги. Только сегодня специально для вас подробно расспросил. Швеллер 14 через 60 — 70 см. снизу к плошадке швеллера крепился брусок 50 х 50 мм., а к этому бруску снизу подводилась опалубка.

На полочки швеллера укладывается арматура d10 через 20 см., потом на неё второй слой поперёк через 20 см., чтоб получилась сетка. Потом всё это заливается керамзитобетоном по верхней полке швеллера.

После высыхания керамзитобетона и разбора опалубки, бруски с нижней полки снимаются и оставшийся шов заделывается раствором.

Затем по верху сделана стяжка и уложена плитка, но без ТП. Ноя думаю что можно и ТП сделать. Едва-ли он нагреет швеллер снизу до такого состояния чтоб пошли трещины. Ну плёночный уж точно не нагреет.

Вот примерно так.

Master дико извиняюсь за позднее прочтение, был в командировке, огромнейшее человеческое спасибо за инфу, побольше бы на форумах было бы адекватных нормальных людей таких как вы Master, а то одни скандалисты, хамы и др. Неадекваты возомнившые о себе черти че. Как только человек нормальный рассказывает о своей стройке или делится небольшим опытом его сразу же опускают ниже плинтуса и т.д. Еще раз огромное спасибо за советы. С ув. Лека.

Пожалуйста. Не жалко ведь. Я поэтому и сайт сделал, чтоб делиться. А на форумах, я думаю, 90% маркетологов сидят, а не работяг. У них задача такая, чтоб всё вокруг обосрать, чтоб он один остался в белой манишке, и чтоб клиент к нему попёр. Подлая профессия — маркетолог.

Доброго времени суток, прочитал статью очень понравилась!!! Не могли бы Вы подсказать, собираюсь лить монолитную плиту на ленточный Т образный фундамент 7х9 шириной 30см посередине 24см расстояние внутри до середины 3м. Армировать «плиту» собираюсь ф12 снизу и ф10 сверху толщиной 18-20см, выдержит ли такая плита легковой автомобиль?

Очень интересный вопрос Андрей. Не знай как и ответить. И Matiz легковой автомобиль и Ford F650 легковой автомобиль. Один весит 500 кг., другой 10 тонн. Это первая задачка. Ну то что футдамент 7х9 и шириной 30см — это понятно, а вот 24 по середине — это как? И расстояние 3 м. до середины. Середины чего? Ни семь ни девять не подходят.
Под плитой что? Земля или подвал?
Цель этой статьи показать КАК можно сделать плиту перекрытия. Техника исполнения так сказать, а толщину и арматуру мне примерно рассчитал спец из Sika, так как я пришёл к ним за присадкой (где-то тут в комментах я про неё уже рассказал и маркировку дал). А дальше уж мой страх и риск, ну и полученный опыт.
Что касается твоей ситуации, то если прикинуть — на земле плита по любому никуда не денется, хоть Камаз загоняй, а над подвалом — так в подвале запросто можно для успокоения души сделать подпор в виде перегородок.
У меня плита поменьше и тоньше. Самая большая площадь без опорных перегородок снизу — 7х5, толщина 12-15 см. и арматура только 10-ка. Вот про свою плиту я точно скажу, что мою Ниву она запросто выдержит.

что такое ПГС

И можно ли делать перекрытие между этажами с добавлением не щебеня, а керамзита, пропорции? А также – вероятно это будет менее прочное перекрытие? Стоит ли делатть такое перекрытие (стены первого этажа из газобетона)?

Здравствуйте Марта. Можно сделать перекрытие и из керамзита, но в этом случае технология будет совсем другая, с применением швеллеров и другого способа армирования.

Если стены первого этажа только из газобетона, без армирующего каркаса, то стоит ли делать второй этаж?

ПГС — песчанногравийная смесь.

Добрый день!!! Плвнируем заливать монолитное перекрытие между первым и вторым этажем, размер дома 12 на 10 м. по середине есть несущая стена, скажите достаточно ли будет 14 арматуры с шагом 20 на 20 и на выходе толщины перекрытия в 260 мм? Арматуру планируем укладывать в два слоя. Спасибо

Конечно будет достаточно уважаемая Виолетта. На ваше перекрытие можно будет спокойно загнать КамАз гружёный щебнем. У меня к примеру и арматура 10-ка и толщина плиты 150 мм. (это есть в статье), а пролёт между несущими стенами по ширине даже больше чем у Вас (если вычесть толщину стен). Длина правда меньше, но тем не менее в монолитстрое (где я в своё время имел глупость поработать арматурщиком, хотя и пригодилось) для межэтажных перекрытий, пролёты у которых меж несущими стенами больше Ваших, применяется арматура 12 и толщина плиты 20 см., а это же многоэтажка.

Так что будьте спокойны и удачного Вам строительства.

Р.S. В комментариях есть мой ответ, где упоминается присадка Sika, которую я использовал. Очень рекомендую для плиты перекрытия.

Добрый день, уважаемый Мастер. Строю гараж 7 х 10 метров. Сначала зальем ленту по периметру шириной 400мм и глубиной 1м на подсыпку из щебня и песка. Затем, на ленту и подсыпку щебня и песка зальем плиту толщиной 200мм и двухслойным армированием арматурой 12мм и ячейкой 200мм. Далее, стены из керамзитобетонных блоков шириной в блок и высотой 2.5 м. И крыша на деревянном каркасе. Вопрос. Выдержит ли плита машинку весом 2т.?
Спасибо за ваши ответы.

Как ни странно, но у меня пол гаража сделан точно так же. Лента в метр, плита правда потолще, около 25-30. Всё на подсыпке из щебня и песка. Арматура потоньше — 10, и размер поменьше — 6 х 9. Выдерживает и одну машину (1.6т) и вторую (2т), и обе сразу. Собираюсь пол брекчей покрыть, и не боюсь что треснет.

Приветствую Вас мастер.такой вопрос,строю бокс для себя.8 столбов высота 4.5 метра.нижняя площадь 119 кв.м,верхняя 157 кв.м.нужно ли соединять стаканы столбов внизу ригелями,если нижняя плита не будет монолитна с 8 столбами.назначение нижней плиты это пол бетонный.в этом случае ригели нужны или нет.и вообще что дешевле сделать внизу-ригеля или монолитную площадку с столбами в связке.И ВТОРОЙ ВОПРОС верхняя плита 200 мм толщина и площадь 157 кв.м,хочу залить сам.хватит ли 0.5 кубовой бетономешалки на эту авантюру.понадобится примерно 30 кубов бетона на верхнюю плиту.успею ли я всё залить чтоб связка в бетоне не получилась кусками.бетономешалка сделана из трубы.может кубовую бетономешалку лучше.или лучше заказать готовый бетон с помпой?хочу просто денег сэкономит.нижняя плита 17х7 метра

Добрый вечер. Не зная нюансов вашей задумки трудно советовать. Ну раз есть стакан, неверно что столбы металлические? Значит стакан с площадкой крепится намертво. Или не такая конструкция? Просто с ходу не въеду. Ну а вообще-то, армированная монолитная плита в связке с армированным бетонным столбом — наверное лучше всего. Не зря же по этой схеме делаются жилые многоэтажки. Там и стоимость учтена и надёжность конструкции.

Теперь по второму. Полкуба — это конечно зверюга. Это же больше тонны за замес. Но и 30 кубов с лишком — тоже не хала бала. Мы с сыном на пределе сил, за 14 часов, с (100 кг.) залили за раз 4 куба. Мешалка конечно поменьше — 0.180. Т.е. у вас один замес мы делали 3, но ведь основное время — это поднять, залить, выровнять. Тем не менее уже можно примерно прикинуть, сколько надо мощностей, людей, чтоб за 14 часов залить 30 кубов. А бетон в мешалке месится быстро. Практически в процессе загрузки.

Ну с долей авантюризма, можно рискнуть. Лишь бы у народа сил хватило работать как автомат. Двоих на загрузку-замес-выгрузку, одного на кран, одного ровнять, и троих-четверых челночить. Ну и то 75-80 тонн за день перекидать — вопрос.

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, мне делали монолитное перекрытие, 18 см, 12- арматура в 2 яруса, но лежит редко примерно 40х40 см,
Между ярусами арматуры лежит сетка из 6мм (10х10 см) Пролеты 6х6 метров.
В одном помещении сейчас ставлю стену, будет опорой, а в другом к сожалению не возможно.
Вот и гадаю на сколько плачевная у меня ситуация?

А почему невозможно-то. Что там произошло?

по проекту там стены быть не должно, но там бетона меньше, ибо второй свет и вроде как не все плачевно

Я не совсем понял, что такое второй свет. Но если плита не треснула, но кажется Вам слабоватой для того что-бы поставить на неё стену, то положите под кладку арматуру — это распределит нагрузку.

Или Вы хотите стеной подпереть плиту снизу? Есть основание сомневаться в надёжности перекрытия? Вообще-то те данные которые Вы указали (18 см., два слоя арматуры d12, да ещё арм. сетка d6), должны обеспечить отличную прочность, даже если арматура лежит решёткой 40 х 40. Если уж только бетон из рук вон плохой. А если бетон нормальный то на площади 6 х 6 должно всё быть нормально.

Если уж очень страшно, поставьте в качестве подпорки снизу кирпичный столбик. Продумайте как можно вписать его в интерьер, и все дела. Хотя думаю это лишнее.

Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста,стоит ли закреплять арматуру сваркой при укладке сетки или достаточно вязки. Купил дачу с недолитым перекытием между 2 и 3 этажами. Вместо швеллера лежат ж/д рельсы на расстоянии 2 метра. Если не надо варить,то на каком расстоянии укладывать арматур.Заранее спасибо.

Вообще-то сварка ослабляет металл, поэтому вязка предпочтительней. Среднее расстояние между нитками — 20 см. Можно уменьшить, т.е усилить, или наоборот, в зависимости от предполагаемых нагрузок на перекрытие.

Здравствуйте мастер. Хотел бы получить Ваш дельный совет. Правильно ли мы Все делаем.Хотим залить бетонное перекрытие между первым и вторым этажом будущего дома.Размер:11м.х11м Стены кирпич.правда последние два ряда пенаблок.Посередине металическая балка перекрытие.(Опалубку уже собрали арматура 14 и 16. 20х20 ячейка.17см.толщина заливки. Марка 300.Привезут на авто-миксере.Достаточно ли марка бетона 300м? Арматура правильного диаметра? при таких пролетах выдержит перекрытие?

