Расчет количества удобрений. Картофель выращивается в бочке, как и помидоры. Но есть ряд отличных

» Препараты для картофеля

Картофель на протяжении всего времени цветения созревания очень активно потребляет минеральные удобрения. Корни у растения слабые, а клубни растут большие и многочисленные, из-за чего ему регулярно не хватает микро и макрокомпонентов. Осенью, после сборки урожая, земля становится истощенной, и если ее не подкормить, то на следующий год собирать будет нечего. Рассмотрим, как правильно удобрить культуру в открытом грунте.

Прекрасные сборы картошки будут после того, как приобрели участок и начали его обрабатывать. Целина имеет множество питательных веществ, которые нужны для роста картошки.

Невозможно выращивать на одном участке овощи без севооборота – земля потеряет свои свойства

С годами земля беднеет . Картошке необходимы удобрения на этапе подготовки земли для посадки, и на протяжении всего времени культивирования.

При высадке в лунку в весенний период

В гнездо одновременно с песочком бросают объемом с литровую емкость навоза или компоста . Если земля богата минералами, то можно внести 1⁄2 литровой банки органики. Потом в лунку насыпать горсть золы, все тщательно перемешать и можно высаживать картофель.

Если добавки минеральные, то вносить их в лунку нужно строго по инструкции на упаковке. Их также можно перемешать с песком и затем высаживать клубни.

Минеральные удобрения и сидераты: что нужно весной

Весна является горячей порой для картошки, поэтому огородникам необходимо предварительно добавлять минеральные удобрения в землю. Для этого вносят 2 кило сернокислого калия на одну сотку и удвоенный супер фосфор: примерно кило на сотку.

Эти добавки прекрасно обогащают землю и сильно увеличивают урожай . Осенью надо позаботиться о подкормке земли. С этой целью сеют в зиму вику. Это прекрасное растительное добавление, собирающее в своих стеблях азот и иные микрокомпоненты.

Известны и другие сидераты. Это: горчица, овес, люпин, пшеница. Эти растения помогают росту клубневых микробов, они выдают азот.

Способ применения не сложен. Перед тем как сажать картошку сеют сидераты когда вспахивают землю.

Нитрофоска

Препарат производят из минерального материала с большим числом фосфора, которые обрабатывают другими соединениями: азотной кислотой, сульфатом аммония, хлористым калием .

В итоге получают дополнительное питание, состоящее из:

• Аммиачная и калийная селитра;
• Хлористый кальций и аммоний.

Состав его зависит от того, как его изготавливали.

Есть три типа удобрения :

• Сернокислая;
• Сульфатная;
• Фосфоритная.

Для картошки более всего подойдет фосфоритное. На сильно песчаных и дерново-подзолистых землях возможно применять сернокислый тип. Удобрение должно быть без хлора, который уменьшает рост растения.

После того, как картошка отцветет, использовать подкормку нельзя, так как сила азота уйдет в ботву, а плоды будут маленькими. При проращивании картофеля применяют как полезные, так и противомикробные качества нитрофоски.

Картошки, которые отложили для проращивания, через шесть дней обрабатывают раствором удобрения . Это делается только единожды.

Комплексное удобрение

Комплексные подкормки любят многие растения – они обеспечивают картофель всеми полезными и необходимыми веществами.

Минеральные – это химические соединения из солей, применяемые огородниками для подкормки.

Отдельное удобрение повышает определенные качества картошки на всех этапах роста. Комбинация некоторых видов более результативна для общего роста картофеля.

Сегодня есть несколько типов таких добавок. Они имеют два и более нужных компонентов и микроэлементов. Рассмотрим наиболее эффективные из них и порядок обработки.

Высоко результативное, азотно-фосфорное — в горошинах. Его применяют на разных видах земель для главного и отдельного применения, для подкармливания картофеля во время роста .

Не простое, трехкомпонентное вещество, состоящее из: азота, фосфора и калия. Применяется на разных видах земель, для разнообразных сельскохозяйственных культур.

Концентрат, высоко результативная подкормка, состоящее из азота, фосфора, калия. Изготавливается в гранулах. Применяется на землях, обедненных азотом, фосфором и калием.

Высоко результативное, сложное удобрение , состоящее из серы.

Зола при высадке картошки

Древесная зола — это остатки растений после костра. В них есть 74 химических компонента, которые необходимы для роста картошки. Из-за разнородного состава она служит органической заменой не натуральным минеральным подкормкам, которыми удобряют клубни.

Для получения прекрасного урожая необходимо грамотно применять эту добавку, а не просто сыпать «чем больше, тем лучше».

Химический состав зависит от того, из чего получена зола :

• Дерево (береза или сосна) — 14% калия и 7% фосфора, прекрасно ограничивает кислые земли;
• Подсолнух и гречиха – Калий и 35% кальция;
• Пшеница и рожь – Фосфор;
• Стебли картошки — 30% калий, 20% кальций, 8% фосфора;
• Отсутствие хлора отличает ее от иных подобных подкормкок, но в ней нет и азота, поэтому применять необходимо в комплексе.

Золу нельзя кидать в землю вместе с азотными препаратами. Известь, которая есть в золе, реагирует с аммонием, получается аммиак, который впоследствии улетучивается. Поэтому результативность азотных добавок сводится к нулю.

Калийные удобрения

Для картофеля лучше всего использовать эти удобрения с маленьким числом хлора. Калийные это:

• Калимагнезия;
• Пыль из цемента в гранулах;

Достоинством его является наличие золы дерева. Калий в нем имеется без хлора, что очень хорошо влияет на сбор и свойства картошки .

Кроме калия в них есть фосфор, кальций и микроэлементы, нужные для картошки. В среднем, норматив расхода составляет 150 килограмм на один гектар.

Для песчаных земель норматив увеличивают, а на глинистых почвах дозы уменьшают.

Азотные подкормки

Их применяют в виде сульфата аммония или аммиачной селитры.
С ними нужно быть аккуратными: они требуются более всего в период роста , если увеличить дозу, то вся польза пойдет в стебли, а плоды будут бедными.

Азот повышает рост и вегетацию растения. Если насыщенность большая, то корни могут получить ожог, а в плодах могут накопиться вредные вещества.

Из всех видов этих подкормок только карбамид кладут в землю осенью и весной. Аммиачную селитру и сульфат аммония применяют только весной, перед тем, как планируют высадку клубней.

Добавки не вносят глубоко в землю , а посыпают ими поверхность. Сульфат аммония запрещено перемешивать с доломитовой мукой, а мочевину с суперфосфатом.

Фосфорное

Средства на основе фосфора повышают рост корней, цвет и плодоношение картофеля. Очень важно их применять в самом начале развития растения. Фосфор увеличивает морозостойкость растения, и хорошо влияет на свойства хранения клубней.

Фосфор необходим в средних количествах, однако избыток или недостаток не оказывает пагубного действия на картошку.

При выборе подкормки нужно помнить, что фосфор есть в золе , перегное и хорошем азотном навозе.

Отдельно фосфорное удобрение не найти – на выручку придет качественный навоз

Высадка картошки с навозом в гнезда

Чтобы навоз хорошо действовал на сбор картошки, нужно добавлять в почву в перегнившем виде. Навоз необходимо распределить по участкам и перекопать. Навоз вноситься из расчета 400 кг на один участок.

Существует другой метод внесения его при высадке картошки. Навоз добавляют по 300 г в одну лунку. Для равномерного распределения применяют мерную емкость . После добавления навоза в ямку, его засыпают почвой, а сверху располагают картошку.

Прекрасный результат внекорневого удобрения картошки дает суперфосфат. Его вносят после цветения картошки, так как в нем находится гидролиз.

Введение в листву химических компонентов может привести к связыванию фотосинтеза. Результатом этого может стать болезнь корней и плохой урожай. Чтобы этого не произошло нужно выдерживать время подкормки.

Она является химическим веществом, содержащим 45% азота, обеспечивает рост картошки . Кормить картофель этим средством не вредит плодам и листве.

В период развития картофеля мочевину применяют из расчета 5-10 грамм на 1м2. В период цвета делается состав: 60 грамм мочевины, перемешивают с 10 л Н2О. 3л раствора используют на сто квадратных метров.

Жидкие удобрения

Их приготавливают при помощи разбавления водой минеральных подкормок и полезных веществ. Для этого берут коровяк, помет птицы, жижу навоза и другие .
Используют их перед цветением, когда рост растения достиг 15 сантиметров.

Для изготовления жидких удобрений Н2О разводят:

• 4-5 долей коровьего навоза;
• 2-3 доли жижи навоза;

Минеральные добавки — по инструкции.

Жидкими подкормками заполняют лунки, или осуществляют полив между рядами . Подкормку выполняют два раза.

Перегной добавляют весной либо непосредственно в лунку, либо в борозду при посадке. Это самый бюджетный вариант. Он увеличивает плодородие почвы, оказывает помощь в повышении урожая.

Перегной является прекрасным добавлением для картошки. Лучше всего готовить его самостоятельно, тогда он получается чистым.

Для этого необходимо взять 9/10 отходов и 1/10 почвы . Сложить в заранее подготовленную емкость, тщательно перемещать. Через один два месяца можно использовать.

Органические удобрения

В сельской местности проблем с органикой не возникает. В любой деревне есть скотина, домашняя птица, которая дает прекрасные органические удобрения.

Если навоза много , то его просто распределяют по полям и перекапывают. Не стоит злоупотреблять органикой.

Существуют еще такая органика, как:

• Птичий помет;
• Зола;
• Компост.

Посадка картофеля с куриным пометом

Применять куриный помет в неразбавленном виде нельзя. Для его использования, нужно готовить раствор, в пропорции 1 к 15.

Куриный помет по составу питательных веществ в несколько раз превосходит коровий и конский навоз . В нем есть кальций, микроэлементы и другие биологически активные вещества – поэтому он может заменить другие виды навоза.

Раствором необходимо поливать кусты под корень.

Корневые и внекорневые удобрения

Подкормка картошки может быть корневой или внекорневой. При корневой удобрения могут положить под корень, а при внекорневой растения опрыскивают.

К корневым относятся :

• Органические;
• Минеральные.

Внекормовую подкормку картофеля осуществляют:

• Магнием;
• Фосфором;
• Калием;
• Бором;
• Марганцовкой.

Какие требования к удобрениям

Типы удобрений и как они влияют, указано в данной таблице.

Снижение лежкости культуры – следствие нехватки калия

Особенности подкормки

Факторы, влияющие на урожайность картофеля

Количество урожая картофеля будут зависеть от полного комплекса условий и факторов:

• Качество посадочного материала;
• Насколько правильно будет обработан картофель перед посадкой;
• Соблюдалась ли технология при посадке;
• В какой области и при каких погодных условиях выращивался урожай;
• В какую почву посажен картофель;
• Как производился полив;
• Соблюдались ли нормативы при высадке картофеля;
• Как проводилась борьба с вредителями растения.

Как удобрять картофель

Многих огородников интересует вопрос как правильно удобрять картофель. Вот несколько методов:

1. Сплошной . Данный метод предполагает, что удобрения будут вноситься на всю площадь посева;
2. Локальный . При этом способе подкормку вносят непосредственно в землю около растений.

Профессионалы советуют применять второй метод, так как он более результативен. В качестве удобрений используют куриный помет, навоз, золу и минеральные средства.

Необходимо помнить, что перебарщивать с добавками не стоит, нужно соблюдать баланс и всегда правильно рассчитывать дозу.

Осенняя подготовка почвы

Подготовка почвы осенью является залогом хорошего урожая картофеля на следующий год. Почву готовят перед наступлением заморозков .

Сегодня огородники применяют два способа подготовки почвы осенью:

1. Щадящая подготовка, глубокое рыхление.

Участок вскапывается на штык лопаты, при этом удаляют все сорняки и вносят необходимые удобрения. Лучше, если в качестве подкормки берут навоз. Вносят его из расчета 7 килограммов навоза на каждый м2 . Можно добавить сульфат калия и суперфосфат.

1. Применение сидераторов.

Почву перекапывают и сажают на участке сидеративные растения, которые весной косят и засыпают десяти сантиметровым слоев земли. Это очень хорошо обогащает почву.

Если подкормка не произведена вовремя

Если в определенное время не произведена подкормка растения, то расстраиваться не нужно. Для этого всегда можно применять коровий навоз. Его разбавляют водой в пропорции 1 к 10 и обрабатывают ботву.

Лучше подкормку проводить при первом окучивании клубней . После этого в течении трех недели растение вырастет на треть, его нужно снова окучить и подкормить. Также во время окучивания можно подкармливать клубни минеральными добавками с содержанием азота, калия и фосфора.

Окучивание – время, когда можно подкармливать картофель вне очереди

Чем удобрять в период образования и созревания клубней

Проводя внекорневую подкормку, происходит насыщение растения микроэлементами, в итоге картофель будет крупным и вкусным.

Подкормку делают два раза:

1. После периода цветения растения нужно подкормить марганцем и бором. Это улучшить вкусовые качества картофеля и не допустит пустот в клубнях.

Для проведения подкормки достаточно купить минеральные подкормки в магазине и разводить их в соответствии с инструкцией.

1. За месяц до сборки урожая проводят вторую подкормку. Для этого применяют универсальное удобрение, в состав которого входит фосфор и суперфосфат.

Чем подкормить после всходов

После того как появились первые всходы картошку можно и необходимо удобрять. В это время растению требуется азот, который повысит и укрепит его рост.

Главное требование при проведении подкормки, это соблюдение дозировки. Если растение перекормить азотом, то вся сила уйдет в ботву, а клубням ничего не достанется.

Также при превышении дозировки, листья картофеля могут получить ожог , что не очень благоприятно скажется на урожае.

Перебор с удобрениями может снизить урожайность

Способы внесения удобрений в почву

Есть два приема добавления подкормок в почву: разбрасывание и местное.

При первом приеме берут дозу и разбрасывают на землю вручную, равномерно. Этим же приемом производят и внекорневые подкормки картофеля. После этого землю перекапывают и поливают.

