Пароизоляция бани – для водных процедур в идеальных условиях. Пароизоляция для бани: рекомендации профессионалов Пароизоляция потолка в парной

Завершая строительство дома, следует подумать о пароизоляции. Именно она защищает стропила, и другие деревянные элементы конструкции на чердаке от образования конденсата, из-за которого портится древесина. Кроме того, влага является идеальной средой для размножения грибка и плесени. Исходя из этого, становится понятно, что применение пароизоляции при утеплении потолка является крайней необходимостью. Если заняться такой работой без привлечения специалистов, то расходы будут минимальными.

На продолжительность эксплуатации дома без капитального ремонта влияют такие факторы, как погодные условия, качество строительных материалов, пар и вода. От преждевременного старения и разрушения деревянных конструкций, спасают пароизоляционные материалы. Они же могут служить в качестве утеплителей. Однако такая энергосберегающая прослойка все равно нуждается в дополнительных теплоизоляционных материалах.

При грамотном расчете и правильном выборе материала, буквально через полчаса укладка пароизоляции на потолок станет привычным делом. Будет казаться, что вы этим занимались всю жизнь. Это не сложнее, чем расстелить на полу ковер. Только в первом случае материал необходимо укладывать внахлест и закреплять к перекрытию. Кроме того, что такая изоляция многократно продлевает эксплуатационные качества деревянных конструкций, она еще помогает экономить значительную часть средств на отоплении.

Какой стороной укладывать?

Тот, кто решил воспользоваться обычной однородной пленкой, может укладывать ее любой стороной. Также можно изолировать деревянные перекрытия пароизоляционными мембранами из полипропилена. С одной стороны они идеально гладкие, а с другой покрыты ворсом. Именно этой стороной их укладывают на перекрытия.

Ускоренному процессу образования конденсата на чердачных конструкциях способствуют перепады температур. Это касается не любых помещений, а кухонь, ванных комнат, бань. То же самое относится к загородным домам. Они вытягивают влагу из земли, которая в теплых помещениях превращается в пар и устремляется вверх. Предотвратить нежелательное развитие событий поможет монтаж пароизоляции потолка с использованием современных материалов.

Как правильно крепить?

Правильная укладка самых востребованных пароизоляционных материалов:

• Изоспан. Состоит из двух слоев. Одна сторона шероховатая, другая гладкая. Прижимается к деревянному перекрытию ворсом, обращенным в сторону армещения. Он необходим для удержания конденсата, не давая ему оседать на чердачных деревянных поверхностях. На гладкую сторону укладывают теплоизоляцию.
• Крепить пароизоляцию к потолку лучше металлическими скобами, но можно и гвоздями. Под шляпки следует подкладывать фрагменты твердого картона, размером 5×5 см.
• Мембранные материалы. С ними работают согласно пиктограмме, нанесенной на поверхность.
• Пенофол. Вспененный полиэтилен, с одной стороны которого, наклеена фольга. В середине находится высокопрочная бумага из длинноволокнистой сульфатной целлюлозы. Укладывается фольгой в сторону перекрытия.
• Полипропиленовая пленка. Состоит из двух слоев – шероховатой и гладкой. Монтируется, как изоспан.
• Металлизированная пленка, наклеенная на фольгу. Размещается пленкой в сторону утеплителя.
• Микроперфорированная мембрана. Этот многослойный материал содержит в себе полипропилен и спанбонд. Маркированная сторона должна быть обращена к утеплителю.
• Полипропилен. Его основой является гладкий ламинат. Другая сторона плетенная.

Смотрите видео о том, как правильно уложить пароизоляцию на потолок в конце статьи. В нем показана пошаговая работа с подобными материалами. Из фильма вы узнаете, как работает инструмент, которым вбивают скобы в пароизоляционный материал.

После окончания подготовительных работ, приступают к непосредственному монтажу. Сначала следует определить, какой стороной укладывать пароизоляцию на потолок. Если вы предполагаете задействовать материал, которого нет в списке, то всегда шероховатую или ворсистую сторону, направляйте внутрь помещения.

Сегодня сделать пароизоляцию потолка можно быстро и без лишних затрат. Подробную информацию и пошаговую инструкцию в основном находят в интернете, хотя можно обойтись и без них.

Изоляционный слой монтируют в соответствии с выбранным материалом. В частности, рулонную изоляцию обычно укладывают внахлест, не забывая заклеивать стыки клейкой лентой. На его гладкую сторону кладут утеплитель.

Еще не все владельцы загородных домов знают, какой стороной стелется пароизоляция при утеплении потолка, хотя информации в глобальной сети больше, чем требуется. Расположение рулонных полос ниже необходимого уровня, исключает проникновение влаги и пара на чердак. Одни домовладельцы данный материал закрепляют к заранее подготовленным оцинкованным профилям, другие предпочитают деревянную обрешетку или просто рейки. Главное помнить, что нарушение целостности материалов совершенно недопустимо, иначе вся работа будет напрасной. При обнаружении разрывов, их следует сразу заклеить скотчем или другой клейкой лентой.

Цена пароизоляции для потолка в деревянном перекрытии может варьироваться от нескольких сотен, до нескольких тысяч рублей. Все зависит от самого материала, его веса, длины и т п. Однако у покупателей всегда есть выбор, поскольку производители предлагают достаточно широкий ассортимент такой продукции. А как работать с той или иной пароизоляцией для потолка в деревянном перекрытии покажет видео, посмотрев которое, можно быстро и без квалифицированной помощи изолировать перекрытия.

Для такой работы потребуется минимальный набор инструментов и вспомогательных материалов:

• Металлический профиль.
• Деревянные рейки для обрешетки.
• Ножовка по дереву.
• Строительный степлер и скобы. В целях экономии денежных средств можно использовать гвозди.
• Саморезы и оцинкованные шурупы.
• Ножницы по металлу.
• Двусторонний и обычный скотч.

Если семейный бюджет не позволяет использовать дорогостоящий пароизоляционный материал с отражающей зеркальной поверхностью, тогда можно купить обычную, но армированную полиэтиленовую пленку. При низкой цене, она невероятно эффективна.

Как правильно укладывать пароизоляцию на потолок: какой стороной стелить, укладка и монтаж при утеплении потолка, как крепить (видео), PROпотолки

Завершая строительство дома, следует подумать о пароизоляции. Именно она защищает стропила, и другие деревянные элементы конструкции на чердаке от образования

Особенности пароизоляции потолка

Один из главных вопросов строительства дома – его утепление. Как правило, утеплитель подбирают исходя из конструктивных особенностей здания и доступности материала, в том числе финансовой. Важный момент утепления постройки – защита утеплителя от влаги. Влага под действием перепада температур внутри и снаружи здания испаряется и конденсируется на стенах и утеплителе. В результате утеплитель может разрушаться, а на стенах образуется плесень и грибки.

Для защиты утеплителя и конструкции здания применяют пароизоляцию. Правильное устройство пароизоляции обеспечит вентиляцию утеплителя и сохранит всю конструкцию. Выбор пароизоляции зависит от устройства утепления – наружного или внутреннего, вида утеплителя и от состояния элементов здания.

Виды пароизоляции

Рассмотрим, какие существуют пароизоляционные материалы и как правильно их выбрать. В зависимости от назначения, материалы делятся на паропроницаемые и непроницаемые. Все представленные на рынке материалы можно разделить на несколько видов:

• полиэтиленовая или полипропиленовая пленка, в том числе армированная. Такие пленки не пропускают воду и пар, хорошо защищают деревянные конструкции от сырости, но они не будут дышать, то есть потеряют одно из привлекательных качеств дерева;
• полиэтиленовая ламинированная пленка с покрытием из алюминия. Такая пленка изолирует и отражает тепло. Монтируется алюминиевым покрытием внутрь помещения;
• диффузионная мембрана. Этот изоляционный материал, как правило, имеет несколько слоев. На выбор количества слоев влияет степень влажности помещения. Мембрана способна пропускать воздух и не пропускать влагу. Стоимость мембран достаточно высока;
• полимерные пленки с фольгированным покрытием, например, пенофол. Эти материалы, помимо пароизоляционных свойств, выступают в качестве утеплителя. Укладываются фольгой внутрь;
• для наружной пароизоляции можно применять рубероид.

Для пароизоляции потолка деревянного дома нельзя использовать диффузионные и супердиффузионные мембраны. Их назначение – гидро- и ветрозащита, они применяются для теплоизоляции кровли и наружных стен.

Пароизоляцией, как правило, покрывают стены здания, но не менее важно защитить перекрытия и конструкцию кровли, т. к. основное движение паров воды идет снизу вверх.

Защита перекрытий и кровли позволяет сохранить деревянные конструкции от негативного влияния влаги, предотвратит образование гнили и плесени в них и соответственно увеличит продолжительность службы. Кроме того, сокращаются потери тепла через потолок.

Укладка пароизоляции на потолок

Потолок состоит из нескольких слоев, каждый выполняет свою важную роль. Сверху уложен пол чердака, предназначенный для защиты конструкции в первую очередь от пыли, проникающей сверху. Также по полу можно перемещаться по чердачному помещению для его обслуживания. Пол опирается на балки перекрытия через контрбруски. Между балками перекрытия укладывают слой теплоизоляционного материала, рулонного или в виде плит.

Под утеплитель снизу к балкам крепится черновой потолок – настил из досок. Для повышения надежности и долговечности конструкции черновой потолок следует обработать антисептиком. После высыхания можно приступать к укладке пароизоляции. Важный вопрос: какой стороной необходимо укладывать пароизоляцию? Укладка производится гладкой стороной к утеплителю или фольгированной в сторону комнаты. Каждый последующий слой укладывается с нахлестом 150-200 мм, напуск на стены – 200 мм.

