Как установить металлическую дверь в щитовом доме. Установка металлической двери в каркасном доме. Последовательность производства монтажных работ

Эта статья – мой перевод и адаптация западного текста с сайта американских плотников и столяров thisiscarpentery.com о том, как один из профи с этого сайта устанавливает деревянную дверь в деревянную стену. Так что по сути это установка двери в каркасном доме. Рассказ идет от первого лица.
____________________________________

Я устанавливаю двери уже больше тридцати пяти лет и почти двадцать пять из них пишу об этом. За все эти годы я каждый раз подходил к установке каждой отдельно взятой двери индивидуально (как и большинство плотников), ведь процесс установки состоит из многих этапов и следить нужно буквально за всем! Не получится даже в следующий раз повторить установку один в один. Однако если вы не будете следовать одинаковому алгоритму при каждой установке, вы просто впустую потратите драгоценное время и силы.

Подготовьте дверной проем

Черновые дверные проемы всегда представляют собой проблему, особенно сейчас, когда строители оставляют допуск 5 см больше дверной коробки. С уровнем пола также могут быть проблемы, не говоря уже о кривизне стен каркасного дома. Поэтому прежде чем приступить к установке, все эти проблемы необходимо устранить, иначе потом они приведут к массе неудобных осложнений.

Кривые стены

Если вы устанавливаете коробку в дверной проем с кривыми стенами, дверь будет сложно установить в плоскости относительно коробки, и вы даже подумаете, что купили бракованную дверь, хотя дело совсем не в этом. Существует два способа проверить кривизну стен.
Вбейте гвоздь или саморез в каждый угол дверного проема, а затем натяните нить крест-накрест между ними, чтобы получился Х в центре проема.

Две нити должны соприкасаться друг с другом в центре, если этого не произошло, попытайтесь немного сдвинуть стену внизу дверного проема.

Используя небольшую кувалду и подходящий деревянный брусок, слегка постучите по нижней части каждой стены. Перед тем, как стучать по стене, убедитесь в том, что в нет сантехнической арматуры или электрических розеток. А с другой стороны стены не должно быть плитки, иначе она отвалится!

Стучите по стене, пока нити не соприкоснутся друг с другом. Не волнуйтесь, если не получилось до конца устранить кривизну, вы еще сможете улучшить результат в процессе установки коробки.

Вы также можете проверить кривизну стен дверной коробки «на глаз». Главное знать, куда смотреть. Если ваша дверная коробка не находится в саммом конце узкого коридора, то посмотрите через один край коробки, ближайший к вам, на противоположный край, расположенный дальше от вас.

Ваша голова должна располагаться таким образом, чтобы линия взгляда проходила вдоль обоих краев. Дальний край должен быть параллельным вашему. Если это не так, стены установлены криво и в этом положении можно увидеть, насколько именно необходимо передвинуть стену.

Выровняйте порог

Не дожидайтесь установки коробки, чтобы заняться выравниванием порога. Положите уровень на порог и найдите положение, при котором пузырек вашего уровня остановится в центре.

Если вы устанавливаете дверь на чистовой пол — ламинат, плитку, или деревянную доску, вы можете измерить толщину прокладки для выравнивания и вырезать столько же миллиметров из противоположной части обвязки. Если же чистовой пол еще не установлен, оставьте прокладку на месте и установите коробку поверх нее.

Сделайте прокладки

Большинство дверных проемов сделаны с большими допусками и их необходимо уменьшать перед установкой двери, иначе придется вставлять прокладку между коробкой и стеной. Используйте фанерные квадратики, прикручивая их по всему периметру проема так, чтобы в итоге дверной проем был всего на 3-4 мм больше, чем внешние размеры двери и коробки.
Если дверь находится в коридоре или другом неудобном месте, необходимо центрировать проем так, чтобы коробка и откосы двери были одинаковыми с обеих сторон готовой двери.

Установки прокладок за петлями при этом нужно избегать. Прокладки за петлями не позволят вам впоследствии скорректировать положение двери, чтобы нивелировать и исправить необходимые промежутки.
Обратите внимание, на моем уровне даже есть голубые отметки на местах петель, чтобы случайно не установить прокладку в этих местах.

Установите дверь в проем

Поместите коробку в проем, затем снимите крепежные винты или временную защелку. Вставьте две прокладки в верхней части косяка на противоположных сторонах. Эти две прокладки надежно закрепят дверную коробку и дверь в проеме.

Отрегулируйте верхнюю часть коробки так, чтобы она была вровень с обеих сторон стены -либо максимально приближена к этому, потом будет легче устанавливать откос.