Местное внесение разделяют на два вида: рядком и в лунку . Он заключается в смешивании удобрений с малым числом почвы и формированием очагов, насыщенных удобрениями.

По времени: есть регулярная подкормка при высадке или внесение удобрений во время роста растения. Самое результативное это внесение добавок одновременно с органикой.

Процесс внесения удобрений в землю

Разделяют три приема технологий удобрения почвы:

• Прямоточный;
• Перегрузочный;
• Перевалочный.

Прямоточный метод предполагает загрузку удобрений в транспорт для разбрасывания, перевозку и равномерное рассеивание их на поле. Эту технологию отличают минимальные работы по погрузке и разгрузке, а также минимальное использование техники.

Пример транспорта для разбрасывания удобрений

Перегрузочный метод предполагает раздел машинных и технологических функций . Удобрения погружают в одну машину, перевозят на поле, разгружают в другой транспорт для рассеивания по полю.

Перевалочный метод применяют для распределения на поле органических удобрений. Органику складывают на краях поля, а затем при помощи специальной техники развозят по полю.

Расчет количества удобрений

Норму считают на действующее вещество — на % содержания питательных веществ на один компонент.

Органику вносят в почву в основном ведрами . В одно 10 литровое ведро помещается примерно 5-9 килограмм перегноя, компоста или торфа.

Принято считать, что одно ведро удобрений типа компоста вмещает 5-9 кг. в зависимости от подкормки

Минеральные удобрения меряют банками или стаканами. В один стакан входит следующее количество удобрений:

• Селитра , сернокислый аммоний-160-180 г;
• , смесь для удобрений-200г;
• Фосфор -350г;
• Хлористый калий -190г;
• Известь -120г;
• Калий -260г;

В разных областях различный состав почвы. Исправить любые недостатки почвы могут удобрения, которые при правильной дозировке и при соблюдении технологии посадки, помогут вырастить достойный урожай.

Сообщения о подкормках растений хлебом вызвали бурные обсуждения в кругу садоводов и огородников. Спорщиков волнует как моральная, так и практическая сторона вопроса.

С одной стороны, считается, что даже засохший хлеб выбрасывать не этично. Люди за кусок хлеба жизнь отдавали. Против этого возражений быть не может, и уважение к труду земледельца, а также бережливость никто не отменял. Но жизнь меняется. И что делать, если, например, купленный накануне хлеб к утру заплесневел? Или не так кардинально: остались корочки, которые уже никто не хочет есть. Не поверю, что есть семьи, в которых никогда не случается такая ситуация! Выбросить - рука не поднимается. Есть, конечно, рецепты с использованием сухарей. А если вам некогда заниматься кухонными изысками? Чем плох вариант с подкормками хлебом растений? Кормят же хлебом животных. А если животных нет? Чем хуже растения? Они ведь тоже живые и тоже хотят «кушать»! Органика - любимейшее «блюдо» растений. А хлеб - та же органика. Николай Курдюмов в своих книгах очень доходчиво разъясняет закон плодородия: «Возвращай почве больше органики, чем она дала, и тогда она отдаст тебе еще больше». Кому как, но лично у меня после этого исчезает всякая неловкость при использовании хлебных подкормок.

Рассуждая о полезности хлеба в качестве подкормки, почему-то в первую очередь вспоминают о дрожжах, живых организмах, способных вырабатывать углекислый газ. Ну да, дрожжи непременный атрибут хлебопечения. Только мертвые дрожжи уже ничего не вырабатывают, а в хлебе они именно такие. При температуре +75 даже споры их погибают. А вот в качестве питания для сапрофитных микробов, которые и делают отмершую органику доступной для потребления растениями, хлеб ничем не хуже сухой травы. Со всеми своими белками-жирками-углеводами, витаминами, микро- и макроэлементами. За зиму можно накопить приличное его количество.

Взвесив все «за» и «против», Галина Донова (г.Назарово, Красноярский кр.) провела в 2013 году предварительный опыт. При посадке рассады огурцов, кабачков, томатов, капусты, лука, усов земляники, долек чеснока, клубней картофеля она добавляла в лунки размоченный хлеб, который накопился за зимний период, или использовала его для подкормки во время вегетации. Вопреки ожиданию, не всем культурам понравилась хлебная добавка - на капусте были отмечены выпады, чего не наблюдалось при обычной посадке. Томаты ударились в рост, «зажировали», пришлось применить специальные приёмы, чтобы заставить их приступить к плодоношению. Лук на репку, посаженный рассадой, снизил урожайность вдвое, яровой чеснок - в полтора раза, лук порей как-будто не заметил подкормки. Хорошо отреагировали на новую подкормку огурцы и кабачки, а также картофель и земляника. Например, в опыте с хлебом урожай картофеля сорта Агрия был в два раза выше, чем на контроле. Получилось ли это случайно, и только ли на этом сорте, или это закономерность, присущая другим сортам и условиям, нужно было проверить, и Галина повторила опыт в 2014 году. Вариантов было несколько. Рассмотрим их по порядку.

Первый опыт . Реакция сортов.
При посадке трёх сортов(среднеранние Гала и Зекура, среднепоздняяАгрия)в половину гнёзд в лунку вместе с клубнем была положена горсть размоченного хлеба. Каковы же результаты? В первую очередь нас интересует Агрия. Повторит ли она свою реакцию на хлебную подкормку? Да, повторила! И на этот раз добавка хлеба удвоила урожай - 12 кг против 5,4 кг (расчёт на 10 гнёзд). Гала дала прибавку 32 %, а Зекура - 22 %. В целом можно говорить о том, что все испытанные сорта в разной степени, но положительно отреагировали на подкормку хлебом. Достоверность прибавки подтвердил и математический анализ.



Второй опыт . Возникает вопрос - обязательно ли размачивать хлеб для подкормки? Может, достаточно закопать в землю сухарик, а уж дожди потом сделают своё дело. Да и земля редко бывает сухой во время посадки. Галина попробовала и этот вариант. При посадке Агрии треть гнезд оставила без хлебной добавки, другую треть посадила с размоченным хлебом, а в оставшиеся гнёзда положила сухие корочки. Прошедшее лето нельзя назвать особо засушливым, осадков (особенно во второй половине лета) хватало, и можно было ожидать примерно равных прибавок. Но в действительности вариант с сухарями показал несущественную прибавку - всего 10 %, в то время как размоченный хлеб удвоил урожай.






Третий опыт . Испытание хлебной подкормки на бедных почвах.
А что, если посадить картошку вместо земли в голый песок и окучить её не перепревшими опилками. Сможет ли хлебная добавка хотя бы частично компенсировать недостаток питания? Ведь обычно внесение опилок вызывает в первый год депрессию урожая, а песок, скажем мягко, не самая питательная среда для растений. Для опыта был взят сорт Зекура. Выбор был случайным, тогда мы ещё не знали, что именно Зекура менее других сортов воспользуется хлебной подкормкой. Тем не менее, опыт нельзя назвать бесполезным. Результаты даже несколько удивили. Если на обычной земле было собрано 10 кг картофеля, то с такого же количества гнёзд на песке с опилками - 8,6 кг. Не так уж и мало! Видимо, корни, не находя питания поблизости, потянулись дальше, в глубь, в землю, на которой лежала куча песка. Теперь посмотрим, дал ли что-нибудь хлеб: прибавка от него на земле - 22 % к контролю (без хлеба), на песке - 17 %. Разница между вариантами в 5 % слишком мала, да и о самой прибавке говорить рано, так как математический анализ показал, что различия в урожае не достоверны.Может, земли на клубни больше налипло, или при сборе просмотрели и пропустили пару клубней, а может, сыграли свою роль почвенная разность и микрорельеф - кому-то больше, кому-то меньше питания и воды досталось.



В то же время (летом 2014 года) вблизи г.Красноярска на участке с обеднёнными тяжелосуглинистыми почвами экспериментировал с хлебом Александр Федорович Линёв. Уровень урожайности картофеля у него, по сравнению с участком Галины, на порядок ниже. Это как раз тот вариант, который пыталась создать Галина, сажая картошку в песок. В красноярском опыте использовали два сорта: среднераннюю Адретту и среднеспелую Панду. Хлеб не размачивали. Вопреки ожиданию, на обоих сортах прибавка от хлебной подкормки не получена, более того, отмечено снижение урожайности. Причем различия между опытным и контрольным вариантами достоверны при высоком уровне точности опыта.
Но почему на богатых почвах Галины все сорта дали прибавку, а на бедных она либо не существенна, либо подкормка вообще не срабатывает.До какой степени должно снизиться плодородие, чтобы получить прибавку от органической подкормки? А может, в бедных почвах просто некому разлагать органику, не хватает микроорганизмов?

Может быть, ответ в какой-то степени подскажет другой опыт, проведённый Линевым с сортом Адретта. Желая улучшить плодородие и избавиться от сорняков, два года назад Александр Фёдорович одну часть участка оставил под чистым паром (ничего не сеял, а только подрезал вырастающие сорняки), а на другой - посеял рожь. Во время парования земля отдыхала и накапливала влагу, питательные элементы, наращивала почвенную микрофлору. На участке с рожью происходило очищение от сорняков и вредителей, рожь не зря считается великолепным санитаром почвы.В то же время, земля теряла запасы питания и влаги, которые рожь интенсивно использовала для своего роста и развития. На следующий год на обоих участках была посажена картошка.

Урожайность картофеля на паровом участке, как и ожидалось, была выше, чем после ржи, причём,разница составила 40 %. Дала ли что-нибудь хлебная подкормка? На паровом предшественнике вариант с хлебом показал урожай на 14 % ниже контрольного. Добавление же хлеба на участке, где предшественником картофеля была рожь, дало прибавку в 23 процента.
В чём дело? Почему при общем низком содержании азота в почве (это показал агрохимический анализ) на более плодородном паровом участке эффекта от подкормки нет, в то время как на очень бедных (после ржи), впрочем, также,как и на богатых почвах (у Галины) прибавка отмечается? Или все эти снижения и увеличения совсем не существенны, и никакой тенденции не существует?
Таким образом, вопросов только прибавилось, и чтобы разобраться в их существе, нужно повторить опыт более широко. Чем мы и займемся на следующий год. Присоединяйтесь!

Всевозможные органические подкормки применяются испокон века, однако, как показали описанные выше эксперименты, они могут быть не всегда эффективны. Наши опыты проводились с хлебом. Где гарантия, что другие органические подкормки подобного типа столь же неоднозначны? Нюансы антагонистических взаимоотношений между растениями и почвенными микробами, зависимость их от погодных условий и почвенного плодородия еще предстоит выяснить. Здесь пригодился бы и микроскоп Алексея Попова из Казани («Жизнь во всех её проявлениях», Сады Сибири, № 11, 2013 г.), и агрохимический анализ почвы, и простое умение наблюдать и анализировать. В этом практическое значение наших опытов, пусть и проведённых на небольших дачных участках.

Хороший урожай радует садовода, но в процессе своего роста растения вытягивают из почвы огромное количество полезных микроэлементов. Чтобы осень по-прежнему радовала вас богатым сбором овощей, нужно заранее собрать информацию, чем удобрять картофель при посадке. Садоводы используют отработанные годами схемы, почему бы вам не применить их опыт и на своем садовом участке?

Что влияет на урожайность

В первую очередь вам нужно выбрать хороший сорт, определиться с посадочным материалом. Несмотря на качественную агротехнику, при выборе плохих семян хорошего урожая ждать не стоит. Важным фактором являются и погодные условия во время вегетации. На урожае скажется как отсутствие полива, так и слишком большой объем влаги. Немаловажным фактором является правильная техника возделывания почвы. То есть своевременное окучивание и прополка. Все это влияет на качество урожая. Но все же один из главных вопросов - "чем удобрять картофель при посадке". Для формирования клубня важно наличие в почве достаточного количества питательных веществ. То есть своевременное внесение необходимых удобрений гарантирует увеличение урожая.

Характерные особенности

Еще одно отступление, перед тем как перейдем к самому главному (чем удобрять картофель при посадке). Корневая система этой культуры практически не проникает вглубь почвы, она вся распределяется по поверхности. Именно этим обуславливается необходимость вносить удобрения регулярно в достаточных количествах. Это, с одной стороны, недостаток, так как сильно ограничивает растение по площади питания. С другой - вы можете вносить удобрения непосредственно в центр развития корней и избегать лишних затрат на подкормку.

Необходимые удобрения

Не только высокий урожай, но и устойчивость к болезням, а также питательные вкусовые качества и внешний вид клубней - все это напрямую связано с питанием растения, поэтому вопрос "чем удобрять картофель при посадке" является очень важным. Можно привести пример: если растение не получало подкормку, содержание белка в нем не превышает 1 %, а при оптимальном внесении микроэлементов достигает 2 %. Каждая тонна выросших клубней выносит из почвы 5 кг азота, 8 кг калия и 2 кг фосфора.

Исходя из этого, нетрудно понять, чем удобрять картофель при посадке в лунку. Он очень отзывчив на органические удобрения, то есть навоз и компост. Органика способна увеличить урожайность в несколько раз. Есть достоверные сведения, что огородники, регулярно вносящие навоз в почву, начинали собирать по 10 ведер с каждого посаженного. Для сравнения: без подкормки эта цифра соответствует обычно трем ведрам, собранным с одного посаженного. Кроме этого, используются минеральные подкормки, сидераты, куриный помет и зола.

Весенняя подкормка

Давайте разберем, чем наиболее эффективно. В весенний период оптимальными являются Однако нужно очень аккуратно соблюдать пропорции, чтобы не навредить растениям. Так, весной вносится сернокислый калий из расчета 2 кг на сотку, двойной суперфосфат - 1 кг на сотку. Непосредственно перед посадкой можно внести Кроме того, дачники активно используют золу - по 5 кг на сотку. Теперь вы представляете, чем удобрять картофель при посадке. Селитра и остальные минеральные добавки есть и в составе вносить которые гораздо удобнее. Это «Нитрофоска» - расход 5 кг на сотку, то есть на одну ямку вам потребуется чайная ложка с горкой.