Швы проклеиваются клеящей лентой Изоспан СЛ или двусторонним скотчем. Укладка должна выполняться свободно, с легким провисом, чтобы избежать повреждения при температурных деформациях. Материал крепится к черновому полу с помощью степлера. Окончательно пароизоляция прижимается к черновому потолку обрешеткой из деревянных брусьев (видео). В местах примыкания к стенам необходимо выполнить герметизацию, используя самоклеющуюся пленку.

Пароизоляция чердачного помещения

В чердачном помещении также целесообразно выполнить укладку пароизоляции. Сначала между балками перекрытия укладывается слой теплоизоляции – рулонной или плитной. Наиболее популярный утеплитель – это минеральная или каменная вата. Затем укладывается слой пароизоляции (может применяться толь или рубероид). Укладка производится с напуском около 10 см. Швы проклеиваются клеящей лентой, материал фиксируется нержавеющими гвоздями, например, оцинкованными. Затем набивают контрбруски для фиксации материала и далее можно настилать пол чердачного помещения.

Правильно подобранный пароизоляционный материал и уложенный в соответствии с инструкцией надежно предохранит деревянные конструкции здания.

Как правильно класть пароизоляцию на потолок: особенности

Особенности пароизоляции потолка Один из главных вопросов строительства дома – его утепление. Как правило, утеплитель подбирают исходя из конструктивных особенностей здания и доступности

Разбираемся, какой стороной класть пароизоляцию на различные поверхности

Без пароизоляции срок службы утеплителя будет коротким. Влага будет проникать в слои материала и медленно разрушать его. Особенно такое свойство актуально в холодный период года, когда перепад температуры внутри помещения и снаружи значителен.

По этой причине в доме образуется объем пара, который должен покидать его без преград. Чтобы правильно провести работы по укладке материалов, предотвращающих скопление влаги, нужно знать, какой стороной класть пароизоляцию.

Подготовительные работы по укладке пароизоляции

Пароизоляция увеличит эксплуатационные возможности здания

Во время подготовительных работ необходимо сделать выбор самого материала, который будет использоваться в пароизоляции.

Сегодня на рынке материалов, подходящих для защиты от влаги, представлены различные варианты, которые годятся для работ на плитах перекрытий, потолке, под крышей, на стенах или даже на полу:

• При монтаже пароизоляции на деревянных конструкциях: потолке, стенах или полу, предпочтительнее использовать пленки с мембраной, предназначенные для таких случаев.
• Для полов из любого материала – мастики на основе полимеров и битума.
• Для потолков, различных поверхностей стен и полов подходит универсальный «Изоспан», он отлично изолирует конструкции от влаги и накопления конденсата.
• Для бетонных или деревянных стен подходит фольга, пенополистирол, а также мегаизол.

При неправильной подготовке поверхностей, пароизоляция будет не эффективна. Комплекс предварительных работ зависит от конкретного материала, из которого построен дом, возведены стены, пол или потолок, а также от того, планируется ли строительство нового здания или крупный ремонт обветшавшего.

Варианты подготовки поверхности в зависимости от материала:

• Если возводится деревянный дом с нуля, то сначала необходимо пропитать все части строения особыми средствами против насекомых, это важно для чернового пола, потолка и стен. Также стоит использовать пропитки против грибков, плесени и возгораний. Когда эти работы выполнены, можно заниматься пароизоляцией.
• Во время капитальных ремонтов проводят демонтаж устаревших покрытий на полу, всех слоев изоляции. Все поверхности очищаются, пропитываются средствами, и только потом кладется слой материала защищающего от влаги.

Для бетонных строений не требуется отдельная обработка поверхностей специальными веществами, достаточно очистить стены, пол или потолок.

Пароизоляция помогает избежать образование плесени, грибка и гнили в деревянных строениях. Монтаж не требует большого мастерства, достаточно правильно подготовить поверхности и знать несколько нюансов работ.

Кладем пароизоляцию на потолок

Во время работы очень часто возникает вопрос, какой стороной класть пароизоляцию на потолок и как правильно ее уложить? На этот вопрос вы найдете ответ в этой статье.

Для начала, необходимо определить, где у пароизоляции лицевая и изнаночная стороны. Обычно пароизоляция имеет гладкую и шершавую стороны. Более неровная поверхность всегда обращается в сторону слоя утеплителя, а гладкая снаружи.

Если возникают сомнения, то можно взять небольшой кусок материала и прикрыть им кружку с горячей водой. Конденсат осядет именно на той стороне, которая остается водонепроницаемой.

Инструкция по укладке пароизоляции на потолок

Перед началом работ по пароизоляции потолка, необходимо зачистить все неровности, которые не превышают 5 мм, затем очистить от пыли и грязи, а после загрунтовать и просушить.

Укладка материала зависит от его особенностей, чаще всего пароизоляция укладывается в помещениях именно на внутренней поверхности потолка или перекрытия.

Если особенности климата таковы, что зимой температура может опуститься до низких отметок, а стены не слишком толстые, то пароизоляцию рекомендуют укладывать внутри и снаружи.

• Пароизоляционный материал обычно крепят к поверхности с помощью скобозабивателя.
• Отдельное внимание нужно уделить углам, материал должен немного перекрывать стены по периметру потолка.
• Материал должен быть цельным, не допускается использование нескольких кусков. Важно, чтобы край полотна перекрывал угол.
• При укладке пароизоляционной пленки, ее поверхность должна быть максимально натянута. Ее кладут только после того, как уже уложен слой утеплителя.
• Пленка, которая укладывается между балками перекрытия потолка, крепится с помощью гвоздей со специальной широкой шляпкой, между ними должно соблюдаться расстояние около 30 см.
• Соединение полотен пленки на потолке нужно осуществлять с заходом друг на друга. Стыки герметично склеиваются с помощью скотча.

Иногда пароизоляция укладывается на потолок без слоя утеплителя, в таком случае пленку можно крепить с помощью планок из пластика или дерева, которые фиксируются к потолку с помощью шурупов. Шаг между рейками должен быть небольшим, а сами точки крепления должны располагаться на расстоянии не более 30 см.

Когда поверх пароизоляции кладет материал для утепления, то не отдельно крепить пароизоляционный слой не нужно. Можно зафиксировать сразу все за один раз.

Крепление различных видов пароизоляции на потолок

Изолировать потолок удобнее вдвоем

Листовая паро- и теплоизоляция требует особого подхода при монтаже.

Прежде устанавливают специальный каркас из профилей.

Это могут быть деревянные бруски или специальные алюминиевые рейки. С последними работать гораздо проще, так как они предназначены для этих целей.

В них предусмотрены специальные пазы, в которые закрепляют листы. Чтобы устранить щели между потолком и стенами, нужно обязательно захватить небольшую часть стены.

Существует разновидность пароизоляции из рубероида, такой вид работ называют оклеечным. Этот материал укладывают на подготовленную поверхность перекрытия. Во время оклейки используется нагретый битум или мастика, которые наносятся без пропусков участков.

Если имеются стыки в перекрытии или углы, то необходимо заводить материал с небольшим напуском и закреплять гвоздями с крупной шляпкой на специальной рейке. Края материала подгибают под утеплитель.

Если используется окрасочный вид пароизоляции потолка, то чаще всего используют битумно-кукерсольную мастику, лак или горячий битум. Лак должен быть изготовлен на основе хлоркаучука или поливинилхлорида. Слой мастики наносят с помощью специального разбрызгивателя.

Лаковое покрытие наносят дважды, причем обязательно нужно дожидаться высыхания первого слоя, прежде, чем нанести второй.

Особенности укладки пароизоляции к утеплителю

При проведении работ, очень важно учитывать, какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю. Если на этом этапе допустить ошибку, то термоизоляция не будет эффективной.

Для всех материалов пленочного типа действует одно правило: пленка кладется таким образом, чтобы гладкая поверхность была со стороны утеплителя, а шершавая внутри помещения.

Это правило подходит для защиты от влаги стен, потолка и пола, но только в том случае, если материал имеет структуру, состоящую из двух слоев. При работе с пароизолятором с алюминиевой стороной, необходимо блестящую поверхность класть внутрь, а шероховатую к стене.

При использовании полипропиленового материала, также шершавая сторона должна быть обращена в помещение, а гладкая к утеплителю. Как правило, качественные пароизоляторы имеют инструкцию и руководство по укладке.

Монтаж пароизоляции на пол

Материалы для пароизоляции необходимо укладывать только на подготовленное основание. Для этого вида работ оптимальным решением будет использование изоспана. Понадобится также строительный степлер и клейкая лента, подходящая для таких целей:

• Если пленка двухслойная, то ее первый слой укладывается прямо на деревянный или бетонный пол.
• Материал должен укладываться с заходом примерно в 5-10 см на стены, и закрепляться специальной лентой.
• В местах, где пленка склеивается из двух полотен, необходимо дополнительно скрепить слои степлером. При укладке должно получиться единое полотно, без дефектов. Оно должно полностью покрывать площадь пола.
• Поверх пароизоляции кладут любой материал для утепления: минеральная вата, пенопласт, пенополистирол и другие. После слоя теплоизоляции необходимо положить второй слой материала для защиты от влаги.
• Пароизоляцию кладут гладкой поверхностью к утеплителю.
• В первом слое шероховатая сторона обращена в сторону основания пола, а во втором – к помещению.
• После правильно уложенных материалов монтируют основной пол.

При использовании пленки с фольгированной стороной, ее укладывают встык. Чтобы скрепить полотна, нужно использовать специальный скотч с алюминиевой поверхностью.

Слой с металлическим блеском укладывается в сторону помещения, тогда все тепло будет отражаться от него и возвращаться в дом.

Иногда для пароизоляции пола используют специальную резину в жидком состоянии. Черновой пол подготавливается предварительно, поверхность его должна быть высушена и очищена от грязи.