Первые пять креплений

Установите первые пять крепежных элементов в нужных местах и в нужном порядке. В противном случае вы не сможете правильно отрегулировать дверь.

В этом учебном примере я вставляю шурупы в предварителньо просверленные отверстия в передней части коробки. В своем случае вместо этого вбейте гвозди 15 калибра или скобы в каждое из намеченных вами мест или закрутите саморезы близко к четверти, чтобы откос закрыл крепежные элементы.

Место для крепления # 1:
Первый крепеж находится возле верхней петли коробки — настолько высоко, насколько возможно. Не вставляйте прокладки позади крепежа # 1. Прокладки уже установлены в верхней части косяка.

Место для крепления 2:
второе крепление находится на уровне верхней части дверной коробки настолько высоко, насколько это возможно.

Место для крепления 3:
третье крепление находится на уровне нижней части дверной коробки как можно ниже к полу. Однако перед этим необходимо скорректировать оставшиеся неровности стены.
Двигайте нижнюю часть дверной коробки внутрь или наружу относительно стены до тех пор, пока дверь не будет стоять вровень с коробкой. Если коробка сильно искривлена, не пытайтесь полностью устранить кривизну, вы еще сможете это сделать перед креплением крепежа номер 4 (это особенно важно с парными дверьми). Вам может понадобиться дополнительная прокладка, чтобы закрепить коробку перед установкой третьего крепежа.

Место для крепления 4:
Крепеж # 4 должен находиться в самом низу дверной коробки, как можно ниже к полу. Однако перед этим скорректируйте оставшиеся неровности стены.
Двигайте нижнюю часть дверной коробки внутрь или наружу относительно стены до тех пор, пока дверь не будет стоять идеально вровень с коробкой. Если вы устанавливаете парную дверь, убедитесь, что обе они находятся в одной плоскости.

Чтобы поддерживать допустимый зазор в 3-4 мм, возможно вам потребуется вставить еще одну прокладку перед тем, как закрепить крепеж номер 4.

Место для крепления 5:

Последнее крепление исправляет серьезные проблемы с дверями, особенно с тяжелыми.
Вес двери будет давить на верхнюю обвязку двери, вместе с этим и верхняя петля будет находиться под давлением. Это давление будет увеличивать петлевой зазор над верхней петлей. Если зазор шарнира над верхней петлей на этом этапе не будет убран, то, возможно, не получится скорректировать зазор и дверь будет тереться о коробку двери.
Чтобы уменьшить давление на верхнюю петлю и коробку, замените один из шурупов верхней петли шурупом такой длины, чтобы он проникал не только в саму коробку, но и в стеновую стойку. Достаточное давление на этот шуруп поможет регулировать верхний зазор, но при этом не закручивайте его слишком сильно.

В будущем этот шуруп можно будет ослабить или затянуть, чтобы регулировать посадку двери, в случае если она даст осадку.

Скорректируйте нижний зазор

Большинство тяжелых дверей давят на нижнюю петлю и сдавливают нижнюю обвязку двери, что уменьшает зазор ниже нижнее петли. Часто по этой причине двери не работают правильно и нижняя часть двери скребется о дверную коробку.

Для большей поддержки нижней петли и корректировки нижнего зазора установите прокладку чуть выше нижней петли. Вставьте прокладку, пока зазор не станет одинаковым сверзу и снизу от двери.

Поддержка стоек дверной коробки.

Вставляйте по паре прокладок между стенами и коробкой – по одной с каждой стороны – сверху и снизу каждой петли и каждые 300 мм по центру.
При этом на данных местах крепеж лучше не использовать, так как возможно, вам придется вынимать эти прокладки в процессе регулировки двери.

Установите прокладки по бокам и сверху

Вставьте прокладки каждые 300 мм за замковой обвязкой, в том числе за запорным устройством и дверным засовом. Крепите ниже, чем прокладки, не сквозь них. Не крепите рядом с запорным устройством и засовом.
Вставьте прокладки в верхнюю обвязку дверной коробки, так чтобы зазор был одинаковым на всей длине.

А вот весь этот процесс установки межкомнатной двери в каркасном доме на видео:

А это установка межкомнатной двери от опытного русского мастера:

И другими видами домов из древесины в том, что они не требуют усадки. Следовательно, сразу после возведения стен, монтажа кровли и отделочных работ по фасаду, может быть выполнена установка входной двери в дом, построенный по каркасной технологии.

Прочитав подробную инструкцию, установка двери в деревянном доме своими руками не вызовет затруднений. Конечно, в том случае, если Вы уже держали в руках дрель, молоток, ножовку и знаете, как выглядит саморез.