Осенняя подготовка почвы

Мы сегодня говорим о том, чем можно удобрять картофель при посадке. Однако очень важно заранее подготовить почву, чтобы весну она встретила, полная питательных веществ. Осенью вносится перепревший навоз или компост. Весной это сильно экономит время садовода, т. к. уже не нужно думать, чем можно удобрять картофель при посадке, достаточно посадить его в землю, а затем подкормить минеральными смесями. Есть и еще одно преимущество: органика, вносимая под зиму, успевает хорошо перепреть, а весной напитаться талыми водами, чтобы по максимуму отдавать все питательные вещества будущим растениям. Кто-то подготавливает заранее лунки и закладывает в каждую из них навоз (примерно по 2 горсти), но чаще всего его просто разбрасывают по участку из расчета 10 кг на одну сотку.

Минеральная подкормка и сидераты

Весна - время горячее, поэтому заранее можно внести и минеральные удобрения. Для этого берут сернокислый калий (2 кг на сотку) и (1 кг на сотку). Очень хорошо повышает плодородие почвы и увеличивает урожайность посев озимой вики. Это зеленое удобрение накапливает в ростках азот и другие необходимые микроэлементы. Есть и более известные сидераты, которые можно использовать весной. Это клевер и горох, люпин и эспарцет. Они способствуют росту которые вырабатывают азот. При этом способ использования этого удобрения очень простой: перед посадкой картофеля его просто запахивают в почву.

Если подкормка не произведена вовремя

Не отчаивайтесь, если вы не знали, чем лучше удобрять картофель при посадке. Все еще можно исправить. Если подкормка не была произведена осенью и весной, то растения необходимо поддерживать по ходу их роста и развития. Для этого лучше всего использовать коровяк. Если вы берете свежий, то необходимо разводить его водой 1:10, лежалый и перепревший можно разводить в меньшей пропорции - 1:8. Для подкормки используют навозную жижу, разбавленную в пропорции 1:4 чистой водой.

Подкормка выполняется при достижении ботвой высоты в 12 см. При этом жидкая смесь очень хороша тем, что ее можно внести непосредственно под корневую систему без лишнего ее повреждения. Не забывайте о том, что попадание раствора на ботву крайне нежелательно. Обычно органическая подкормка выполняется при первом окучивании. Примерно через 3 недели растения набирают высокий темп роста, и требуется повторное окучивание. При этом очень хорошо внести в почву раствор минеральных удобрений. Это может быть смесь из калийных, фосфорных и азотных добавок, которые будут нужны для роста больших и вкусных клубней.

Куриный помет

Это концентрированное средство, которое обеспечивает быстрый рост картофеля, однако использовать его в чистом виде нельзя - сожжете корни растений. Чтобы подготовить помет к применению, его разводят водой в пропорции 1:15 и настаивают в теплом месте несколько дней. После этого жидкость используют для полива растений. Необходимо придерживаться нормы: один литр раствора под каждый куст.

Все эти удобрения могут использоваться на вашем дачном участке. Они достаточно доступны и не требуют специальных знаний, чтобы с успехом применяться на садовом участке.

Курс, который приведёт вас к очень высокому урожаю картофеля

Только что купил этот курс, который обошёлся мне 1500 рублей, но мне хочется подарить его всем, кто захочет его прочитать и применить эти советы на своём участке.

Практические советы помогут вам не только существенно увеличить ваши урожаи, но и свести физические усилия по выращиванию картофеля к минимуму. Ошибка садоводов-огородников заключается в том, что к выращиванию картофеля они подходят довольно утилитарно. Казалось бы, чего проще: купил по весне ведро картошки, вскопал грядку, посадил, удобрил пару раз и сиди - жди урожая.

Стоит ли удивляться, что по осени из года в год вы впустую перекапываете грядку - стараясь сделать так, чтобы соседи не увидели вашего огороднического позора.

Если всё правильно подготовить, если подойти к процессу с умом, то осенью вы получите замечательный урожай вкусной рассыпчатой картошки. Более того, её будет так много, что вы сможете спокойно продавать излишки и ещё хорошенько заработать.

Вкусная картошка в нашей стране - всегда в цене! Так в чём же секрет? - спросите вы.- Неужели достаточно знать несколько хитростей, чтобы спокойно зарабатывать себе на картошку с маслом?Предлагаю систематизировать ваши знания и отточить процесс выращивания картофеля до мельчайших деталей. Образно говоря, у вас на участке должен работать целый конвейер. И руководить этим конвейером будете вы сами.

Всё дело в системном подходе. Если у вас не так много времени и сил, то выбирайте для себя альтернативный способ выращивания картошки - на соломе или в бочке. Пусть урожая соберёте меньше, но зато и напрягаться особенно не будете. Но, если вы хотите поставить урожайный рекорд, придётся поработать. А для начала усвоить пару простых истин. Итак, вот вам самый важный вопрос:

Почему не эффективны общепринятые способы, и почему так происходит?

С чего начать? Вы оглядели свой огород в поисках подходящей грядки под картошку, схватились за лопату… Эффективно ведь как? Перекопал грядку, удобрил ее…

Стоп-стоп! Лопата пока подождёт. Раскрываю вам первую хитрость: прежде, чем браться за выращивание любой культуры, необходимо понять законы, по которым живёт природа. Главный принцип умного огородника: наблюдай за природой и учись у неё. Закон первый: перестаньте бессмысленно перекапывать свой огород! Посмотрите на лес: никто ничего не копает, а грибы, ягоды, деревья знай себе, спокойно растут. Почему? Потому, что никакие удобрения не заменят листву, опавшие с деревьев веточки, траву. Ваша задача не уничтожать плодородие почвы, а преумножать её. Плодородие почвы создает "живое вещество", состоящее из мириадов почвенных бактерий, микроскопических грибков, червей и прочей живности. Скорость размножения бактерий в питательной среде очень велика. Примерно каждые 20 минут бактерия делится, давая две дочерние клетки. Следовательно, из одной клетки за 10 часов может образоваться 1 000 000 000 потомков. Представляете?

Микроскопические грибки - низшие растения, произошедшие от водорослей. Эти грибки питаются разлагающимися органическими веществами растительного или животного происхождения. Как и бактерии, они разрушают органические вещества, способствуя образованию перегноя почвы. Бактерии и грибки перерабатывают корневые остатки растений, внесённый навоз, компосты и пр., а также умирающие организмы, переводя их белковую массу, усвояемые зелёными растениями, в органические "бульоны".

Если вы не можете похвастаться большими урожаями, то скорее всего, ваша почва бедна и неплодородна. К тому же, наверняка, вы каждую весну и каждую осень перекапываете свой огород и тем самым лишаете его углекислоты, которая жизненно необходима растениям. Как ни трудно догадаться, берут углекислоту растения из почвы. Самый важный слой на вашем огороде - слой в 5-15 см.

Верхний слой 8-10 см обеспечивает жизнь аэробных бактерий, которым для жизни нужен воздух, а нижний слой - анаэробных, для которых воздух губителен. Когда вы перекапываете грядку, вы, образно говоря, вытаскиваете анаэробные бактерии, привыкшие жить без воздуха, наверх, ааэробные, которые как раз без воздуха жить не могут, бросаете вниз. И те, и другие бактерии умирают, в результате почва на вашем участке становится неплодородной.

Мало, кто из садоводов знает, что за русскую зиму бактерии почвы вымерзают настолько, что их обычная масса восстанавливается лишь к концу июня. А копаем-то мы в апреле-мае…То есть к июню мы получаем мёртвые борозды, не способные дать нам хороший урожай. Чтобы исправить ситуацию, необходимо питать землю органикой: листья, опилки, солому и бурьян в виде резки, торф, навоз...

В развитии картофельного растения существуют 5 периодов

Первый - от прорастания клубня до появления всходов. Обычно на 20-30-й день (у некоторых сортов больше), после посадки клубней на поверхности почвы появляются ростки.

Второй - от появления первых листьев до развития стеблей. С ростом стеблей и листьев развиваются корни.

Третий - от появления бутонов до начала цветения растений. В этот период заканчивается образование клубней (у раннеспелых сортов клубнеобразование начинается через 15 дней после появления всходов, у позднеспелых - через месяц).

Четвертый - охватывает цветение и продолжается до прекращения роста ботвы. Примерно через две недели после цветения происходит быстрый рост клубней и отложение в них крахмала. После прекращения прироста ботвы рост клубней и отложение крахмала замедляются.

Пятый - от начала отмирания ботвы до её полного высыхания. В это время клубни приобретают характерный для сорта цвет, увеличивается толщина кожуры.

Период покоя - это период, во время которого сильно снижается интенсивность физиологических и биохимических процессов у растений и их семян. После уборки клубни какое-то время находятся в состоянии покоя (2-2,5 месяца при холодных температурах), и их почки не образуют ростков.

Для того, чтобы создать хорошие условия для картофеля, важно понимать, что требования картофеля к температуре воздуха и почвы различаются в зависимости от фазы развития растений. Интенсивное прорастание клубней начинается при температуре почвы на глубине их заделки (6-12 см) 7-8 градусов.

Чем выше температуры почвы, тем быстрее появляются всходы. Если клубни высадить в умеренно влажную почву при температуре 11-12 градусов, всходы появляются на 23 день, при 14-15 гр. на 17-18-й и при 18-25 гр. на 12-13-й день. Для клубнеобразования наиболее благоприятна температура дневная около 18 гр. им ночная 12-14 гр.

Пробуждение почек глазков клубня начинается при температуре около 5 гр. Но,имейте в виду, что в том случае картофель подвержен большему количеству болезней.

При посадке картофеля в непрогретую почву клубни частично погибают и загнивают. А всходы появляются только на 50-й день. Потребность во влаге у картофеля также зависит от того, в какой фазе развития находится растение. В фазе всходов и в начале формирования ботвы, когда испаряющая способность листьев сведена к минимуму, потребность во влаге минимальна. С наступлением бутонизации и цветения она резко возрастает и увеличивается к моменту образования клубней.

У ранних сортов этот период приходится на июнь-июль, у поздних-на июль-август. Очень важно запомнить: нельзя переувлажнять почву к моменту увядания ботвы. На этом вся теория. Для хорошего урожая важно соблюдать несколько правил: два из них мы с вами только что выучили.

Правило первое -не иссушать и не обеднять почву дурацкими перекопками, а наоборот питать её органикой.

Правило второе: помнить про все фазы развития картофеля. Как только эта информация уляжется в голове, дело пойдеёт легче и интереснее. На всякий случай кое-какие вещи мы повторим. Повторенье - мать ученья! На пути к урожаю у нас с вами 11 шагов. Начнем с первого?

ШАГ ПЕРВЫЙ - ПРАВИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ

Картофель может расти на любой почве, но лучше всего он чувствует себя на лёгкой, рыхлой почве средней теплоты и влажности, содержащей достаточный запас перегнойных и зольных веществ; таким условиям обычно удовлетворяют песчанистые суглинки, песчанистые наносные земли и в меньшей степени - глинистые супеси и мергельные суглинки. Глинистая почва лишена воздуха и чрезмерно увлажнена, песчаные, напротив, лишены необходимого количества влаги. Однако своевременное внесение перегноя и необходимых питательных веществ помогает решить ситуацию даже на очень проблемных почвах.

Как определить механический состав почвы?

Возьмите пригоршню земли, размочите в воде до тестообразного состояния и скатайте шарик. Если шарик не образуется - почва песчаная. Если шарик образуется, но «шнур» не скатывается - почва супесчаная. Если шарик и «шнур» образуются, но «кольцо» разваливается - почва суглинистая. Если «шнур» свёртывается в кольцо без трещин - почва глинистая.

На супесчаных почвах, как правило, не хватает влаги, и главной целью становится её сохранение, а суглинки в первую очередь нужно хорошо рыхлить, чтобы обеспечить доступ воздуха.

Подготовка почвы для посадки картофеля включает два периода - осенний и весенний.

Подготовка почвы осенью

Подготовка почвы под будущий урожай (и не только картофеля, но и прочих культур) начинается осенью, сразу же после съёма урожая. По фронту отведённого под посадку участка прокапывается первая борозда на глубину штыка лопаты. Затем эта бороздка наполняется соломенной или травяной резкой (размером 5 - 6 см) или опилками, или опавшими листьями - в общем, всей той органикой, какая у вас нашлась. Так что нет ничего удивительного в том, что умные огородники в течение всего лета готовят компост. Компоста много не бывает. Он весь в дело уходит. Далее эта органическая масса присыпается толчёным (до состояния порошка) бурым углем. Что делать, если у вас нет угля? Используйте перепревший навоз или смешанный торфо-навозный, торфо-земляной компост. На засыпанную в борозду соломенную (травяную) резку насыпьте перепревший навоз, переворошите. Чем больше положите, тем лучше. Практика доказывает, что средняя норма внесения под картофель навоза и других органических удобрений составляет не менее 1 тонны на 100 кв. метров.

Вносить органические удобрения лучше с осени.

ВАЖНО!!!

Использовать надо только перепревший навоз. Особенно перепревший торфяной навоз, полученный при использовании торфа на подстилку скота или просто перемешанный с торфом. Важно при этом, чтобы навоз и торф были влажными. Можно и эту смесь торфа с навозом - улучшить, если торф, предварительно, раскислить, припудрив молотым известняком или известью. Однако.тут важно не переусердствовать, так как картофель не любит в почве излишки извести.

Смешивать с навозом можно низинный, хорошо разложившийся торф после двух-трёхнедельного его проветривания на воздухе. Торф также не нужно вносить пересохшим. После того, как вы заполните борозду соломенной или бурьянной резкой и внесли перепревший навоз, продолжайте вскапывать участок вдоль борозды. Делать это надо так, чтобы взятый лопатой каждый следующий пласт земли был перенесён на заполненную вами борозду без переворачивания и традиционного разбивания кома.