Затем наносят мастику с помощью кисточек или валика. Спустя время пропитка высыхает и образует плотную пленку, которая полностью повторяет фактуру пола.

Виды пароизоляции

Утеплитель кладут на гладкую сторону пароизоляции

Важным этапом в проведении работ по теплоизоляции является правильный выбор материала.

Не так давно самым популярным способом защиты от влажности было использование пергамина или рубероида.

Сегодня рынок насыщен предложениями, и технический прогресс ушел далеко вперед – можно купить современные комбинированные материалы, которые отличаются надежностью и долговечностью:

• Пленка – отличный барьер для пара, не дает конденсату образовываться на стенах, кровле и самом утеплителе.
• Пленка со слоем алюминиевой фольги. Металлическая поверхность обладает способностью отражать тепло и имеет отличные пароизоляционные свойства. Этот вид материала имеет смысл использовать во влажных помещениях: ванных, бассейнах, саунах и банях.
• Пленка с мембраной – обладает ограниченной способностью пропускать пар. В зависимости от ее состояния может менять свои свойства. С повышением уровня влажности, пленка начинает пропускать пар, в сухом состоянии это свойство гораздо ниже.
• Мастика на основе битума – пропускает воздух и задерживает влагу.

Также пароизоляционные материалы могут выпускаться в листах и рулонах. В зависимости от этоготехнология монтажа отличается.

При использовании материала в рулонах, то их следует раскатывать в направлении снизу вверх. Полотно крепят с помощью деревянных реек или профилей в горизонтальном направлении.

Отверстие для вентиляции оставляют в промежутке между слоем парозащиты и отделкой внутри, его размер должен быть не менее 4 см. Крепление обязательно должно быть прочным.

Пароизоляция в листах монтируется в заранее подготовленный каркас из профиля, в него затем устанавливают материал по направлению снизу вверх.

Особенности пароизоляции

Пароизоляционные материалы необходимы для нормальногоциркулирования влаги в помещении. Специальная мембрана в пленке не дает утеплителям накапливать влажность. Поэтому очень важно при укладке слоя соблюдать несколько условий:

• Если используется мембрана со свойством ветро- и гидроизоляции, то она должна плотно контактировать с утеплителем. Если будут зазоры, то материал будет остывать до температуры, которая будет ниже, чем у выводимого пара. Тогда мембранная пленка может покрыться тонким слоем льда и перестать быть эффективной.
• Необходимо предусмотреть зазор для отвода пара не менее 40-50 мм. Но размер может варьироваться в зависимости от климатических условий. Особенно важно соблюдать баланс для больших крыш или с тупым углом ската, в которых хуже циркуляция воздуха.
• Количество пара, проходящего через систему, должно быть минимальным.

Пароизоляция имеет одну важную функцию – она предотвращает попадание влажности на слой утепления. Но это не все, при использовании в домах силикатных или пенополистирольных материалов удерживающих тепло, мембрана будет служить барьером для попадания в дом отдельных волокон и летучих веществ, которые могут навредить здоровью.

Воздух не выходит сквозь щели и зазоры в конструкциях, в доме сохраняется приятная температура.

Рекомендации по правильной укладке пароизоляционных материалов

Планирование работ по монтажу пароизоляции начинается с определения наиболее критичных участков, где необходимо отдельное внимание. Укладка материала, защищающего от влаги, нужна там, где поверхность становится границей встречи теплого и холодного воздуха.

Чаще всего такими местами являются подвалы, перекрытия, крыши, чердаки, мансарды и стены. Отдельного внимания при пароизоляционных работах требуют строения из древесины:

• Слой, защищающий от поступления влаги должен укладываться гладкой стороной к утепляющим материалам, в таком случае не будет притока пара, не начнет образовываться гниль или грибок, тепло не будет теряться. Особенно это важно для строений из дерева.
• Если стены утеплены снаружи, то и пароизоляция кладется вне помещения. При внутреннем монтаже термоматериалов слой пленки, ограждающей от влаги, также должен находиться с этой стороны.
• Самая распространенная ошибка – неплотное прилегание пленки к утеплителю.
• При склеивании швов полотен пароизоляции необходимо использовать широкий скотч не менее 10 см.
• Когда проводят работы в местах оконных проемов, то часто забывают оставлять небольшой запас пленки, который нужен на случай деформации или усадки. Это должна быть складка размером в 2-3 см.
• Пленка должна быть защищена от воздействия солнечных лучей, всего за один сезон открытая поверхность может прийти в негодность.
• Чтобы соединить стыки пленки с фольгированной поверхностью, нужно использовать металлизированный скотч.

С одной стороны пароизоляционные работы не требуют больших навыков, но все же существует ряд нюансов, которые нужно учитывать. Основным условием правильной укладки пленки –установка ее правильной стороной к утеплителю. Как правило, определить изнанку и лицо в материале не составляет труда.

• Разбираемся, какой стороной класть пароизоляцию на различные поверхности

  
  Без пароизоляции срок службы утеплителя будет коротким. Влага будет проникать в слои материала и медленно разрушать его. Особенно такое свойство актуально в

Как правильно уложить пароизоляцию на потолок своими руками?

• Качественные материалы для выполнения работы
• Как подготовить поверхность к монтажу пароизоляции: инструкция
• Пароизоляция при возведении бани

Все в школе изучали физику и все помнят, что вода имеет 3 состояния: твердое, жидкое и газообразное. Лед, конечно, постройкам практически не страшен (если только это не вода, замерзшая в щелях фундамента). А вот вода и пар - враги №1 любого здания, будь оно кирпичным, бетонным или деревянным. Проникая внутрь, влага вызывает грибок, плесень и другие малоприятные явления.

Схема пароизоляции потолка.

Все это в целом ухудшает атмосферу внутри строения, уменьшает срок службы отдельных его частей или полностью выводит их из эксплуатации. И если про гидроизоляцию знают многие, то о защите от пара задумываются единицы. Необходимо разобраться, как правильно уложить гидроизоляцию на потолок, поскольку это актуальнее всего (пар поднимается, из-за чего потолок будет страдать от этого больше других частей дома).

Качественные материалы для выполнения работы

• мембрана;
• пенофол;
• полиэтиленовая пленка;
• гвозди;
• скотч;
• мебельный степлер;

Пароизоляция в зависимости от метода нанесения разделяется на оклеечную, затирочную и покрасочную. При строительстве частных домов чаще применяют оклеечную пароизоляцию, поскольку она фиксируется на потолке (приклеивается) и потом не двигается. Для оклейки подойдут мембрана, пенофол и полиэтиленовая пленка. Каждый из этих материалов имеет свои особенности.

Схема укладки пароизоляционной пленки.

Так, например, мембрана считается универсальной пароизоляцией с достаточно высокой эффективностью. Это одна из последних разработок. Поэтому предусмотрена клеящаяся сторона (удаляете защитный слой, приклеиваете - готово). В некоторых случаях применяют мембрану с 2-мя клеящимися сторонами. Это дает максимальный удерживающий эффект.

Пенофол чаще используют в помещениях с наибольшей концентрацией влаги и пара (бани, сауны, ванные). Имеет фольгированное покрытие, которое должно «смотреть» внутрь. И, наконец, полиэтиленовая пленка. Самый дешевый и часто используемый материал. Минусы - нужно оставлять зазоры для проникновения воздуха (это предотвратит появление конденсата) и крепление с помощью скоб и гвоздей. Большой плюс - дешевизна и общая доступность в любых магазинах. Затирочная пароизоляция применяется в основном для стен, а покрасочная - для крыш.

Тем не менее окрасочная пароизоляция с помощью, асфальтовой, битумной и лаковой мастики вполне возможна. В местах примыкания потолка к стене, часть примыкающей поверхности также обрабатывается.

Как подготовить поверхность к монтажу пароизоляции: инструкция

Подготовка потолка к укладке пароизоляции не занимает много времени. Необходимо очистить потолочную поверхность от загрязнений, дать просохнуть. Замазать все щели и дырки, а затем прогрунтовать (это позволит выровнять поверхность). Дождаться полного высыхания грунтовки.

Крепление пароизоляции - дело непростое. В первую очередь нужно определиться, какой стороной укладывать материал. Настилается он поверх утеплителя.

Для пленки обязательна натяжка, которая делается, чтобы избежать неровностей. Прикрепить пленку к потолочным балкам можно при помощи двухстороннего скотча. Если одного полотна недостаточно, то второе настилается внахлест.

Схема расположения пароизоляции.

Стык проклеивается скотчем. После этого на расстоянии 30 см прибиваются гвозди с крупными шляпками. Пароизоляцию отдельно или вкупе с утеплителем можно закрепить рейками (деревянными или металлическими). Частота прикручивания рейки шурупами равняется частоте вбивания гвоздей - 30 см. Также облегчит работу так называемый мебельный степлер - прикрепить пленку с его помощью легко и быстро. Некоторые специалисты считают, что это более приемлемый вариант, чем прибивание паробарьера гвоздями.

В строительных магазинах можно встретить листовую пароизоляцию. Для ее крепления там же приобретается специальный профиль (сделать его своими руками не возбраняется). В этом случае сначала к потолку крепится каркас, а потом вставляются листы пароизоляции и утеплителя. Подобно гидроизоляции, защита от пара выполняется с нахлестом на стены, чтобы избежать щелей в месте стыковки стен и потолочных балок.

Если потолочное покрытие позволяет, можно выполнить лаковую гидроизоляцию. Потребуется 2 слоя. Первый слой лака необходимо тщательно просушить, и лишь потом наносить второй.

Пароизоляция при возведении бани

Самая большая необходимость в пароизоляции возникает при строительстве бани.

Схема процесса укладки пароизоляции потолка.