Двери главный часовой нашего дома, он позволяет проникнуть в помещение хозяину (при наличии ключей) и препятствует проникновению посторонних. Назначение входной двери — быть эстетичной, надёжной, и теплой. Изучите типы входных дверей, их стандартные размеры. Для выбора двери надо рассмотреть плюсы и минусы различных вариантов.

Типы наружных дверей

Входная дверь из массива древесины

Основными плюсами деревянной двери являются её экологичность, изысканность (красивый внешний вид), хорошие звукоизолирующие свойства. К недостаткам массивных дверей относятся невысокие , пониженная надёжность и потребность в постоянном уходе при эксплуатации. К тому же, при выборе варианта из массива древесины, установка дверей дома своими руками требует определенных навыков и умений.

Металлическая дверь

Входные двери из металла имеют обычно утеплённое глухое полотно и металлический каркас. Основные достоинства – хорошие теплоизляционные свойства, прочность, износостойкость, минимальные эксплуатационные требования. Оптимальной считается установка входной металлической двери в деревянном доме не только из-за перечисленных выше достоинств, но и в связи с простотой монтажа. Выбрав надёжные стальные двери для дома, Вы получаете более тёплый вариант с минимальными трудозатратами.

Установка дверей в деревянном доме

Конструктивно дверь состоит из коробки, дверного полотна, петель и замка. Для чистовой отделки проёма используются доборы, перекладины, порог (не всегда) и наличники. Отделочные материалы – это не только эстетика, но и поглощение шума, сохранение тепла. Выбор замка определяется с учётом места применения. Наружные двери оснащаются замками с запирающим механизмом и ключами. Двери внутри дома – замками-защелками.

Установка дверей в деревянном доме требует аккуратного и тщательного выполнения работ в правильной последовательности. Использование верного алгоритма позволяет рационально оптимизировать время и трудозатраты на монтаж.

Последовательность производства работ

1. подготовка необходимых инструментов и материалов
2. проверка геометрии и подготовка дверного проёма
3. примерка и подгонка дверной коробки по вертикали
4. монтаж коробки
5. установка дверного полотна

Инструменты/ материалы, необходимые для установки наружных и внутренних дверей в доме

• Инструменты

, небольшая кувалда, ножовка, молоток, стамеска, рулетка, уровень, уголок. При отсутствии уровня, можно использовать тонкую капроновую нить. Как её применить, расскажем ниже.

• Материалы

Саморезы, монтажная пена, бруски.

Проверка геометрии и подготовка дверного проёма

При оценке геометрии проёма оценивается ровность , вертикальность и горизонтальность обвязки, величина зазора. В каркасном доме дверные проёмы обычно выполнены в размер с необходимыми допусками в 5-10 мм. Иногда по тем или иным причинам проём имеет больший допуск. Или черновые полы не выведены с ноль, или стена получилась с перекосом, завалом. Перед установкой двери геометрию проёма надо промерить, устранить все недостатки, чтобы установка дверей в проем дома не вызвала затруднений. Наличие перекосов проверяется уровнем или отвесом.

Методы оценки ровности стен

Проверка капроновой нитью (отвесом)

В верхние и нижние углы проёма вбиваются гвозди или вкручиваются саморезы. Необходимо натянуть нитку сверху вниз в противоположные углы, чтобы получилась буква Х. В месте пересечения нити должны соприкасаться.

• Проверка строительным уровнем

Можно проверить ровность стен уровнем, чтобы определить, есть ли завал и в какую сторону он происходит. При наложении уровня, водный пузырёк должен быть строго в центре окошка.

Если в месте пересечения получился зазор или смещен пузырёк, необходимо снизу, используя лёгкую кувалду и доску, постукивая, передвинуть стену в нужном направлении. Доска требуется для защиты места удара кувалдой, чтобы на стене не осталось вмятин. Выполняйте работу до смыкания нитей или центровки индикатора уровня. Недостатки старайтесь минимизировать.

Проверка горизонтальности обвязки

Проверяем уровнем горизонтали, При помощи подкладки обрезков ДВП или другого материала похожей толщины, устраняем возможные отклонения по горизонтали. Подкладываем брусочки по стороне завала, до точного выставления горизонтали. Доводим до 100%. На строительном уровне капельный индикатор должен находиться посередине.

Проверяем уровень пола в проёме двери. При смонтированных чистых полах, порог выравнивается, в случае необходимости, подгонкой толщины прокладки под полотном. Снимите лишние миллиметры, чтобы выставить уровень.

