Способы ускорения плодоношения плодовых культур

Можно приблизить урожай

В предыдущем номере мы говорили о том, как грамотно заправить посадочную яму удобрениями, чтобы вновь посаженные деревца нормально развивались. Теперь речь пойдёт о подкормках во время интенсивного роста побегов.

Как и что нужно сделать, чтобы получить урожай уже в ближайшие после посадки годы? Решают эту задачу по-разному. Отгибают побеги молодого дерева до горизонтального или пониклого положения и кольцуют стволы (срезка узкого кольца коры), что часто вызывает переход к цветению на следующий год. На 1-3 года раньше по сравнению с привитыми на сильнорослых вступают в плодоношение растения, привитые на полукарликовых и карликовых подвоях. В практике пло-доводства давно известны случаи зацветания двух-трёхлетних саженцев в питомниках, а также плодоношения молодых де-ревьев на следующий год после засухи.

У столь разных факторов и приёмов, приводящих к одному результату - более раннему вступлению в плодоношение, в основе единый принцип, влияющий на закладку цветковых почек плодового растения. Это повышение концентрации клеточного сока в период интенсивного роста побегов. Действительно, при засухе растение испытывает нехватку воды, и клеточный сок становится «гуще», концентрированнее. Это же происходит при весенней подрезке корней в питомниках при выкопке - обеспеченность саженцев водой резко снижается. Подрезанные корни не в состоянии дать в надземную часть необходимое количество влаги, и клеточный сок в побегах «густеет». Слабые корни полукарликовых и карликовых подвоев также поставляют меньше воды к растущим побегам по сравнению с дичками, что способствует повышению концентрации клеточного сока. Отгибание побегов и кольцевание ствола молодого дерева в мае-июне вызывает задержку нормального оттока пластических веществ из побегов и повышение в них концентрации сока. Но самое удивительное, что значительного ускорения плодоношения можно добиться усиленным питанием саженцев. Это очень эффективный и одновременно самый мягкий из приёмов перевода молодых плодовых деревьев в плодоносящее состояние.

Разработкой этого метода ещё в 40-50-х годах прошлого века занимался доктор биологических наук, профессор Иван Афанасьевич Коломиец. Именно он указал на влияние повышенной концентрации почвенного раствора и, как следствие, клеточного сока на закладку генеративных (цветковых) почек плодовых деревьев. С помощью удобрений ему удавалось вызывать цветение и плодоношение у двухлеток и даже однолеток (на вторую весну от прививки) яблони и груши! И эти растения продолжали плодоносить, наращивая урожай, с двухлетнего до 15-летнего возраста и позже без вреда для себя и без потери качества плодов.

Смесь солей, содержащих питательные элементы в повышенной дозе, особенно если вносить её в почву в период интенсивного роста побегов (для средней полосы это конец мая - середина июня), способствует закладке цветковых почек на однолетнем побеге. Не-сколько меньше цветковых почек будет, если вносить тройную норму удобрений в начале роста. И даже внесение в почву раствора Вант-Гоффа, состоящего в основном из поваренной соли, вызвало закладку небольшого количества генеративных почек на двухлетках. Но дело не только в солях. Данные биохимических анализов, проведённых группой И. А. Коломийца, показали, что закладку генеративных почек при кольцевании ствола вызывает повышенная (в 3-4 раза) концентрация сахаров в соке растений.

Благотворнее всего на дифференциацию (обособление) цветковых почек влияли азотные подкормки, особенно в сочетании с фосфорными. Интересно, что калий не увеличивал процент цветковых почек у плодовых пород. Удобрения, внесённые после окончания роста побегов, ни в каких концентрациях не влияли на закладку цветковых почек.

Таким образом, наилучшие результаты для развития растений и закладки генеративных почек дала следующая схема подкормок: одна доза удобрений в начале роста побегов (конец апреля) и три дозы в период интенсивного роста, в конце мая или начале июня. При этом на следующий год деревца зацветали и, будучи подкормлены по такой же схеме, образовывали по 40-45 завязей, из которых 10-13 развивались в полноценные плоды, достигавшие съёмной зрелости и не уступавшие плодам со взрослых деревьев. На однолетних приростах вновь закладывались цветковые почки. Дальнейшие опыты показали, что подобным образом ведут себя груши, вишни, сливы и другие плодовые породы.