Здесь нужно добиться, чтобы сухой и влажный пар не оказывали разрушительного воздействия на материалы стен и потолка. Если проявить инженерную смекалку, то пароизоляция потолка в бане, кроме своих основных функций по удержанию влаги, будет выполнять и другие. Например, удерживать тепло, создавать барьер для холодных потоков воздуха извне, предотвращать появление конденсата.

Пароизоляционный материал можно крепить как к потолочным балкам, так и к обшивке. В качестве последней используются доски. В бане желательно выполнить пароизоляцию не только потолка, но и стен. Это касается всех помещений с повышенной влажностью и температурой (подвалы, сауны, ванные комнаты).

Теперь вы знаете, как уложить пароизоляцию на потолок собственными руками. Правильно устроенная пароизоляция предохранит ваш дом, да и любое другое строение, от преждевременного разрушения, сохранит максимально комфортный микроклимат внутри помещений и не даст появиться плесени и другим неприятным явлениям.

Как правильно уложить пароизоляцию на потолок: инструкция

Как правильно уложить пароизоляцию на потолок? Технология выполнения. Материалы для выполнения работы: мембрана, пенофол, полиэтиленовая пленка, гвозди, скотч, лак, степлер.

Самое главное для русской бани – чтобы она могла определенное время удерживать пар, столь необходимый для поддержания оптимального микроклимата. Ниже рассмотрим, какую пароизоляцию выбрать для бани, а также их схемы для стен и кровли.

Что представляет собой пароизоляция

Простая пароизоляция представляет собой пленку белого или синего цвета, которая бывает однородной и с армирующими волокнами. Материал имеет плотную структуру, поверхность может быть как гладкой, так и фактурной. Изоляция для бань и саун может быть мембранной, с гофрированной поверхностью, и с шипованным покрытием.

Специальная пленка для бани производится с покрытием из фольги или металлизированного лавсана.

Зачем используют пароизоляционные материалы

Для создания в парилке условий с высокой влажностью и температурой нужно приложить значительные усилия и знания. Особое внимание уделяется защите слоя теплоизоляции от чрезмерной влажности. Теплоизоляция в бане, как правило, выполняется базальтовой ватой. В сухих условиях она хорошо удерживает тепло и не боится высоких температур.

Но под воздействием влаги ее теплоизоляционные свойства значительно ухудшаются – баня начинает терять тепло. А если при этом на утеплитель еще и воздействовать морозом, то он очень быстро окончательно разрушится. Именно по этой причине и приходится прокладывать слой пароизоляции бани.

Причины разрушения теплоизоляции:

• Из-за влаги, воздействующей изнутри помещения. Русская баня отличается своей довольно высокой влажностью, поэтому пар всегда будет пытаться попасть в соседние от парилки помещения. Дополнительно, на улицу, он уходит через теплоизолятор. Этого допустить нельзя.
• По причине влаги, возникающей вследствие разности температур в парной, на улице и на чердаке. Конденсат появляется еще до подачи пара, когда воздух в парилке прогревается сам собой.

Как правильно укладывать пароизоляцию в бане

Для правильного функционирования такого материала нужно:

• максимально качественно герметизировать швы и соединения;
• предусмотреть зазор между чистовой отделкой и фольгой.

Герметизация

Абсолютной герметизации швов изоляции, скорее всего не получится, зато в значительной степени уменьшить количество пара, который будет попадать в утеплитель, вполне можно. Потребуется фольгированную пароизоляцию для бани укладывать внахлест, где-то на 5-10 см.

Стыки нужно склеить либо двухсторонним, либо фольгированным скотчем. Приобрести его можно в любом строительном магазине.

Изоляцию с фольгой для бани нельзя повреждать. Там, где пленка будет закрепляться брусками, будут появляться и отверстия. Для их минимизирования следует воспользоваться строительным степлером. Для достижения максимального качества, в местах крепления можно поверху пройтись еще раз скотчем.

Есть еще один хороший метод крепления полотнищ – деревянными прижимными планками. В них вбиваются гвозди через каждые 15-20 см. В данном случае достигается отличная защита от проникновения пара.

Создание зазора для обеспечения вентиляции

Зазор предусматривается в процессе обшивки каркаса под финишную отделку. Он должен превышать 2 см. После того, как бруски выбраны, их прибивают поверх пароизоляции. Далее уже крепят деревянную вагонку. Опять же, помните, что фольга должна остаться абсолютно целой.

В результате некоторая часть пара, которая поднимается вверх, будет выпадать на пароизоляционной пленке конденсатом. Образованные капельки тут же будут подсушиваться естественными потоками воздуха, проходящими в пространстве между изоляцией и вагонкой. При правильно выполненных работах о гниении не может быть и речи.

Какой материал лучше выбрать

Лучшей паро и гидроизоляцией бани будет материал на фольгированной основе. Он отлично удерживает пар и, вместе с тем, снижает потери посредством отражения тепловых волн внутрь помещения. Есть люди, которые уверены в том, что фольга для бани ни на что не влияет, и это лишняя трата средств, однако, как показывает практика, почти все при возведении бань используют именно материалы с фольгированным покрытием.

Естественно, что простую тонкую фольгу никто использовать не будет, так как она очень легко повреждается. Предпочтительнее строительная фольга, имеющая бумажную основу.

Можно выделить несколько присутствующих на рынке наименований такого материала:

• РуфИзол S . Имеет влагоотталкивающую основу из крафт-бумаги. Может применяться при температурах от -60 до 120 о С.
• Алукрафт . Эта разновидность материала имеет дополнительный промежуточный слой между фольгой и крафт-бумагой в виде полиэтиленовой пленки.
• Изоспан FB . Представляет собой крафт-бумагу со слоем металлизированного лавсана. Он не считается металлом, что вызывает вопросы о его целесообразности использования в парилке. Однако по заявлению изготовителя материал способен выдерживать температуры до 140 о С.
• Мегафлекс KF . Аналог предыдущего варианта.
• Ютафол H170 AL . Имеет мембрану, состоящую из 4 слоев, и подходит такая пароизоляция для сауны и бани.

Существует еще и пароизоляция для парилки в бане со стеклотканевой основой. Она обладает повышенной прочностью, и способна выдерживать до 450 о С (кратковременно до 600 о С), что является даже избыточной величиной. Такие показатели позволяют ее использовать при изолировании дымоходов.

Естественно, что стоимость такого материала будет значительно выше. У него усилены теплоизоляционные свойства, поэтому будет возможность сэкономить на дополнительной теплоизоляции (уменьшить слой).

По заверению изготовителей, стеклотканевая изоляция экологически чиста, благодаря чему она идеально подходит для отделки бань. Хотя заплатить за нее придется втрое больше, чем за материал на крафт-бумажной основе.

Практически весь присутствующий на рынке материал – небрендированный.

Среди известных марок можно отметить:

• Термофол АЛСТ – до 400 о С;
• Фольгоизол;
• Армофол – до 150 о С, есть вариации на самоклеящейся основе.

Еще можно воспользоваться фольгированной теплоизоляцией. Способ ее укладки такой же, как и у простой изоляции, таким образом, можно сэкономить на времени монтажа.

Присутствуют такие марки фольгированного материала:

• Isover (Изовер) Сауна;
• Ursa (Урса);
• Сауна Баттс.

Также стоит отметить, что, подбирая материал, важно принимать во внимание показатели его горючести. Лучше если это будет негорючий или слабо горючий материал, потому что бани относятся к пожароопасным сооружениям, и в данном случае желательно перестраховаться.

Монтаж пароизоляции на потолок

При монтаже пароизоляции для бани на потолок следите за стыками возле него – материал должен укладываться с наложением на стену для минимизации теплопотерь. Закрепить материал можно все тем же двухсторонним скотчем, или прижав его планками. Таким образом, будет обеспечена максимальная надежность.

Нередко в дополнение к основной изоляции в чердачном помещении кладут еще и слой влагоотталкивающего материала. Там он особенно нужен, так как после осадков сквозь крышу могут просочиться капельки влаги. В любом случае перестраховаться не помешает. Только в данном случае потребуется паропроницаемая гидроизоляция – она даст проникшему через утеплитель пару попасть на чердак и там испариться.

Произвести пароизоляцию потолка в бане можно и с применением общедоступных материалов. Данный метод подразумевает подшивку потолочных балок толстыми, более 50-60 мм, досками, иногда, необрезными. В чердачном помещении на доски стелется пароизоляция.

Если бюджет вообще поджимает, то в ее качестве может быть использован пропитанный олифой картон, вощеная бумага, пергамин, или иной схожий по свойствам материал. Края и стыки тщательно обрабатываются, после чего сверху выкладывают смесь пастообразной глины. Иногда туда добавляют солому или опилки для придания готовому материалу повышенной вязкости, и образования в будущем минимального количества трещин.

После того как слой глины окончательно просохнет, замазываются свежие образовавшиеся трещины, и опять ждут, пока материал высохнет. Далее уже переходят к закладке теплоизоляционного слоя, а потолок в самой парной зашивают деревянной вагонкой.

Обивка стен пароизоляционным материалом

Потребуется также проклеивать места стыковок пароизоляции с дверными и оконными проемами, а также иными конструкциями. Чем качественнее получится пароизоляция, тем дольше бессбойно прослужит баня, и не потребуется раньше времени заменять те или иные элементы утепления.

Монтаж слоя пароизоляции в моечной

Чтобы баня беспроблемно проработала максимально долго, потребуется предусмотреть пароизоляцию в моечном отделении. В нем также присутствует чрезмерная влажность, а температурные показатели значительно ниже, что далеко от нормальных условий.

Поэтому важно обеспечить не только качественную пароизоляцию парилки, но и моечной. Хотя в данном случае можно обойтись без материала на фольгированной основе. Отлично подойдут диффузионные мембраны. Они не дадут проникнуть пару в утеплитель, а если мембрана с внутренней части оснащена гигроскопичным слоем, то будет удерживаться влага, находящаяся в утеплителе.