На надо сделать припуск на толщину предполагаемого покрытия.

Проверка и подгонка величины зазоров

При излишних допусках в проёме двери, необходимо их снизить. Для этого делаются вставки из доски, фанеры или OSB. Прикрутите или прибейте вставки по вертикали и по верху проёма. Зазор между коробкой и проёмом в идеале должен быть не более 10 мм. В районе петель прокладки не крепите, иначе они затруднят последующую регулировку дверного полотна относительно коробки.

Примерка и подгонка дверной коробки по вертикали

Прежде чем взяться за монтаж коробки внутренней двери, предпочтительно снять с петель массивное дверное полотно. Это облегчит установку и подгонку элемента к дверному проёму и плоскости стен. Предварительная примерка коробки в проёме необходима для оценки размеров получающегося зазора.

Необходимо, чтобы коробка установилась в проём плотно. Теперь уровнем или отвесом проверяем вертикальность расположения относительно проема и выравниваем коробку в вертикальных плоскостях.

Произведя примерку, будет не лишним сделать разметку, установив бруски по периметру проёма. Брусок прибивается на торец проёма сбоку, с выступом в размер зазора.

Монтаж коробки

После подготовки проёма монтируем коробку. В вертикальных прикладах коробки и в пороге (если у вас коробка с порогом) высверливаются дырки под саморезы.

Установите коробку в дверной проём и в первую очередь зафиксируте верх двумя прокладками. Для фиксации коробки в проёме прокладочные бруски размещаются между коробкой и дверным проём через каждые 30 см, исключая места расположения петель, замка, защелки и крепления саморезами. Выставьте коробку ровно и закрепите саморезами. Не вгоняйте саморез в коробку в месте прокладки, так как её при регулировке может понадобиться вытащить.

Коробка крепится к проёму саморезами в таком порядке: сначала самые верхние противоположные отверстия, затем, проверив уровни еще раз (низ коробки при необходимости сдвигаем внутрь или наружу), самые нижние. Перед закреплением нижней части надо убрать неровности стен, если есть. Может возникнуть необходимость с дополнительной прокладке, перед фиксацией низа коробки. Сначала поправьте коробку в 3-ем крепеже потом в 4-ом.

Позади места крепления самореза не должно быть прокладок, иначе вам не удастся точно выставить дверь. Саморезы используются длиной в 2,5 раза больше толщины приклада (коробки).

Завершающий штрих. Так как масса двери оказывает нагрузку на верхнюю перекладину, эта нагрузка может в процессе эксплуатации сделать верхний зазор больше. Следующий крепеж устранит главные проблемы дверей с тяжёлым полотном. Для снижения нагрузки вверху коробки и петли, надо поставить длинный саморез, чтобы он входил не только в коробку, но и в торец дверного проёма как минимум на 50-70 мм. При этом саморез не затягивайте, он понадобится для окончательного выставления и регулировки двери в случае осадки. Также можно использовать отдельно или вдобавок к саморезам монтажную пену.

Правила заполнения монтажного зазора пеной

Для заполнения зазора монтажной пеной вам необходимо выдержать зазор с помощью монтажных уголков (клиньев), передвигая клинья вперед и назад, вы заодно регулируете дверную коробку в проёме стены.

Мы рекомендуем использовать монтажную пену с дозатором, наносить пену желательно постепенно тонким слоем, давая ей подсыхать, затем наносить дополнительный слой, пока пространство полностью не будет заполнено, так вы сможете сэкономить мотажную пену, не срезая её в конце,

Установка дверного полотна

После монтажа коробки навешиваем дверное полотно, сводим нижний верхний зазор по вертикали и проверяем качество выполненных работ. Дверь должна легко открываться, не задевать косяк и порог.

После установки двери рабочие зазоры между коробкой и дверным проёмом необходимо заполнить монтажной пеной. Перед пропениваем нужно снять дверное полотно и выставить распоры по всей высоте двери. На затвердение пены обычно требуется несколько часов. Доборы и наличники устанавливаются в дверной проём после завершения отделки стен.

При тщательном выполнении всех этапов, установка двери в загородном доме не вызовет существенных затруднений и даст Вам массу положительных эмоций. Как любая хорошо сделанная работа.

Виды межкомнатных дверей

Для внутренних дверей вариантов выбора значительно больше.

• Деревянные двери

Двери из массива — это экология, изысканный внешний, тишина. Однако они требуют более тщательного ухода и, как правило, не дёшевы.