Что означают эти рекомендации для конкретного растения на ва-шем участке? Если вы только этой весной посадили одно- или двухлетки (по рекомендациям, данным в предыдущем номере), то саженцы уже обеспечены питательными веществами для начального роста, так же как если вы провели подкормку посаженных ранее деревцев по сходящему снегу или обнажившемуся приствольному кругу (в марте-апреле). Спустя месяц--полтора после начала роста побегов можно внести комплексное удобрение, содержащее макроэлементы, например азофоску, в количестве 1-1,5 горсти на приствольный круг (диаметром 70-80 см) для однолеток и 1,5-2 горсти для двухлеток. Вместо азофоски можно взять ве-сеннее комплексное удо-брение, содержащее макро- и микроэлементы. Подкормку нужно заделать в почву на глубину 3-5 см, чтобы ускорить её растворение и использование растением. Очень важно не перекормить деревца, иначе они могут пострадать (и даже погибнуть) от высокой концентрации солей в грунте. Поэтому не увлекайтесь, считая, что чем больше, тем лучше. Соблюдайте эту норму - от одной до двух горстей на приствольный круг в зависимости от возраста и размера саженца, а также диаметра приствольного круга. Через 2 недели, если рост побегов ещё не закончится, желательно повторить подкормку в том же объёме. Для деревьев, посаженных прошлой весной или позапрошлой осе-нью, дозу удобрений можно увеличить в полтора раза.

Вносить их можно, распределяя по всему приствольному кругу. Ни в коем случае не под самый стволик. А можно внести удобрения 3-4 очагами размером в пол-ладони- - ладонь на расстоянии 20-30 см от основания деревца, у края корнеобитаемой зоны (корни у посаженного весной деревца обычно расположены в пределах 20-25 см от основания стволика). При очаговом внесении берите минимальное рекомендуемое количество удобрений, то есть, например, одну горсть распределите на 3 очага внесения в радиусе 25 см от стволика, заделайте на глубину около 5 см и обильно полейте для лучшего растворения. Для 4-6-летних деревьев, которые ещё не вступили в плодоношение, доза удобрений при очаговом внесении - 3-4 горсти на приствольный круг (или 3 горсти при очаговом внесении по периферии круга).

Этот несложный приём - 1-2 горсти удобрения на приствольный круг в начале роста побегов (середина апреля - начало мая), затем столько же месяц спустя и столько же ещё через две недели - может привести к закладке у ваших растений цветковых почек уже в год посадки. При этом важно умеренно поливать деревца (по 1-2 ведра раз в неделю, если нет сильной засухи или, наоборот, затяжных дождей) и рыхлить приствольные круги после впитывания влаги. Само собой разумеется, молодые растения должны развиваться при хорошем освещении. В качестве подкормок лучше использовать комплексные минеральные удобрения, содержащие азот, фосфор и калий (NPK) в равном количестве, например как в азофоске (по 16%), нитрофоске (по 11%), или с небольшим преобладанием азота и калия (например, 12, 8 и 14% соответственно), как в универсальном весеннем удобрении с микроэлементами.

Таким способом мне удавалось добиться плодоношения на трёхлетках яблони в питомнике и на приусадебных участках у знакомых. Интересно, что на одном участке, где была установлена автоматическая система полива, этого не получилось, видимо, ежедневное орошение не позволяло повысить концентрацию клеточного сока до уровня, при котором закладываются цветковые почки.