Добрый день Тимур. 11 Х 11 — большая площадь, и скорее всего на первом этаже у вас будут перегородки, если конечно там не планируется спортзал. Перегородки будут опорой плите, и примут на себя нагрузку. Надо только планировать их не из гипсокартона, а из кирпича. В полкирпича.

По бетону и армировке никаких замечаний и советов, а вот насчёт последних двух рядов из пеноблоков не совсем понятно. Они последние на втором этаже или между первым и вторым? Ну да как бы там ни было, верхняя часть стены опорная. На неё обязательно что-то опирается — конструкции крыши, балки перекрытий.

Обычно по верху стены делают крепкий армопояс, если стена из не особо крепкого материала, каким является пеноблок, а у вас получается наоборот.

Настаивать не буду, так как не знаю всех нюансов, но прикиньте ещё разок в этом плане.

Насчёт плиты, в смысле выдержит-не выдержит, зайдите-ка вот сюда . Для успокоения души. Посмотрите все моменты и формулы по которым можно рассчитать плиту самостоятельно. Ну хотя-бы примерно.

Здравствуйте! У меня такая ситуация: дом в плане 9х10м. По бОльшему размеру (10м) по центру идет еще одна несущая стена.
В проекте расчитали монолитную плиту толщиной 16 см, с двумя слоями армирования (нмжний — арматурой d10мм продольные стержни и d8мм — поперечные, шаг у них — 20х20см; верхний слой — все стержни d8мм, также шагом 20х20см; по верхнему слою имеются элементы доп. армирования — поперек центральной несущей стены стержни d10мм по 3м длиной и усиление по периметру лестничного проема d10мм — по 6 прутков с каждой стороны). между верхним и нижним слоями арматуры положили змейку высотой 6 см. Но по факту рабочие залили плиту толщиной не 16, а 19 см (бетон М300). Чем это чревато? Могут от этого быть негативные последствия? Можно ли такую плиту нагружать блоками для кладки второго этажа? Если да, то через какое время и, примерно хотя бы, — в каких количествах?
Спасибо.

Добрый вечер Саша. Понимаю ваши переживания. Вес плиты увеличился, а диаметр арматуры нет. Наверняка теперь, без повторного расчёта, трудно что-то сказать конкретно. А расчёт — это деньги и не маленькие.

Но не всё так плохо. Во-первых, в предыдущем комментарии я дал ссылку на ресурс, где выдан неплохой материал по самостоятельному расчёту плиты перекрытия. Можно поднапрячься для успокоения души.

А во-вторых, в расчёт перекрытий вводится такой элемент как коэффициент запаса прочности. Точно не помню (можно покопать в интернете), но доп. вес от лишних трёх сантиметров (примерно 1/5 или 0.2), далеко не перекрывает коэфф. запаса прочности. Учитываем так-же что прочность самой плиты с увеличением толщины возрастает.

Ну а чисто по опыту — перепады в 2-3 см. при заливке плит перекрытий — обычное дело.

Нагружать плиту можно после полного высыхания. Как это определить есть в статье. А в каких количествах — должно быть в Вашем проекте. Я этого точно сказать просто не смогу.

В общем и целом, кроме дополнительных подпоров в виде колонн или перегородок в вашем случае уже ничего больше не сделаешь. Есть возможность — сделайте, а нет, думаю и без них будет всё нормально.

Здравствуйте. У меня такой вопрос дом 11,5х10,5 ,перегородки вдоль дома, но 6м ширины и 10 длины будут без перегородок.выдержит ли плита монолит 20см толщиной,два слоя армирования 12арматура ячейки 20х20, бетон 300м.спасибо

Выдержит (жилищные нагрузки т.е. не КамАз гружёный туда загонять). Если всё правильно сделаете (армирование, качество бетона). А для наглядности прошвырнитесь по городу, найдите стройку монолитстрой, прогуляйтесь по ней и посмотрите размеры пролётов, армировку, толщину перекрытий и т.п. Ведь лучше раз увидеть (и пощупать), чем 100 раз услышать.

Master. Залили плиту небольшую на 2 этаже 5×2.5м, балкон-тераса.Снизу по периметру плиты 5 колон опорных,колонны 20×30 в диаметре.Плиту залили 12см толщиной и сделали армировку d12 арматура, ячейка 15×15,в один слой.Скажите пожалуйста безопастный такой балкон или лучше переделать,либо как-то ещё его усилить,дело втом что на этой плите поролельно нижним колоннам в верх ещё будут стоять опоры для навеса, для поликарбоната.Извените уточню для точности,балкон залит вдоль здания.Дом 2 этожа.

Валер, вот ссылка на расчёты, там все формулы http://1popotolku.ru/perekrytie/raschet-plity-perekrytiya.html . Но сразу предупрежу — расчёт охуи….но сложный. Я со своей-то плитой неделю сидел считал, чуть мозги не вскипели, и то результат был примерный. Но как видишь, даже с ним получилось нормально.

Ну а так, навскидку, по моему нечего переживать. Если бетон качественный, не ниже М200, да пять колонн армированных, на небольшой площади, да привязка к межэтажному перекрытию хорошая. Много ли тот навес карбонатный может весить?

Усилить конечно можно. Вбурить ножки, положить на них ещё одну арм. решётку, и залить 8 см бетона, но только надо-ли. Всё же лучше напрячься и посчитать.

Да сделай как я в конце концов — нагрузи плиту. Архитектор Носков Лев Александрович именно так проверял качество своих мостов в Питере. Заводил на мост толпу народа по одному человеку. Если начнёт потрескивать все быстренько сматывались, а если нет — значит всё нормально.

Экстремальный метод конечно, правильнее посчитать.

Ув. мастер. Восстанавливаем дом после пожара. Теперь уже никаких деревянных перекрытий не хотим. Только бетонные.
Имеется кубическое пространство: 5,5м*5,5м и высота 5м. Надо залить перекрытие,5,5м*3м, которое разделит часть этого куба на два уровня. При этом оно должно, как бы врезаться (вштробиться) в существующие стены с трех сторон (две короткие по 3м. и одна длинная 5,5м). Так как в оставшейся части кубического пространства будет второй свет (перекрытия не будет), то основной вопрос: как усилить свободный край монолитной плиты (без каких-либо колонн снизу). Может быть сделать венец, или лучше сначала отлить какую-то вспомогательную балку длиной 5,5м, а только потом уже заливать перекрытие? Или вообще не «париться», ведь в расчетах, на кот. Вы ссылаетесь всегда предполагают, что проектируемая плита опирается только на две противоположные стены?

Здравствуй Михаил. Сам понимаешь, за расчёты я сейчас не засяду, но кое что покажу. У моей плиты тоже есть свободно висящий край. Там где лестничный пролёт. Я планирую статью про лестницу, вот и сделал фотки в своё время. Длина этого края 4.9 метра. Толщина плиты — сам видишь, сантиметров 12-13. Точно уж не помню на сколько, но количество арматуры я в этом месте увеличил.

Вот смотри сам.







Как видишь и стяжка уже сделана и пачка кирпича там лежит и подъёмный кран, а это чистых 200 кг. без груза и меня, на самом краю, всё ОК. Вот примерно так. Т.е. не париться. Добавь арматуры для спокойствия души, сколько сам смотри. Тот случай когда кашу маслом не испортишь.

Не дай Бог пожара. Сочувствую от души.

Здравствуйте Николай. В предыдущих комментариях есть ссылка на страницу с формулами для расчёта плиты перекрытия. А насчёт 18 см. — так у меня, к примеру, от 12 до 15 см.

Добрый вечер.подскпжите надо ли делать армопояс под плиту?стены газобетон 300мм!и какие параметры плиты перекрытия дом 10.6*10.6м по середине перегородка ну и поперёк есть стены несущие.самый большой пролет 5*6м!

Добрый день Дмитрий. Вообще-то монолитная плита сама уже армопояс. Тут дело в другом. Признаться Ваш вопрос заставил призадуматься. Вы пишите что стена газобетон 30 см. Газобетон сам по себе не несущий материал. Один этаж с лёгкой крышей ещё выдержит с армопоясом (гараж, небольшой дом), но судя по тому что плита перекрытия, у Вас одним этажом не заканчивается.

Плита утепляется по наружному торцу (30 см. бетона промёрзнет на раз-два), а это полкирпича — 12 см. и утеплитель 5 см. В результате около 20 см. Для опоры плиты остаётся 10 см. газобетона. Выдержит? Что-то сомнения берут.

Если вариант — затем дом облицовывается кирпичом. Тогда при заливке плиты достаточно будет поставить только утеплитель по торцу — 5 см. пеноплекс. Тогда для опоры плиты 25 см. останется, а это уже кое-что.

Обычно ведь делается каркас монолит, или кирпич как у меня (опора), а уж стены газоблоками.

По параметрам плиты. В предыдущих комментах я дал ссылку на ресурс с формулами по расчёту, но самый большой пролёт 5 х 6, это же как у меня, даже чуть поменьше, так что делайте как в статье описано.

Про присадку не забудьте, Sika ViscoCrete 5-600 N PL, или что-то подобное от другого производителя. Я про неё в комментах тоже писал.

Здравствуйте. Планирую постройку дома. 2 этажа. Возможно ли использовать композитную арматуру по всему дому? В том числе и в перекрытиях гаража. Дом по проекту будет иметь плоскую крышу. Соответственно и в крыше ее использовать. Самая большая комната 5х6м. Без доп подпор. Остальные комнаты меньше. Если использование такой арматуры возможно(даже с макс толщиной) то экономия по арматуре более 30%. + меньше вес, самостоятельная доставка и т.д. На сайтах об ее использовании в межэтажке ничего не сообщают. Только в стенах. Интересует ваше мнение именно по ее использованию в межэтаж.перекрытиях.

Вот Слава моё мнение, не только по перекрытиям, а вообще.

Только что закончили баню, в фундаменте которой по настоянию заказчика использовали композитную арматуру. Это был 3-й случай работы с ней в моей практике, и как и в предыдущих случаях — мат сквозь зубы.