Это говорит о том, что если на шероховатой поверхности мембраны образовались капельки, то они удерживаются, пока не испарятся под воздействием воздушных потоков. Чтобы такая схема работала, нужно оставить зазор для вентиляции между чистовой отделкой и слоем пароизоляции.

Следите, чтобы пароизоляционный слой был закреплен на поверхностях правильной стороной – фольгой наружу. В противном случае очень быстро материал разрушится, и придется проводить его полную замену, иначе баней пользоваться будет нельзя.

Целесообразность монтажа пароизоляционного слоя в иных помещениях

Стоит или нет проводить монтаж пароизоляции в других помещениях, решать только вам. В той же раздевалке после банных процедур уровень влажности обязательно подымется. Если ваша баня изготовлена из дерева, и вы не планируете проводить ее утепления ни с внешней части, ни изнутри, то можно и не укладывать такой слой пароизоляции – просушка будет осуществляться естественным путем, так как дерево дышит, и через него будут выходить пары. Но в таком случае не помешает установить нормальную систему вентиляции, иначе со временем также могут возникнуть проблемы.

Но если ваша баня возведена из пеноблоков или кирпича, то пароизоляцию нужно укладывать внутри всей бани в обязательном порядке. Кроме того, проектируя систему вентиляции, стоит учитывать, что сушить нужно будет не только слои утеплителя и паро – и гироизоляцию, но и стены, по причине того, что они изготовлены из гигроскопичного материала.

Следовательно, слой пароизоляции дополняется слоем влагоотталкивающего материала. Имеются два метода утепления бани из кирпича, и оба они подразумевают укладку фольгированного материала, который будет выполнять функцию пароизоляции, и, вместе с тем, будет задерживать тепло.

Закладка пароизоляции на кровлю бани

Для обеспечения нормальной пароизоляции в бане, нужно устанавливать ее не только на стены и потолок, но и на кровлю. Для этого на деревянный каркас на чердаке выкладывается пароизоляционная мембрана, а сверху утеплитель и гидроизоляция. А уже по ней производится монтаж контробрешетки с последующим креплением кровельного материала.

В статье выше мы детально рассмотрели, как сделать пароизоляцию в бане. Нужно четко понимать, чем отличается пароизоляция от гидроизоляции, разобраться в их характеристиках, чтобы уже по завершении всех работ не возникло непредвиденных нюансов. Если все сделать правильно, готовая баня прослужит очень долго.

Пароизоляция для бани необходима для устройства барьера против выхода пара через стены и потолок наружу. Это нужно для парного отделения бани, потому что традиционная русская баня включает процедуру прогрева тела паром, да еще и с веником.

Но некоторым людям жаркая баня противопоказана. Поэтому в парной есть места и для любителей попариться – специально оборудованные полки почти под потолком, там, где наиболее жарко, и есть места для умеренного пребывания – нижние полки.

Многие бани строились, как единое помещение: парная, она же и моечная, да предбанник. Особенностью русской печи является печь-каменка закрытого типа – главная достопримечательность русской бани. Печь долго прогревается, а конструкция ее такова, что тепло держится в бане суток двое. Вот здесь и кроется причина: почему потолки в русской бане всегда были сухими.

Для сохранения тепла, крыша и стены русской бани сделаны из тщательно проконопаченных стен : использовали мох, льняную паклю. Потолок деревянный из толстых плах (полу бревно) плотно подогнанных друг к другу. Пароизоляция для бани на потолок выполнялась так: сверху на плахи клали проолифленную бумагу и укладывали слой глины вперемешку с сухими опилками. Получалась своего рода дополнительная теплоизоляция. Чердак бани проветривался, там хранили веники, сушили травы.

Учитывался и материал для строительства бани – использовались влагостойкие породы древесины : кедр, лиственница, дуб. Для отделки использовали осиновые, ольховые, липовые шпунтованные доски.

Строительные материалы, которые сегодня применяются при строительстве бань, надо дополнительно защищать от проникновения влаги. Это касается, в первую очередь, защите утеплителя в конструкции потолочных и стеновых перекрытий. Да и технология нагрева в современных банях совершенно другая. Она тоже влияет на образование конденсата в утеплителе бани.

Правильно выбрать пароизоляцию и определить, какая из них лучше, можно, но надо изучить природу преобразования теплого воздуха в конденсат.

Пароизоляция потолка бани из натуральных материалов на 100% защитить древесину от пара не могла, но после помывки в бане сохранялось тепло, и накопившаяся в бревне влага за это время испарялась. Баня нагревалась и остывала медленно.

Резкого перепада температур внутри бани и на поверхности потолка не было , как и не было предпосылок для создания точки росы – температуре, при которой насыщенный влагой теплый воздух остывает и не может удерживать влагу, которая конденсируется на холодных поверхностях. Даже если влага и появится на поверхности потолка, то она не проникнет вглубь древесины, а будет образовывать капли на потолке, которые перестанут капать на пол, как только баня прогреется.

В современных банях отделочные материалы выполнены из влагостойкой древесины , но конструкция печи, в большинстве современных бань, рассчитана на скорый нагрев помещения парной. А теперь представьте, что происходит во время прогрева, если на потолке и стенах нет пароизоляции.

Печь отдает тепло практически мгновенно. Еще не прогретые стены и потолок принимают на себя разогретый горячий воздух; часть влажного пара находит точку росы на поверхности холодных стен и потолка, и конденсируется на них в виде капелек.

Точка росы не стоит на месте, она сдвигается, по мере нагрева стен и потолка.

Что случается, если нет пароизоляции потолка в бане? Теплый воздух проникает за обшивку и встречается с утеплителем, который имеет температуру ниже, чем проникающий теплый воздух. Может создаться условие разности температур, при котором произойдет конденсация влаги непосредственно в утеплителе (внутренняя конденсация), а поскольку утеплитель имеет низкую теплопроводность, то точка росы в нем может удерживаться долго и утеплитель намокнет, как губка, впитав в себя влагу.

Вот в чем различие старинной русской бани от современной. Для старой русской бани условий конденсации теплого воздуха практически нет, или они сведены к минимуму (поверхностная конденсация). Современная баня должна иметь паровую защиту . Причем эта защита основывается на конкретных условиях, где учитываются:

• Тип печи: с каменкой открытого типа и постоянной топкой, и закрытого типа с периодической топкой и высокой теплоемкостью;
• Особенности конструкции помещения;
• Материал строительства.

По этим условиям выбирают метод защиты:

• Максимально изолированное помещение с непроницаемой пароизоляцией, защитой от внутренней конденсации;
• Частичная пароизоляция, исключающая образование точки росы в конструкции бани.

Фольгированная пароизоляция для бани

Современные парилки в бане прогреваются металлическими печами с постоянной топкой: камни прогреваются во время топки и если горение не поддерживать, то камни через поливаемую на них воду отдадут тепло и остынут. Но преимущество этих печей – быстрый нагрев, камни раскаляются до 300- 400 градусов за короткий промежуток времени, что происходит дальше без пароизоляции описано выше.

Чтобы удержать тепло внутри и не дать уйти наружу, применяют фольгированную пароизоляцию для бани изнутри. Принцип – создать экран наподобие термоса: который удерживает энергию теплопередачи всех видов: теплообмена, конвекции и лучистой или, как ее называют: электромагнитной энергией инфракрасного излучения.

Утепление потолка в парной должно исключить проникновение тепла в щели разделки вентиляционной и дымовой труб и по другим каналам: водопроводных труб обвязки теплообменника (регистра) печи с емкостью, установленной в моечном помещении или на чердаке бани, электрической разводки. Это касается и пароизоляции потолка в бане. Требование к материалу фольги:

• Высокая прочность на разрыв;
• Низкая теплопроводность;
• Высокая отражающая способность ИК-лучей;
• Огнестойкость;
• Экологичность.

Этим требованиям соответствует фольга проверенных производителей, например Aerolam Insulation , который входит в первую десятку ведущих компаний международного уровня, производящих отражающий изоляционный материал для строительных целей.

Материал содержит двойные огнезащитные и отражающие ИК слои алюминиевой фольги, между которыми находится вспененный полиэтилен с пузырьками воздуха, заключенного в сферические отдельные ячейки. Такая структура материала наиболее подходит, для создания термоса в парном отделении.

Технические характеристики изоляционных материалов Aerolam Insulation.

Размеры рулона	Размер пузырьковой ячейки	Номинальная толщина	Отражение ИК	Тепловое сопротивление	Диапазон температур
Aerolam Премиум	1.2м X 30м	20 мм	97%	0,03-0,04	-50 ~ 110 C
AEROLAM ADVANCE	10 X 30 мм	10 мм	97%	0,03-0,04	-50 ~ 110 C
Aeroalm Премиум WF	4 X 10 мм	8 мм	97%	0,03-0,04	-50 ~ 110 C
Aerolam Супер WF	4 X 10 мм	4,5-5 мм	97%	0,03-0,04	-50 ~ 110 C

Это малая часть рулонного изоляционного материала для пароизоляция бани изнутри Aerolam Insulation. Выбор огромен. Можно подобрать универсальный пароизоляционный материал для внешней, внутренней изоляции.

Рулонный фольгированный материал можно выбрать дешевле. «Алукрафт» – состоит из 3-слоев: фольга, армирующая огнестойкая пленка, крафт-бумага. Вне зависимости, что выберете, фольга крепится на стену и потолок степлером к деревянной обрешетке с напуском 5-10 см, места стыков проклеивают клеящей фольгированной лентой, входит в комплект.

Какая пароизоляция лучше для бани?