Подготовка почвы весной

Весенняя подготовка заключается к рыхлению земли. Причем рыхлить рекомендую вилами. Рыхление в отличие от перекапывания обеспечит приток воздуха и влаги и одновременно сохранит микрофлору земли. Глубина рыхления должна быть чуть более 15 см, это способствует проникновению в нижние слои проникновению влаги. Удобрения весной следует вносить не в почву, а под клубни картофеля: образно говоря, вы должны положить клубень на кучку перепревшего навоза, присыпанную землёй.

Как проверить готовность почвы?

Возьмите пригоршню почвы, крепко сожмите её в кулаке и, если этот комок рассыплется при ударе об землю с высоты 1,5 метров, то почва считается «спелой».

ШАГ ВТОРОЙ - ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ваш урожай во многом зависит и от правильной подготовки семенного картофеля. Во-первых, заготовленный материал нужно тщательно перебрать, выбраковав загнившие, поражённые паршой, обесцвеченные и треснувшие клубни. Оставшиеся после выбраковки здоровые клубни необходимо отсортировать по размеру - наиболее подходящими для посадки являются клубни весом от 50 до 90 г.

Делайте так: осенью, после того как кусты подкопаны и вывернуты наружу, обойдите с ведром, осматрите гнёзда, и там, где картошка ровная, чистая, и клубней много, берите с такого куста на семена. Промойте клубни в растворе борной кислоты или в растворе марганцовки и выложите на веранду Как только картошка позеленеет, опустите её в погреб. Прозеленить картофель, т. е подержать 10-12 дней на свету-необходимо в обязательном порядке! За это время в клубнях появится вещество соланин, которое делает картофель непригодным для пищевых целей: им можно отравиться. Зато тот же соланин хорошо защищает посаженные картофелины от болезнетворных грибков и бактерий, от грызунов.

Озеленение повышает урожай на 10-12%!

ВАЖНО!!!

Отобранный картофель нужно вымыть, после чего тщательно просушить и ссыпать в штабель в сухое, но прохладное место. Лучше всего подойдёт погреб или яма под гаражом. Клубни разных сортов имеют разную форму, они бывают круглые, овальные и длинноовальные. Глазки могут быть глубокие, средние и мелкие (поверхностные). В хозяйственном отношении более всего ценны мелкоглазовые клубни, самые удобные для очистки кожуры и мытья.

Имейте в виду, что круглые клубни наиболее пригодны для механизированной посадки и уборки.

Виды яровизации картофеля

Весной посадочные картофелины яровизируются, т.е. проращиваются на свету в течении 30-50 дней. При этом первую неделю яровизированный картофель держится в тепле, например, при температуре плюс 16-18 гр, а далее температура понижается так, чтобы последнюю неделю перед посадкой достичь плюс 4-6 гр. Так проводится закаливание.

Маленькие кусочки с глазками можно закаливать и в холодильнике. Яровизация укорачивает сроки роста и развития картофеля, устраняет угрозу недобора урожая клубней от ранних осенних заморозков. Наиболее подходящая тара - деревянные или пластиковые ящики. Картофель укладывается в них не толще, чем в два ряда, так как если слой картофеля в ящике получится слишком большим, это отрежет доступ света к нижним слоям. Если же клубни получают недостаточное количество света, то ростки слишком вытягиваются, в результате чего становятся хрупкими и ломкими.

Если ко времени посадки клубни не проросли в достаточной мере, то за несколько дней до посадки их необходимо прогреть при температуре 35-40° С. Это простимулирует почки к пробуждению. Самый простейший способ яровизации - разложить партию семенного картофеля на специально оборудованных решетчатых стеллажах, насыпав клубни в два слоя. Такую яровизацию надо начинать за 35 дней до начала посадки. При сухом воздухе в помещении клубни через 3-5 дней опрыскивают водой. К концу срока проращивания из глазков картофеля образуются здоровые, сильные ростки до 3 см длиной.

Если нет возможности использовать стеллажи, можно применить проволоку или капроновую леску, нанизав на них картофель. Эти своеобразные "бусы" на проволоке развешиваются так, чтобы картофель подвергался действию света и воздуха. Применяется ещё один способ - проращивание клубней во влажных подстилках.

Заключается этот способ в следующем: на дно корзины или ящика с решетчатым дном насыпьте влажный торф, опилки, полову (мякина-отходы при обмолоте и очистке зерна) или другой подходящий материал слоем в 2 см; влажность материала должна быть небольшой, при сжатии в руке вода не должна капать.

Поверх подстилки разложите пуповиной книзу клубни картофеля и насыпьте опять такой же слой торфа или другого материала. Ряд за рядом уложите 4 — 5 слоёв картофеля. Во влажной среде на ростках через несколько дней развиваются корешки. В помещении, где яровизуется картофель, поддерживается температура 13-15 гр. тепла. Срок проращивания 7-10 дней. Этот способ особенно хорош для получения раннего картофеля. Высаживать лучше крупные клубни.

При обычных посевах дней через 15-18 клубни можно высаживать в землю. К этому времени они не только дадут ростки, но и мочковатые корешки. За время проращивания клубни нужно опрыскать 0,02 процентным раствором марганцовки (2 г на 10 л воды), потом водным настоем золы (1 стакан золы настоять в 2 л. воды в течение суток и профильтровать).

Картофель ломтиками

Если у вас не хватает посадочного материала, то можно сажать картофель ломтиками, разрезать клубень лучше в день посадки. Каждая часть должна весить не менее 40 гр и содержать 2-3 ростка. Разрезают клубень обычно на 2 или 3 части. При разделении на две части клубень режут вдоль от части с большим количеством глазков к нижней противоположной части.

При делении клубня на три части-сначала отрезают верхушечную часть с максимальным количеством глазков, а затем оставшуюся часть разрезают пополам, то есть делают Т-образный разрез. Если вы решите разделить клубень на 4 части, то проводите резку в перпендикулярных направлениях - поперечном и продольном. Сажать такие ломтики в землю сразу после разреза нельзя! Нужно подержать посадочный материал на открытом воздухе около 3 часов. И только потом положить в приготовленные лунки.

Картофель через рассаду

Этот способ может не всем понравится, так как требует в два раза больше времени и внимания, но у него есть один важный плюс - в случае выращивания картофеля через рассаду, семена не поражены вирусами, грибными и бактериальными болезнями, при этом резко снижаются затраты на посадочный материал. И что ещ важно, семена картофеля сохраняют всхожесть до 10 и более лет при температуре от 0 до 20 гр.

Несмотря на мелкие размеры, семена картофеля способны формировать многостебельные, высокопродуктивные растения, если создать благоприятные условия выращивания и хороший уход. Растения картофеля из семян выращивают двумя способами - через рассаду (как помидоры) или непосредственным посевом в грунт. Но в последнем случае надо иметь окультуренный, плодородный (пойменный) участок.

В большинстве наших районов посадка семенами в открытый грунт лишена всякого смысла. На рассаду семена начинают высевать в начале — середине апреля. Перед посевом семена замачивают в воде на 48 часов. Семена предварительно намачивают в воде, в растворах микроэлементов или геббереллиновой кислоты (ГК) в концентрации 0,005 %, время выдержки 24 ч. Раствор готовят так: 50 г ГК растворяют в 5 мл этилового спирта, затем доливают воду до 1 л. Под замачиваемые семена подстилают фильтровальную бумагу в плоских чашках или мелкой тарелке. Бумагу постоянно увлажняют, но не заливают семена. Чтобы избежать испарения воды, чашку прикрывают стеклом. В апреле наклюнувшиеся семена высевают в посевные ящики или торфяные стаканчики, наполненные смесью из равных частей торфа, песка, дерновой земли и перегноя.

Перед посевом почву хорошенько увлажняют. При посеве в ящики семена раскладывают в рядах на расстоянии 5 см, а между ними оставляют промежуток 10 см, затем семена заделывают мелким песком слоем 5-10 мм. Верхний слой почвы слегка уплотняют, чтобы при поливе не смыть семена, поливают посев через самое мелкое ситечко. Наилучшая температура для прорастания 15-20 гр. Всходы появляются на 4- 5-й день, а при посеве сухими семенами - на 8-10-й день. До всходов почву содержат в увлажнённом состоянии, при появлении всходов полив дают умеренный, особенно за неделю до высадки рассады, ведь избыток влаги при слабом проветривании изнеживает растения, способствует образованию более рыхлых тканей. В этот период рассаду нужно подкормить мочевиной - столовая ложка на 10 л воды. После подкормки полить чистой водой. Как только произошло укоренение, рассаду необходимо подкормить, 1-й раз аммиачной селитрой (20 г на 10 л воды), 2-й раз полным удобрением (20 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата, 20 г серно-кислого калия на 10 л воды). Полтора месяца спустя, когда растения достигнут высоты 15-20 см, можно высаживать их на участок.

В открытый грунт рассаду картофеля обычно высаживают в конце мая. Важно своевременно укрывать рассаду картофеля во время заморозков и оберегать её от солнечных ожогов. Необходима и защита от колорадского жука, ведь нежные ростки являются их излюбленным лакомством. Стандартная 40-дневная рассада картофеля имеет 5-6 листов. Схемы её размещения могут быть 70х10 см или 70х30 см.

Как правило, наибольшее количество клубней получают при загущенной схеме посадки, при разреженных посадках величина клубней увеличивается, но уменьшается их количество.

Уход за рассадой картофеля стандартный — регулярное рыхление междурядий, двухкратное окучивание, обработка от вредителей и полив. Уборку сеянцев проводят в первой декаде сентября.

ВНИМАНИЕ!

При посеве семян в открытый грунт растение успевает сформировать лишь мелкие клубни, от такого севка на следующий год получают отличный урожай крупного и высокоурожайного картофеля.

Сорта картофеля для выращивания из семян

Для высевки картофеля биологическими семенами используют следующие сорта — популяции картофеля.

Раннеспелые— Ассоль, Фермер, Триумф, Императрица, Велина, Милена.

Среднеспелые — Илона, Баллада, Реванш, Краса и гибрид F1 Лада.

Среднепоздний сорт - Дева.

Ранние сорта дают урожай через 50-65 дней, среднеспелые — через 80-95 дней, среднепоздние через 95-110 дней.

Маленькие секреты моих соседей:

Зоя Ивановна, 62 года:

- За 2-3 недели до посадки п одготовленный картофель опудриваю золой. Когда наклюнутся ростки, перекладываю картофель в картонные коробки с опилками. Опилки смачиваю водой с марганцем, чтобы были чуть влажными, перемешиваю с печной золой. На дно коробки насыпаю опилки слоем 3-5 см, на них раскладываю картофель по схемеь 10×10 см, сверху засыпаю опилками и закрываю плёнкой. Ящики ставлю в прохладное место.

Когда ростки выходят на поверхность опилок, плёнку убираю, коробки ставлю на свет-в этом случае стебли не вытянутся, растения будут приземистыми.

Во второй половине марта, в тёплый день, рассаду высаживаю в борозды, засыпаю землёй и формирую невысокие гребни. Затем укрываю спанбондом (чёрный нетканый материал). Этот материал хорошо держит влагу и пропускает воздух. Утеплённую спанбондом грядку можно поливать, не открывая её. Под спанбондом картофель держу вплоть до выкопки. И всей семьёй уже едим молоденький картофель, когда все только собираются высаживать его в открытый грунт традиционным способом.

Николай Семенович, 57 лет

- Чтобы картофель дал ростки, достаю его из подвала и раскладываю по целлофановым пакетам. Можно разложить на пол.

Маргарита Александровна, 44 года

- Этому способу давным-давно научила меня моя мама. За месяц до посадки достаю картофель из погреба и раскладываю его на полу. После просушки закладываю клубни в трёхлитровые банки (крышки не нужны) и ставлю на застеклённую веранду. За месяц все глазки, благодаря микроклимату, прорастают.

Дина Андреевна, 38 лет

Для дезинфекции клубней я готовлю гремучую смесь: 50 г борной кислоты, 16 г медного купороса, 10 г сульфата цинка, 10 г сульфата магния, 2 г марганцовки и полкило древесной золы. Сначала все составляющие растворяю по отдельности в тёплой воде, потом сливаю всё в отдельную ёмкость и добавляю воды, чтоб получилось 10 л. Опускаю пророщенный картофель в этот состав. В результате получаю здоровые, готовые для посадки клубни.

Ирина, 24 года.

- Для получения раннего картофеля я сажаю клубни под чёрный нетканый материал - спанбонд. Участок рыхлю, вношу удобрения, разравниваю граблями и накрываю чёрной плёнкой, закрепив края. Затем в ней делаю крестообразные надрезы, раскапываю совком лунки глубиной 10-12 см и укладываю в них клубни. Этот способ помогает уберечь картофель от возвратных заморозков, сохранить влагу в земле, избежать борьбы с сорняками и, наконец, получить урожай почти на месяц раньше.

ШАГ ТРЕТИЙ - ЧЕРЕДОВАНИЕ КУЛЬТУР

Наверное, не открою Америку, если скажу, что выращивать картофель несколько лет подряд на одном и том же месте, как минимум, недальновидно. Картофель и овощные культуры необходимо чередовать. Оптимальный вариант следующий: поделить участоктна две части: одну засеять овощными культурами, другую - картофелкм. И затем каждый год их чередовать. Однако и тут придёться запомнить одно нехитрое правило: растения одного семейства (скажем, капуста, редька и редис) не должны попадать на прежнее место раньше, чем через 4 года. Чтобы не запутаться, советую вести дневник огородника. Это очень полезно!

Итак, вот примерный список, как должны располагаться культуры на вашем участке.

1-ый год - Капуста ранняя, брюква, репа, редька, редис, огурцы, кабачки, картофель ранний, морковь, петрушка, пастернак, столовая свекла, лук, чеснок, помидоры, перцы, бобовые, овощная кукуруза, картофель поздний.

2-ой год - Все виды капусты, брюква, репа, редька, редис,картофель ранний, огурцы, кабачки, брюква, дыня, арбузы морковь, петрушка, пастернак, столовая свекла, лук, чеснок, помидоры перцы, баклажаны, бобовые, овощная кукуруза, картофель поздний.