Объясню почему. Что касается работы с ней. Первое — распустить бухту. Не пробовали? Будьте очень осторожны. Чуть ослабишь хватку или скрутки и мало не покажется. Второе — надо применять защитную спецодежду и т.п., как при работе со стекловатой, иначе обчешетесь, особенно руки. Про органы дыхания вообще молчу.

Что касается экономии. Кто сказал что дешевле? Продавцы небось? Что композит 10-ка, что металл — порядка 20 руб. м. Маркетологи уверяют, что 8-ка композит имеет такие же показатели как 10-ка металл, поэтому экономия. Тут лукавство.

По одному показателю — на продольный разрыв она может и превосходит, и то сомневаюсь, так как не знай, кто её сейчас делает и на каком оборудовании, а по остальным: на изгиб, на излом, на скручивание, на стирание, на удар — рядом не стояла.

Когда работаешь с ней видны всякие огрехи производства: узелки, неравномернось, махрится.

Погуглите. Эта арматура была разработана ещё в 70-х годах, и благополучно похерена, так как не соответствует требованиям. И всё бы ничего, если-бы не появился маркетинг. И пошло поехало. Материал копеечный, а цена солидная. Вот и дурят мозги по полной. Затраты окупаются.

Основное и единственное её преимущество — это перевозить просто. И всё.

Извиняюсь за сумбурный ответ. Но вот честно — зла не хватает. Ведь играют на том, что у людей денег в обрез. Я и сам по этой же причине, во время строительства своего дома повёлся. Ладно ещё ума хватило взять немного на пробу. Попробовал, обматерился, и пустил всю в отмостку. Там без разницы.

Спасибо за ответ, Сергей. Очень аргументировано. Спасибо. Обдумал, пересмотрел. Будем использовать металл.

Здравствуйте.

Строю дом 9х12. Выгнал первый этаж, пришло время межэтажного перекрытия. Несущая стена разделяет дом по длинной стороне. Получается одна половина дома пролет 11,4х4,6 и вторая 11,4х3,5 с вычитом толщины стен. Думал кинуть двутавры 16-ые с шагом в метр, между ними кинуть брусок толщиной 5 или 2,5 см и оставшую толщину залить бетоном с амотурой 10-ой. Почему так. Ну не надо будет опалубку делать и меньше бетона с армотурой уйдет. Как вы посоветуете сделать, чтобы получилось более или менее бюджетно, проще и надежно, ибо все делать придется самому и вручную.

Заранее благодарен.

Наверно бюджетней всего бетон с арматурой. Двутавр дорогой. Опалубка не так уж страшно на таких пролётах, а материал с неё пойдёт в дальнейшую работу.
Самое трудное — это поднять бетон на верх. Я вот кран сделал. Можно как-то ещё решить.

Ваш вариант чем хорош, так это тем, что вместо бетона можно будет залить керамзитобетон. Фракцию керамзита помельче и раствор покруче. У меня один товарищ так сделал лет 5 назад и всё ОК. Но дороже. Зато перекрытие легче, и работать легче.

Просто бетон тоже нормально получится. Не спеша можно заливать по секциям между двутаврами.

А можно из без двутавра?

Конечно можно. И побольше площади перекрываются. В предыдущих комментах есть ссылка на ресурс с формулами по рассчёту, и марка присадки Sika. Считать трудно. Я долго считал. В конце концов получил результат. А потом узнал про присадку и с учётом её сделал потоньше.

Здравствуйте, подскажите пожалуйста с какой арматуры можно залить плиту перекрытия, у меня гостевой дом 12 на 9 , 4 этажа первый этаж парковка, хочу сделать полностью монолитную конструкцию, залили фундумаент ленточный 16 арматура, выпуски под колонны 18 , плита с 14 и 12 арматуры!

Здравствуй Иван. От души — лучше обратиться к спецам за проектом. 12х9, да 4 этажа, да монолит — солидное строение. Нужен расчёт.

Я чуть выше писал о доме.
Как вы думаете, если заливать плиту с двутаврами, а арматуру ложить как вы говорили в 4 слоя друг на друга. Какой двутавр можно поставить(может к примеру 12 или даже хватит 10) и через какое расстояние?

Если двутавр, то не меньше 16. Ведь весь вес будет на двутаврах, а они понемногу гнуться под нагрузкой, металл ведь. Железобетон не гнётся. У моего соседа над гаражными воротами двутавр 12. 2.6 метра, на нём полметра кладки в полкирпича. Потихоньку прогибается.

Здравствуйте. Есть задача: мост через ручей шириной 4 метра и длиной 5 метров между опор. ездить будет газель (вес с грузом 3 тонны). РЕШЕНИЕ: ПЛИТА толщиной 20см. арматура 12 через 20 в два ряда. БЕТОН самый крепкий с бетонозавода + вибратор. Выдержит? Насколько долго выдержит?(осадки.мороз.жара?

Знаешь Леш, ни раз не делал. Будь добр, отпиши как сделаешь. Поделись с людьми. Мост дело особое. Опоры нужны капитальные. Два края свободные. Может по низу опалубку немного полукругом сделать? К опорам. А верх ровный.

добрый вечер. делаю погреб: 320см х 190см стены в пол кирпича, пол монолитная плита, подскажите параметры арматуры и бетона для плиты перекрытия. сверху земля 30см и возможно тротуарная плитка. и какое соотношение в ПГС. Спасибо

Я бы сделал арм. 10 в два слоя решёткой 20 см. Бетон М200, можно выше для спокойствия, толщиной 20 см. М200 — это 1х4

Посоветую ещё нижнюю плоскость сделать с небольшим радиусом и вытяжку в самой верхней точке.

Здравствуйте. Помогите пожалуйста советом. Хочу залить плиту в кухне 4х4. Опора — выступ ленточного фундамента по 10см с каждой стороны. Под кухней подвал 3,8х3,8 и столбы ставить не уместно. Думаю, что в одиночку не осилить монолитную плиту. Решил заливать между двутаврами. Подскажите, двутавр какого размера лучше взять, с каким шагом, какую арматуру, пропорции на бетон, без керамзита. Нагрузка на плиту будет разве что от мебели и трех человек. Ну и плитка. И ещё есть вариант сделать из швеллера 10 (есть в наличии, это бы удешевило процесс). Но мне кажется 10 см тонко. Есть идея крест на крест положить их с шагом 80 см, соединить болтами(?). Какой вариант лучше, на Ваш взгляд? И ещё, можно ли швеллера просверливать симметрично, чтоб через них пропускать арматуру 10, а на неё потом класть поперек и вязать? Большое спасибо.

Добрый день Дим. По моему двутавр — лишняя заморочка и не малые затраты. В один слой десятки маловато, надо минимум 14, а крест накрест — чёрт его знает, пока не делал и не слышал.

Двутавр хорошо когда керамзитобетон. И не сверлится. Арматура между двутаврами поперёк, потом вдоль.

Если так много десятки, может сварить её вдоль по 2 шт. получится 20. И арматура хорошо посередине ляжет. Мощная плита будет. Шаг можно больше — 1.2 м.

Всё же лучше сделать опалубку, и без швеллера. Я один сделал. Не так это страшно, как кажется. А по заливке: у тебя примерно 2.5 куба. За день одному не справится, а вот за два дня можно.

Я после этой плиты, что в статье, ещё две делал, побольше. Одну два дня заливал, другую три. Получались стыки, но за ночь бетон толком не схватывается, если плёнкой накрыть, и край делается скошенным чтоб площадь соприкосновения была больше, и всё, наутро можно продолжать.

Обе плиты нагружались по полной во время стройки, так же как и эта, и всё ОК, ни малейших трещинок.

Здравствуйте Мастер будьте добры подскажите пожалуйста строим бокс 10 × 20 × 5. Фундамент, стены и перекрытие потолочное планируется заливать монолитом, также планируется перегородка делящая бокс на две половины тоесть ее размер 10×5×0.2, фундамент 60×0.8×0.2, стены 5×60×0.2, соответственно перекрытие потолочное 10×29×0.15. Арматура по кругу А3А500 номер 10, кроме перегородки никаких несущих стен не планируется. Вопрос что нужно ещё подкорректировать в моих планах.

Здравствуйте master подскажите пожалуйста, планируется строительство здания 20×10×5, стена разделительная 10×5×0.2, соответственно фундамент 0.8×60×0.2, монолитные стены 60×5×0.2, потолочное перекрытие 10×20×00.15, вопрос каким образом рассчитать диаметр арматуры, на всё сооружения. Правильно ли рассчитана толщина стен и потолочного перекрытия. Будьте добры ответить.

Здравствуйте Алекс. В комментариях выше я уже пару раз дал ссылку на ресурс с формулами по расчёту плит, балок, и тому подобного монолита. Дело это оч не простое, но выполнимое, при наличии сильного желания.

Здравствуйте master подскажите пожалуйста планирую залить плиту перекрытия на цоколь 11*10 ровно посередине цоколя в длину несущая стена цоколь из армированного бетона М250 расстояние между стенами цоколя в ширину 4м армирование д12 на д10 нижняя верхняя д10 на д8 толщина стяжки 16см бетонМ250 нагрузка на плиту 5 межкомнатных перегородок в кирпич + мебель +кухня +сантехника и.т.д. правельны ли расчёты или что то упустил С уважением — ваше мнение.

Здравствуйте master,подскажите пожалуйста планирую залить плиту перекрытия на цоколь 6*5, ровно посередине положил двухтавровую балку размер 14,в один ряд за армировал,размер ячейки 20*20,арматура 12.Надо ли делать второй ряд арматуры? Хочу услышать ваше мнение, за ранее спасибо.

Добрый вечер Василий. Я бы сделал второй ряд.