Какая пароизоляция лучше? Та, которая защитит утеплитель и преградит утечку пара наружу. Рассмотрев выше характеристики фольгированной Aerolam Super Alumet можно смело утверждать, что она лучшая для потолка в бане. Она подходит и для бань традиционного русского типа, и для современных бань, отличающихся от саун только лишь добавлением пара.

Прежде чем определиться какую пароизоляцию выбрать нужно исходить из предпочтений владельца бани. Если в бане будет поддерживаться традиционная температура 60-70 градусов , то вместо фольги подойдет обычная пароизоляционная пленка ПВХ , но если в бане будет 100-110 градусов , то пленку, лучше заменить на фольгу .

Тема пароизоляции бани обширна, но есть постулаты, прописные истины, от которых отступать не следует, главное – не допустить условий конденсации . Основным защитным средством может быть не только фольгированный материал, но и естественные природные материалы, надо только правильно понять природу образования конденсата и действовать осознанно.

Совет. Всегда оставляйте воздушные зазоры между слоями пароизоляции, утеплителя, полового чердачного покрытия. Воздушные зазоры не только усиливают теплозащиту, но и рассеивают незначительные массы влажного воздуха в своем объеме, не давая образоваться конденсату.

Дополнительно нужно встраивать регулируемый вентиляционный канал, чтобы после помывки проветривать помещение.

Полезное видео

На видео посмотрим типичную ошибку при укладке пароизоляции:

Однозначного ответа: какая пароизоляция лучше и какую пароизоляцию выбрать для бани – не найдете. Все зависит от правильной установки: можно купить дорогую фольгу, но не получить желаемого эффекта, если неправильно ее установить; и, наоборот, правильная пароизоляция дешевыми натуральными материалами отлично защитит строение от гниения.

Теплый влажный пар – основа микроклимата в бане, способствующего наибольшему комфорту в принятии гигиенических процедур. Но его свойства отличаются от обычного воздуха комнатной температуры, включая плотность и давление.

Грамотно обустроенная пароизоляция в бане – часть утепления стен и потолка. От нее во многом зависит долговечность этого специфического сооружения, из каких бы стройматериалов ни была построена баня, парная или сауна.

Пар губителен для многих стройматериалов, включая металл, необработанную древесину, особенно при охлаждении, когда на поверхности образуется конденсат. Любая постройка, жилая или вспомогательная, предполагает многослойное обустройство поверхности пола, стен и потолка. Это необходимо для обеспечения:

• утепления;
• гидроизоляции;
• энергосбережения;
• долговременной и безупречной эксплуатации строения.

Пароизоляционный барьер – это не только защитная мембрана или фольгированная пароизоляция для бани. Это целый комплекс мер, включающих обработку стройматериалов, герметичность стыков, защиту утеплителя от проникновения воды.

Влагу, которая попала в базальтовую вату, эковату или другой пористый материал, сложно оттуда вывести. Она снижает термоизоляционные свойства, особенно в большие морозы, когда она становится льдом. Избыточная влажность без циркуляции воздуха – благоприятная среда для гнилостных и патогенных бактерий, развития плесени и грибка.

В комплекс мер также входит естественная и принудительная вентиляция, обеспечивающая снижение влажности воздуха с притоком кислорода по завершении водных и гигиенических процедур.

Пар опасен тем, что горячая влага быстро проникает в стройматериалы и оседает в изоляционном слое. Оседающий конденсат ведет к постепенному разрушению поверхностей. Его давление выше стандартного – атмосферного, и это негативно сказывается на конструкциях и отделочных материалах. При остывании образуется точка росы, когда пар становится водой и выпадает в виде конденсата, разрушая металл (коррозия) и древесину. Материалы с высокой паропроницаемостью «дышат», то есть, поглощают избыточную влажность, потом отдают ее при снижении влажности воздуха.

Часть последнего поколения выпускают многослойными, с энергосберегающей прослойкой, чтобы при продуманном строительстве бань сделать их более экономичными. Грамотное устройство пароизоляции сауны или парилки увеличивает КПД отопительных приборов, значительно снижает потерю электроэнергии.

Многослойны и мембранные материалы обеспечивают оптимальный микроклимат при организации термической изоляции для бани. Они обладают и другими свойствами – дополнительная гидроизоляция и ветрозащита.

Наиболее распространенные материалы для пароизоляции бани

Современная технология пароизоляции для бани выполняется как «дедовскими» методами, так и по новейшим технологиям. Этому способствует появление на рынке стройматериалов высокотехнологичных материалов, добавления новых слоев к «классической» тепло- и пароизоляции. Например, отражающая изоляция в виде алюминиевой фольги или «дышащий» пергамин с пропиткой.

Строительный рынок изобилует предложениями в нише материалов для обустройства пароизоляции. Среди них набирают популярность Изоспан, Армитекс, Пеноплекс. Обычную полиэтиленовую пленку заменяют специализированными мембранами, но морально устаревший толь и рубероид до сих пор используют в дачном строительстве.

Подобные материалы старого образца нежелательно применять в парной бане – они содержат смолы, выделяющие формальдегиды, при нагревании паром. А пергамин предпочтительно использовать только в из-за минимальной способности отражать влагу с поверхности стен.

Компании, занимающиеся строительством сан и других сооружений подобного функционала, не экономят на материалах. При самостоятельной постройке дачной бани приходится самостоятельно выбирать практичные и доступные материалы. Основные требования:

• противодействие процессу горения;
• экологичность;
• надежность в эксплуатации;
• стойкость к гниению и разложению;
• термостойкость;
• влагостойкость.

Глина или смесь жирной глины с опилками сегодня используют все реже, но это наиболее доступный, проверенный годами, экоматериал. Хотя опилки сами по себе горючие, но они делают смесь для обмазки более стойкой к растрескиванию. Для стен достаточно слоя в 2см. Основное свойство глины – она «дышит», то есть, она впитывает избыток влаги, а потом отдает при высыхании. А от жары она становится только тверже.

На этом свойстве даже строили храмы во Вьетнаме – обмазывали тюки с соломой снаружи глиной и выжигали изнутри. Эти храмы стоят до сих пор.

Фольгированные материалы

Алюминиевая фольга используется для обшивки незащищенных поверхностей и пористой термоизоляции. Известна своей максимальной способностью отражать тепло внутрь парилки и отталкивать влагу с поверхности стен. Она не реагирует на высокую температуру, не имеет токсичных испарений, не деформируется, устойчива к механическим воздействиям.

Как всякий металл, при резком остывании фольга образует конденсат, поэтому не рекомендуется резко открывать двери в морозную погоду при избыточной влажности. Если это многослойная система пароизоляции парилки, а само помещение с достаточным утеплением и кондиционированием, то этих проявлений не должно быть.

Фольгированный материал дает лучшие изоляционные показатели в комбинации с полноценным многослойным утеплением и воздушной прослойкой между ним и отражающим слоем. Изолирование листами алюминиевой фольги выполняется внахлест, нижний край выводится к полу, а стыки обрабатывают специальным скотчем для фольгированных утеплителей.

Многослойные материалы «3 в 1» последнего поколения, используемые для полноценной изоляции, нередко снабжены фольгированным покрытием. Они сочетают в себе несколько функций:

• термозащиту;
• пароизоляцию;
• способность отразить тепло в помещение (не пропускает тепловое и инфракрасное излучение).

Пленочные материалы

Пленочная пароизоляция или защитная мембрана вполне надежна. Как и любая другая пленка, производит обманчивое впечатление, но она устойчива на разрыв и не подвержена деформациям в процессе эксплуатации. С ней легко защитить многослойное утепление от теплого пара.

Ее используют внутри помещения поверх пористых материалов, закрывая поверхность утепленного потолка или стен. Но если стыки мембраны соединить недостаточно герметично или при монтаже сделать дыру, то ее пароизоляционные свойства будут минимизированы.

Проще всего крепить пленку к рейкам деревянной обрешетки потолка поверх минваты (другого утеплителя между балками) скобами строительного степлера. Полотна натягивают не очень плотно, оставляя минимальное провисание, бока мембраны крепят внахлест. Швы полосок пленки фиксируют специальным скотчем.

Мембранные материалы

Самая надежная пароизоляционная мембрана – многослойная с армированием сеткой. Армирование предохраняет пленочные материалы от деформаций при перепадах температур, поэтому такие мембраны наиболее долговечны.

Не натягивайте мембранные материалы, чтобы они могли реагировать на колебание температур расширением или небольшим. От большой нагрузки, при неправильном монтаже и большой амплитуде температур она постепенно теряет эластичность – пусть она слегка провисает между рейками.

Современные материалы

• Крафт-бумага – разновидность технического картона, широко применяемого в строительства. Коэффициент паробарьера намного ниже, чем у мембраны, но материал «дышит». Рекомендуется использовать для вспомогательных помещений бани – раздевалка, предбанник, комната отдыха. Избыточная влажность разрушает его, как и любой картон.

• Пенотерм считается высокотехнологичным тепло-пароизоляционным материалом, который отлично зарекомендовал себя в парилках. Выпускается в виде вспененных плит с защитным слоем, отлично переносит высокие показатели влажности и температуры.

• Среди материалов нового поколения, используемых одновременно как тепловой барьер и пароизоляция бани, специалисты выделяют пенофол и родственные ему товарные позиции. Это многослойные рулонные материалы на основе вспененных полимеров. Слой полипропилена, защищенного фольгой, отличается хорошей термоизоляцией.

Подобные материалы предохраняют стены от проникновения пара, отражают инфракрасно и тепловое излучение во внутреннее помещение, поэтому делают баню более экономичной при разогреве и поддержании необходимой температуры. Они препятствуют образованию конденсата в термоизоляционных слоях, служат долго и безупречно. Материал отлично работает в сауне или парилке, но не стоит перегревать выше +100°C, чтобы не разрушать внутренний слой.