Очень важно помнить об опасности избыточного внесения удобре-ний. Думаю, всем известно, что свежим навозом можно сжечь корни молодых растений. Минеральными удобрениями также можно повредить корневую систему саженцев. Концентрация почвенного раствора или раствора удобрений 4-5 г/л и выше губительна для корней большинства плодовых и ягодных растений. Если эта концентрация создаётся небольшими очагами, например в 3-4 местах ближе к периферии приствольного круга (каждое размером с пол-ладони - ладонь), ещё ничего страшного. Корни найдут свободное пространство для роста, а места концентрированного внесения станут для растения источником питательных элементов. Известны опыты с огурцом, корни которого были помещены в два сосуда. Часть - в сосуд с удобрениями в концентрации, близкой к критической, другая часть - в сосуд с чистой водой. В первом сосуде корни почти не росли, понемногу впитывая раствор удобрений, зато во втором образовалась целая борода корней, активно накачивающих в растение воду и разбавляющих концентрированный раствор, идущий из первого сосуда. Подобным образом поступят и молодые древесные растения при небольших очагах повышенной концентрации удобрений в почве. А вот если избыточная доза (например, вы решили внести 4-5 горстей удобрения под молодое деревце) распределена по всему приствольному кругу, да ещё ближе к основанию растения, у корней не остаётся свободного почвенного пространства. В этом случае деревце может погибнуть.

Такая же ситуация возникает при передозировке удобрений у растений в горшках или кадках. Там корням совсем некуда «уйти» от высокой концентрации почвенного раствора. Безопасная доза в таком случае рассчитывается исходя из 1-1,5 г удобрений на 1 л ёмкости (1 ч. ложка вмещает 5-6 г). Причём вносить подкормку лучше 1-2 очагами, сделав палочкой углубление (2-5 см) в почве у края горшка.

Ещё раз хочу напомнить основные принципы применения удобрений.

Ни один элемент (азот, фосфор, калий, кальций, магний, бор, марганец и пр.) не может заменить другой. Они все необходимы растениям в определенном количестве, разном в разное время года.

Весной в подкормках должен преобладать азот, как основной элемент роста, а ближе к концу лета соотношение должно смещаться в сторону фосфора и калия (с минимумом или отсутствием азота). Только такая схема внесения способствует хорошему росту и нормальной зимовке растений.

Избыток удобрений опаснее их недостатка. Оптимальная концентрация почвенного раствора и раствора для полива - 2 г/л (1 ст. ложка на 10-литровое ведро).

Если вы только начинаете применять минеральные подкормки и у вас ещё нет опыта, постарайтесь делать это очень осторожно, соблюдая все рекомендации, в том числе данные на упаковке удобрений.

Лучше для начала аккуратно поэкспериментировать с 1-2 плодовыми или ягодными растениями и только потом использовать свой положительный опыт на других.

А. Петров , кандидат сельскохозяйственных наук

Не так давно дачники стали использовать для выращивания растений стимуляторы и регуляторы роста более активно. Сегодня мы с вами выясним, что это за вещества, как они влияют на развитие растений и насколько полезны для достижения того или иного результата.

В любом растении имеется определенный набор фитогормонов, каждый из которых отвечает за собственный процесс в жизнедеятельности растения. Примером таковых можно назвать наиболее известные многим из нас гиббереллины, цитокинины и ауксины. Каждый из названных фитогормонов ведает определенным процессом. Так, гиббереллины отвечают за цветение растений и плодоношение, ауксины регулируют образование корневой системы и обмен веществ, а цитокинины отвечают за рост почек и побегов.

Благодаря выделению учеными гормонов растений, удалось наиболее удачно подойти к вопросу улучшения и некоторой трансформации агротехники, в которой теперь вполне могут поучаствовать специальные вещества, являющиеся аналогами фитогормонов. Это стимуляторы роста и регуляторы.

Откуда получают стимуляторы роста растений

На данный момент, известен самый популярный способ производства специальных веществ, положительно влияющих на растения и снабжающих их энергией для роста и развитие. Это выделение специальных элементов и веществ из бактерий, грибов, угля, торфа, водорослей и прочих природных доноров. Но имеются и синтетические аналоги, которые мало отличаются от натуральных.

Применение стимуляторов роста

Используя тот или иной стимулятор, можно получить абсолютно разные результаты, ведь синтезированные фитогормоны отражаются на разных этапах развития и системах жизнедеятельности растений. Кроме того, необходимо корректное, пофазовое и чисто «рецептурное» использование, чтобы получить весомый результат. Но что интересно, применяя подобные препараты, вы всегда получите положительные изменения.