3-ий год - Огурцы, тыква, кабачки, дыня, арбузы, капуста, репа, брюква, редька, редис, помидоры, бобовые, кукуруза овощная, картофель поздний,морковь, петрушка, пастернак, столовая свёкла, лук, чеснок, картофель ранний.

Для себя я открыл следующее ноу-хау: лучше всего картофель растёт после подсолнуха. Подобный эффект дают фасоль и бобы, но подсолнух творит настоящие чудеса! С одного посадочного ведра я накапываю до 18 вёдер отборного картофеля! Фасоль я после некоторых размышлений стал подсеивать к картофелю, рядом с клубнем всегда кидаю по фасолинке. Эти культуры прекрасно уживаются друг с другом, к тому же фасоль обогащает почву азотом, да и колорадский жук такую делянку обходит стороной.

Только позвольте два совета: фасоль выбирайте кустовую, а не вьющуюся, и расстояния между лунками делайте побольше. В принципе, для всех новичков я могу посоветовать такой вариант: первый год сажаете подсолнухи, во второй - картофель и фасоль. Результатом будете приятно удивлены. Если вам не нравятся подсолнухи, засейте озимой рожью. Особенность корневой системы ржи такова, что после неё земля долгое время сохраняет рыхлую структуру, из-за чего в ней не уживаются вредители картофеля. Ведь она от этого хорошо промерзает…

ШАГ ПЯТЫЙ - СОБЛЮДАЕМ СРОК ПОСАДКИ

Картофель надо сажать вовремя! Такая вот нехитрая мудрость. Со временем вы научитесь инстинктивно выбирать время для посадки. Слишком рано или слишком поздно сажать клубни картофеля нельзя - это снижает урожай. Оптимальные сроки посадки картофеля совпадают с прогревом почвы на глубине 10 см до 8-9 гр. По народным приметам картофель нужно сажать, когда берёза распустит первые листовые почки. Это является показателем того, что земля на глубине 10-12 см прогрелась до 7-8 гр. тепла, то есть до температуры, при которой надо немедленно и быстро посадить картофель.

Если клубни высадить раньше этого срока, то они, попав в холодную, сырую землю, будут прорастать гораздо медленней, есть риск и того, что клубни заболеют ризоктонией, болезнью, при которой погибают ростки. В средней полосе оптимальные сроки посадки картофеля приходятся на 1-10 мая, в чернозёмной полосе на конец апреля, в южных районах - на конец марта или начало апреля. Однако так получается, что в последние годы климат сильно меняется. Поэтому в каждом регионе свои сроки.

Если вы начинающий садовод-любитель, то самый оптимальный вариант определить сроки посадки: проконсультироваться у более опытных соседей, они же дадут дельные советы относительно почвы, удобрений, борьбы с вредителями и т.п. Не бойтесь спрашивать, обмениваться опытом! Зачем наступать на грабли, когда кто-то это сделал за вас?!

Для высадки на огородных делянках можно использовать более точные ориентиры - сажать картофель (да и все остальное), надо при температуре 10 градусов тепла, так как именно при этой температуре начинает пробуждаться живое вещество земли. А потому регулярно измеряйте температуру термометром. Тем ни менее, по собственному опыту знаю, что сажать картофель можно и значительно раньше, если применить средства защиты от заморозков. Такие ранние посадки в холодную почву дают урожай на 40-50 % больше, чем майско - июньские в прогретую землю. Противоречий здесь нет. Всё дело в конкретике. Поздние посадки, как правило, страдают от недостатка влаги, а ещё от высокой температуры почвы и воздуха. А ранние посадки не испытывают недостатка влаги. От заморозков же их можно защитить. Например, прикрыть старыми газетами, а затем - плёнкой. Если ожидаются заморозки, когда уже появились всходы, то их можно засыпать землёй, торфом или соломой и пр. С потеплением снимать такой органический материал не требуется - он вам сослужит пользу в качестве перегноя.

В целом нужно запомнить, что наиболее благоприятная температура для картофеля - 17-18 гр. Уменьшение тепла замедляет рост растений, делает их восприимчивыми к различным болезням. Увеличение тепла свыше 25 гр. приводит к тому же самому: к замедлению роста, к болезням. Что делать? В первом случае - утеплять и рыхлить почву. Во втором - рыхлить и мульчировать, т.е. оттенять почву. Мульча слоем 3-4 см снижает температуру почвы до 10 гр. Да ещё сохраняет влагу. А это очень важное обстоятельство, если учитывать высокую требовательность картофеля к наличию влаги в почве. В разные периоды роста и развития картофель нуждается в воде не одинаково. Меньше всего влага нужна в момент всходов и в момент отмирания ботвы. А вот в момент бутонизации и цветения недостаток влаги сразу скажется на величине клубней и в целом на урожае.

ШАГ ШЕСТОЙ. ПРАВИЛЬНО САЖАЕМ!

Глубина посадки определяется почвенно-климатическими условиями. Чем холоднее климат и тяжелее почва, тем меньше глубина посадки, и наоборот. Сажают картофель либо на ровной поверхности, либо в заранее сделанные гребни, гряды. Второй вариант чаще всего применяют в северных районах, так как при гребневой посадке почва прогревается намного быстрее. Гребневая посадка не приносит успеха, если в вашем районе господствует засуха, в остальных случаях она то, что вам надо!

Не первый год наблюдаю одну и ту же ошибку дачников: они сажают картофель на ровную поверхность с междурядьями в 60-70 см. Это неправильно. Объясню, почему. Дело в том, что при таком варианте вам элементарно не хватит почвы для окучивания, и вы рискуете получить зелёные клубни, в которых накопился соланин. К тому же, картофель при таком варианте оказывается мелким (вся сила уходит в листья), да и болеет картофель в этом случае в разы чаще. Преимущественно фитофторозом. После долгих экспериментов я пришёл к выводу, что если мы говорим о классическом варианте разведения картофеля, то оптимальным вариантом считается междурядье 90 см при расстоянии между клубнями в ряду в 30 см. Если вы решите попытать счастья в разведении элитных сортов (и это правильно), советую изменить схему, выбрав 140х30.

Как делаются гребни? Гребни нарезают окучником или насыпают лопатой высотой от 15 до 35 см. Если высота гребней 15 см, то расстояние между ними обычно оставляют 60-70 см, а клубни сажаю на глубину 6-8 см. если земля очень влажная, то высота гребня может быть и больше. Первое окучивание проводите уже через неделю после посадки, после неё над клубнем появится 20 см земли, после второго окучивания высота станет 35 см, и этого вполне достаточно, чтобы клубень хорошо развивался.

Кстати сказать, я высаживаю крупные клубни с интервалом в 40 см, средние в 35 см. Если вы используете резаные клубни, то посадка уплотняется - расстояние между растениями получается 30 см.

Есть у меня и экспериментаторская грядка: туда попадает всякая мелочь. Однако на этой грядке я отрабатывают разные варианты посева. К примеру, посадку клубня в лунку, наполненную водой и золой. Не поверите, но этот способ даёт потрясающий результат.

ВАЖНО!

При посадке в лунку кладите луковую шелуху и золу, сверху клубень укрывайте дёрном. И покрывайте грядку слоем свежескошенной травы (7-8 см), делать это надо не менее трёх-четырёх раз после появления всходов. При любом способе посадки необходимо заделывать клубни на одинаковую глубину, обеспечивая равномерность всходов, оставлять под клубнями слой рыхлой почвы, размещать растения ровными рядами, на одинаковом расстоянии друг от друга - это создаёт оптимальный световой режим.

Более равномерное освещение достигается при расположении рядов с севера на юг. Надеюсь, вам не надо говорить, что сажать картофель в тени деревьев - пустая трата времени? Картофель - светолюбивая культура. Посадите в тени, урожай не оправдает надежд: стебли растений будут тонкими, вытянутыми, а клубни мелкими. Посаженный на открытом для солнца месте, он образует мощную ботву с большой листовой поверхностью, которые и формируют крупные клубни.

ШАГ СЕДЬМОЙ - ОКУЧИВАНИЕ , ПОЛИВ , ПИТАНИЕ

Первое окучивание нужно провести ещё до появления первых всходов,высота гребней зависит от погодных условий: чем больше осадков, тем выше гребень. Если почва у вас тяжёлая, слипающаяся в комки - тогда обязательно надо применять окучивание, а в зонах северных, где чаще идут дожди - использовать посадку в гребни, так как гребни лучше прогреваются, аэрируются, а к тому же спасают картофель от вымокания при затянувшихся дождях.

Окучивание прежде всего улучшает газообмен в холмике, где наливаются клубни. Чем выше будет холмик, тем больше разовьётся в нём боковых подземных побегов, увеличится на них количество столонов, которые и обеспечивают рост урожая. Сам процесс окучивания - рыхлит почву. И закрывает влагу в почве. Отсюда следует практический вывод: окучивание полезно проводить после каждого дождя или полива.

Другое общее требование - это необходимость проведения окучивания в период образования бутонов. В это время начинается общее клубнеобразование. А потому надо не просто подгрести землю к стеблям, но и раздвинуть, развести стебли по сторонам. Ведь для формирования повышенного урожая растению требуется больше солнца, а потому надо дать простор для формирования листвы. Именно в листьях углекислота и другие элементы питания с помощью солнечной энергии превращаются в углеводы, в том числе и в крахмал клубней. После окучивания полезно внести жидкую подкормку "под кол", а междурядья присыпать мульчой. Эта мульча (кроме вышеперечисленного) притормозит всходы сорняков, которым будет недоставать солнечного света. А самое главное - включит механизм воздушного орошения, т.е. выпадение росы в рыхлой земле. Вот как это делается: заострённой палкой (кол) продавливается в земле между растениями отверстие глубиной 20 см и в это отверстие вливается удобрительный раствор. Делается это перед окучиванием. Получается, что место для заливки оказывается в середине треугольника, на равном расстоянии между тремя кустами, таким образом, вашей подкормкой воспользуются сразу три куста. Раствор войдёт достаточно далеко от неокрепших корней, то есть не обожжёт их и не повредит. А далее растение найдёт способ, как воспользоваться подкормкой и вашего вмешательства не потребуется.

Для подкормки следует использовать птичий помёт. В нём содержатся все основные питательные вещества: азот, фосфор, калий - и притом, примерно в техтсоотношениях, какие нужны растениям. Поэтому подкормку птичьим помётом можно применять под любые культуры. Польза от раствора увеличивается при добавлении в него золы (2:1). Готовится питательный раствор из птичьего помёта следующим образом.

За сутки до подкормки в бочку или какую-либо другую ёмкость насыпают помёт (до половины) и заливают доверху водой. Затем помёт тщательно перемешивают, разбивают комки. Для подкормки раствор разбавляют десятью частями воды и заливают "под кол" из расчёта, что на сотку земли требуется 6 - 10 кг сухого птичьего помёта с золой. Хорошая добавка для увеличения урожая - это внесение в почву ила озёр и болот, а также ряски. После удобрительных подкормок почву обязательно рыхлят или окучивают картошку. Ускоряет созревание клубней и внекорневая подкормка. Ботва опрыскивается раствором аммиачной селитры и медного купороса. (На десять соток 250 г селитры, 10 г купороса, растворённых в 40 л. воды) Лучшее время - утреннее и вечернее.

Внекорневая подкормка стимулирует отток накопленных веществ из ботвы в клубни. Это не только ускоряет их созревание, но и повышает содержание крахмала, увеличивает урожай.

ВАЖНО!

ОСОБЕННОСТИ ПОЛИВА

Картофель - культура, которая очень требовательна к поливу, но только с наступлением бутонизации, так как в этот период закладываются клубни. Одновременно картофель не любит переувлажнения, поэтому участок должен быть хорошо дренированным.

Влага нужна: - через 2-3 недели после появления всходов (нужен обильный полив 15-20 л воды на 1 кв. метр); - во время образования клубней (в фазе бутонизации); - в начале августа, когда происходит интенсивное накопление урожая.

Помните: дожди и поливы в июне-июле определяют число клубней, а дожди и поливы в июле-августе - вес клубней.

Влияние полива на урожайность картофеля и его качество

- Урожай растёт на 10-30%.

- Ранний полив увеличивает количество клубней, уменьшает средний размер клубней и ускоряет созревание ботвы.

- Содержание крахмала немного увеличивается, но полив в конце лета и обильные дожди могут снижать этот показатель.

- Выравнивается распределение клубней по размеру.

- Заметно уменьшается парша при правильном раннем поливе.

- Улучшается внешний вид клубней. Меньше трещин, деформирования, пустот и бурой

пятнистости картофеля.

- Повышается мучнистость, развариваемость, водянистость уменьшается. Немного снижается потемнение при варке.

- Снижается содержание нитратов в клубне, содержание фосфора повышается.

- Может появиться чёрная ножка картофеля, если исходные семена были плохими.

- Растёт потребность в питательных веществах.

Поговорим об удобрении:

Мы уже говорили о пользе и ценности органических удобрений и о том, что на одну сотку в среднем необходимо вносить 500 -1000 кг перепревшего

навоза или компоста. Однако для обеспечения картофелят достаточным количеством питательных веществ необходимо вносить и минеральные удобрения в виде суперфосфата, хлористого калия и аммиачной селитры

(по 5-6 кг. на сотку), нитрофоски (10-20 кг) на сотку. Хорошим удобрением

является древесная зола (30 кг на сотку). Имейте в виду, что при внесении

минеральных удобрений в лунки дозировка снижается в 2-3 раза.

Особенно хороший эффект даёт местное внесение органоминеральных солей на 1 сотку

100 кг перегноя, 1,5 кг суперфосфата и 0.5 кг аммиачной селитры.

Птичий помёт под картофель я использую в высушенном виде, перед подкормкой

или посадкой картофеля я его измельчаю. Другие его разводят. В данном случае

универсальных советов нет: делайте так, как вам удобно. Со временем найдёте свой

вариант.

Можно вносить под картофель и хорошо разложившийся торф — это идеальное удобрение для тяжёлых глинистых и суглинистых почвах.