Хотя производители пишут высокие предельные показатели по температуре, это относится к кратковременному разовому амплитудному скачку. От постоянного перегрева любой вспененный полимер начинает уплотняться, разлагаться на токсичные компоненты, плавится или постепенно обугливаться. Для организма рекордная температура – большой стресс на выживание, колоссальная нагрузка на мозг сердце и сосуды!

Изоспан также рекомендуют специалисты по строительству бань как один из лучших предложений строительного рынка. Его выпускают рулонами по 35м, которые содержат защитный слой фольги из алюминия и армированный утеплитель. Материал не выделяет токсических веществ при перегреве, не деформируется и считается отличным паробарьером, прост в монтаже и надежен в применении.

Двухслойный рулонный материал, с изнанки – шероховатый слой для сбора конденсата, после нормализации влажности воздуха в бане он его испаряет. Он надежен в эксплуатации, имеет высокие защитные характеристики при обустройстве пароизоляции изнутри помещений. Их несколько разновидностей, для защиты термоизоляции бани от пара больше подходит пленочный изоспан В. Его также широко применяют:

• многослойное утепление чердачных помещений и мансарды и всех видов наклонной кровли;
• внутренние и каркасные стены;
• цокольные и межэтажные перекрытия.

На строительном рынке также предлагается Изоспан групп А, С, D и АМ. Его разновидности используются для комплексного утепления и защиты от конденсата в конструкциях кровли и стен. Все разновидности характеризуются высоким уровнем защиты от основных факторов с негативным воздействием на стройматериалы каркаса, кровли и стен постройки. Фольгированная поверхность способна отражать до 90% теплового излучения внутрь помещения. Это позволяет при отоплении дома или прогревании бани максимально снизить потерю тепла.

Стеклоткань относится к группе высокотехнологичных материалов, которые широко используются в строительстве и отделке (стеклообои под покраску). Она не горит, защищает поверхности от негативного воздействия, хорошо гнется и складывается в рулоны, в отличие от стекла. Благодаря устойчивости к разложению, часто используется в парилке – не выделяет токсичных веществ при перегреве.

Полиэтиленовая пленка применялась для гидроизоляции бани, когда не было мембран последнего поколения. Но она точно также не дает пару проникать в термоизоляционные слои. Не выносит перепадов температур, теряет эластичность и со временем разрушается. Можно использовать только в данной бане, которой пользуются редко и не сильно прогревают. Важно хорошо закрепить на обрешетке степлером и герметизировать швы термоустойчивым скотчем. Желательно делать между минеральным утеплителем и пленкой небольшой зазор, чтобы дать место конденсату, стекающему вниз.

Каждая разновидность имеет свои преимущества и недостатки. Устаревшие рулонные материалы более доступны, но они не обладают теми достоинствами, которые присущи многослойным мембранным и фольгированным утеплителям последнего поколения. Для дачной бани, используемой эпизодически в летний период, можно использовать бюджетный вариант.

В сауне, парилке, бане, используемой круглогодично, с большой температурной нагрузкой, применяют универсальную многослойную пароизоляцию с утеплением. Не забудьте о вентиляции и возможности вывода конденсата из утеплителя, если он там образуется, чтобы не завести сырость.

Раньше бани строились только из натурального дерева, никакой дополнительной внутренней и внешней обшивки не делали. Деревянные стены «дышали», что позволяло им постоянно поддерживать оптимальные значения относительной влажности. Кроме того, во время мытья внутренние поверхности стен нагревались до высоких температур, что исключало появление на них точки росы даже при относительной влажности в 100%. Все строительные конструкции (не только деревянные) боятся не столько пара, сколько воды, а вода – это конденсат.

В настоящее время большинство бань имеет обшивку внутренних стен – это красиво, полезно и престижно. Стены, как правило, обшиваются натуральной вагонкой. С точки зрения дизайнера все отлично, а с точки зрения строителя – есть большие проблемы.

1. Между несущей стеной и помещением парилки образуется дополнительная «теплозащитная» стена. Это хорошо, минимизируются тепловые потери, но вызывает появление конденсата.
2. За счет низкой теплопроводности дерева разница показателей температуры вагонки и стены большая. На такую ситуацию уже нужно смотреть с двух сторон. Хорошо то, что в парилке сохраняется тепло. Плохо то, что в стыки выгонки легко проходит пар, относительная влажность дерева повышается.

Вот мы и подошли к главной проблеме. Если температура вагонки настолько большая, что при имеющейся влажности конденсат не образуется, то температура стены ниже точки образования росы. На холодных стенках образуется конденсат и впитывается во все материалы наружных стен: дерево блоки, кирпич. В связи с тем, что естественная вентиляция между обшивкой и стеной почти полностью отсутствует, вода не испаряется. В итоге дерево начинает гнить, красный кирпич рассыпается, а бетонные материалы микропорами передают влагу всем примыкающим конструкциям.

Цены на пароизоляцию

пароизоляционная пленка Ютафол

Пароизоляция и утепление стен

Но и это еще не все причины, почему следует использовать пароизоляцию. Коснемся вопроса утепления бани. Делать утепление снаружи – напрасная трата денег и времени. Пока утеплитель «покажет эффективность», мыться в бане уже никто не будет. Время на нагрев обшивки и стен составляет несколько часов. Только тогда внутреннее тепло «дойдет» к утеплителю снаружи внешних стен и он сможет «работать». Эффект уже будет не во время нагрева парной, а во время ее остывания после мытья. Чтобы «насладиться» эффективностью внешней теплоизоляции, нужно остаться ночевать в парилке.

Это значит, что для парных утеплитель нужно устанавливать только внутри. Но и здесь возникает проблема. Чаше всего в качестве утеплителей используют минеральную вату, стекловату или пенопласт. Последний не отличается экологичностью, выделяет вредные химические соединения, особенно во время нагрева. Использовать его для парных санитарные органы категорически не рекомендуют. Остается минеральная вата или стекловата.

Минеральная вата имеет два «неприятных» свойства. Первое – с повышением относительной влажности характеристики по теплопроводности значительно понижаются. Так пишут некоторые «знатоки», хотя характеристики повышаются, теплопроводность увеличивается, а понижается теплосбережение. Чувствуете разницу? Втрое – вата очень долго высыхает, в ней почти отсутствует движение воздуха. Что закономерно, в противном случае тепло бы не сохранялось в помещении. Утеплитель всегда крепится к стенам вне зависимости от материала их изготовления. А длительный контакт мокрой ваты крайне отрицательно влияет на все строительные материалы. Вот вам и еще одна причина, почему в бане нужно применить пароизоляцию.

Если с этими вопросами разобрались, можно ознакомиться с различными пароизоляционным и материалами и их физическими характеристиками.

Цены на минеральную вату

минеральная вата

Типы и характеристики пароизоляционных материалов

Их довольно много, остановимся лишь на нескольких наиболее часто используемых. Начнем опять с небольшого «ликбеза». Некоторые строители-любители не до конца понимают разницу между пароизоляционным и и гидроизоляционны ми материалами. Ведь пар – это та же вода. Почему же одни материалы нужно использовать для пароизоляции, а другие для гидроизоляции?

Дело в том, что молекулы воды и молекулы пара имеют различные размеры. Исходя из этих характеристик производители выпускают материалы с различными диаметрами микропор. Одни не пропускают молекулы пара, (пароизоляция), вторые не пропускают молекулы воды. Это значит, что материалы пароизоляции можно использовать и как гидроизоляцию, а вторые аналогично нельзя. В последнее время началось производство парогидроизоляци онных тканей, они состоят из двух слоев с различным диаметром микропор. Во время установки таких материалов нужно следить за расположением этих сторон, чтобы не установить «с точностью до наоборот».

Цены на Изоспан

Какие производятся пароизоляционные материалы?

Материал	Описание
	Самый дешевый, но довольно неплохой вариант. Имеет еще одно существенное достоинство. Пленки выпускаются в рукавах с двойными стенками, ширина рукава до трех метров. Разрезав рукав пополам, получите полотно сплошной пленки шириной более пяти метров – вполне достаточно, чтобы покрыть стену бани сплошным без накладок материалом.
	В банях используются редко из-за вероятности появления неприятных запахов.
	Используются наиболее часто, многокомпонентные материалы имеют небольшой слой теплозащиты или специальные ворсинки для предупреждения стекания конденсата.
	Отличный пароизоляционный материал, мажет наноситься на поверхности любой сложности и конфигурации.
	Кроме своих основных задач по утеплению имеют герметичную внешнюю поверхность, не пропускающую пар. Универсального применения, отличаются высокими эксплуатационными характеристиками.

Несколько общих советов по укладке в бане пароизоляционных материалов

Можно встретить советы «знатоков», подстрекающие в пароизоляционных материалах делать небольшие отверстия, через которые будет проходить воздух, а конструкция якобы не будет страдать от повышенной влажности. Нечего сказать, лучше промолчать. Во время устройства пароизоляции главное условие эффективности – полное отсутствие зазоров , нахлесты материалов нужно заклеивать обыкновенным скотчем (более дешевый вариант) или специальным металлизированны м (более дорогой вариант). Наличие любых щелей сводит на нет все мероприятия.

Укладка материала строго без зазоров

Чем меньше дыр имеет материал во время фиксации, тем лучше защита. По возможности старайтесь пользоваться двухсторонним скотчем или силиконовым клеем. Конечно, выбор клеящего состава должен отвечать физическим характеристикам пароизоляционног о материала. Теперь рассмотрим два варианта выполнения работ: для бани с кирпичными стенами и потолка.

Такие бани встречаются очень редко, относятся к элитным и дорогим строениям. Пароизоляция у них довольно сложная, в большинстве случаев двухслойная. Кирпичные бани в обязательном порядке должны иметь утепление на стенах, причем, крайне желательно на внутренних. Почему так – мы выше уже рассказывали.