Добрый день. Подскажите. Нужно залить две плиты первый и второй этаж. На первом этаже лежат трубы 110 толстостенные, расстояние между ними 1.20. На втором этаже лежат двутавровые меаллические балки высотой 150 мм с таким же шагом 1.20 длина пролёта 6м. В общем 6 на 7 опор нет. Самое страшное чего я боюсь: дом из газоблока, там где лежит двутавр нет армопояса он просто лежит на блоке. Выдержит ли блок такой вес. Дом полностью под крышей так что залить армопояс уже не получится. Подскажите как быть какая арматура с каким шагом вязать марка бетона и т Д. Хотелось бы услышать развёрнутый ответ. И как делать опалубку

Здравствуйте master, хочу залить плиту перекрытия расстояние между несущими стенами 4.5 метра, планирую армировать арматурой d10, 2 слоя ячейкой 20*20, толщину планирую 12-15см. Хотелось бы узнать ваше мнение можно ли залить такую плиту частями без использования швеллеров и двутавров.

нельзя арматуру так класть, две вязаные сетки друг на друга. надо разносить хотя проложив между этими слоями половинки кирпича хотя бы. плита работает на изгиб. а бетон на изгиб работает — никак. фактически будут работать арматура скрепленная бетоном. но чем дальше слои арматуры разнесены — тем прочней будет конструкция. если взять два листа фанеры и сложить вместе, то прочность на изгиб будет примерно в пару раз больше чем прочность одного листа. но если эти листы разнести в пространстве, и жестко фиксировать друг относительно друга — вы ее не согнете вообще… а лишь сломаете в конце концов…
у вас там люди пишут, что есть проблемы с перекрытиями… возможно они воспользовались вашим советом.
короче, для больших пролетов по вашему армировать не стоит. как минимум недоиспользуется прочность материалов. для перекрытий малых пролетов типа пары метров — почему нет. но все равно я бы разнес слои армировки.
оговорите это в статье.

василий, второй ряд обязателен! читайте мой пред. коммент. два ряда сетки из прута, сцепленные бетоном в пространственную конструкцию, и являются несущим элементом! сам бетон не несет нагрузки(он бы просто лопнул), а именно фиксирует!!! два ряда армировки друг относительно друга. делая ее жесткой. если она будет гибкой(будучи однослойной)при нагрузке сверху, поверхность плиты снизу будет растягиваться(плита будет прогибаться вниз) и лопнет снизу. перекрытие не провалится(пруты будут опираться на стены) но будет гулять как гамак.
однорядное армирование обычной арматурой вообще не применятся, именно в силу того, что я сказал. ну или армируйте стальными трубами диаметром сантиметров 8-10 🙂

Добрый день Алексей. Думаю ваш комментарий будет полезен, так как очень убедительно обоснован. Только один вопрос: Вы своими глазами видели как плита с такой армировкой прогибается как гамак и трескается, ломается?
Я вот сделал, дал нагрузку не центральную часть 15 тонн, а потом уж показал.
Подскажите в каком комменте проблемы с готовой плитой, что-то не нашёл.

Здравствуйте Мир. После этой плиты я залил ещё три штуки, две из них заливал частями. Одну за два дня, другую за три. Длинные были. То есть на ночь заливка останавливалась. Результат — всё ОК. Но порекомендую постараться залить за раз, так как не знаю наверняка, какой вы сделаете бетон, какую присадку примените, как вибрацию проведёте, как стыки подобъёте.
Вот такое моё мнение, а уж можно-неможно на ваше усмотрение.

Добрый день Александр. Сложно ответить на ваши вопросы. Я на каком-то форуме видел результат отсутствия армопояса. Там на газоблоке лежит деревянная балка перекрытия, и под ней стена треснула. Человек спрашивал что делать. Я, честно, не знаю. Разводить теоретические предположеня — не моё, а в практике я бы ни за что не положил балку на голый газоблок, и в работе с таким явлением не сталкивался, поэтому и затрудняюсь что либо рекомендовать.
Может хоть как-то подпереть двутавры. Может можно столбики в кирпич, ну хоть в плкирпича, под ними вплотную к стене, чтоб в интерьер помещения. В общем, что-то надо придумать. Газоблок ведь не несущий. Он и появился-то вместе с монолитом — монолит каркас, а газоблок материал стен и перегородок, заполнитель.
Всё остальное потом.

Своими глазами я не видел, я просто говорю по сопромату и свойствам применяемых материалов. Но могу добавить, что если слой армирования один и он внизу плиты, то работать тоже будет, поскольку растягивается при прогибе именно нижняя часть и в этой части армировка предотвращает растягивание. а верхняя часть сжимается, и тут хорошо работает уже бетон. поскольку это перекрытие, то нагрузка всегда сверху(если нет подпорных стенок снизу в средине плиты) и работать тоже будет нормально. второй слой армировки в верхней части тоже можно сделать, но сделать его более слабым, просто для фиксации бетона.
однако если есть подпорная стенка или колонна в средине плиты и на перекрытие может быть уже нагрузка снизу в средине, то тогда и изгиб может быть в обратную сторону, и понятно, что нужна хорошая и верхняя армировка.
то есть положение армирующих элементов зависит от направлений нагрузок на изделие. армирование должно быть там где нагрузки на бетон растягивающие. где нагрузки сжимающие армирование может быть минимальным.
по поводу армслоя — он вообще обязателен, даже для кирпичного дома. не то что из легких бетонов, типа газоблоков. как вы верно сказали, несущая способность газобетонов низкая, хрупкость высокая, и локальная нагрузка разрушит газобетон. спасает армпояс, распределяющий локальную нагрузку на всю стену.

Хорошо изложено.

Здравствуйте! собираюсь залить плиту на крышу терассы. но при этом на крыше сделать выход на болкон.Можете подсказать к,как правильно сделать? что уклаывать и в какой последовательности(пара-гидро изоляцию,утеплитель и т.д.) спасибо!

Добрый день Александр. Блин, ни разу не делал балкон. По соседству делала бригада, но не было времени посмотреть. Извините, ничем не могу.

Скажите нужно ли дополнительное основание по середине при заливке армиров плиты на расстоянии 3\12 .как потолок.если есть 2 стены

Здравствуйте вот у Меня Двухэтажный дом 10 на 11 перекрытие монолитное:толщина 10см арматура 10-тка снизу,сверху 12-тая как сетка идёт с промежутками 20 на 20 см Просел в одном месте до 12 мм а так по кругу 9-10 мм Хотели сделать стяжку сказали что это опасно; и щас думаем обшивать фанерой правильно ли? И что думаете по этому поводу? Интересно ваше мнение _? Заранее спасибо

Я бы подумал о том как сделать подпорку. Столбик снизу или что-то такое.

Есть риск обрушения даа_? ((А какой вес на 1 кв метр выдерживает армированная сетка; Вам нужны фото???

Столбик сделать там где монолит просел на 12 Мм? Он просел по видимому от балок на которых держалась верхнее монолитное перекрытие, или под тяжестью кирпича когда укладывали кирпич на второй этаж — какая то из этих причин видимо ((

Наверно есть риск Рашид. Фото не надо, это нужно по месту смотреть, а по фото всё равно не поймёшь толком. Какой вес выдержит — надо сложный расчёт делать. Прикидывай уж по месту где столбик ставить, или перегородку.

Здравствуйте! Нуждаемся в Вашем совете, как и многие здесь) Поставили пристрой 4,2м * 8,2м, фундамент-ФБС, стены-арболит, и под этим всем имеется цоколь высотой 2,6 м. Теперь нужно залить плиту, которая будет служить полом под ванную комнату и сан.узел. Размер плиты 2м*4,2м. Вопрос у нас в следующем, как правильно залить перекрытие, чтоб купаясь в ванной комнате вдруг не рухнуть в цоколь?))))) Я очень далека от этого, пыталась рассчитать по формулам и поняла, что ничего не поняла))) Поэтому очень надеюсь на Ваш ответ. Заранее БЛАГОДАРЮ!

Здравствуйте Марина. С плитой то, думаю, у вас не должно быть проблем. Делайте как я и всё будет ОК. А вот на что она будет опираться — это надо-бы решить на месте. Если я правильно понял, то она будет примыкать к трём стенам. Там есть на что опереть плиту? По четвёртой стороне можно поставить подпорную перегородку в цокольном этаже. Или столбик, и по краю плиты сделать усиленную арммировку, т.е. добавить арматуры по краю,чтоб получился как бы армопояс.

В том то и дело, Master, что часть плиты опираться будет на фундамент, т.е 2 м плиты на одной стороне и 2м на другой. А оставшиеся две стороны, по 4 м длиной, на весу. Санузел посредине пристроя, поэтому так и получилось. Мы подумали про двутавры, если их положить и на них опереть «висящие» стороны, это вариант подходящий? И в цоколе плиту подпереть посредине кирпичной стеной, которая в свою очередь будет делить подвал на две комнаты. Так, наверное, будет меньше шансов пуститься в полет лежа в ванне?)))

Так-так. Вот теперь более-менее понятно. У вас значит как перекидной мостик получается, длиной 4 м и шириной 2 м. Вопрос только в том, как сделать подпоры в цокольном этаже.

Перегородку по середине как-то не очень. Перегородку лучше по одному краю, а под другой край пару столбиков в кирпич. Только чтоб сами подпоры не просели, т.е. под них тоже типа фундамент.

Я раз нечто подобное делал, только длиной 3 м. Без подпорок. Нижнюю плоскость сделал полусферой. Вдоль стен нарастил в кирпич для упора нижней плоскости. Правда с опалубкой пришлось повозиться, но получилось супер.

СПАСИБО ВАМ ЗА ПОМОЩЬ!)))) Если еще будут вопросы — мы только к Вам обратимся, если позволите!)))

Позволяю Марина. Вообще-то всегда рад помочь.

Master, здравствуйте. Я строю дом 12*13м. Наружные стены газоблок, внутренние перегородки – 1 ряд красный кирпич. По всем стыкам стен залиты армированные колонны 15*20см (около 19 колонн, армированные 4 шт. 14-арматурой). Затем залит армированные сейсмопояс 25*25см (армирование сейсмопояса 12-арматурой в два ряда: нижний ряд 3 арматуры, верхний ряд 2 арматуры). Затем залили монолитное перекрытие толщиной 13-15см. Армирование перекрытия 2-рядное: нижний ряд арматурой 12*6мм шагом около 30 см, и верхний ряд тоже арматурой 12*6мм шагом 30см). Теперь я хочу сделать мансарду под обычной треугольной крышей. Наружные стены мансарды (два фронтона + две стены под скатами со смещением внутрь около 2 метров от наружных стен первого этажа) хочу сделать из газоблока 30см(толщ.) * 25см(выс.) * 60см(дл.). Фронтоны будут возводиться на наружные стены 1-этажа, и здесь нагрузки на монолитное перекрытия не будет. Но если я возведу две стены между фронтонами из газоблока и под ними вдоль не будет стены, а будут встречаться только поперечные перегородки с армопоясом, поднимет ли такую тяжесть монолитное перекрытие? Эти две стены между фронтонами будут высотой 1,75м (7 газоблоков) и длиной 12м. А максимальный пролет: 4,5м*5,5м (зал) и 6м*3,5м (холл). Если газоблоки будут проходить над залом и над холлом прямо посредине, выдержит ли монолитное перекрытие? Плюс к этому, будет также наргузка от мебели, которая будет со временем размещаться на мансарде. Что Вы скажете?