Хорошие результаты даёт и подкормка жидкими органическими удобрениями.

Только помните, что раствор надо готовить заранее, чтобы началось брожение. На 1 куст вносят 1,5 л раствора коровяка (1:6) или птичьего помёта. После поливов почву нужно разрыхлить, картофель окучить.

ШАГ ВОСЬМОЙ - АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СПОСОБЫ ВЫРАЩИВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ

К сожалению, не все из нас могут похвастаться большими садовыми площадями,

чаще получается так, что в распоряжении дачников участок в 6 соток, а то и в три. Где уж тут выращивать огромные урожаи? К счастью, на помощь приходят

альтернативные варианты выращивания картошки.

Вот самые эффективные из них:

Выращивание картофеля под соломой:

Под соломой картофель выращивали уже несколько сот лет назад. Способ надёжный и,

как говорится, проверенный. Преимущества этого метода очевидны: солома представляет собой отличную мульчу, которая обеспечивает клубням картофеля тепло, влагу, доступ воздуха

и разлагающийся органический материал для удобрения, защиту от прямого света, а также подавляет рост сорняков.

Картофель, выращенный в соломе, более ровный и чистый, исключается возможность повреждения клубней при сборе. Данный метод больше подходит для выращивания позднеспелого картофеля. При выращивании картофеля в соломе необходимо следить за тем, чтобы клубни всегда были прикрыты толстым слоем соломы, и на них не попадал

свет.

Грунт должен быть рыхлым и плодородным. В процессе роста картофеля свежая

солома добавляется по мере необходимости, когда старая перегнивает или прибивается к земле. Зрелые клубни картошки будут лежать на поверхности земли под слоем соломы, их можно собирать по мере созревания, аккуратно приподнимая солому, и оставляя недозревшие клубни дозревать на растении.

Делается это так. Выделите на даче участок для посадки.

Перекапывать его не надо, равно, как и вносить питательные удобрения.

После этого на расстоянии 30 см разложите клубни картофеля, а сверху накройте их 30-40 см слоем соломы.

На этом вся посадка закончена. А вот весь уход за ней будет сводиться к тому, что изредка придётся подкладывать новый слой соломы и поливать водой. Кстати, если у вас нет свежей соломы, то вы вполне можете заменить её сухой травой. Также обратите внимание на то, что окучивать подросшую картошку не нужно.

И последнее, что от вас требуется, это собрать по осени урожай. Хотя, если вы

таким образом посадили ранний картофель, то урожай получится собрать гораздо раньше.

Выращивание картофеля в бочке:

Картофель выращивается в бочке, как и помидоры. Но есть ряд отличных

моментов, которые необходимо учитывать, если вы хотите добиться хороших результатов.

Во-первых, если саженец помидора высаживался в бочку один, то картофель

высаживается гораздо чаще (так как он не образует пасынков), примерно через каждые 20 см, причём, если ёмкость для выращивания в сечении круглая - высаживаем по диаметру, если же квадратная - в шахматном порядке.

Во-вторых, так как растений будет высажено много, то для снабжения кислородом

корневых систем всех растений, проделанных в бортах бочки отверстий, будет явно

недостаточно.

Поэтому, чтобы избежать кислородного голодания в корневой зоне, необходимо применить

на деле одну садоводческую хитрость. Рассказываю, какую.

Перед тем, как закладывать в бочку питательные вещества и дренаж, на самый низ

положите резиновый шланг. Класть его надо змейкой по спирали - так, чтобы расстояние между витками составляло около 10 см. В шланге через каждые 15-20 см сделать ножом щелевидные разрезы длиной 2-3 см.

Внимание! Именно щелевые, а не круглые! Пока в шланге нет давления, края

разрезов смыкаются и не забиваются землёй, но если сделать отверстия, то они со

временем забьются землёй.

Далее внешний конец шланга выведите за пределы бочки, а внутренний наглухо

заткните. Это делается для того, чтобы обыкновенным насосом 2-3 раза в неделю, в

течение 5-10 минут закачивать в корневую зону воздух.

В-третьих (и это очень важно!), заполняя послойно бочку почвосмесью, нельзя

давать росткам полностью проклёвываться. Иными словами, как только росток достигает верхней границы почвенного слоя, необходимо сразу же засыпать следующий слой. Если Вы проглядите, и ростки полностью проклюнутся, т. е. сформируют зелёную часть, то далее от зелёной части растения уже больше не будет формироваться корневая система.

Это общие советы, а теперь пройдёмся по технике выращивания картофеля в бочках

более детально.

Для начала запаситесь тарой. Вовсе необязательно, чтобы это были бочки, подойдут и большие пластиковые контейнера под мусор, либо другие большие ёмкости, которые у вас есть на даче. Обработайте всю тару раствором мягкого отбеливателя, чтобы тем самым предостеречь заболевания растений.

Выращивание картофеля на даче этим способом в первую очередь подразумевает хороший дренаж, поэтому обязательно сделайте на дне тары небольшие (около 2 см) отверстия.

По желанию можно даже отрезать всё дно, если в ваших планах поставить контейнера на почву участка.

После этого на дно контейнера насыпьте дренажную смесь глубиной 12-18 см.

Например, это может быть смесь компоста, мха и скорлупы орехов. Такая смесь поможет сохранить влагу для корневой системы растений. Следующий слой питательный, смесь компоста, почвы и дерна в соотношении 1:1:1 тоже 10 см.

Расположите клубни на слой почвы. Следите за тем, чтобы они располагались не очень

близко друг к другу. После этого засыпьте картофель слоем почвы (12-14 см) и обильно

полейте. Важно, чтобы почва была влажной всё время, но и переливать растения тоже не стоит.

Когда растения подрастут, необходимо сделать первую подсыпку почвы с компостом. Главное

не опоздать: подсыпать нужно до того, как начнут формироваться листья, иначе развитие корневой системы остановится. Таким образом, нужно наполнить бочку землёй примерно на 3/4 .

В июле картофель нужно начинать подкармливать, к этому времени содержащиеся в земле

удобрения будут уже переработаны. Лучше всего подпитывать раствором из компоста.

Для его приготовления треть 100-литровой бочки наполнить компостом, остальное долить водой,

и дать настояться сутки. Этой смесью удобрять минимум раз (оптимально 2-3 раза) в неделю.

Когда кусты картошки пожелтеют и высохнут можно «вскрывать» бочку.

С одной бочки собирается до двух вёдер картофеля.

Выращивание картофеля в коробе:

Выращивание картофеля в контейнерах особенно подходит тем, у кого нет большого огорода с грядами. Выращивание овощей в контейнерах также значительно экономит энергию и время. Во многом этот метод схож с вариантом выращивания картофеля в бочке.

В качестве короба берутся ящики метровых параметров. Освободите ящик от дна.

Если материал ёмкости позволяет, то нужно всю поверхность просверлить небольшими

отверстиями. Это надо для того, чтобы обеспечить для корневищ картофеля доступ воздуха.

На дно ёмкости укладывается концентрат ургасы, (ценнейшее удобрение в ЭМ-технологии, которое готовится из пищевых отходов).

Затем на ургасу нужно выложить почвенную смесь, состоящую из приготовленного компоста, дерновой земли и обычной почвы, которые берутся в равных пропорциях. На почвенный слой и требуется высаживать картофель. Нужно не забывать производить подкормку культуры и поддерживать в почве оптимальный водно-воздушный баланс.

ШАГ ДЕВЯТЫЙ - БОРЕМСЯ С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ!

От вредителей нам с вами никуда не деться. Это факт. Однако, если вооружиться знаниями

и провести меры профилактики, то можно свести появление вредителей к минимуму. В первую очередь, как уже я говорил выше, необходимо прозеленить клубни и обработать их в

специальных обеззараживающих растворах, ну а затем профилактика, профилактика и ещё раз профилактика!

Тиазон, ДД(нематицидная смесь), карбатион, гетерофос и карбамид. Tиазон вносят

по 2,7 кг на сотку (рассыпают порошок по поверхности рыхлой почвы и закапывают).

Его лучше применять осенью или ранней весной не менее чем за 30 дней до посадки.

После обработки тиазоном можно высаживать нематодоустойчивые сорта.

Проволочники, или щелкуны

Опасный вредитель картофеля, представляет собой личинку жука- щелкуна. Проволочники живут в земле и повреждают столоны, корни, основание стеблей и особенно клубни. Картофеля. Личинки прогрызают клубень, образуя ходы, что нередко приводит к его загниванию.

Методы профилактики или борьбы

Все виды аммиакосодержащих удобрений (сульфатаммония, аммиачная селитра, хлористый аммоний). Эффективно применение аммиачной воды. Известкование почв. Проволочник не любит почв с повышенным Ph. Однако не перестарайтесь -повышение Ph способствует развитию парши обыкновенной. Обработка клубней перед проращиванием. Применение приманочных посевов. Для этого семена овса, ячменя обрабатываются инсектицидами (Децис, Каратэ и др.), высушиваются и высеваются на участке за 2-3 недели до посадки картофеля.

Частое и тщательное рыхление почвы и уничтожение сорняков, особенно пырея ползучего. Внесение в почву химического препарата Базудин (гранулированный), или инсектицида Актар для опрыскивания дна борозды во время посадки.

Колорадский жук

Один из наиболее опасных вредителей картофеля. Жуки и личинки повреждают (объедают) вегетативные органы и клубни картофеля. Жаркая погода наиболее благоприятна для развития этого насекомого. Бессменное выращивание картофеля на одном участке способствует накоплению вредителя.Сбор жуков и личинок вручную.

Ведро картофельных очисток залить раствором карбофоса (на 0.5 л воды 1-2 ст. ложки карбофоса). Перед посадкой разложить отраву в несколько лунок наглубине 25 см. Утреннее опыление ботвы чистой просеянной золой.

Медведка

Большое (до 50 мм в длину) насекомое бурого цвета, имеющее копательные лапки и короткие надкрылья. Медведка распространена широко и повсеместно. Вредят взрослые насекомые и личинки. Прокладывая у поверхности почвы ходы, они перегрызают корни и стебли растений.

Осенью можно использовать смесь воды с керосином (100 г на 10 л воды), которую заливают в норы вредителя из расчёта 30 г в каждую.

В местах скоплений ходов медведок, в землю вкапывают 3-х литровую банку так, чтобы горлышко было на уровне земли. Медведки туда падают, а вылезти не могут.

В банку можно налить немного пива, т.к. запах очень нравится этим насекомым. При этом учтите, что медведки ползают по верхним слоям земли только до Петрова дня (12 июля), а затем уходят вглубь земли. Поэтому бороться с ними возможно только до этого времени. Ещё медведки очень боятся мыльной воды. В дырочки заливайте крепкий раствор воды с хозяйственным мылом. Когда вылезут-уничтожайте!А если не выберутся на поверхность, значит, погибнут там.

Голые слизни

Представляют собой червеобразных моллюсков с телом, покрытым слизью. У них твердый, с острыми зубчиками язык. Большой вред голые слизни наносят во влажные годы, преимущественно на пониженных участках, на суглинистой или глинистой почве. На растении слизни продырявливают листья, выедают глубокие полости в корнеплодах.

Методы профилактики или борьбы

Тщательно обрабатывать почву, удалять сорники. Чтобы оградить садовые растения от слизней, перед посадками можно сделать канавки и затем насыпать на дно известь, золу, табачную пыль, молотый горький перец. Канавки становятся преградой для слизней. Целесообразно применять сухие минеральные удобрения (калийную соль, суперфосфат), разбрасывая их на почву вокруг растения. Причём, одной подобной обработки бывает недостаточно. Первая обработка действует на слизней лишь устрашающе, и только вторая гарантирует полное уничтожение. Интервал обработок составляет 30-40 минут.

Бурая пятнистость и хлоротичность листьев

Появление этой физиологической болезни картофеля обусловлено нехваткой в почве магния. Чаще всего это проявляется по краям долей листа вследствие отмирания в этих местах тканей. При сильном магниевом голодании хлоротичность распространяется и между жилками.

Методы профилактики или борьбы

Подкормка сульфатом магния или калимагнезией из расчета 10-15 г на 10 л воды, доломитовой мукой (15-20 г) или древесной золой по 25-30 г на 1 кв. м.

Кольцевая гниль

Поражает клубни картофеля. Сначала появляются розовые или бурые пятна и трещины, затем заражается сосудистая система, приобретающая желтую окраску, хорошо видимую на срезе. В дальнейшем, при развитии вредных микроорганизмов, пораженные места темнеют, постепенно распространяясь на весь клубень.

Методы профилактики или борьбы

Необходимо тщательно отбирать здоровые клубни, дезинфицировать хранилища, применять умеренные дозы азота и использовать более устойчивые к кольцевой гнили сорта - Идеал, Берлихинген..

Мокрая гниль

Болезнь проявляется во время хранения. При поражении картофель размягчается и увлажняется, превращаясь в слизистую массу тёмно-бурой или розовой окраски с неприятным запахом.

Методы профилактики или борьбы

Снизить температуру в местах хранения картофеля, удалить больные клубни, посыпать золой, систематически проветривать помещение и поставить для уменьшения влажности ёмкости с негашёной известью.

Сухая гниль

Болезнь передаётся во время хранения поражённых или механически повреждённых клубней. Её развитию способствуют повышенные дозы азотного удобрения, в том числе и избыток навоза. В местах поражения образуются тёмно-бурые пятна, мягкие на ощупь. Наблюдаются сморщенные концентрические складки с подушечками различной окраски.

Методы профилактики или борьбы

Тщательно отбирать здоровые клубни, просушивать и хранить в сухих помещениях при температуре 0-2 о С.

Готика (веретеновидность клубней)

У поражённых растений листья располагаются под острым углом к стеблю и уменьшаются в размерах. Пластинка листа становится шероховатой. Заболевание оказывает влияние на формирование клубней, которые приобретают веретеновидную форму.

Методы профилактики или борьбы

Приобретение здорового посадочного материала, свободного от вирусов и других болезней. Тщательное предохранение посадок от заноса инфекции с других участков.