У данного варианта не высокая звукоизоляция. Зато такие двери не подвержены грибковым заболеваниям древесины и просты в эксплуатации. Применяемое покрытие –

Каркасные постройки отличает от других строений из древесины то, что они практически не подвержены усадке. Поэтому в таком доме двери можно ставить сразу после возведения стен, до их утепления. Изучив подробную инструкцию и имея опыт подобных работ, можно установить двери в каркасном доме самому, особенно если до этого вы успешно справились с монтажом окон.

Типы дверей

По назначению двери разделяют на внутренние (или межкомнатные) и наружные (входные).

К наружным и внутренним дверям предъявляют различные требования. Наружные должны иметь высокую прочность и хорошие теплоизоляционные свойства, а внутренние – отличную звукоизоляцию. Исходя из перечисленных требований, наиболее часто в качестве наружных дверей устанавливают металлические глухие двери с утеплением, а для внутренних выбирают деревянные, из мдф или пвх.

Кроме того, существует деление на виды в зависимости от числа полотен (одностворчатые и двухстворчатые), заполнения дверного полотна (остекленные или глухие) и других критериев.

Виды входных дверей

Чтобы сделать правильный выбор, изучите предложения рынка.

Двери из массива древесины

Их изготавливают из разных пород дерева. Чем ценнее порода, тем дороже обойдется конечное изделие. Это дает возможность подобрать подходящий вариант в зависимости от собственных предпочтений и цены.

Двери из массива обладают следующими основными достоинствами:

• экологически чистые материалы изготовления;
• хорошие звукоизоляционные характеристики;
• прекрасный внешний вид.

Но деревянные двери имеют и недостатки:

• невысокие теплоизоляционные свойства;
• подверженность атмосферным воздействиям;
• недостаточная, по сравнению с металлическими дверями, надежность и прочность;
• установка своими руками требует дополнительных навыков и умений;
• нуждаются в регулярном уходе.

Металлические двери

Входные металлические двери состоят из металлического каркаса и глухого полотна с утеплением .

У металлических дверей имеется множество преимуществ:

• хорошие теплозащитные характеристики;
• прочность конструкции;
• долговечность, надежность;
• относительная простота монтажа;
• не требуют специального ухода.

Тем не менее, стоит упомянуть некоторые недостатки дверей из металла:

• тяжелый вес;
• высокая цена.

Виды внутренних дверей

Межкомнатные (внутренние) двери классифицируют по материалу изготовления. Они бывают металлическими, деревянными, из МДФ или из ПВХ.

Двери, изготавливаемые из МДФ, обычно отделаны шпоном или ламинированием. Шпонированные двери имеют более низкую цену по сравнению с изделиями из массива. Стоимость ламинированных дверей еще ниже.

Тем не менее, изделия из этого материала обладают неоспоримыми достоинствами. Они устойчивы к воздействиям грибков и насекомых. Главный же недостаток таких дверей – восприимчивость к влажности. Кроме того, МДФ, безусловно, менее экологичный материал по сравнению с древесиной.

Каркасные двери

Каркасные двери имеют в основе деревянный каркас с отделкой шпоном или ламинатом. В качестве заполнения пустот, образованных каркасом, используют гофрированный картон, каркас обшивают фанерой или оргалитом. Это самый дешевый вариант дверей для каркасного дома .

Двери из ПВХ

Двери из этого материала имеют множество положительных качеств. Они достаточно прочны, долговечны и при этом нетребовательны в уходе. Также они обеспечивают превосходную звукоизоляцию. Но при установке таких дверей в помещении снижается эффективность естественной вентиляции, так как они имеют плотные примыкания.

Стандартные размеры дверных проемов

Обычно еще на стадии проектирования закладывают необходимые размеры дверных проемов с учетом требуемых допусков на установку. Расстояние между проемом и дверной коробкой должно быть около 1-2 см.

Установка входных дверей в каркасном доме, как правило, осуществляется по окончании отделки фасада. Если же требуется установить дверь до того, следует заложить припуск на толщину отделки.

Размеры дверных проемов определяют исходя из удобства эксплуатации:

• Для входных дверных проемов - 2100×900 и 2100×1200 мм.
• Проемы для дверей в жилых помещениях - 2100×900 мм.
• Размеры проемов в гостиных и общих комнат -2100×1600 мм и 2100×1200 мм.
• Проемы для дверного проема в кухне - 2100×900 мм.
• В кладовых, подсобных помещениях и санузлах - 2100×700 мм.

Установка дверей в каркасном доме

Конструкция двери состоит из следующих элементов:

• дверная коробка;
• полотно;
• петли и замок.