Здравствуй Ибрагим. Скажу, если сомневаешься, нагрузи плиту планируемым весом, тогда всё будет ясно. Но даже если всё будет ОК, я бы сделал под стены мансарды небольшой фундамент типа армопояса, примерно 30 х 20, 4 нитки арматуры 12, чтоб распределить вес стены. .

Master, спасибо огромное за отклик! Строители мне говорят, что монолитное перекрытие поднимет тяжесть газоблока, так как над холлом стена (7 газоблоков высотой 1,75м) будет идти не вдоль, а поперек, то есть пролет будет 3,5м (а не 6м). А над залом, где будет проходить стена мансарды (7 газоблоков высотой 1,75м) пролет будет 4,5м. То есть они уверяют, что максимальный пролет 4,5м выдержит такую нагрузку. Не будет ли проблем, если я им доверюсь, или же обязательно нужно залить дополнительный армопояс, как Вы выше писали? Насколько это критично?

Нет не критично. Перестраховка. Как говорится, в таком деле лучше перебдеть чем недобдеть.
И первая часть моего ответа — нагрузи плиту. Подними туда эти блоки да положи пока просто так. Подними побольше в расчёте на раствор, штукатурку, отделку, мебель, и т.д. Если плита выдерживает нагрузку, значит можно строить. Если даст трещинку, значит проблемы — будете планировать подпорные перегородки.

Master, спасибо Вам за полезный совет!!!

Здравствуйте, Мастер! Подскажите дилетанту: допустима ли заливка плиты в помещении площадью 2х2 м деревянного сруба на часть венца 150х150 мм, выступающую от стен на 5 см по всему периметру? Полагаю — и площадь и прочность опоры маловаты (?)

Залить плиту на деревянную опору по периметру? Я правильно понял? Расскажите подробнее что да для чего, может я что лучше присоветую.

Здравствуйте, Мастер! Задача в следующем. Есть сруб бани 4х6 м. на столбчатом фундаменте (монолитные сваи d20 см., интервал 1,5 м., высота 0,5 м., глубина ок. 1,5 м., между ними наполнитель — керамзито-бетон). Нижний венец брус 150х150 мм., на нем брус 150х100 мм.(стоит вертикально). Оставшиеся 5 см. — опоры для обустройства полов. Одно из помещений 2х2 м. планируется под санузел, пол в котором теперь уже хотелось бы сделать бетонным — опереть плиту (10-12 см.) на 5 см-й выступ по периметру и стянуть арматурой плиты (до ее заливки) примыкающий к ней венец. Однако, конструкция представляется ненадежной, тем более с учетом течения времени. Видимо, остается вариант: залить внутри помещения еще 4 сваи по углам, сверху сделать их стяжку (20х20 см.) и на нее залить плиту. Может Вам известны какие-нибудь другие решения? Честно говоря, боюсь, что, увы, придется вернуться к исходному варианту — с деревянным полом. Заранее спасибо!

Добрый вечер Вячеслав. Для туалета не нужно столбиков и плиты. Это же такая канитель. Опалубку-то как сделать и снять потом — не представляю. Отсыпьте это место керамзитом. Т.е, сделайте кладку 2Х2 в полкирпича и отсыпьте внутри керамзитом. Для экономии можно до половины, песком, а потом керамзитом. Положите рубероид к нижнему брусу, для изоляции и сделайте обычную стяжку на керамзит.Ничего армировать не надо, надо только под кладку ленту залить сантиметров ≈15-20 высотой.

Здравствуйте, мастер! Все гениальное просто. Спасибо за совет.

Здравствуйте Мастер!
Вопрос по перекрытию над террасой, к уже построенному кирпичному дому 10х10 этим летом пристроил пристрой в виде колонн в два кирпича с армировкой и обвязкой с трёх сторон армопоясом 40х30 с шесть прутками 12 арматуры. Колонн всего восемь. Теперь хочу залить перекрытие керамзитобетоном, выложив по внешней стороне армопояса в полкирпича типа несьемной опалубки и используя 16 швеллер с армировкой нижних и верхних полок швеллера 12 арматурой. Опирание швеллера с одной стороны на армопояс пристроя, с другой стороны в ниши внешней стороны дома, которые идёт через примерно чуть более метра. Не могу определиться чем заливать, просто бетоном либо с керамзитом? Спасибо.

Добрый вечер Денис. Извиняюсь за задержку ответа — неделю провёл на островах.

Вообще-то, по тому как вы описываете конструкцию, можно сделать керамзитобетон. Вопрос, что вы планируете чистовым потолком. В керамзитобетоне почти не держаться дюбеля, поэтому если каркас, то крепить к швеллерам. Если штукатурка, то швеллер должен быть закрыт керамзитобетоном, т.е при изготовлении опалубки на низ швеллера пришивается брусок 50-ка и к нему опалубка, затем брусок убирается и его место закидывается раствором. общая толщина плиты в этом случае получится примерно 20 см.

Здравствуйте Master. Подскажите пожалуйста как сделать плиту перекрытия на погреб в гараже? Размер между стенками 2.35 на 2.45м.Стены бетон с арматурой 12 мм, ячейка 30 см. Какую арматуру использовать и какую сетку вязать. Сетка в два ряда или хватит одного? Какая толщина перекрытия должна быть? На перекрытии будет стоять легковой автомобиль массой 1350 кг.с частичным заездом. И можно ли как-то утеплить. Заранее благодарен.

Здравствуй тёзка. У меня погреб примерно такого-же размера. Чуть побольше. Крышка с люком. Толщина 10-12 см. Арматура 10-ка, связана в двойную решётку 20х20.

По утеплению можно разные варианты, если подумать. У меня, например, на крышке пеноплекс 50 мм., а сверху залит пол гаража. Тоже с арматурой. Тоже 10-ка в один слой 20х20.

Ниву выдерживает без проблем.

Большое вам спасибо, мастер! А какой толщины залить пол,(с арматурой), чтобы не продавить пенопласт? Хотелось бы выиграть на толщине? Сантиметров 5 хватит?

Не пенопласт Серёга, а пенополистирол экструдированный. Пеноплекс.
За 5 см не скажу, у меня пол сантиметров 15-20 по всей площади. Я же пол на песчаную подушку заливал, только над погребом пеноплекс.

Если делать пол потоньше, то над пеноплексом наверно лучше усилить арматуру. Допустим ещё добавить решётку 20х20. Но и то 5 см маловато, так как толщина решётки, если из 10-ки, получится 4 см. Надо её бетоном закрыть. Ну хотя-бы 10 см. нужно.

Может стены погреба пониже сделать? Варианты есть, если подумать.

Спасибо большое, мастер. Дело в том, что стены уже готовы. И есть нюансы, стены ниже-высота потолка маленькая совсем, а копать глубже — может подтопить весной (как у соседей). Но думаю сантиметров 10 а может и побольше получиться. Спасибо. Хорошее дело делаете.

Здравствуйте,Мастер!Подскажите,пожалуйста,через сколько дней можно вынимать подпорные столбики из-под плиты перекрытия выгребной ямы размером 2*2*0,15 метра,с учётом того,что сверху её необходимо будет засыпать 30-ти см слоем земли. Подсказанный Вами в комментариях метод-с помощью рубероида, я думаю,будет не совсем корректен,т.к. бесконечно идут дожди(яма третий день стоит и третий день идёт дождь).Температура воздуха около 8-10 градусов. Заранее благодарю за ответ!

Добрый день Виктор. То что дождь и не жарко — это хорошо для бетона. Надеюсь плёнкой накрыли, чтоб не вымывало?. В таких условиях дней 10 и можно опалубку убирать, но нагружать только через месяц после заливки.

Про качество бетона, думаю, уточнять излишне.

Спасибо,Мастер!По-больше бы таких людей,как Вы,и жизнь была бы светлее и прекраснее!

Подскажите пожалуйста.
Хочу залить плиту перекрытия в подсобном помещении размером 2 на 3 метра.
Плиту планирую уложить на вертикальные столбы-опоры вдоль трехметровых стен — четыре столбика с одной стороны и четыре столбика с другой стороны. Размер столбиков примерно 15 на 25 см. По двух-метровых стенах опоры под плиту делать не буду.
Максимальная нагрузка на плиту перекрытия не более 400 кг не считая масы самой плиты и стяжки с плиткой.
Посредине длинной стороны (как средняя луза в бильярде) планируется люк в подвал размером 70 на 70 см.
Вопросы такого плана:
1. Какая должна быть минимальная толщина плиты перекрытия? Хватит ли 10 — 12 см или нужно толще?
2. Одни советуют иметь только один нижний слой арматурной сетки, но некоторые советуют два слоя — верхний и нижний. Сколько нужно сделать слоев арматуры? Достаточно ли использовать арматуру диаметром 8 мм?
3. Какие размеры ячеек в арматурной сетке нужно иметь? 20 на 20 см это не будет редко?
Спасибо за ответ!

Добрый день Александр.

1. Толщина плиты 10-12 см. возможна если бетон сделать с суперпластификатором. Для примера — Sika ViscoCrete 5-600 N PL , если без него, то толщина 20 см.

2. Два слоя. Арматура 10 мм. Если без добавки, то для формирования слоёв используется скамейка (элемент арматуры удерживающий слои на расстоянии 12 см. друг от друга).

Если с добавкой, то два слоя друг на друга со смещением, как показано в статье.