Крапчатость

Поражаются листья и клубни картофеля. Листовая пластинка у больных растений окрашивается неравномерно. Болезнь сильно снижает урожай и ухудшает качество клубней.

Методы профилактики или борьбы

Чтобы защитить растения от этой болезни, для посадки используют клубни от внешне здоровых растений. Посадки в течение лета оберегают от тлей, клопов и цикад, являющихся переносчиками вирусов.

Макроспориоз

Поражает листья, стебли и клубни картофеля. Листья покрываются сухими концентрическими коричневыми пятнами. Ткань в этих местах разрушается и в сухую погоду осыпается, в результате чего образуются отверстия разной величины. При сильном поражении пластинка листа желтеет и засыхает.

Методы профилактики или борьбы

Болезнь передаётся через поражённые растительные остатки и клубни, поэтому их необходимо удалять и уничтожать. Для посадки используют только здоровый материал.

Полосчатая мозаика

Вирусная болезнь картофеля. Сильно поражает растения и снижает урожай клубней. Онаи проявляется на жилках нижней стороны листьев и стеблях в виде продольных полос. Заболевание приводит к раннему старению и отмиранию растений.

Методы профилактики или борьбы

Использование здорового посадочного материала; защита посадок от насекомых -переносчиков вирусов.

Обыкновенная (актиномикозная) парша

Широко распространённое грибное заболевание клубней. На них появляются бородавки и язвы, которые иногда сливаются, покрывая весь клубень. Поражённые клубни теряют товарный вид и вкусовые качества, а также хуже хранятся, так как парша способствует внедрению в клубни возбудителей сухих и мокрых гнилей.

Парша распространяется через заражённую почву и клубни.

Методы профилактики или борьбы

1. Обработка клубней перед проращиванием.

2. Соблюдение графиков полива.

3. Правильная обработка почвы.

Паршу вызывает чрезмерное удобрение почвы неперерепревшим навозом.

Рак картофеля

Болезнь поражает клубни, корневую шейку, стебли и листья. На надземных органах образуются наросты в виде кораллов величиной 10-12 см, окрашенных в зелёный цвет. На клубнях и столонах заболевание обнаруживается в виде белого нароста, постепенно темнеющего и сильно увеличивающегося в размерах,

по форме нередко напоминающего головку цветной капусты. Наиболее эффективным средством борьбы с болезнью является возделывание ракоустойчивых сортов - Приекульский ранний, Фаленский, Весна, Детскосельский, Гатчинский, Сулев, Олев, Шпекула и др. На заражённых участках в течение 5-6 лет нельзя высаживать картофель. Тару и орудия труда необходимо тщательно мыть и обрабатывать ядохимикатами, а поражённые растительные остатки и клубни сжигать.

Ризоктониоз, или чёрная парша

Широко распространённое грибковое заболевание картофеля, поражающее корни, клубни и основание стеблей. На клубнях образуются склероции - бородавочки чёрного цвета, похожие на комочки присохшей к клубням почвы. В результате заболевания появление всходов картофеля затягивается, значительно уменьшается число стеблей на куст и их высота.

Методы профилактики или борьбы

1. Световое проращивание клубней и соблюдение сроков посадки.

2. Перед посадкой протравить клубни в 1% растворе борной кислоты.

Фитофтороз

Самое распространенное грибное заболевание картофеля. Поражает листья, стебли и клубни обычно после цветения картофеля, особенно в умеренно тёплую и влажную погоду. На листьях симптомы болезни проявляются в форме тёмно-бурых пятен. Пятна быстро увеличиваются, листья чернеют и растение гибнет.

На нижней стороне листьев по краям пятен образуется белый налёт спороношения гриба. Чаще всего образуется на раннеспелых сортах.

Методы профилактики или борьбы

1. Обработать клубни перед посадкой.

2. При обнаружении уничтожить поражённые стебли.

3. Раз в неделю проводить опрыскивание раствором медного купороса (2 г) или борной кислоты (50 мг), или марганцовки (10 мг) на 10 л воды. Не менее эффективным препаратом является бордоская жидкость (смесь медного купороса с известью). Она готовится непосредственно перед опрыскиванием. В 9 л воды развести 100 г медного купороса и добавить 1 л 10% известкового молока. Для получения молока надо развести известь в воде и размешать так, чтобы не было комочков.

Хлороз листьев

Большое содержание кальция, свойственное карбонатным почвам, в засушливые годы может вызывать хлороз листьев, повторяющийся и на второй год. Это нарушение сопровождается морщинистостью листьев и появлением тёмно-коричневой окраски сосудистой системы клубней.

Методы профилактики или борьбы

Не допускать пересушивание почвы и применять минеральные удобрения, способствующие её подкислению: сульфат аммония, мочевину и др. Недостаток марганца вызывает хлоротичность и уменьшение величины листьев у верхушки, их побледнение или покраснение. Вдоль жилок молодых листьев появляются чёрно- коричневые точечки. Для устранения отклонений в росте растения картофеля подкармливают сернокислым марганцем из расчёта 5-7 г на 10 л воды.

Чёрная ножка

Широко распространённая бактериальная болезнь картофеля. Проявляется в виде поражения прикорневой части стеблей во время вегетации ("чёрная ножка") и загнивания клубней ("мягкая гниль") в поле и при хранении. У заражённых кустов нижняя часть стебля и корни загнивают и становятся чёрными, а листья желтеют и свёртываются. Больные растения угнетены, легко выдёргиваются из почвы.

Методы профилактики или борьбы

Во время вегетации, до бутонизации, необходимо опрыскать ботву и почву раствором - 1 ст. ложка медного купороса и 1 ст. ложка жидкого мыла на 10 л. воды.Опрыскивание проводить утром. Больные растения удалить с участка и сжечь. Место припудрить смесью золы медным купоросом (на стакан золы 1 ч. л. медного купороса). Клубни перебрать и просушить.

ШАГ ДЕСЯТЫЙ - ВЫБИРАЕМ СОРТА КАРТОФЕЛЯ

Перед тем, как выбирать сорта картофеля, настоятельно рекомендую обратить внимание на такие его свойства, как: срок созревания, устойчивость к болезням, неблагоприятным факторам среды, вкусовые характеристики. Я не раз и не два сталкивался с тем, что дачники высаживают на своём участке только один сорт.

Это, как минимум, недальновидно. Подбирайте сорта, различные по скороспелости. Скажем, ранние сорта более эффективно используют влагу, накопленную в почве в первую половину лета, средне-спелые - осадки, выпавшие в июле и начале августа.

Ранние сорта дают урожай через 50-65 дней после посадки, среднеранние - через 65-80 дней, среднеспелые - через 80-95 дней, средне-поздние - через 95-110 дней, ну и поздние, соответственно, через 110 дней.

ОСТАРА

Ранний, урожайный, надёжный сорт. Клубни крупные, продолговатые, сорт имеет отличный вкус и устойчив к вирусным заболеваниям.

ЖУКОВСКИЙ РАННИЙ

Раннеспелый:70-80 дней. Пластичный сорт, который даёт высокие урожаи в различных почвенно-климатических условиях. При посадке в почву клубни активно прорастают, даже при низкой температуре. Клубни с розовой окраски, выровненные, хранятся долго. Один из лучших сортов по вкусовым качествам. Засухоустойчив. Устойчив к парше, картофельной нематоде и ризоктониозу.

КЛЕОПАТРА

Раннеспелый, высоко продуктивный сорт. Обладает высокой урожайностью. Подходит для жарения и варки. Восприимчив к парше, но не восприимчив к фитофторозу. Устойчив к засухе и механическим повреждениям. Растёт на глиняных и песчаных почвах.

ВЕСНА БЕЛАЯ

Раннеспелый: 70-80 дней Столовый сорт с высокой товарностью. Клубни белые, овальные, для хозяйственных нужд появляются через 55-60 дней (лёжкими становятся через 70-80 дней), хорошего вкуса. Масса товарного клубня 100-185 г. Хранится хорошо, но главным образом используется как свежий ранний картофель. Среднеустойчив к ризоктониозу и парше обыкновенной, восприимчив к фитофторозу.

ТИМО ХАНККИЯН

Раннеспелый: 70-80 дней Сорт из Финляндии, столовый, урожайный, пригоден для выращивания на всех типах почв.

Клубни белые, округлые, хорошего вкуса, хранятся долго. Масса товарного клубня 65-120 г. Всходы дружные и мощные. Сорт устойчив к повышенным температурам, засухе и переувлажнению. Устойчив к ризоктониозу, черной ножке, парше, среднеустойчив к фитофторозу.

УДАЧА

Раннеспелый: 70-80 дней. Популярный высокоурожайный столовый сорт, пригодный как для летнего, так и зимнего потребления. Клубни овальные, белые, с высокими вкусовыми качествами. Масса товарного клубня 90- 120 г. Всходы дружные и мощные: товарный урожай можно получить уже в июне при посадке пророщенными клубнями.

Сорт устойчив к фитофторозу и чёрной ножке, среднеустойчив к поражению колорадским жуком.

ЛАТОНА

Ранний, высокопродуктивный сорт. Клубни округло-овальные, с жёлтой кожурой, бледно-жёлтой мякотью и поверхностными глазками. Устойчив к парше, фитофторозу, раку и механическим повреждениям. Высокая урожайность в короткий вегетационный период.

САНТЭ

Среднеранний: 80-90 дней Высокоурожайный голландский сорт универсального использования. Клубни крупные, овальной формы с жёлтой кожурой и светло - жёлтой мякотью, хорошего вкуса. Обладает хорошей товарностью и сохранностью. Пригоден к переработке на картофель фри.

Устойчив к картофельной нематоде, фитофторозу, вирусам, среднеустойчив к парше обыкновенной, восприимчив к ризоктониозу.

КОНДОР

Среднеранний: 80-90 дней Столовый высокоурожайный голландский сорт с высокой товарностью. Клубни крупные, удлинённо-овальной формы, с красной кожурой и светло- жёлтой мякотью. Хорошо хранятся и обладают отличными вкусовыми качествами. Масса товарного клубня 90-180 г. Сорт устойчив к вирусным болезням и парше обыкновенной, восприимчив к фитофторозу.

РОМАНО

Среднеранний: 80-90 дней Столовый голландский сорт с высокой товарностью, пользующийся растущей популярностью. Клубни округлоовальной правильной формы, кожура розовая, крепкая, не повреждается при уборке, мякоть светло-кремовая, вкус хороший. Масса товарного клубня 70- 80 г. Ботва развивается быстро, хорошо переносит засуху.

Сорт среднеустойчив к фитофторозу, ризоктониозу. Восприимчив к парше обыкновенной.

НЕВСКИЙ

Среднеранний: 80-90 дней. Столовый высокоурожайный сорт с высокой товарностью и отличными вкусовыми качествами. Клубни округло-овальной формы, кожура и мякоть белые. Масса товарного клубня 90-130 г. Сохранность клубней хорошая. Сорт устойчив к ризоктониозу, среднеустойчив к фитофторозу, парше обыкновенной. Устойчив к засухе и переувлажнению почвы.

СКАЗКА

Среднеранний: 80-90 дней. Высокоурожайный сорт с хорошей товарностью. Клубни овальные, кожура жёлтая, мякоть белая. Сохранность хорошая. Масса товарного клубня 76-129 г. Сорт отличается многоклубневостью: может давать до 30 и более картофелин с куста. Устойчив к фитофторозу, восприимчив к нематоде.

ЛУГОВСКОЙ

Среднеспелый: 90-110 дней. Столовый высокоурожайный сорт с высокой товарностью и хорошими вкусовыми качествами клубней. Клубни овальной формы, кожура светло-розовая, мякоть белая, сохранность хорошая. Масса товарного клубня 85-125 г. Сорт устойчив к фитофторозу, парше обыкновенной, среднеустойчив к чёрной ножке.

ДЕЗИРЕ

Среднепоздний сорт. Клубни крупные, овальные, с красной кожурой и светло-жёлтой мякотью. Растёт на разных типах почв, не требователен к условиям. Устойчив к механическим повреждениям, среднеустойчив к парше, обладает хорошей сопротивляемостью к засухе и жаре.

АГРИЯ

Среднепоздний: 110-120. дней Высокоурожайный голландский сорт универсального назначения, пригодный для промышленной переработки. Клубни удлинённо-овальной формы, жёлтого цвета, с жёлтой мякотью. Сохранность высокая. Масса товарного клубня 72- 135 г.

Сорт обладает высокими вкусовыми качествами. Устойчив к картофельной нематоде, восприимчив к фитофторозу и парше обыкновенной.

ШАГ ОДИННАДЦАТЫЙ - УБОРКА И ХРАНЕНИЕ УРОЖАЯ

Формирование урожая заканчивается к моменту подсыхания ботвы. В последние 30-40 дней до её естественного отмирания происходит интенсивное клубнеобразование, активируется накопление сухого вещества и крахмала в клубнях.

За 10-15 дней до уборки картофеля, когда четвёртая или третья часть листвы у растений пожелтеет, полезно срезать и убрать ботву, оставив пеньки высотой 7-10 см. Суть в том, что при засыхании ботвы, все болезни передвигаются в клубни. Поэтому они плохо хранятся и гниют. Кроме того, срезанная ботва заставляет растение ускорить дозревание клубней.

ВАЖНО!

У растений ранних и среднеранних сортов, если вы их оставляете до осенней уборки, удаление ботвы обязательно! Уборку среднеспелых сортов проводят не ранее, чем через 90-100 дней после посадки, среднепоздних - через 100-110, поздних - через 120.

В большинстве российских регионов уборка картофеля начинается 20-25 августа (среднеспелые) и 1 сентября (среднепоздние), естественно, в зависимости от погодных условий.