Для завершения отделки проёма используют перекладины, порог (не всегда), доборы и наличники. Замок подбирают исходя из места применения. Межкомнатные двери оснащают замками-защелками. Замки входных дверей – запирающими механизмами и ключами.

Основные этапы установки

Необходимое условие для минимизации трудозатрат при установке дверей – тщательное соблюдение правильной последовательности выполнения работ:

• подготовка материалов и приспособлений;
• подготовка дверного проёма;
• примерка дверной коробки;
• установка коробки;
• монтаж дверного полотна.

Подготовка материалов и приспособлений

Для монтажа дверного блока необходимо подготовить следующие инструменты:

• молоток;
• шуруповерт;
• стамеску;
• уровень (вместо него можно воспользоваться капроновой нитью, описание ее применения приведено ниже);
• ножовку;
• уголок;
• небольшую кувалду;
• рулетку.

Для монтажа своими руками потребуются расходные материалы:

• монтажная пена;
• подкладочные бруски;
• саморезы.

Подготовка дверного проёма

При возведении каркаса дверные проемы обычно формируют так, чтобы были небольшие допуски 10-20 мм . Тем не менее, нередко проемы имеют большие размеры допусков, например, когда черновые полы установлены не по уровню или стены «завалены».

Таким образом, черновые дверные проемы каркасного дома всегда нуждаются в подготовке. Чтобы приступить к установке, следует устранить все вышеперечисленные недостатки, иначе впоследствии они могут повлечь за собой возникновение массы осложнений.

Методы оценки ровности стен

Существует два метода проверки кривизны стен

Проверка капроновой нитью

В углы проема вкручивают саморезы или вбивают гвозди. Затем крест-накрест между ними натягивают нить, так, чтобы получилась буква X. В центре нити должны соприкасаться.

Если это не так, необходимо немного передвинуть нижнюю часть проема в нужном направлении. Для этого нужно при помощи деревянного бруска и небольшой кувалды слегка постучать по низу проема с каждой стороны. Делать это следует до тех пор, пока натянутые в проеме нити не соприкоснутся друг с другом.

Проверка строительным уровнем

При наличии уровня можно с его помощью проверить ровность стен и определить, имеет ли стена каркасного дома завал в какую-либо сторону.

При прикладывании уровня пузырёк должен находиться строго по центру окошка. Если пузырек смещен, необходимо скорректировать положение стен легкой кувалдой, добиваясь центрального положения индикатора уровня.

Проверка горизонтальности обвязки

Горизонтальность элементов обвязки проверяют уровнем. Все имеющиеся отклонения от горизонтали устраняют подкладыванием оставшихся обрезков плит обшивки или другого материала подходящей толщины, имеющегося на площадке. Подкладывая бруски, добиваются центрального положения индикатора уровня.

Таким же образом проверяют уровень пола в дверном проеме . При установке на чистый пол положение порога корректируют толщиной подкладки. При черновых полах следует заложить припуск на толщину планируемого напольного покрытия.

Проверка и подгонка величины зазоров

Если дверной проем в каркасном доме имеет значительные допуски, то следует их уменьшить. Это осуществляется при помощи вставок из фанеры, OSB или доски. Их нужно прибить или прикрутить саморезами по бокам и по верхней части проема, добиваясь тем самым величины зазора, не превышающей 2 см. Прокладки не устраивают в местах крепления петель, так как это затруднит корректировку положения полотна относительно коробки.

Примерка дверной коробки

Примерка коробки позволяет оценить величины получающихся зазоров. Это важно, потому что коробку необходимо установить в проем плотно. Прежде всего, рекомендуется снять массивное дверное полотно с петель, чтобы облегчить подгонку дверной коробки к проему и выставлению ее в плоскости стен.

Следующим шагом при помощи уровня или отвеса положение конструкции выравнивают относительно проема в вертикальных плоскостях.

Установка коробки

После подготовки проема можно приступать непосредственно к установке коробки. Для начала необходимо высверлить отверстия под саморезы в пороге (если коробка с порогом) и в вертикальных прикладах. Затем коробку устанавливают в проем и в верхней части косяка фиксируют двумя прокладками. Эти прокладки следует располагать на противоположных сторонах.

Далее между проемом и коробкой с шагом 30 см размещают прокладочные бруски. В местах крепления саморезами, в местах расположения замка, защелок и петель бруски не ставят. Коробку выставляют ровно и фиксируют саморезами.

Первые пять креплений саморезами устанавливают в определенных местах и в нужном порядке, чтобы можно было отрегулировать положение двери. Саморезы для крепления подбирают таким образом, чтобы их длина была в три раза больше толщины коробки (приклада).