3. Ячейка 20 х 20

Это по расчётам. У меня есть точно такое-же перекрытие с люком, но по стенам, а не по опорным столбам. Делал с добавкой. Помимо расчёта, в вашем случае советую усилить армировку по краям на несколько ниток.

Спасибо за ответ.
У меня есть ограничения по толщине плиты, можно не толще 15 см, чтобы она своей толщиной не выходила выше порога в дверях и ниже технологических отверстий в стене подвала. Покупать Sika ViscoCrete 5-600 N PL для одной такой плиты мне дорого (85 евро за 25 кг минимальный развес).
Что можно сделать для уменьшения толщины плиты?
1) Может чаще арматуру положить, например через 15 или 10 см?
2) Или больше опорных столбиков поставить, или же вместо этих столбиков сплошную опорную стенку залить под опору плиты перекрытия?
Если залью вместо опорных столбиков сплошную опорную стену слева и справа, то получится реальная плита перекрытия в просвете между опорными стенками примерно 1,7 метра (а по торцам трехметровой стороны поставлю для опоры по одному столбику с каждой стороны посредине).

У нас в Казани Sika продают в разлив. Ну ладно, точно такой же результат можно получить вибрацией. Площадь небольшая — погуще замесить и по быстрому заполнить и вибратор. На вариантах вибратора останавливаться не буду. Из подручных.

Здравствуйте!
Вот Вы в начале описывали, как Вы делали у себя монолитную плиту большого размера 5х6,5 м, толщиной 15 см. Вы ложили сетку арматурную диаметром 10 мм с ячейками 40 на 40 см. Потом на нее ложили такую же только со смещением на 20 см, то есть на половину ячейки. Это избавило от изготовления стульчиков. Тогда что, у Вас как бы только нижний слой арматурной сетки получился, без верхнего? Тогда какой смысл в двух сетках, можно было бы сразу делать один слой но 20 на 20 см? Тогда что, можно делать плиту только с одним нижним слоем без верхнего? Или я что то не понял? Благодарю за ответ.

А Вы попробуйте в один слой, вот тогда и узнаем. У меня армировка получилась не верхом и низом, а по середине. Толщина сетки в 4 ряда — примерно 5 см., сверху и снизу бетон 4-5 см. Вот так. Результат хороший. С интересом подождём вашего.

Спасибо.
Нет, я планирую не так, как Вы подумали. Я думаю снизу 2,5-3 см бетон.
Потом арматура 10 мм паралельно коротко стене.
Потом арматура 10 мм паралельно длинной стене (хотя может нужно наоборот сразу вдоль длинной, а потом вдоль короткой? Посоветуйте как правильней?)
Потом бетон 10 см.
Потом арматура 8 мм вдоль короткой стены.
Потом арматура 8 мм вдоль длинной стены.
Потом бетон 2,5-3 см.
Общая толщина 15 см.
Ячейки арматурной сетки 20х20 см.
Думаю что так.
А вопрос уже задал — какую сразу ложатся арматуру вдоль длинной или короткой стороны?

Начинать вдоль длинной или короткой — разницы нет, всё же будет монолитом. А вот арматура восьмёрка под сомнением. Я не делал и ни разу не видел чтоб в монолитную плиту восьмёрку применяли. Чтоб развеять сомнения надо сделать расчёт. Я уже пару раз давал ссылку в предыдущих комментариях на сайт с формулами.

А так конструкция вполне рабочая, если конечно придумал как поднять верхнюю решётку над нижней на 5 см., и сделать всю конструкцию жёсткой. Учитывая толщину арматуры, скамейку придётся делать в три сантиметра из десятки что будет трудно, если вообще возможно.

Доброго времени суток Вам, Сергей! Строю дом на косогоре, своими силами, один. Самое не ровное место занял цокольным этажом 6х9. Залил плиту перекрытия с помощью бетономешалки. Между цифрой 9 стоит стена из керамзитобетонных блоков в 40 см (все стены толщиной по 40 см, керамзитобетонных блоков). Ориентировал арматуру диам. 12 мм на размер 4,5 метра с частотой 15 см, а в длину (6 МЕТРОВ) С ЧАСТОЙ 30 СМ. Толщина заливки 18 см. Сам далеко не строитель но советы слышу разные.. кто говорит что это перекрытие выдержит КАМАЗ груженый, а кто то говорит что слабый.
Спасибо! Сергей Уфа

Добрый вечер тёзка. Пока оценивать перекрытие погожу, так как есть один момент, а именно, вообще-то делается два слоя арматуры, то есть две решётки. Но раз уж расчёта нет, а плита уже залита, то делай как я. У тебя стройка только вначале, так что будет возможность испытать плиту, нагружая на неё стройматериалы. Я в своё время нагрузил 3 тыс. красного кирпича, плита выдержала и вопрос отпал.

От души — желаю чтоб всё было нормально. Всё что знаю всегда поделюсь — спрашивай.

Доброго дня суток, мастер. А если металлическую арматуру заменить на КОМПОЗИТНУЮ СТЕКЛОПЛАСТИКОВУЮ АРМАТУРУ, что-то получится с этого??? И как она может себя проявить? (она и легче и,говорят, дешевле…) Как вы думаете??? Или даже и не стоить этот вариант рассматривать???Спасибо!!!

Я уже писал об этом. Кмпозитка не заменит металл. Все её небывалые достоинства — чистый маркетинг. Её ещё в 72-ом изобрели, и с тех пор она так и не пошла в массовое применение.

Я несколько раз с ней работал. Несомненное достоинство в том, что её легче привезти, а вот работать с ней сплошная канитель и недоразумение, особенно при больших объёмах. По мелочи пойдёт.

Спасибо, МАСТЕР!!! И ещё, подскажите… у меня дом 10Х10 старый, ему уже 50 лет… сделан из камня ракушняк-толщина стены 50см, на глине. Если я к нему пристройку сделаю ещё 8Х12 метров(хочу в ней сделать кухню, ванную и т.д., ато все удобства во дворе в летней кухне) сделать эту пристройку с отдельным фундаментом. А крышу старого дома снять и залить армопояс. А потом всё вместе залить сверху одной сплошной армо-плитой. Хочу сверху ещё сделать пару комнат с облегчённого пеноблока… Получится у меня что-то? Или стоит снести старый дом …? Спасибо Вам Большое! (даже если не ответите….)

Эх Серёга, и рад бы подсказать, но это можно определить только по месту. Грунт, фундамент, состояние и т.д и т.п. Потрогать, поковырять, постучать, подумать. Так что уволь уж из дали такие вещи советовать.

С Новым Годом!!!

Спасибо, Сергей! И Вас с праздником Нового Года и с наступающим Рождеством!!! А вообще, то что я спрашивал можно же объединить одной плитой с армопоясом,и укрепить внутренней и наружной штукатуркой? Грунт у нас глинозём… спасибо!

По идее-то можно. Глинозём и ракушечник вещи надёжные. Если ещё штукатурка с мелом.

А у нас ракушечник не штукатурят снаружи. У нас он как отделочный материал идёт.

Спасибо, тёзка!!! С Рождеством и наступающим Крещением!!! (как сделаю-напишу…но это будет к осени) Ещё раз, Спасибо!!!

Бог в помощь. От души.

здравствуйте. подскажите пожалуйста. такая ситуация между первым и вторым заложены швелера нарасстоянии 1.15. высота 20сантиметров длина около9 метров. на одном из таких пролетов будет кирпичная перегородка для перехлеста потолочного бруса. какой диаметр арматуры? сколько рядов? какое очко? заранее спасибо.

Эльдар. Чтоб ответить на такие «простые» вопросы, надо сделать полный расчёт плиты. Нужны будут более точные данные. В комментах выше есть ссылка на ресурс со всеми формулами для этого. Сразу предупрежу, что их не мало и это та ещё работёнка. А бесплатно её никто делать не будет. Тут как обычно два выхода, или заплатить за проект, или попытаться рассчитать самому, а если не получится, то делать на свой риск и свою ответственность.

Добрый день! Нужен Ваш совет.
Между этажами в монолитной плите при строительстве вырезали проем для лестницы деревянной.получилась двухэтажная квартира.сейчас необходимо восстановить эту плиту и убрать лестницу.размер 300*95.ремонт везде выполнен.как можно максимально аккуратно и надежно сделать? Предложили вариант 1. Сделать каркас из металлич уголка,в кот есть две площадки.одна для заливки пола на втром этаже,а др для крепления потолка 1 этажа.заливка предполагается стяжки 90 мм с использованием метал.профиля с вложением арматуры.но арматуру не предполагается всверливать в монолитную плиту нигде,а только укладывать для крепости бетона.под слоем бетона будет шумоизоляц слой и гипсокартон.толщина плиты всего 200.
Либо 2 вариант.
Метал.профиль бужет укладываться на края плиты,внутри арматура,после заливается на 90 мм,после идет звукоизоляц.и гипсокартон.нигде не связываются прутья со старым монолитом.
Подскажите,пожалуйста,можно ли так сделать?
На втором этаже на полу плитка.и кухонная мебель
С Уважением,Марина

Добрый вечер Марина. Не могу точно подсказать что правильно, а что нет, так как такой вопрос можно решить только на месте, а никак не удалённо. Не понятно какой металопрофиль — их очень много, и не ясно какая отделка уже сделана и как с ней соединится.

Скажу только как делается связка готового монолита с тем что предстоит добавить к имеющемуся. А именно армировка. Уровни заливки и установки опалубки — опять только по месту. В готовом монолите пробуривается отверстие под арматуру, глубиной не менее 25 см. которое заполняется специальным двухкомпонентным клеем, а затем в это отверстие вбивается кусок арматуры длиной от 50 см. Отверстия делаются через 20 см.

Потом к торчащей арматуре привязывается две поперечные нитки, и потом на этой опоре формируется вся армировка. Толщина плиты — не менее 15 см. Всё остальное на утеплитель, стяжку и финишное покрытие.

Подскажите пожалуйста. Какой слой бетона заливать при пролёте 5м. и между двутавровыми балками на 100 промежуток 1,5м. Доски в качестве опалубки на балках хочу оставить.

Добрый день Юрий. Сложный вопрос. Я бы, вообще-то двутавр сотку, на такой пролёт перекрытия, вообще поостерёгся ставить. Чёт думаю слабовато. Вобщем, прежде чем начинать — 10 раз посоветуйтесь ещё с людьми.