Максимального эффекта можно достичь при двукратном применении, но определить правильную дозировку и период применения поможет только инструкция на приобретенном препарате.

Помните, не стоит изменять интервалы внесения регулирующих веществ или менять нормы внесения, ведь перенасыщение не означает положительный результат.

Популярные стимуляторы роста

Мы решили указать вам на самые известные и популярные стимуляторы, на которые опирается большинство дачников при выращивании рассады и молодых растений. Очень надеемся, что данный список станет для вас полезным и поможет вырастить не только яркую зелень культур, но и хороший урожай под конец сезона.

Стимулятор Гетероауксин (индолилуксусная кислота)

Данный стимулятор роста считается самым известным, так как первым был выведен в условиях современной лаборатории. Обработка растений Гетероауксином повышает количество фитогормона ауксина и положительно сказывается на корнеобразовании.

Возможна обработка семян, при этом значительно повышается всхожесть. Если же обрабатывать молодые черенки, мы получаем максимальную приживаемость посадочного материала.

Кроме того, препарат очень удобен для восстановления корней при пересадке рассады.

Вносится препарат по строгой инструкции, под корень растения, в виде водного раствора.

Стимулятор роста корней Корневин

Корневин мало чем отличается от предыдущего препарата, но воздействует на растение более продолжительно, что позволяет систематически набирать корневую силу и приживаться постепенно, без резких рывков в развитии.

Вносить Корневин следует тем же способом, в виде правильно приготовленного водного раствора, под корень растения.

Стимулятор роста Этамон

Сравнительно новый препарат, который также стимулирует корнеобразование. Он характерен тем, что вносится через внекорневую подкормку, что чаще удобнее, нежели полив концентратами под корень.

Этамон позволяет серьезно улучшить работу корневой системы на клеточном уровне, за счет чего та становится наиболее восприимчива к необходимым питательным веществам. Немудрено, что после применения препарата растения заметно преображаются и начинают усиленно развиваться.

Этамон отлично справляется со своей задачей в открытом и закрытом грунте, но еще лучше его эффект при комплексном использовании с полным минеральным удобрением.

Стимулятор Циркон с фунгицидной активностью

Препарат направлен на корнеобразование, но в то же время активно повышает иммунитет растений к разнообразным грибным инфекциям. Именно поэтому Циркон все чаще выбирают современные дачники, ведь он обладает двойным и очень полезным эффектом.

Интересным фактом считается усиление воздействия на корневую систему, при совместном использовании с выше указанными средствами. Но будьте предельно внимательны, читайте инструкцию и следуйте советам специалистов перед применением средств.

Биорегулятор и ускоритель Эпин

Все более популярным на витринах специализированных торговых точек становится Эпин – препарат с уникальным воздействием на растения. Говорят, что испробовав его раз на собственных грядках, практичный дачник уже всегда будет иметь запас средства в своем сарайчике.

А почему бы и нет, ведь Эпин не только выводит из стресса растения после пересадки, но также имеет множество других положительных характеристик. Средство улучшает клубнеобразование, стимулирует иммунитет к фитофторозу, значительно повышает питательную ценность корнеплодов картофеля, снижает содержание нитратов и солей тяжелых металлов. Кроме того, обязательно стоит понимать, что препарат значительно повышает всхожесть семян, в основном, перцев, огурцов и томатов, а также улучшает защитные функции, способствует увеличению количества завязей плодов, ускоряет созревание.

Специалисты советуют Эпин, если необходимо повысить энергию растений, защитить рассаду и взрослые культуры от негативных атмосферных явлений, нейтрализовать воздействие пестицидов, улучшить качество растений и увеличить урожай.

Стимуляторы Бутон и Завязь для плодообразования

Данные препараты используются для ускорения цветения растений и получения семян. В препаратах содержатся гиббереллины. Обработка происходит следующим образом:

• До бутонизации растения, если необходимо ускорить цветение;
• После образования завязей, если нужно ускорить плодообразование.