Первое крепление находится рядом с верхней петлей, как можно выше. Прокладки позади первого крепежа не ставят, они уже есть в верхней части косяка.

Второе крепление находится в верхней части дверной коробки, как можно выше, с противоположной стороны от первого крепления.

Перед креплением нижней части следует проверить уровнем положение еще раз и при необходимости сдвинуть низ коробки внутрь или наружу. А также нужно убрать оставшиеся неровности стен. Если не удается полностью устранить кривизну, то это можно сделать перед четвертым креплением. Также может понадобиться дополнительная прокладка для фиксации коробки перед третьим креплением.

Третье крепление располагается как можно ближе к полу в нижней части дверной коробки.

Четвертое крепление находится в самой нижней части коробки на противоположной стороне от третьего. Это очень важный этап, перед ним следует скорректировать оставшиеся неровности.

Пятое крепление . Вследствие нагрузки от массы двери в процессе эксплуатации будет увеличиваться зазор над верхней петлей. Если не устранить эту проблему, то дверь начнет тереться о коробку.

Для уменьшения давления на верх коробки и петлю нужно установить длинный саморез, чтобы он проникал не только в коробку, но и в торец проема на 5-7 см. Затягивать его не следует, впоследствии с помощью него можно будет отрегулировать положение двери в случае осадки.

Правила заполнения монтажного зазора пеной

Для лучшего заполнения пеной зазора можно воспользоваться монтажными уголками. Передвигая их вперед и назад, можно заодно отрегулировать дверную коробку в проеме.

Лучше воспользоваться профессиональной монтажной пеной со специальным пистолетом. Наносить ее следует тонким слоем и постепенно, чтобы пена могла подсохнуть перед нанесением следующего слоя. Заполняя таким образом все пространство, получится сэкономить пену, не срезая ее после окончания работ.

Монтаж дверного полотна

На завершающем этапе навешивают дверное полотно и оценивают качество выполненных работ. Открывание не должно вызывать затруднений, дверь при этом не задевает порог и косяк.
После завершения установки рабочие зазоры между проемом и коробкой также заполняют монтажной пеной. Перед тем как это сделать, следует убрать дверное полотно и установить распоры по высоте двери.

Либо можно воспользоваться прокладками из картона, поместить их в зазоры между полотном и коробкой и плотно закрыть дверь до высыхания пены. Наличники и доборы устанавливают после окончательной отделки стен.

Видео: монтаж входной двери

Таким образом, установить дверь в каркасном доме своими руками вполне реально, если тщательно соблюдать последовательность работ и выполнять все правила и требования. Если у вас возникли вопросы или какие-то моменты остались непонятыми, смотрите видео.

Популярность каркасных построек в частном домостроении обусловлена целым рядом серьезных преимуществ этой технологии. Главными из них вполне обоснованно считается сочетание простоты возведения здания с доступной его стоимостью. Еще одним существенным плюсом выступает отсутствие усадки, в результате чего установка металлической двери в каркасном доме может производиться сразу после возведения ограждающих конструкций.

Особенность монтажа стальной двери в каркасном здании

Главной особенностью большинства каркасных построек выступает использование деревянного бруса в качестве основного несущего элемента. Такое проектное решение имеет немало плюсов, но при этом обладает и одним весьма существенным минусом. Он заключается в том, что древесина зачастую не обладает запасом прочности, достаточным для того, чтобы была выполнена установка железных входных дверей в каркасный дом.

Именно поэтому сначала необходимо изучить проект и выяснить, какая входная конструкция была использована для расчета параметров каркаса. В подавляющем большинстве случаев стандартный дверной проем представляет собой обычные стойки, усиленные внутренними элементами, и смонтированную сверху перемычку, часто называемую притолокой. Такая конструкция не обладает достаточной прочностью и несущей способностью, чтобы выдержать обычную металлическую дверь, масса которой составляет 65-70 кг.

Поэтому требуется дополнительно усилить конструкцию каркаса. Для этого дополнительно устанавливаются крепления и распорки из стандартного деревянного бруса, которые крепятся по всему периметру проема. Это позволяет без проблем установить даже утепленные входные двери, масса которых нередко превышает 80-85 кг.