Слой в 10 см. — тонковато. Если залить толще, то над балками он будет тонким, сами балки слабоваты. Как выдержат вес бетона? Арматура-то бетон связывает, а балки его наоборот разделят на полосы.

Не знаю Юра. Не пытай. Тут только расчёт может точный ответ дать.

Master, добрый день. Прошу помочь с изготовлением крышки перекрытия погреба. Не могу найти как правильно уложить арматуру для заливки крышки размером 1.7х1.8. В одном из углов будет лаз в погреб размером 700х800.очень много информации по плитам перекрытия на большие пролеты но ничего нет для пролетов до 2х метров. Какой диаметр арматуры, ячейка. Заранее благодарю за совет.

Почти такая же крышка сделана на моём погребе. Не думал что будет интересно, поэтому не сделал материал по ней.

Данные такие: арматура десятка, ячейка 20х20 см. На первую решётку делается вторая такая же но со смещением на 10 см. Толщина бетона 15 см. По краю лка дополнительная арматура по периметру сверху и снизу.

Вообще-то армировка зависит от предполагаемых нагрузок. Если небольшое помещения и тяжелее себя любимого, да ещё какой нибудь мелочи типа мешка картошки и жены на эту крышку не нагрузится, то достаточно будет одной решётки. Ячейку помельче, допустим 10-15 см. и всё.

Ну а если уж гараж, то так как я написал вначале. Туда всё-таки машина заезжает — вес.

Чтоб на крышке погреба не появлялся иней, помимо утепления сверху, вытяжку делайте заподлицо с потолком погреба, т.е.с низом плиты. В идеале сделать низ плиты чуть сферичным (поеолдовать с опалубкой) и вытяжку сделать в самой верхней точке.

Эх, надо будет заняться да подготовить материал. Уж больно хороший погреб у меня получился.

Спасибо большое за информацию. Погреб остается под деревянным полом, поэтому нагрузки не будет вообще. Залил, все ок. Опалубку оставил на 28 дней. Увеличил диаметр арматуры до 12 с ячейкой 20х20. Толщина плиты 120.Должно получится. Спасибо.

Думаю всё будет ОК

Master. Добрый день. Докладываю о заливке крышки погреба. Вчера снял опалубку, предварительно сделав контрольные точки лазерным уровнем, середина плиты осела на 2 мм. Считаю что это на отлично. Как вы думаете?

2 мм. для бетонной плиты — это практически ничего. Подержите подольше под плёнкой — крепче будет и гарантия от трещин.

Master,
так вы и не сделали сюжет о вашем погребе.
У меня такая же проблема.
ДЛина пролета 3.5м ширина 1.4 .
БУдет крышка люка в погреб.
НА плите будет ванна и с/у.
где будет люк место слабоватое.

Как бы все обыграть и какую арматуру использовать?

Да тёзка, извиняй. Весна — работа попёрла, не до сюжетов. Даже на комменты ответить вовремя не могу. Удивляюсь, как на всё здоровья хватает. Видимо пыльцы прошлый год хорошо поел.

А насчёт «обыграть» — так ведь усилить периметр люка не проблема. Да и всё перекрытие можно усилить для душевного спокойствия. Например ячейку не 20 см, а 15 см. Площадь-то небольшая, значит и не велик расход.

Я вроде отвечал в комментах (не помню), перекрытие погреба у меня 10-12 см., арматура десятка, по периметру люка добавлял несколько ниток арматуры.

Утепление пеноплекс 50-ка., По периметру пеноплекса, там где люк, уголок 50-ка., квадрат сваренный, дальше стяжка относительно толстая — 10 см. В стяжке над крышкой тоже арматура десятка, решётка один слой.

Люк деревянный — лиственница и обводка и крышка. На крышке снизу пеноплекс 50-ка. Всё руки не дойдут крышку снизу облагородить.

На Ниве езжу по крышке. Бывает и на люк ненароком заеду. Не продавливается.

Здравствуйте, Master. Я хочу сделать монолитное перекрытие мансардного дома. Самая большая площадь в доме 3,8м. на 7м. Могу ли я в целях экономии средств (без ущерба на прочности) сделать армирование монолита однослойным, добавивь через 1,5м.пространственный каркас, через которого проходит арматурная сетка и заливаются бетоном одновременно(типа балки)
Пожалуйста, посоветуйте. Заранее благодарю.

Конструкция с каркасом интересная, но посоветовать что-то конкретно, я в этом случае не могу, так как никогда не делал такой пространственный каркас, и не знаю никого, кто-бы делал, чтоб спросить.

Добрый День. Пытался навскидку найти в интернете инфу по минимальной толщине плиты перекрытия — пока не смог.
Ситуация — есть большой навес из профнастила где-то 8 м на 7 м. Что бы рационально использовать пространство над ним планирую пустить туда на всю площадь виноград (возможно на трубах параллельно навесу на высоте 2 метра над навесом. Пока не хватило ума как решить проблему хождения по навесу из профнастила и крепления труб для разбивки виноградника.
Вижу выход только в замене настила из профнастила на бетонное перекрытие минимальной толщины (естественно с бетонными колоннами и ригелями) По понятием планирую плиту из арматуры 8-10 мм два слоя. Толщину плиты около 10-12 см, 1-я сетка 2 см от нижнего уровня плиты, вторая 4 см от верхнего уровня плиты, 1 нижняя сетка арматура 10мм квадрат 200х200,
вторая 8мм 200х200 см с шахматным смещением по отношении к нижней. Т.к. у нас в горах проблемы с миксерами, прийдется заливать вручную, намереваюсь немного усилить прочность пластификаторами.
Може дать совет — указать ошибки в вышеизложенном.
PS Так как ничего кроме виноградьника над навесом не планируется — плита нужна минимальной толщины. Хотя если есть гениальное решение как решить проблему с виноградником над навеосм из профнастила — буду очень рад услышать. Могу прислать фотки навеса.

Идея конечно интересная, но ведь трудоёмкая. Можно и сармировать как у вас написано, и плиту с присадкой Sika сделать 10-12 см. Но сколько колонн потребуется поставить — вопрос. А колонны из чего? Тоже лить? Или из камня можно? Или из кирпича?

Если по периметру колонны примерно через 2 метра и посредине ещё три штуки, там где 8 м. Точно не скажу, но по моему выдержит. По периметру можно арматуры добавить, как пояс.

Но решать всё же вам. Что же касается других вариантов, то тут ведь надо знать местные условия, цены, доступные материалы. Возможно сварная металлическая конструкция лучше будет, возможно деревянная, возможно и то и другое Деревянные крыши под рубероидом стоят без проблем, а если вместо рубероида технониколь, так вообще надолго. Короче — думай голова. Советы советами, они конечно нужны, но окончательный вариант всё же самому выбирать.

Здравствуйте, Master.
Пытаюсь строить дом своими силами. Дошла до лестницы, под которую было оставлено место, т.е. не положены плиты перекрытия. Сейчас нужно эту дыру залить. Дыра собой представляет буксу «Г», длинная сторона 4,5 м, короткая 2,5 м, ширина 1,2. К плитам перекрытия, которые уже лежат приделан уголок 63 толщиной 4 (сверху и снизу), через 1,2 от лечащий плиты на несущих стенах дома положена профильная труба 80х160 толщиной 4. Эта профильная труба и уголки на плите связаны таким же уголком. Получается буква Г разделена на секции размером 1,2х1,5. В эти секции положена арматура диаметром 16 , в виде сетки размером 20х20, которая получилась посередине плиты которую планируем заливать.
Подскажите, пожалуйста:
1 хватит арматуры в один слой?
2 можно ли залить не за один раз, а квадратами например?
3 возможно делать раствор с керамзитом или все таки нет, по этому месту будут только ходить люди в дальнейшем
За ранее спасибо.

здравствуйте у меня вопрос хочу залить плиту на канализационом колодце размер её 250*100 один слой арматуры можно уложить или лучше 2 слоя арматуры

Доброе утро Влад. Зависит от того, что будет сверху. В смысле нагрузки. Я вот езжу над колодцем на машине, поэтому делал два слоя. размер колодца — кольцо 1.5 м. Если же на крышке земля, да редкий пешеход, то хватает одной решётки примерно 20Х20 из десятки, и усиления в пару ниток, по люку.

Доброе утро Марина. По моему, все ваши три пункта можно смело выполнить. И арматуры хватит, и залить по частям, и керамобетон можно, только раствор покрепче, т.е. цемента побольше.

И края плит перед заливкой обработайте грунтом, типа цементного молочка набрызгом, или хотя бы хорошо обеспыльте. и после заливки накройте плёнкой, на недельку, чтоб не оттреснула.

Ну, и для большего душевного спокойствия, в торцы плиты можно вбурить штыри арматуры, сантиметров по 20. Это не сложно. Хотя и так армировка, по вашему описанию, мощная.

Большое спасибо. Очень важно мнение специалиста.

Мастер добрый вечер.подскажите перекрытие в подвал 1.6×5.5 с люком. Вазможно операние на 2 стены по 25см с использованием 14 арматуры в 2слоя с пересечением.

Здравствуйте подскажите пожалуйста будет заливаться монолитная плита второго этажа по центру несущая стена (9 на 8 на 0.2 арматура 10 в два ряда ячейки 20 на 20 бетон 250) в гостиной будет эркер радиус 150 см нужно ли под него делать колонны? Спасибо.

И так и так можно. Если без колонн, то усилить армировку.

Возможно. У меня погреб такой ширины, правда покороче — 3 м., но и арматура десятка. Спокойно езжу по перекрытию на Ниве. Только люк усилен арматурой.

Доброго времени суток. Задам и я вопрос.

Хочу сделать монолитное перекрытие первого этажа размером 5000 х 10 000. Перекрытие будет лежать на подушке из песка и гравия, опираться краями на монолитную ленту фундамента шириной в 400. На саму плиту будет опираться внутренняя перегородка из газобетона, стоять эта перегородка будет поперек дома, деля его на комнаты 5000 х 6600 и 5000 х 3300. Собственно, вопрос. Если я добавлю к фундаменту две дополнительные поперечные ленты, поделив его таким образом на 3 «квадратика» 5000 х 3300, допустимо ли будет сделать перекрытие толщиной 150 с одной арматурной сеткой в нижней части плиты? Или лучше залить сплошное перекрытие толщиной, скажем, в 200, с двумя сетками, безо всяких лент, и не выдумывать фигню? Пока что вариант с дополнительными лентами выглядит сильно дешевле — арматуры в эти ленты нужно куда меньше, чем на полноценную вторую сетку.