Правила использования стимуляторов роста

Как и для каждого применяемого на дачном участке препарата, для указанных нами прописаны свои определенные правила. В первую очередь, стоит навсегда запомнить, что использование должно происходить строго по инструкции, иначе препараты могут дать обратный и очень неприятный эффект. Давайте рассмотрим простой пример применения стимуляторов для выращивания культур:

• Перед посевом семян в грунт вымочите их в Корневине или Гетероауксине на протяжении 6 часов. Семена дадут куда более качественные и обильные всходы;
• Когда семена взошли, требуется укрепить рассаду и ее корневую систему. Для этого целесообразно применить опрыскивание Этамоном, Эпином или Цирконом;
• Во время пересадки рассады в открытый грунт, приготовьте раствор Корневина и обработайте ним корни рассады, что позволит каждому растению хорошо укорениться. Дважды в месяц опрыскивайте растения на грядке раствором Этамона. Это позволит не только ускорить укоренение и рост, но также укрепит рассаду, позволит ей адаптироваться. Кроме того, рассада раньше даст цветение.

Как выбрать стимуляторы роста для рассады (видео)

Используйте стимуляторы роста по назначению , выстраивайте корректные последовательности из фитогормонов, следуйте инструкции препарата, обязательно изучайте правила выращивания здоровой рассады, следуйте агротехнике и благодаря этому получайте действительно хороший урожай. Ну, а если имеете собственное мнение по данному поводу, с радостью выслушаем его. Добро пожаловать в обсуждение статьи!

В этом случае стоит обратить внимание на быстрорастущие растения: деревья и кустарники. С их помощью можно довольно быстро устроить живую изгородь или декорировать участок.

В этом случае стоит обратить внимание на быстрорастущие растения: деревья и кустарники. С их помощью можно довольно быстро устроить живую изгородь или декорировать участок.

Давайте же разберёмся какие деревья быстро растут.

Самым быстрорастущим деревом на планете Земля является эвкалипт, уроженец Австралии и острова Тасмания.

В первые 10 лет своей жизни это дерево растет очень быстро, ежегодно увеличиваясь в росте на 4-5 метров.

К вековому возрасту эвкалипт достигает высоты 100 м.

Скорость роста этого растения в 4 раза выше, чем у дуба, и 5-летние насаждения эвкалиптов представляют собой уже настоящие леса. Эти деревья растут только в условиях тропического и субтропического климата.

В Северном полушарии возможно выращивать лишь декоративные сорта, например, эвкалипт лимонный и эвкалипт Гунни.

Быстрорастущие деревья по скоростям роста

До 2-х метров в год

Береза

Всем известное листопадное дерево в первые 2-3 года своей жизни растет довольно медленно, но затем — очень интенсивно. К 5-летнему возрасту его высота может составить более 10 м. Это мощное неприхотливое дерево не требует абсолютно никакого ухода, но если перед владельцем участка стоит цель как можно более быстро вырастить полноценное дерево, то рекомендуется вносить в почву подкормки и регулярно поливать саженец.

Это быстрорастущее дерево после подрубки центрального ствола принимает форму кустарника. Крона у него широкоокруглая, нередко плакучая. От опытных садоводов можно часто услышать совет о том, что если нужно быстро озеленить участок, то на нем следует высадить ивы.

Тополь пирамидальный

Это дерево растет на любых почвах, но любит хорошо увлажненные места. Достигает высоты 40-45 м., в обхвате ствола — до 1 м. Способность плодоносить наступает в 10-12 лет. Корневая система сильная, большей частью уходит за пределы кроны.

Знаменитая аллея Героев в Волгограде по сторонам обрамлена пирамидальными тополями

Часто используется для озеленения населенных пунктов. Неприхотлива, растет на любых почвах. В апреле с ее цветков пчелы собирают пыльцу. Подвержена заболеваниям древесины. Корневая система расположена глубоко под землей, образует многочисленные корневые отпрыски.

Другие деревья

Клен серебристый, клен ясенелистый, белая акация, разные виды тамариса, спиреи. Эти растения используют для озеленения улиц, парков, скверов и создания садов.