Уборку картофеля желательно проводить в сухую или ветреную погоду. Выкопанные клубни надо просушить в борозде в течение 1-2 часов до затаривания. Такая сушка облегчает отделение земли от клубней и уменьшает поражение картофеля фитофторозом, мокрой гнилью и другими болезнями. Если погодные условия не позволяют обсушить клубни в борозде, то обязательно сделайте это под навесом. И как можно меньше держите картофель на свету (кроме семенного). И ещё совет: никогда и ни в коем случае не оставляйте выкопанный картофель на ночь в борозде! Нельзя выкопанные клубни прикрывать ботвой! При сборе урожая картофель кладут в три корзины (ящика). В одну - сильные клубни с лучших кустов, в другую - здоровые клубни для длительного хранения, в третью - мелкие, уродливые, порезанные, частично больные.

Семенные клубни хранятся отдельно по сортам. Получив большой урожай, надо позаботиться о том, чтобы его сохранить. На хранение надо закладывать зрелый, неповреждённый при уборке картофель.

Чтобы в общей массе поменьше проскакивало повреждённых клубней, надо проводить "лечебный период", т.е. собранную картошку подержать до двух недель в сухом затемнённом месте при температуре 12-18 градусов.

Тогда на повреждённых местах картофеля образуется защитный слой, позволяющий противостоять гниению. - помещение, где будет храниться картофель (стены, переборки и полы), надоёпромыть горячей водой со щелоком. Просушить помещение и проветрить; - ящики, корзины и все помещение окурить серой, которая убивает заразные начала. Серу можно купить в аптеке, достать у учителей химии в школе.

А окурить - это значит взять небольшое количество серы, поджечь (на жестянке) и густым стелющимся дымом... обдымить;- после окуривания серой помещение надо вновь проветрить. Стены, потолок, переборки и полы отсеков побелить известью. Мешки прокипятить в воде и просушить; - дезинфицировать хранилище и тару можно раствором формалина (1 л 40- процентного формалина на 40 л. воды). После обработки хранилище закрывают на двое суток, а затем проветривают.

Перед засыпкой на хранение картофель надо очистить от грязи, отсортировать, просушить. Толщина слоя клубней в сусеках не должна превышать 1,5 метра;

В закромах и сусеках должен быть решётчатый пол, приподнятый на 25-30 см над полом хранилища. Стенки делаются с просветами между досок, что обеспечивает естественную вентиляцию.

Первый месяц после уборки клубням картофель надо подсушивать, так как он выделяет много влаги. Поэтому крышки сусек и вентиляционные трубы надо держать открытыми, а в хорошую погоду открывать двери;

Температуру воздуха в хранилище картофеля надо держать от 2 до 7 градусов тепла. Когда потребуется - надо обогревать помещение. Если температура повысится сверх 3 градусов, нужно открыть вентиляционные трубы, а в хорошую погоду - двери. Понятно, что в хранилище для этого надо держать термометр.

Регулярно проверяйте сохранность картофеля, переворачивайте и проветривайте. Если следовать всем перечисленным правилам, то ваши урожаи из года в год будут больше - на радость всей семье!

Успехов в выращивании большого урожая!!!

Одна из самых важных продовольственных культур в отечественном земледелии – это картофель. Его выращивают в больших объемах по всей территории страны. Плодородие земель и климат в разных регионах заметно отличаются. Комфортные условия для выращивания есть не везде, но используя удобрения для картофеля, можно добиться высоких урожаев в любых областях, и на любых почвах.

Одно растение за период вегетации потребляет до 100 г калия, 20 фосфора и 50 азота . Удобрения для картофеля необходимо вносить в гораздо больших объемах, чем он его потребляет, так как часть полезных веществ не доходит до растения. Полезные макро- и микроэлементы воруют сорняки, а часть растворяется в почвенном комплексе, и выводится вместе с испаряющейся влагой.

Осенняя подготовка поля под картофель

Самые большие урожаи картофеля огородники обычно получают, когда только начинают разрабатывать участок, в первые годы после его освоения. Целина богата всеми питательными веществами, необходимыми для выращивания этого корнеплода. Но постепенно земля беднеет. Картофелю нужны подкормки, которые вносят как при подготовке почвы под посадку, так и на протяжении всего периода вегетации.

Чаще всего удобрения для картофеля комбинируют, совмещая органику и агрохимикаты.

Общие рекомендации для осеннего внесения такие: на 1 кв.м. почвы берут 5-7 ведер перегноя (или свежего навоза, за зиму он перепреет). Параллельно применяют минеральные удобрения. , который имеет длительный срок перехода полезных веществ в почвенный комплекс, традиционно вносят осенью, около 30 г на м.кв. Фосфор из состава этого тука к весне успеет трансформироваться в доступную для растений форму. Сульфат калия вносят вместе с фосфором, из расчета 15 г на 1 м.кв.

Для удобрения можно использовать и одни агрохимикаты, без органики. Обычно это делается на почвах, зараженных вредителями или патогенной микрофлорой, для которых навоз является благоприятной средой обитания. Осенью, в этом случае, можно применить двойной суперфосфат, и сернокислый калий, в пропорции 1:2, так как картофель потребляет в большем объеме.

После уборки ботвы на картофельном поле можно посадить сидераты. Но не все. Люпин, например, даже взойти не успеет, да и не захочет, он не слишком жалует низкие температуры. А выращивание – идеальный вариант. Для образования достаточного количества вегетативной массы ей хватит трех недель. С наступлением холодов сидераты полягут сами, и весной их можно будет перепахать вместе с почвой.

Когда участок готовят в осенний период, есть возможность сделать глубокую перекопку земли, она еще рыхлая после уборки картофеля, не успела слежаться. Если почва будет обрабатываться трактором, то ее необходимо вспахать и прокультивировать. При использовании мотоблока участок проходят два раза, если грунт глинистый, и один, если он песчаный. Ручная перекопка осуществляется на полную глубину штыка лопаты. Крупные комья разбивать не надо – больше шансов, что холодный воздух попадет к корням сорняков, и они вымерзнут.

Если почва на участке кислая, то осенью можно заняться восстановлением ее нормального баланса. Для этого применяется доломитовая мука, известь или . Норма внесения – 200 г на 1 м.кв. Понять, что рН изменился, можно по появлению на грядках щавеля, мха, а также по цвету почвы, которая синеет при закисании.

Весенние подкормки

Картофель не выносит застоя талых вод, и нуждается в хорошем дренаже, поэтому первая задача, которую необходимо решить весной, при подготовке участка под посадку – обеспечить отвод лишней влаги. Для этого организуют стоковые канавы, а сам участок, по возможности, располагают на возвышении. Если уровень грунтовых вод остается высоким, при посадке картофеля формируют гряды, или гребни, на вершине которых его и высаживают.

Самый главный элемент для весеннего питания растений – азот. Он содержится в навозе в огромных количествах, что делает это органическое соединение лучшим удобрением для картофеля. Но наибольшая прибавка урожая получается при совместном использовании органических и минеральных удобрений. Существует множество методик их комбинированного внесения, ниже представлены некоторые из них. Дозировка рассчитана на 1 м.кв. почвы:

• 1 ведро перегноя, 1 стакан золы, 3 ст.л. нитрофоски;
• 20 г аммиачной селитры, 20 г калия сульфата, вносят эту смесь после перепашки вместе с сидератами;
• Торфяной навоз (или компост), 20-30 г нитрофоски плюс междурядная подкормка аммиачной селитрой (20 г) и калия сульфатом (20 г).
• 7-10 кг перегноя, смешанного с аммиачной селитрой (20 г), калия сульфат (20 г), суперфосфат 30-40 г, доломитовая мука – 450 г.
• Если органики нет, можно использовать туки без дополнительных компонентов, например, нитрофоску – 5 кг на сотку, или – 3 кг на сотку.

Применяя агрохимикаты совместно с навозом, следует учесть, что под ранние сорта картофеля необходимо вносить большее количество туков, чем под поздние. Сорта с коротким сроком вегетации просто не успевают взять все необходимые вещества из органики. Тогда на помощь приходят минеральные удобрения, которые действуют намного быстрее, и дают необходимое питание в полном объеме.

В подкормку картофеля можно включить микроудобрения, например, молибденовые или медные, а на почвах, содержащих известь, используют борные. Они помогают усваивать основные питательные вещества, «шлифуют» их воздействие на организм растения.

Внесение удобрений при посадке

Считается, что гнездовое, точечное внесение подкормок при посадке под каждое конкретное растение, намного полезнее, и экономичнее, чем разбрасывание удобрений по полю.

Удобрения можно вносить непосредственно в ямку. Например, если выбор пал на органику, то в каждую лунку вносят 700 граммовую банку сухого перегноя и 5 ст.л. золы (горсть, помещающаяся в руке взрослого человека).

А при использовании агрохимикатов можно придерживаться следующей схемы: в каждую лунку кладут 1 ст.л. нитрофоски и 0,5 стакана костной муки.

Для локального внесения при выращивании картофеля можно использовать готовые удобрения, например, Кемиру. Эта минеральная подкормка добавляется в лунки при посадке, в количествах, указанных в инструкции по применению.

Корневые подкормки

Этот вид подкормок обычно производят до окучивания кустов, после легкого рыхления, чтобы компоненты питательных смесей легче могли добраться до корней растения. После внесения удобрений всегда нужно обильно поливать посадки.

1. . Несмотря на агрессивность этого удобрения, его можно применять даже в свежем виде, разбавив в пропорции 1:10, и пролив этой суспензией бороздки между рядками картофеля.
2. . В 10 л воды растворяют столовую ложку мочевины, и поливают этим раствором кусты под корень, после легкого рыхления, но до первого окучивания. Норма внесения под одно растение – 0,5 л.
3. . В ведре воды (10 л), растворяют литр свежего коровьего навоза, сбраживают, проливают междурядья.
4. Травяной настой. Готовят из любых видов сорняков, произрастающих на участке. Замачивают в бочке с водой, ждут, когда настой перебродит, разводят до получения цвета слабо заваренного чая, поливают картофель в вечернее время, по периметру лунки. Стебель желательно не задевать. Проводить эту подкормку картофеля лучше всего в июне, когда растение активно потребляет азот.
5. Минеральные удобрения. Для корневых подкормок картофеля применяют различные агрохимикаты, например, раствор аммиачной селитры (20г на 10л. воды). Можно использовать смесь , фосфорных и калийных удобрений в пропорции 1:1:2, растворив около 25 г смеси в 10 л воды.

Внекорневые подкормки

На протяжении всего периода вегетации картофелю нужны питательные вещества. Одного только стартового удобрения почвы бывает недостаточно , так как не все макро- и микроэлементы попадают непосредственно к выращиваемой культуре, значительная их часть рассеивается в силу разных причин.

Хорошим методом обработки, позволяющим донести питание непосредственно к самому растению, является его внекорневая подкормка. Ее лучше всего производить после прополки картофеля, в вечернее время, чтобы не вызвать ожог листьев. При таком способе внесения удобрений, они намного быстрее попадают в растительный организм, и активизируют в нем обменные процессы, значительно подстегивая его рост, развитие корневой системы и, соответственно, заметно улучшая качество и количество урожая. Существует множество видов подкормки картофеля, которые хорошо себя зарекомендовали. Ниже представлены некоторые из них:

Карбамидная

Рекомендуются следующие дозы: вода – 5 л, карбамид – 100 г, монофосфат калия — 150 г, кислота борная 5 г. Можно включить в состав удобрения микроэлементы — бор, медь, марганец, цинк и кобальт в минимальных дозировках, не более 1 г на 10 л.

Первая подкормка на основе карбамида проводится через две недели после появления полных всходов на всем поле. Рабочий раствор для нее разводят в 2 раза. Следующие подкормки проводят этим же составом, но в неразведенном виде. Между ними необходимо соблюдать интервал в две недели. Продолжать обработку следует вплоть до наступления цветения картофеля.

Фосфорная

В конце цветения картофеля, примерно за месяц до уборки урожая, хорошие результаты дает внекорневая подкормка (особенно среднеспелых и поздних сортов) настоем суперфосфата (100 г суперфосфата на 10 л воды – для опрыскивания 10 м.кв.). Фосфор, внесенный в виде подкормки по листу, повышает урожайность и одновременно увеличивает крахмалистость клубней картофеля.

Гуматами

Посадки можно начинать обрабатывать с появления на растении 4-го листа, с периодами между обработкой — 2 недели. Использовать можно, например Гумат+7, норма внесения – 3 л на сотку, рабочий раствор 2 г на 10 л.

Крапивным настоем

Картофелю нужны азот, калий, кальций, железо, которые содержаться в этом удобрении. Приготовить настой очень просто – вместе с ботвой заливаются водой, и выдерживаются в тепле до полного сбраживания. После этого рабочий раствор цедят, разводят и обрабатывают им картофельное поле, с интервалами 10 дней.

Видео: минеральное питание картофеля

Борьба с болезнями и вредителями

Многие огородники при выращивании картофеля традиционно ограничиваются борьбой с колорадским жуком, а находя на корнеплодах пятна, язвы, гниль, говорят, что картошка болеет. В причины происходящего многие не вникают, считая, что это влияние погодных факторов. На самом деле, это далеко не так. У этого растения много болезней и вредителей. Картофелю нужны меры защиты от различных негативных факторов на протяжении всего периода вегетации.

Превентивные меры

Проблему всегда лучше предупредить, чем потом героически бороться с ее последствиями. Поэтому весной надо особое внимание уделить защите картофеля от распространенных заболеваний и насекомых – вредителей. Принимаемые меры в значительной мере помогут сохранить урожай и улучшить его качественные показатели.

Защита во время вегетации

Так же картофель можно мульчировать, применив для этого опилки. Под ними создастся благоприятная среда для размножения насекомых, уничтожающих колорадских жуков, например, божьих коровок.

Борьба с последствиями

• Перед уборкой картофеля необходимо удалить с поля больные кусты, и срезать ботву здоровых, иначе споры грибка могут попасть со стеблей на клубни, заразив их.
• Больные картофелины можно употреблять в пищу, удалив пораженные места.
• Семенной материал перед уборкой на хранение необходимо подготовить. Для благополучной зимовки картофелю нужны хорошая просушка на солнце и принудительное озеленение.

Видео: выращивание картофеля — семинар «Хороший урожай при минимальных затратах»