А, да. Участок у меня довольно влажный, с верховодкой где-то в 2 метрах от поверхности. Живу я на юге России, самая холодная зима — 20, но держится такая температура недолго. Постройка будет отапливаться.

Добрый вечер Михаил. Делите на квадраты и делайте одну сетку. Это-ж на песчаной подушке, а не на весу. К примеру: я так делал пол гаража 4.5 х 7 м. Без перегородок. Опирается на ленту.
У хозяина Паджерик более 2-х тонн. Ничего, уже 7 лет и ни одной трещины.

Насчёт верховодки ничего не могу сказать. Не простой вопрос.

Пожалуйста, ответьте, как часто опоры ставили по периметру каркаса у стен? Ведь по сути там поперечины держат только уголки стальные, которые несут нагрузку…

Если не ошибаюсь, то через 1.5 метра, столько лет прошло. Возможно где-то +-. Поперечины действительно держат уголки, но только держат поперечины , а основную нагрузку несут стойки.

спасибо за ответ.
Толщина пленки какая и сколько слоев? Может армированная лучше? И чем пленки брызкали перед заливкой или ичем — чтобы потом легче отходила?

Плёнка старая та что оставалась от парников, толщину точно не помню где-то 80 или 100 мк. Ничем не брызгал, пришпилил слегка степлером, чтоб ветром не раздувало. Отходит потом легко.

Вот наверх покупал тонюсенькую укрывную. Даже тоньше той, что идёт на пакеты.

смонтировал как у вас стойки и перекрытие опалубки из досок. вопрос — хватит ли армирования без лягужек на проем 6 на 15 метров- при том что пока нет внутренних стен комнат, но они планируются…
Есть ли опасность что при таком армировании провиснет середина?
если надо усилить арматурой середину то как- при помощи лягушек разделить слои арматуры или просто уменьшить размер ячеек ближе к центру проема до 10 на 10 см? Или ребра дополнительные пустить по аналогии как на стенах делают при армопоясе?

6х15 — большая площадь. Я бы не рискнул без скамеек (лягушек). На такую площадь и лягушки обязательно и толщину 200 мм. и арматуру не меньше 12. Как вяжутся лягушки полно картинок в интернете. А почему-бы сперва перегородки не поднять? Вроде выгоднее будет и надёжнее и спокойнее.

Или уж залить, раз опалубка готова, а потом не снимая опалубки и не убирая подпорок поднять перегородки. Они же будут как поперечные, так и продольные. Продольную доску можно вырезать и сразу перегородку подгонять под плиту? Что из этого получится, я не знаю. Я сразу делал все перегородки а потом заливал.

ТОгда если 6Х15 очень опасно, можно залить реально 15-16 см? ну чтобы по 20 см не заливать. Я так и думал, перегородки поднять после заливки уже, а стойки пусть стоят, держат. А как перегородки подниму уже и опалубку снимать…

Интересно, а пустотелый кирпич выдержит в роли перегородок красный? я из него хозблок построил и ничего- стоит…и стальная входная дверь даже хлопает и стена ок.

По крайней мере к кирпичу доверия больше, чем к 10 см газобетону в виде перегородок, согласитесь..? И спасибо огромное за ответы!
Там еще проем под лесстницу будет 2 метра на 90 см!!:-(буду усиленно армировать…

И стоит ли тогда с лягушками лить или можно без них, если перегородки поднять в процессе засыхания 15-16 см бетона с вашим вариантом армирования?

Кирпич выдержит. По нему-же ещё штукатурка будет, а она тоже здорово укрепляет. Обязательно используйте суперпластификатор для бетона. Газобетон ни в коем случае.

Вот опалубку снимать потом затруднительно будет. Придётся по несколько досок убирать и подводить перегородку под плиту, затем следующие и т.д.

Проём у меня тоже есть. Все обрезки арматуры туда извёл на усиление.

Риск конечно есть. Придётся проявить всю смекалку и чутьё что-ли. Многое зависит от тщательности проделываемых работ. Я то лил уже по перегородкам, поэтому так особо не переживал. Ну кто не рискует тот не пьёт шампанское. Лишь бы не придавило кого — это самое главное.

О том чтоб заказать расчёт плиты, как я понимаю, мыслей нет? Как и у меня.

А 15 см. с лягушками и не получится. Такую низкую скамейку и не выгнешь.

Доброго времени суток Master. Подскажите, помогите советом. В планах продолжить стройку. Двухэтажный дом. И так что имеем: уже (1год) залит жб ленточный фундамент по наружке 16х9, без разрывов одним махом. Из них 9х9 дом и 7х9 гаражно- бытовое помещение(все монолит) . ЗАглубление в грунт 1 метр + 450 над землёй, ширина 400, внутри арматурный карказ 330Х330 мм по верхней части. по принципу 3 поверху, 2 внизу 14 мм. С хамутами из 8 мм арматуры каждые 100 мм. Выведены 12шт. калонн(все в связке с самого низа) 330*330 мм. из 12 арматуры, по всем углам и по центру каждого квадрата. Черновые полы 200 мм бетон, в ровень с фундаментом (с щебнем и армировкой соответственно) Стены буду гнать из крымской ракушки в штуку(итого 400мм) по окончании первого этажа, заливка всех колонн и сейсмопояса всего дома. По проэкту будет полноценный второй этаж над квадратом 9*9, далее перекрытие из дерева и мягкая кровля. Над гаражно-бытовыми помещениями—терраса(7х9 м. эксплуатируемая кровля, возможно в будущем тоже будет строение из лёгких конструкций). Это в двух словах что у меня там есть, и что в планах. Ну и собственно вопросы:
1) Нужно ли лить отдельно армопояс и потом на него заливать плиту, или совместить плиту с поясом?
2) Пролёт над квадратом 7х9 включает гараж с размерами 6600х5500, в котором хотелось бы исбежать центральной колонны для экономии места. Эта плита перекрытия будет опираться на стены (400мм., ракушка) и 6 колон 400х400мм. (4по углам и две по центру, разделяя 6600 на две части) . Хватит ли этого, либо необходимо лить ригель между центральным колоннами?
Если что не корректно указал, прошу палками не бить, мнения рязнятся, я в раздумиях.

начал стены возводить, параллельно вяжу арматуру…думаю два слоя арматуры 12 20 на 20 см, но без лягушек…

пластификатор вы предлагаете если ручками бетон меситьь? я буду товарный м250 заказывать, поясница уже с грыжами, поэтому без вариантов.

1. Сразу лить плиту — она и выполнит функцию арм. пояса.

2. У меня гараж 5 Х 6.5 — обошёлся без центральной колонны. Три внешних стены и одна перегородка в полкирпича — и всё. Грузил туда 3000 шт. красного кирпича.

Доброе утро. Спасибо за ответ. «Перегородка в пол кирпича» — не совсем понял локацию, она под проемом ворот?

Нет, наоборот, задняя стена — перегородка, а далее другие хоз. помещения. А ворота — передняя стена. Ширина её 5.5, ширина проёма ворот 3.5. По краям ворот столбы 40 х 40, один — это угловой всего здания, по верху перемычка, залитая при заливке плиты. Вот тут один нюанс был.

По торцу плиты ведь идёт два ряда кирпич, затем пеноплекс (на картинках есть этот момент), так вот, перемычки со своим утеплением я заливал в один день, до нижнего уровня будущей плиты, а на следующий день, когда бетон уже относительно схватился, проходил ряд кирпича, пеноплекс, и заливал саму плиту.

Всё это надо учесть с самого начала, чтоб арматура затем не мешала над перемычками сделать утепляющий пояс.

Добрый день. Спасибо, понял. И все же если вдруг решу лить ригель по центру в доль гаража, вязать каркас в месте с телом всего перекрытия? Либо залить сначала ригель, дать созреть бетону и потом уже на него лить перекрытие?

Наверно можно и так и так. В каждом случае будут свои плюсы и минусы. Если лить сразу, то получится сплошной монолит и экономия времени, но придётся заморачиваться с опалубкой. А если лить ригель, то придётся ждать когда он созреет. Наверно надо исходить из обстоятельств — что лучше будет именно вам, в вашей ситуации.

Добрый день. Спасибо за очередное совет. Думаю лить наверное буду все монолитом, потому как хоть так хоть так всеравно попадать на опалубку. Вопрос был чисто технически, какой из вариантов будет иметь больший запас прочности. А раз разницы нет, то остановлюсь на первом варианте. Спасибо Вам!!!

И ещё такой вопрос касательно ригеля, Вы то имеете немалый опыт с вязкой каркасов. Всё никак не найду метод, схему вязки каркаса для ригеля, на просторах интернета либо все по формулам- что моему уму не понять, либо стандартная — 2 поверху, 3 понизу так как услие на разрыв сверху. Как-то общался с местными строителями, теми что лили фундамент, говорили что вязка каркаса для ригеля несколько отличается от колонн, какие то части заводятся в нутрь каркаса или что-то вроде этого. Если есть какие мысли насчёт этого, поделитесь пожалуйста.

Скорее всего местные строители имели ввиду хомуты — опоры для продольных прутков. Можно, конечно, применить поперечную армировку короткими кусками, но с хомутами работать легче, если есть чем их согнуть. Вот как рассчитывается расстояние меж хомутами — не знаю. В нашем случае опять по интуиции, а в практике на работе делали через и через 40 и через 60 см.

Салам алейкум, мастер! Хочу залить монолит, у тебя на фото расстояние армировки между 40×40 и 20×20 сколько см.? Я чё-то не врубился…

Здравствуй Сали. У меня две решётки 40х40 лежат друг на друге со смещением в 20 см. Расстояния между ними нет.

В итоге я звлился. Проемы: 6 мна 15 м, 3м на 10м, и 4,8м на 14м.
вязал два слоя с лягушками, нижни