Посмотрите фото этих видов

Читайте статью.

До 25 см. в год

Груша лесная

Является подвидом груши обыкновенной. Если это дерево, то оно достигает в высоту 8-20 м., если кустарник — 4-5 м. Цветет с апреля по май, имеет серую кору с небольшими чешуйками. Неприхотливо, любит влажные плодородные почвы.

Яблони

Лесная, сибирская, манчжурская, сливолистная и другие часто используются для озеленения парков и скверов. Это деревья с развесистой кроной, плодоносящие, красиво цветущие. Дикорастущие виды имеют на ветвях колючки.

Боярышник обыкновенный

Красиво цветущее зимостойкое дерево. Имеет высокие декоративные качества, часто используется садоводами для украшения своего участка. Высаживать боярышник лучше на солнечных местах. Требует дренажа, который должен состоять из двух слоев: гравия и песка. Хорошо образует побеги и отлично переносит стрижку.

Магнолия

Красивое цветущее листопадное дерево. Размножают семенами, черенкованием и прививками. Листья крупные, часто эпиллептические, насыщенного зеленого цвета. По красоте листьев занимает одно из ведущих мест среди декоративных растений. Чаще используется в одиночных посадках.

Другие деревья

Кизил, бирючина, дуб пробковый, облепиха и другие.

Фотографии

До 15 см. в год

Самшит вечнозеленый

Компактное, декоративное, вечнозеленое растение, вырастает до 2-х м. Пригоден для формирования живых изгородей, ветки отличаются хорошей крепостью. С помощью стрижки самшиту легко придать любую форму, которую он долго держит. Часто применяется для обрамления цветочных клумб и садовых дорожек.

Тис ягодный

Хвойное реликтовое дерево, с густой раскидистой кроной, которая имеет яйцевидно-цмиллиндрическую форму. Часто многовершинен. Дерево двудомное, дает семена до глубокой старости. Это красивое дерево довольно опасно: в его иглах и косточка плодов содержится сильный яд.

Бересклет японский

Декоративный кустарник, который пригоден для использования в живых изгородях . Хорошо стрижется и долго держит форму. Листья овальные, темно-зеленые со светло-зеленой каймой. Цветет в мае мелкими красно-розовыми цветами. Засухоустойчив, требует полива не чаще 1 раза в месяц. В особо засушливый сезон — 1 раз в 2 недели. Любит плодородные почвы.

Все карликовые формы лиственных и хвойных пород.

Быстрорастущие породы кустарников

Терн

Колючее растение, которое часто используют для устройства живой изгороди. За сезон прибавляет в росте до 30 см. Хорошо стрижется, зимостоек, крайне неприхотлив в уходе. Не требователен к плодородию почв, засухоустойчив. Плоды съедобны, листья имеют насыщенных зеленый цвет.

Барбарис

Декоративный крупный кустарник, плодоносящий. Ягоды обладают лечебными свойствами, в листьях и коре содержится в больших количествах алкалоид береберин, крайне полезный для оздоровления организма. Садоводами особенно любим барбарис Тунберга за его высокие декоративные качества.

Другие быстрорастущие кустарники

Айва, кизильники, спирея (таволта), сирень, боярышник, быстрорастущая лапчатка и другие.

Использование быстрорастущих деревьев в ландшафтном дизайне

Стена из тополей защищает участок от ветра

Не все быстрорастущие деревья пригодны для формирования сада.

Например, серебристый клен, не смотря на скорость роста, во многих странах считается злейшим сорняком, и способен быстро превратить сад в кленовую рощу.

Оптимальным вариантом будет использовать такие декоративные породы, как черемуха, магнолия, боярышник, яблони, северный красный дуб, серый вяз, тюльпанное дерево и другие.

С помощью быстрорастущих деревьев с красивой формой кроны можно подчеркнуть зональные центры двора, акцентировать внимание на значимых сооружениях , высадить их вдоль водоемов.

Крупные деревья чаще используют в одиночных посадках, так как в этом случае оно способно лучше проявить все свои декоративные качества.