Шаг 1. Подбор и расчет количества материалов. Количество рассчитать несложно: замерьте квадратуру всех поверхностей и увеличьте полученное число процентов на десять. Сложнее с подбором материалов. Как мы уже отмечали, для теплоизоляции бань внутри помещений можно использовать только безопасные для здоровья материалы. Не «экологически чистые», как сейчас модно говорить, а именно безопасные.

Экологически чистые – это материалы, не наносящие вред экологии (глина, песок и т. д.), а во время производства всех искусственных материалов вред экологии наносится. Это значит, что минеральная вата является безопасным для здоровья материалом, но ее нельзя называть экологически чистой. Мы остановимся именно на минеральной вате, в качестве пароизоляционног о материала возьмем композитную фольгу.

Шаг 2 . Подготовка поверхности. Минеральную вату нужно защитить с двух сторон: со стороны стены от конденсатной влаги и со стороны бани от пара. Тщательно осмотрите поверхность стены, удалите все острые выступы. Дело в том, что большинство пароизоляционных материалов не отличаются высокой прочностью, острые выступы могут их повредить, а это значительно уменьшит эффективность.

Шаг 3 . Закрепите на стене слой гидроизоляции, что предохранит минеральную вату от впитывания воды с относительно холодной кирпичной кладки. Можно использовать любые дешевые материалы, оптимальный вариант – жидкая резина. Во время крепления изоляции старайтесь обходиться минимальным количеством отверстий в материале. Если пользуетесь рулонными покрытиями, то они фиксируются деревянными рейками, между которыми будет укладываться минеральная вата. Ширина реек должна отвечать толщине минеральной ваты, расстояние между ними примерно 40÷50 сантиметро в.

Шаг 4 . Положите минеральную вату в свободное пространство между рейками и стеной, не допускайте пропусков. Для обеспечения естественной вентиляции между утеплителем и обшивкой нужно сделать зазор.

Шаг 5. Для пароизоляции рекомендуем использовать композитный материал: алюминиевую пленку с покрытием из пенополиуретана. Она прочнее обыкновенной пленки из алюминия и имеет, хоть и небольшое, утепление. Этот материал можно изгибать под разными углами, он выдерживает довольно высокие усилия на разрыв. Кроме того, тонкий утеплительный слой герметизирует отверстия от метизов крепления.

Шаг 6. Аккуратно разматывайте рулон пароизоляции и тонкими планками прибивайте ее к рейкам. При этом планки нужно немного утопить в минеральной вате – получится зазор между вашим «пирогом» и обивочной вагонкой.

Шаг 7 . Герметизируйте стыки пароизоляционног о материала. Для этого можно взять скотч, металлизированны й скотч или использовать силиконовый клей.

Теперь можно приступать к обшивке стен натуральной вагонкой.

Цены на жидкую резину

жидкая резина

Видео – К чему приведут ошибки при монтаже пароизоляции

Исходные данные: потолок обшит вагонкой, в качестве теплоизоляционно го материала выбрана прессованная минеральная вата. Именно эти материалы могут гарантировать ожидаемый эффект от производимых работ.

Шаг 1. Прибейте к потолочным балкам черновой потолок. Можно применять не только обрезные доски, щели не влияют на качество. Главное, чтобы они были относительно ровными и не имели выступающих острых элементов. При обнаружении таковых, доски нужно зачистить шлифовальной шкуркой. Толщина досок в пределах 20 мм.

Шаг 2. Заготовьте ровные и гладкие рейки шириной примерно пять сантиметров, толщиной два сантиметра, к ним будет крепиться вагонка финишной отделки потолка.

Шаг 3. Осторожно расстелите на потолке фольгу, в одиночку эту работу не сделать, есть большая вероятность порвать материал. По прочности фольга не отличается высокими показателями. Не очень натягивайте пленку, но и не допускайте ее провисаний более двух сантиметров.

Шаг 4 . Во время прибивания планок будьте очень осторожными, сразу прикиньте место их установки и не «ерзайте» по пленке несколько раз.

Шаг 5 . Планки закреплены, начинайте обшивать потолок вагонкой. По углам зафиксируйте потолочные плинтуса.

Потолок из вагонки своими руками. Зазор между вагонкой и стеной до 2 см

Внутренние работы закончены, поднимайтесь на чердак для утепления потолка. Советуем применить минеральную вату, но в принципе можно использовать любые материалы: от пенопласта и до керамзита. Минеральная вата отличается самыми высокими теплосберегающим и характеристиками, оптимальная толщина 10 сантиметров. Вату укладывайте плотно, без зазоров. Листы отлично режутся под существующие размеры, непродуктивные отходы приближаются к нулю.

Сверху на потолочные балки прибейте доски. Толщина и качество досок зависит от того, как будете вы использовать чердачное помещение в дальнейшем. Хотя наш совет – вне зависимости от «сегодняшних планов» настилайте покрытие качественным материалом. Доски должны быть обрезными, толщина не менее 25 мм, процесс укладки не отличается от процесса укладки половых досок. Прижимайте их специальными или самодельными прижимами, не допускайте появления щелей и кривизны. Для фиксации можете использовать гвозди или саморезы, длина гвоздей не менее 70 мм.

Пароизоляция каркасных бань

Одно из преимуществ каркасной бани – легкость конструкции и минимальное количество пиломатериалов. Это же преимущество таит в себе и главную опасность – возрастают риски разрушения бани вследствие потери несущих способностей одним из элементов конструкции. Если для сруба потеря первоначальных характеристик одним из брусов проходит незаметно, то для этого типа бань последствия потери несущих показателей одним из конструктивных элементов могут быть очень печальными.

Каркасы делаются из досок 50×150 мм или 50×200 мм, все элементы каркаса должны выдерживать значительные статические нагрузки длительный период времени. Для утепления каркасных бань применяется только минеральная вата, а она быстро впитывает лишнюю влагу и долго сохнет. Контакт деревянных конструкций с влажной минеральной ватой привод к появлению грибковых заболеваний или гнили. Вывод простой – методам и способам пароизоляции каркасных бань нужно уделять очень большое внимание, все технологические строительные операции производить с максимальной аккуратностью. Дадим несколько практических советов по защите деревянных конструкций бани.

1. Применяйте только качественные материалы. Для утепления лучше использовать фольгированную рулонную минеральную вату, сторона с фольгой должна быть обращена в сторону внутренних помещений.
2. Перед обшивкой внутренних стен следует прибить дополнительный пароизоляционный материал. Об их характеристиках мы писали выше. Рекомендуем использовать наиболее качественный из них – композитную фольгу.

Как делается пароизоляция?

Шаг 1. Готовые каркасные конструкции тщательно наполните рулонной алюминированной минеральной ватой. Каркасные стены имеют большое количество различных подпорок, вату нужно резать с небольшим запасом по размерам. Режется материал специальным ножом.

Шаг 2. Фольгированная сторона утеплителя должна «смотреть» в помещение.

Шаг 3. Проверьте качество укладки утеплителя, при обнаружении брака устраните его.

Шаг 4. Отрежьте по ширине комнаты пароизоляцию, если использовали обычную минвату без фольгирования. Лучше брать алюминиевую фольгу, покрытую с одной стороны пенополиуретаном.

Шаг 5 . Начинать установку защитного слоя нужно снизу вверх (а не наоборот!), даже в случае появления конденсата вода будет скатываться вниз как по кровле крыши, минеральная вата останется сухой.

Шаг 6 . Для наживки утеплительного слоя прихватите его степлером к конструкциям каркасной бани.

Шаг 7. Прибейте рейки 20÷50 мм к вертикальным опорам стен, к ним в дальнейшем будет крепиться обшивка.

Шаг 8. Тщательно заклейте обыкновенным или специальным скотчем стыки пароизоляционног о материала.

Все, пароизоляция установлена, можете приступать к обшивке внутренних стен. С внешней стороны пароизоляция не нужна, а вот гидроизоляцию желательно сделать.

Видео – Пароизоляция каркасной бани

Пароизоляция бань из пеноблоков

В этом случае также преимущество материала (низкая теплопроводность) может превратиться в недостаток. Низкая тепловодность пеноблоков достигается за счет огромного количества микропор и капилляров, но именно эти микропоры и капилляры не только впитывают влагу, но и очень «эффективно» распространяют ее по большой площади. В результате все деревянные конструкции, соприкасающиеся с блоками, длительный период времени имеют повышенную влажность. Последствия таких условий эксплуатации известны.

Физические свойства пеноблоков заставляют защищать утеплитель с двух сторон: со стороны финишной обшивки и со стороны блоков. Как это сделать?

Шаг, №№	Описание	Фото
Шаг 1.	Очистите стену от пыли, удалите все острые выступы, которые могут повредить материал изоляции. Бетонные блоки не боятся влаги, для их изоляции от утеплителей можно использовать самые прочные материалы, вплоть до обыкновенной алюминиевой фольги.
Шаг 2.	Не старайтесь натягивать фольгу с большим усилием, это может стать причиной нарушения ее целостности.
Шаг 3.	На стене уже должны быть нарисованы вертикальные линии в местах установки реек для вагонки. По этим линиям делайте временную фиксацию фольги. В дальнейшем в этих же местах будут прибиты рейки – количество лишних отверстий сократится, а те что будут, закроются рейками.
Шаг 4.	По очереди снимайте временное крепление и приколачивайте рейки. Герметизируйте места нахлестов фольги скотчем. В «карманы» уложите рулонную минеральную вату.
Шаг 5.	Прибейте таким же образом пароизоляционный слой к вертикальным рейкам. Для фиксации используйте планки 20÷50 мм.

Все работы о пароизоляции закончены, можете приступать к обшивке стен вагонкой.