Последовательность производства монтажных работ

Помимо описанного выше важного момента, в остальном ответ на вопрос, как установить металлическую дверь в каркасном доме практически не отличается от стандартного. Как и в большинстве других подобных ситуаций:

• Работы начинаются с подготовки проема и непосредственно самой входной конструкции, с которой предварительно снимается створка. Затем выполняется устройство гидро- и пароизоляции деревянных поверхностей каркаса, примыкающих к косяку;
• После этого осуществляется установка коробки двери в каркасном доме. Она фиксируется при помощи деревянных подкладок и распорок. После проверки правильности положения конструкции выполняется крепление ее при помощи анкерных болтов. Затем требуется произвести герметизацию примыкания дверного проема и коробки;
• После того, как герметик наберет достаточную прочность, следует аккуратно извлечь подкладки и распорки, а затем при помощи специальных шпилек или другого крепежа установить порог. Завершающим этапом монтажа выступает выполнение финишной отделки входной конструкции при помощи наличников, а также других декоративных элементов и материалов.

Очевидно, что установить железную дверь в каркасном доме достаточно просто. Главное при этом – правильно подготовить проем, после чего выполнять необходимые технологические операции в нужной последовательности.

Выполнение установки стальной двери своими руками

Достаточно часто на практике осуществляется установка двери в каркасном доме своими руками. Такой подход вполне характерен для рассматриваемой технологии в целом. Это выступает ее важным преимуществом, позволяющим добиться низкой стоимости строительства. Однако, при этом необходимо понимать, что успешная и, что нередко важнее, долговечная эксплуатация стальных дверей в серьезной мере зависит от грамотности произведенного монтажа.

Учитывая данный факт, многие владельцы каркасных частных домов предпочитают вариант с приглашением специализированных компаний. Чаще всего, для сотрудничества выбирается фирма-изготовитель входной конструкции. Это позволяет не только ускорить процесс монтажа, но и существенно удешевить его, получив вполне логичную оптовую скидку. Более того, при желании собственника он может дополнительно заключить договор на дальнейшее обслуживание смонтированной стальной двери, что также зачастую весьма выгодно.

Идет полным ходом, и в предыдущей части « » было рассмотрено несколько вопросов том, какие окна выбрать для своего дома, их характеристики и способы монтажа. В данной части, речь пойдет о входных дверях.

Входные двери могут быть изготовлены как из массива дерева, так и из металла. В этой части мы с вами ознакомимся с дверями, изготовленными из массива дерева.

Что входит в определение «дверь»?

• дверное полотно
• дверной блок (коробка)
• наличники
• навесы (петли)
• фурнитура (ручки, замок, «глазок» и т.д.

Правила установки входной двери

При заказе двери для вашего дома, вам необходимо учесть то, что дверной проем должен быть большим по размеру, относительно дверной коробки. Будет лучше, если зазор между коробкой и торцами дверного проема составит примерно 1,5-2 см, что позволит более качественно произвести утепление пространства между стенками проема и коробки. Кроме того, в таком случае вам будет намного легче произвести установку двери.

1. первым делом, необходимо осуществить зачистку дверного проема;
2. после того как дверной проем очищен от мусора, установите дверную коробку;
3. следующим шагом будет размещение порога по горизонтали (для определения угла наклона необходимо использовать строительный уровень) и его крепление;
4. далее установите дверную коробку в вертикальном положении и закрепите ее только со стороны, где будут фиксироваться дверные петли (навесы), - в верхней и нижней точке;
5. закрепите петли и навесьте дверное полотно;
6. проверьте, насколько легко закрывается дверь (если дверное полотно задевает за коробку, то необходимо произвести доводку дверного полотна в местах соприкосновения с коробкой);
7. оцените работу замка;
8. закрепите дверную коробку со стороны, где врезан замок и осуществите повторную проверку открытия-закрытия двери и работу замка;
9. если дверное полотно не заедает, а замок закрывается на определенное число оборотов (обычно это два оборота ключа), то можете зафиксировать дверную коробку по всему периметру;
10. пространство между стенками дверного проема и дверной коробки заполните монтажной пеной;
11. после высыхания пены обрежьте ее излишки и закрепите наличники.

Дверное полотно рекомендуется крепить в трех точках к боковой стороне дверной коробки. Если вы устанавливаете дверь сделанную по стандартным размерам, то верхняя точка крепления может находиться на расстоянии 30 см от верхней части дверной коробки, а нижняя точка крепления - на расстоянии 20 см от нижней части коробки.

Дверные петли могут иметь разную направленность открытия дверей и подразделяются на левые и правые. Дверь может открываться как в левую сторону, так и в правую - но при этом она должна открываться только наружу.

Важно! При заполнении пространства между дверной коробкой и дверным проемом монтажной пеной, не забудьте установить два распорных бруска в средней части дверной коробки, на расстоянии 50 см друг от друга. Это необходимо сделать для того, чтобы исключить возможный прогиб вертикальных стоек коробки в момент расширения монтажной пены.