Окт 16, 2013 Виктор Сергеев

Информация о статье

Название

Породы быстрорастущих деревьев

Описание

Статья о породах быстрорастущих деревьев, приведены скорости их роста и краткие описания.

Виктор Сергеев

Рис. Приемы ускорения: а – прищипка (пинцировка) побегов: 1 – первая; 2 – повторная; б – кольцевание: 1 – удаление полоски коры шириной около 1 см; 2 – треугольный вырез коры шириной около 0,5 см; 3 – обвязка раны пленкой; в – кербовка: 1 – над почкой; 2 – под почкой

Как ускорить плодоношение или Приемы, которые не все знают

Многим садоводам хочется, чтобы деревья начинали плодоносить как можно раньше. Однако по ряду причин они могут довольно долго расти, не давая плодов. Это может быть связано и с сортовыми особенностями и с местом посадки и с отсутствием формировки и обрезки и с возможным жированием растений в случае избытка питания. Однако эти факторы можно компенсировать, проведя одно или несколько специфических агроприемов. Поэтому предлагаем вам способы ускорения начала плодоношения . Кроме традиционных приёмов управления деревом, таких как обрезка, существуют и менее известные. В основном они механические и хирургические.

Способы ускорения начала плодоношения

Самый простой прием - просто отогнуть вектку

Практически это самый простой прием. Суть в том, что количество закладываемых цветочных почек зависит от протяженности зоны ветвления. Она зависит от степени пробудимости почек, которая связана с углом отхождения скелетных веток от ствола. То есть чем ближе угол отхождения к 90 о, тем она слабее растет, но быстрее и сильнее плодоносит!!! Увеличить угол отхождения можно подвязыванием ветви к соседним веткам, к опоре или кольев, вбитым в землю или с помощью распорок.

Источник фото: supersadovod.ru

Еще одним простым приемом является Кербовка. Этот прием используется как для усиления или ослабления роста отдельных побегов и веток, так и для ускорения их плодоношения. Надрезы над почками и ветками усиливают рост, а под почками способствуют превращению ее в цветковую, а ветку ослабляю т. Заключается она в том, что на расстоянии 3-4 мм от почки делают надрез полулунной формы, шириной 2-3 мм. Обычно считается, что лучше ее делатьрано весной, но некоторые плодоводы допускают ее проведение в июне.

Кольцевание

Применяется для ускорения начала плодоношения. Эффект достигается за счет задержки оттока органического питания к корням . Заключается в удалении круговой полоски коры (чаще шириной около 1 см) на штамбе или скелетной ветви. Лучший срок кольцевания через 20-30 дней после цветения . Рану после этого нужно будет обвязать полоской пленки или заклеить непрозрачным скотчем (если в полутени, можно и прозрачным). Можно сделать иначе: подыскав ровное место, вынуть кольцо коры шириной в 6-10 см, перевернуть его и вставить на место. Резать при этом надо строго перпендикулярно оси ствола. После этого вставленное кольцо закрепляется скотчем.

Петлевание проволокой (некоторые называют это передушиванием). Применяется с этой же целью. Также задерживает нисходящий ток. При этом проволока туго затягивается вокруг ствола.В дальнейшем осенью ее можно будет убрать, хотя некоторые считают, что ее можно оставить врастать. Не стоит передушивать веточки, которые тоньше 6-7 мм. Этот и предыдущий приемы нельзя применять на кустовых вишнях из-за склонности к камедетечению.

Последние 3 приема можно применять только на отдельных ветках, которые долго не плодоносили !!! Если использовать их на большей части веток, то корневая система недополучит органических веществ и рост дерева может значительно ослабнуть.

Пинцировка

Актуальна для молодых деревьев. Позволяет быстрее сформировать крону, подготовить дерево к более раннему плодоношению, ускорить вызревание тканей при затяжном росте. Заключается в удалении (при щипке пальцами) верхушки растущего побега с несколькими листочками . Проводить ее рекомендуется при достижении побегами длины 30 см.

Бороздование

Заключается оно в том, что острием ножа разрезается кора на всю глубину, но так, чтобы не повредить древесину . Прием эффективен и на молодых деревьях: ускоряет начало плодоношения. Проводить его рекомендуют в начале вегетации.

Это интересно!!!

Зачем нужно бороздование коры

Пример Один из садоводов похвастался, что в 1993 году с одной яблони сорта Снежный кальвиль собрал 680 кг отменных яблок! Возраст этой яблони на тот момент был 35 лет. Толщина ствола в диаметре – 40 см. Диаметр кроны – 7 м. А диаметр ствола небороздованной ровесницы этой яблони достиг всего лишь 25 см.

Абзац примера взят с сайта hozvo.ru

Применяется также для утолщения штамбов или скелетных веток и повышения зимостойкости. Кроме того, оно позволяет омолаживать дерево, в первую очередь его камбий, старение которого в ветках и стволах приводит к общему старению дерева и к более медленному затягиванию срезов на старых ветвях.

Александр Жаравин, агроном.

Бактерии, которые значительно способствуют росту деревьев даже на обделённых питательными веществами почвах, были обнаружены учёными из американской национальной лаборатории Брукхэвен (Brookhaven National Laboratory) благодаря работе по изучению способов очищения почвы.

Биолог Дэниэль ван дер Лели (Daniel van der Lelie) и его коллеги долгое время занимались изучением растений, которые произрастают на малоплодородных почвах, загрязнённых тяжёлыми металлами и прочими не самыми безвредными химикатами.

В предыдущих своих экспериментах биологи тщательно изучили молекулярный механизм, используемый бактериями для разрушения попадающих внутрь растения загрязняющих веществ. Затем «встроили» его в тополя. Таким образом им удалось частично очистить почву, на которой деревья выращивались.

Чуть позже выяснилось, что бактерии помогают деревьям расти быстрее даже тогда, когда в почве не присутствуют никакие вредные добавки.

Черенки тополя, отснятые на первой (A) и десятой (B) неделе развития. Слева на фото показана контрольная группа, справа – та, что была обработана бактериями S. proteamaculans (фото Brookhaven National Laboratory).

«Тогда мы решили лучше исследовать этих микробов и их метаболические процессы», — рассказывает один из авторов работы Сафих Тагхави (Safiyh Taghavi).

Для этого биологи отделили бактерии, которые обычно проживают внутри корней тополя и ивы (они также известны как эндофитные — живущие в теле растительного организма). Несколько отдельных штаммов протестировали на способность усиливать рост черенков тополей в теплицах. (Подробно обо всех проведённых операциях читайте в пресс-релизе лаборатории.)

Параллельно было проведено изучение генов четырёх наиболее перспективных видов бактерий. Биологи хотели выяснить, не вырабатывают ли они какие-либо ферменты, гормоны или другие факторы обмена веществ, которые могли бы способствовать росту растений.

«Понимание симбиотического сосуществования микроба и дерева позволяет подумать о способах ещё большего ускорения процесса роста последнего», — говорит ван дер Лели.

В результате учёные выявили 78 эндофитов, проживающих в теле тополей и ив. Некоторые из них положительно влияли на рост деревьев, жизнедеятельность других никак не отразилась на росте биомассы, третьи – замедляли рост. К тем видам, что особенно отличились (50-процентное увеличение), учёные причислили образцы Enterobacter sp. 638 и Burkholderia cepacia BU72. Некоторые бактерии проявили своё положительное влияние (хотя и не столь значительное), взаимодействуя только с каким-то одним видом тополей.

С помощью этих фотографий биологи подтвердили присутствие эндофитов (специально для этих целей помеченных зелёным флуоресцирующим белком) на поверхности корней (A), а также внутри них (B-D) (фото Brookhaven National Laboratory).

В статье , которая вышла в первом февральском номере журнала Applied and Environmental Microbiology, биологи предполагают, что их находка позволит создать более выгодное производство биотоплива на обычных (не сельскохозяйственных) землях и не из пищевых культур, а всё из тех же тополей. Это значит, что борьба за ресурсы будет менее жёсткой и человечеству не придётся выбирать между едой и биотопливом.